Зил 131 не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Неисправности рулевого управления

Давайте же разберемся, как работает данный узел на примере автомобиля ЗИЛ 130, а также рассмотрим всевозможные неисправности и особенности данной системы.

Принцип работы системы зажигания

Система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, да и в любой другой машине с бензиновым двигателем, предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя, посредством подачи искры. Искра эта подается на контакт свечи, а как известно, свечи располагаются в каждом цилиндре двигателя в количестве одной штуки, и работают они поочередно, воспламеняя топливо в строго заданное время.

Если же говорить более подробно, а точнее сказать правильно, то система зажигания в машине отвечает не столько за воспламенение топлива, сколько за подачу искры на контакт свечи, а именно за силу тока этой искры.

Дело тут в том, что аккумулятор в машине способен вырабатывать ток строго определенной силы, такого напряжения не хватит, чтобы поджечь топливовоздушную смесь. Специально для этого была придумана система зажигания, которая призвана увеличить мощность аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы та смогла подать в определенную свечу ток такой мощности, которая позволит воспламенить топливовоздушную смесь.

Зажигание ЗИЛ 130

Всего система зажигания в ЗИЛ 130 имеет несколько обязательных требований (обязанностей), с которыми она должна справляться:

Подача искры на свечу в нужном цилиндре именно в ту единицу времени, которая задана настройками системы, отвечающими за порядок приведения цилиндров в работу. Ведь если цилиндры будут работать не в строго заданном порядке, машина вряд ли сможет функционировать нормально.
Зажигание должно работать с точность до десятых единиц секунды. Имеется в виду, что искра должны образовываться в свече в очень строго заданный момент. Данная настройка трактуется условиями угла опережения зажигания при определенной работе двигателя, зависящих в основном от оборотов. Проще говоря, если искра придет на секунду раньше или позже, завести автомобиль не удастся.
Энергия искры — тут все немного сложнее, ведь настройки системы должны совпадать таким образом, чтобы воспламенить горючую смесь определенной плотности, с конкретным соотношением бензина и воздуха.
Обобщающим требованием, пожалуй, последним является надежность работы, с которой должна функционировать система зажигания в любой авто. Другими словами, искрообразование является ключом, с которого начинаются все процессы в вашем ЗИЛ 130, воспламенение топлива.

Виды систем зажигания

С тем, какие функции должна выполнять система зажигания мы уже разобрались, однако стоит знать, что существует несколько видов данной системы, а именно 3:

Контактная — устаревший вид системы, который сейчас довольно редко встречается в автомобилях, характерен в основном для старых отечественных машин. В принцип работы этого вида заложено создание электрических импульсов при помощи контактного распределителя;
Бесконтактная — ее также называют транзисторной, а в основу ее работы положен такой прибор, как коммутатор (электромагнитный генератор электрических импульсов);
Электронная — это наиболее современная и дорогая система, использующаяся в новых автомобилях. Она в корне отличается о первых двух и представлена в виде сложного устройства отвечающего не только за момент зажигания, но и за другие не менее важные функции автомобиля.

Рассмотрим принцип работы и основные отличия данных систем более детально.

Контактная система зажигания

Это самый старый вид системы, который до сих пор довольно часто встречается на дорогах нашей страны, из-за большого количества машин старого образца. Этот тип имеет одно очень яркое преимущество — это надежность. Ввиду своей простоты, контактная система крайне редко выходит из строя или претерпевает какие-либо поломки. Но если такой узел сломается, подчинить его не составит никакого труда, ведь детали очень дешевы, да и сам ремонт не отличается особой дороговизной или сложностью.

Данная система состоит из следующих компонентов: аккумулятора, генератора тока, катушки и замка зажигания, свечей, прерывателя и распределителя тока, а также конденсатора. Работает этот механизм просто, система зажигания получает напряжение от генератора и когда такт сжатия цилиндра подходит к концу, на контактах свечи образуется искра, которая позволяет топливу воспламениться.

Бесконтактный тип системы

В большинстве автомобилей встречающихся на дорогах в наше время, если не брать в расчет современные дорогие иномарки, а сконцентрировать внимание на машинах низкой и средней стоимости (все это условно конечно) отечественного производства, установлена бесконтактная система зажигания (транзисторная).

Данный вид имеет некоторые преимущества над первой:

Вырабатываемая искра имеет гораздо большую мощность, которая получается вследствие повышенного напряжения на вторичной обмотке катушки.
Тут имеет место быть электромагнитный генератор, который позволяет обеспечивать стабильную работу и подачу энергии во все узлы, находящиеся под капотом. Это очень благоприятно сказывается на сохранении и выработке большей тяги в двигателе, при этом экономя топливо.
Простота в техническом обслуживании. Единственное обязательно условие для хорошей и продолжительной работы транзисторного зажигания — это регулярное смазывание вала трамблера. Смазывать этот элемент системы требуется каждый раз, после прохождения десяти тысяч километров.

Но есть тут и один неприятный минус — это довольно проблематичный ремонт. Имеется в виду, что для починки потребуется диагностика неполадок, с наличием специального оборудования, так что самостоятельно не удастся решить все проблемы связанные с поломкой.

Электронный тип системы

Эта система зажигания установлена практически на всех современных автомобилях произведенных Европе, Азии и США. Благодаря ее введению в автостроение водители позабыли о проблемах с окислением контактов и сопутствующие им перебои с зажиганием. Угол опережения с этим типом зажигания регулировать значительно проще, вторичное напряжение стало более стабильным, а топливовоздушная смесь в цилиндрах сгорает практически на 100%. Однако ремонт данной системы в домашних условиях осуществить практически нереально, необходимо обращаться в специализированные салоны с передовым оборудованием.

Подытоживая этот раздел, следует сказать, что на автомобиле ЗИЛ 130 стоит именно транзисторная система зажигания, так что проблем с эксплуатацией данной машины, а также при ремонте возникнуть не должно.

Выявление проблем и поломок данной системы

Итак, система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, как и любой механизм, пусть даже на такой грозной, и казалось бы, вечной машине, может ломаться. Но для того, чтобы понять, что именно вышло из строя и как это починить, необходимо знать какие бывают неисправности, об этом и поговорим.

Основными и самыми простейшими признаками того, что с системой зажигания что-то не так, являются следующие:

Двигатель запускается с трудом или не с первого раза. Столкнувшийся с данной проблемой сразу определит ее, ведь машина будет тяжело заводиться, а также издавать характерные звуки при повороте ключа зажигания.
Потеря оборотов при работе двигателя на холостом ходу. Тут стоит присматриваться к датчикам на панели, если обороты плавают с разбегом более чем в 500 об/м, стоит срочно бить тревогу.
Снижение динамики и просадка в мощности двигателя. Этот фактор определяется при разгоне, бывалый водитель сразу заметить, когда его машина станет хуже разгоняться.
Увеличившийся расход топлива. Чтобы обнаружить этот признак, следует знать сколько горючего потребляет ваша машина в разных скоростных режимах и следить за тем, как часто вы стали посещать заправки.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше пунктов, стоит заглянуть под капот и проверить, в порядке ли система зажигания вашего ЗИЛ 130, а для этого стоит знать куда смотреть, что делать и каких правил безопасности придерживаться.

Перед тем как начать что-то делать, следует вспомнить о том, что система зажигания вырабатывает ток высокого напряжения, так что с включенным двигателем лезть к контактам строго запрещается. Так что перед началом работы следует полностью обесточить машину, выключив двигатель и вынув ключ из замка зажигания.

Проверка прохождения тока

Первым шагом будет осуществляться проверка выработки искры в свечах вашего ЗИЛ 130, так как возможно, разряд банально не доходит до нужного места. Самым простым решением для этого будет подключение новой свечи к проводу высокого напряжения и попытка завести двигатель. Для этого вам понадобится помощник, ведь вы должны визуально определить, образуется ли разряд на контактах свечи. Если электрический заряд не пришел, проверьте все соединения и стыки проводов на наличие коррозийных образований, излишков влаги и посадку контактов, ведь именно такие мелочи чаще всего становятся причиной поломки.

Если же проверка не дала никаких результатов, или после очищения поврежденных мест проблема не исчезла, необходимо отслеживать образование искры в обратном порядке. Для этого ей нужно пройти обратный путь от свечи, по проводу высокого напряжения к контакту распределителя, далее к катушке зажигания и прийти к блоку управления, однако это лучше проделывать со знанием дела и соответствующим диагностическим оборудованием.

Проверьте также наличие искрообразования на свечах во всех цилиндрах, ведь если искра отсутствует только на одной свече, проблема, скорее всего, кроется на промежутке между соответствующей свечой и распределителем. Если же ток не приходит во все цилиндры, то неполадки, скорее всего, именно в блоке управления или его выходах.

Проверка момента зажигания

Слишком раннее, или наоборот позднее зажигание, также может быть причиной неисправности системы. Ведь если искра образуется слишком рано, топливовоздушная смесь еще не успеет прийти в систему, если поздно, то процесс горения также будет затруднен по известным причинам.

Чтобы проверить этот момент вам потребуется две вещи, это: лампа-стробоскоп и тестер. Далее проверка осуществляется просто посредством схемы и установки привода вакуумного регулятора и наблюдением за смещением показателей на перечисленных выше приборах.

Таким же образом можно отрегулировать процесс момента зажигания в более позднюю или раннюю стороны, осуществляя настройки на пониженных или повышенных оборотах двигателя, однако это лучше доверить специалистам, разбирающимся в заводских показателях вашей машины и знающим свое дело.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Читать также: Осевые нагрузки на ось

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Вывод

Как видно из всего написанного выше, система зажигания даже в такой машине, как ЗИЛ 130, довольно сложная и серьезная вещь. И хотя в этом автомобиле установлен именно бесконтактный тип зажигания, а он является не самым сложным, устранение неполадок лучше предоставить специалистам.

Что же касается самих неисправностей, то в данной системе их может быть довольно много, и здесь приведены только самые распространенные из них.

Но дабы обезопасить себя и своего «железного коня» от всевозможных поломок, связанных с данным узлом, следует своевременно проходить профилактику, следить за отложение окислений и влаги на контактах системы зажигания, а также прислушиваться к работе двигателя.

Таким образом, вы можете если не избежать проблем полностью, то хотя бы ликвидировать их на ранних этапах.

Катушка зажигания Б114-Б

катушка
Основные данные технической характеристики приведены ниже.

Номинальное напряжение 12

Обмотка низкого напряжения: диаметр проволоки, мм 1,25…1,33

число витков 179…182

сопротивление при температуре 20 °С, ом 0,42

Обмотка высокого напряжения: диаметр проволоки, мм 0,06

число витков 41000…41700

сопротивление при температуре 20 °С, ом 223000

Дополнительное сопротивление: диаметр проволоки, мм 0,7

сопротивление при температуре 20 \°С, ом 1,04

Габаритные размеры катушки зажигания, мм:

длина 156

ширина 68,5

высота 82

катушка

Катушка зажигания находится на переднем щите кабины. Она имеет два вывода обмотки первичной цепи. При установке катушки необходимо следить за правильностью присоединения проводов.

К выводу «К» надо подсоединить провода от одноименного вывода коммутатора; к выводу без обозначения — провод от коммутатора.

Катушка зажигания предназначена для работы только с транзисторным коммутатором. Применение катушек зажигания других типов недопустимо. На катушке зажигания Б114-Б имеется надпись «Только для транзисторной системы».

Обмотки катушки зажигания на искрообразование проверяют на стенде. Отсутствие искрообразования или неустойчивая искра свидетельствуют о наличии неисправности в обмотке катушки. Для выяснения состояния обмоток (витковое замыкание первичной обмотки) производят замер их сопротивления, которое должно соответствовать данным технической характеристики.

Неисправности в обмотках катушек зажигания чаще всего проявляются в результате их перегрева, который происходит при неразомкнутой первичной цепи, оставленной на неработающем двигателе при не выключенном зажигании. В этом случае катушка зажигания может нагреваться до 120 °С и выше. Катушка зажигания не разбирается и в случае выхода из строя заменяется.

Добавочный резистор, состоящий из двух последовательно соединенных резисторов, установлен рядом с катушкой. При пуске двигателя стартером один из резисторов последовательной цепи автоматически замыкается накоротко, чем достигается увеличение напряжения в момент пуска.

Необходимо следить за правильностью подсоединений проводов к выводам добавочного резистора: к выводу ВК должен быть присоединен провод от стартера;- к выводу ВК-Б от выключателя зажигания; а к выводу К — от вывода транзисторного коммутатора. При замене спиралей добавочный резистор снимают с автомобиля.

Распределитель

распределитель

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Принцип работы и неисправности в системе зажигания ЗИЛ 130

Автомобиль — это не просто куча железа и четыре колеса, это набор сложнейших механизмов, которые должны работать идеально синхронно, только при соблюдении этого несложного правила, машина будет заводиться, ехать и останавливаться без проблем. Одной из важнейших систем в любом авто является двигатель, не зря же его называют «сердцем машины», и тут кроется самое главное, тут воспламеняется топливо и перерабатывается в чистую энергию, а ключевую роль во всем этом принимает система зажигания, ведь без нее не начнется процесс горения.

ЗИЛ 130

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

Принцип работы системы зажигания

Если же говорить более подробно, а точнее сказать правильно, то система зажигания в машине отвечает не столько за воспламенение топлива, сколько за подачу искры на контакт свечи, а именно за силу тока этой искры.

Зажигание ЗИЛ 130

Подача искры на свечу в нужном цилиндре именно в ту единицу времени, которая задана настройками системы, отвечающими за порядок приведения цилиндров в работу. Ведь если цилиндры будут работать не в строго заданном порядке, машина вряд ли сможет функционировать нормально.
Зажигание должно работать с точность до десятых единиц секунды. Имеется в виду, что искра должны образовываться в свече в очень строго заданный момент. Данная настройка трактуется условиями угла опережения зажигания при определенной работе двигателя, зависящих в основном от оборотов. Проще говоря, если искра придет на секунду раньше или позже, завести автомобиль не удастся.
Энергия искры – тут все немного сложнее, ведь настройки системы должны совпадать таким образом, чтобы воспламенить горючую смесь определенной плотности, с конкретным соотношением бензина и воздуха.
Обобщающим требованием, пожалуй, последним является надежность работы, с которой должна функционировать система зажигания в любой авто. Другими словами, искрообразование является ключом, с которого начинаются все процессы в вашем ЗИЛ 130, воспламенение топлива.

Применяемость

Двигатель ЗИЛ-130 разрабатывался на протяжении 5 лет с 1951 года. Прототипом стал силовой агрегат ЗиС-150, который просто морально устарел на начало 50-х годов, но его устройство положило начало рождению легенды советского автопрома. Следующим поколением, после 130-го стал ЗИЛ-131, технические характеристики которого выросли по сравнению со своим младшим братом.

Семейство моторов ЗИЛ-130 получило большое применение. Так, они устанавливались на все платформы 130-го, а именно: ЗИЛ-130Э (1965–1986), ЗИЛ-130Т (1965–1986), ЗИЛ-130Е (1967–1986), ЗИЛ-130ЕЭ (1967–1986), ЗИЛ-130ЕТ (1967–1986), ЗИЛ-130Г (1965–1986), ЗИЛ-130ГЕ (1967–1986), ЗИЛ-130ГС (1974–1986), ЗИЛ-130АН (1974–1986), ЗИЛ-130В1Э (1965–1986) и так далее.

Также, стоит отметить, что завод изготовитель постоянно старался улучшить характеристики мотора. Так, в 1984 году был выпущен силовой агрегат, который по техническим характеристикам был намного лучше, а именно — мощность выросла до 250 лошадей, а потребляемость топлива составила — 27 литров на 100 км. Но, этот вариант не нашел применения, поскольку стоимость изготовления оказалась достаточно высокой и руководство закрыло испытательный проект.

Неоднократно были попытки, и улучшить систему впрыска. Так, вместо стандартного карбюратора устанавливался Волговский или ГАЗоновский, но доработка имела значительный недостаток — периодически падали обороты и автомобиль попросту глох. Поэтому, было решено, что оптимальным вариантом будет карбюратор — К-88 и его модификации.

Виды систем зажигания

Контактная – устаревший вид системы, который сейчас довольно редко встречается в автомобилях, характерен в основном для старых отечественных машин. В принцип работы этого вида заложено создание электрических импульсов при помощи контактного распределителя;
Бесконтактная – ее также называют транзисторной, а в основу ее работы положен такой прибор, как коммутатор (электромагнитный генератор электрических импульсов);
Электронная – это наиболее современная и дорогая система, использующаяся в новых автомобилях. Она в корне отличается о первых двух и представлена в виде сложного устройства отвечающего не только за момент зажигания, но и за другие не менее важные функции автомобиля.

Рассмотрим принцип работы и основные отличия данных систем более детально.

Контактная система зажигания

Это самый старый вид системы, который до сих пор довольно часто встречается на дорогах нашей страны, из-за большого количества машин старого образца. Этот тип имеет одно очень яркое преимущество – это надежность. Ввиду своей простоты, контактная система крайне редко выходит из строя или претерпевает какие-либо поломки. Но если такой узел сломается, подчинить его не составит никакого труда, ведь детали очень дешевы, да и сам ремонт не отличается особой дороговизной или сложностью.

Бесконтактный тип системы

Данный вид имеет некоторые преимущества над первой:

Вырабатываемая искра имеет гораздо большую мощность, которая получается вследствие повышенного напряжения на вторичной обмотке катушки.
Тут имеет место быть электромагнитный генератор, который позволяет обеспечивать стабильную работу и подачу энергии во все узлы, находящиеся под капотом. Это очень благоприятно сказывается на сохранении и выработке большей тяги в двигателе, при этом экономя топливо.
Простота в техническом обслуживании. Единственное обязательно условие для хорошей и продолжительной работы транзисторного зажигания – это регулярное смазывание вала трамблера. Смазывать этот элемент системы требуется каждый раз, после прохождения десяти тысяч километров.

Выявление проблем и поломок данной системы

Основными и самыми простейшими признаками того, что с системой зажигания что-то не так, являются следующие:

Двигатель запускается с трудом или не с первого раза. Столкнувшийся с данной проблемой сразу определит ее, ведь машина будет тяжело заводиться, а также издавать характерные звуки при повороте ключа зажигания.
Потеря оборотов при работе двигателя на холостом ходу. Тут стоит присматриваться к датчикам на панели, если обороты плавают с разбегом более чем в 500 об/м, стоит срочно бить тревогу.
Снижение динамики и просадка в мощности двигателя. Этот фактор определяется при разгоне, бывалый водитель сразу заметить, когда его машина станет хуже разгоняться.
Увеличившийся расход топлива. Чтобы обнаружить этот признак, следует знать сколько горючего потребляет ваша машина в разных скоростных режимах и следить за тем, как часто вы стали посещать заправки.

Перед тем как начать что-то делать, следует вспомнить о том, что система зажигания вырабатывает ток высокого напряжения, так что с включенным двигателем лезть к контактам строго запрещается. Так что перед началом работы следует полностью обесточить машину, выключив двигатель и вынув ключ из замка зажигания.

Проверка прохождения тока

Проверка момента зажигания

Причины

Резко снижается интенсивность работы мотора;
Начинают проявляться проблемы с запуском двигателя;
Заметное снижение оборотов, а во время холостого хода вообще обрыв работы;
Ярко выраженное увеличение расхода топлива, которое не возможно не заметить.

Сигналы тока, предполагаемые для катушки индуктивности не поступают на нее или очень слабый сигнал;
Топливо не проходит в карбюратор;
Трамблер не получает ток, который должен приходить к нему от катушки индуктивности;
Отсутствует искра, также она не проходит между электродами свечи;
Топливная жидкость не попадает в камеру сгорания;
Распределитель зажигания пришел в непригодность или сломался.

Вывод

Но дабы обезопасить себя и своего “железного коня” от всевозможных поломок, связанных с данным узлом, следует своевременно проходить профилактику, следить за отложение окислений и влаги на контактах системы зажигания, а также прислушиваться к работе двигателя.

Таким образом, вы можете если не избежать проблем полностью, то хотя бы ликвидировать их на ранних этапах.

I-Service

Все цены представлены на сайте и не меняются. Работы проводим быстро, качественно и недорого. На все виды услуг предоставляется гарантия. К нам обращаются снова и приводят друзей.

Читайте также: