Audi q7 обрыв цепи форсунок

Обновлено: 13.05.2024

Audi Q7 4.2tdi › Бортжурнал › Отказ форсунки 4 шт.

После покупки авто проехал 1600 км. И вот с утра загорелась спираль и чек. По ошибкам показало что нет питания на форсунках. Пошерстил форумы и понял что нужно снимать мозги. После вскрытия увидел что один диод окислился. Ну а там дело за малым. Все востановить. Сейчас проехал км 300, полет нормальный. Всем мир!

Audi Q7 2008, двигатель дизельный 4.2 л., 350 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi Q7, 2014

Audi Q7, 2015

Audi Q7, 2007

Audi Q7, 2006

Комментарии 11

Понял. Крышку заказал.

Крышки мало. Рекомендую сделать как у меня, из канистры на 5л сделать дополнительную защиту. Снег с машины убирать вовремя, особенно когда он начинает таять. Дренаж почистить, заглушки убрать
drive2-ru.turbopages.org/…u/s/l/481054755045507530/

Даже если внешнюю сторону отмыть, дорожки пропасть, элементы заменить, что само по себе непросто, внутренняя сторона платы все равно недоступна для ремонта. Главное не попасть снова при покупке на уже залитый водой блок.

Понял. Спасибо большое.

Шнурок новый пока не купил. Мой старый не брал. Прочёл синей китайской хернёй блюпуп и телефон.

А что за ошибка была?

А сам не видешь? Нет связи с ECU. В следующий раз, когда он помрёт окончательно, уже будет не отвечать целая половина блоков, АБС, АКПП, гейт с ошибкой и т.п. у сына на такой же кушке как у меня эта история была.

Началось все с кратковременной ошибки по питанию форсунок, что уже должно было насторожить, но ошибка стерлась и не появлялась.

1 Fault Found:
004160 — Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 — 006 — Short to Plus — Intermittent

К слову, подобные им — P1039, P1040, P1041, P1042, P1043, P1044, P1045, P1046.

Через несколько дней машина решила неуверенно, но завестись, как будто зимой без свечей маслать. Вроде поехала, все пришло в норму и не повторялось. Еще через некоторое время завести машину уже пришлось далеко не с первого раза. Обороты низкие вначале езды держала неуверенно, ехала первые метры внатяг, нормализовалось.

Ошибка P2146 — Форсунки, группа “A” – неисправность цепи питания

Ошибка P2146 указывает на неисправность цепи питания топливных форсунок группы “A”.

Что означает ошибка P2146

Ошибка P2146 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком низкое или слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических характеристиках производителя) напряжение в цепи питания топливных форсунок группы “A”. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности.

Причины возникновения ошибки P2146

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P2146 являются:

Неисправность одной или нескольких топливных форсунок
Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к топливным форсункам группы “А”
Ослабление, коррозия или повреждение электрических соединителей, относящихся к топливным форсункам группы “А”
Неисправность модуля управления двигателем (ECM)

Каковы симптомы ошибки P2146?

Основными признаками возникновения данной ошибки являются:

Сохранение кода P2146 в памяти ECM и загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
Неустойчивая работа или заглохание двигателя
Проблемы с запуском двигателя (автомобиль может заводиться с трудом или вовсе не заводиться)

Как механик диагностирует ошибку P2146?

При диагностировании ошибки P2146 механик выполнит следующее:

Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок
Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2146 снова
Если код ошибки появится снова, визуально осмотрит электрические провода и соединители, относящиеся к топливным форсункам группы “А”, и при необходимости отремонтирует или заменит все закороченные, оборванные, поврежденные или подвергнутые действию коррозии компоненты
Если проблема не решится, проверит работу топливных форсунок группы “А”, а также измерит напряжение в цепи питания форсунок
Сравнит полученное значение со значением, указанным в технических условиях производителя
Если проблему не будет обнаружено, проверит и при необходимости заменит модуль управления двигателем (ECM)

Частые ошибки при диагностировании кода P2146

Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P2146 являются:

Поспешная очистка кодов ошибок с памяти ECM без предварительного просмотра всех сохраненных данных
Пренебрежение очисткой присутствующих кодов ошибок с памяти ECM после устранения неисправности
Несоблюдение протокола диагностирования, установленного производителем автомобиля, что приводит к поспешной замене исправных компонентов и выполнению ненужных ремонтных работ

Насколько серьезной является ошибка P2146?

Ошибка P2146 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Во избежание серьезного повреждения двигателя или других компонентов автомобиля, а также возникновения опасных ситуаций на дороге при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Для устранения ошибки P2146 может потребоваться:

Замена одной или нескольких топливных форсунок
Ремонт или замена электрических проводов, относящихся к топливным форсункам группы “А”
Ремонт или замена электрических соединителей, относящихся к топливным форсункам группы “А”

Замена модуля управления двигателем (ECM)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P2146

В редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления автомобилем (ECM) или модуля управления топливными форсунками (при наличии). Перед заменой модуля рекомендуется выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть другие возможные причины возникновения ошибки.

Нужна помощь с кодом ошибки P2146?

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Код ошибки P2294 – обрыв цепи управления регулятора давления топлива 2

Код ошибки P2294 звучит как «обрыв цепи управления регулятора давления топлива 2». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Open».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2294

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P2294 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Сохраненный код P2294 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил обрыв цепи управления в электронном регуляторе давления топлива №1. Это обозначение используется в системах, которые включают несколько электронных регуляторов давления топлива.

Электронный регулятор давления топлива обычно управляется PCM. Сигнал напряжения аккумуляторной батареи и сигнал заземления используются для управления серводвигателем. Который управляет клапаном, чтобы желаемый уровень давления топлива мог быть при любой работе двигателя.

Когда напряжение подается на серводвигатель электронного регулятора давления топлива, клапан открывается с небольшим шагом, и давление топлива увеличивается. Когда напряжение уменьшается, сервопривод втягивается, а клапан закрывается, соответственно давление топлива снижается.

Датчик давления, обычно расположен на топливной рампе, где находятся топливные форсунки. Это позволяет PCM контролировать давление топлива и соответственно регулировать напряжение регулятора давления.

Регулятор давления топлива и датчик давления топлива могут быть отдельными компонентами. Но чаще всего они объединены в единый корпус и имеющий один электрический разъем.

Если фактическое давление топлива не соответствует желаемому, рассчитанному PCM, то сохраниться код неисправности P2294. Также может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL).

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2294 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
Двигатель может запустить аварийный режим и полностью выключиться.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Большая потеря мощности под нагрузкой.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Повышенный расход топлива.
Снижение давления топлива.

Ошибка P2294 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Чрезмерное давление топлива может привести к различным проблемам, а также вызвать повреждение двигателя и каталитического нейтрализатора.

Причины возникновения ошибки

Код P2294 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправен датчик давления топлива.
Короткое замыкание в жгуте проводов цепи управления регулятора давления топлива.
Неисправность регулятора давления топлива.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2294

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2294:

Подключите сканер к диагностическому порту автомобиля для получения сохраненных кодов.
Очистите коды ошибок с памяти и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2294 снова.
Проведите визуальный осмотр проводки и разъемов.
Убедитесь в нормальной работе регулятора на топливной рампе.
Обратите внимание на датчик давления топлива.

Диагностика и решение проблем

Когда причина ошибки, в данном случае P2294 лежит на поверхности и легко исправима, это одно дело. Но иногда случается так, что причину очень трудно обнаружить, поэтому пройдемся по наиболее значимым местам.

Топливная система высокого давления

Проверьте все разъемы и жгуты проводов. Убедитесь, что на них нет погнутых или вывернутых контактов или коррозии. При необходимости замените или отремонтируйте.

Обратите внимание на драйвер топливной форсунки (FID). Если драйвер или топливная форсунка были заменены, FID должен запустить программу повторного обучения. Которая настраивает его на насос высокого давления и топливные форсунки.

Осмотрите систему на предмет утечки топлива, также проверьте уровень масла. Если уровень масла выше нормы и пахнет топливом, ищите утечку в топливной форсунке. Особенно если у вас также присутствуют коды неисправности топливной коррекции или пропуски зажигания.

Если вы не можете найти какие-либо проблемы с топливной системой высокого давления. Но у вас есть другие коды неисправности, связанные с топливной системой. Диагностируйте и устраните их, прежде чем возвращаться к ошибке P2294.

Топливные магистрали и регулятор

Ищите физические повреждения или перегибы топливных магистралей, которые могут вызвать затруднения в подающей или обратной магистрали. Может потребоваться снять топливный фильтр, чтобы определить его на забитость и не нуждается ли он в замене.

Топливо должно свободно течь по направлению потока, указанном стрелкой на топливном фильтре. На некоторых автомобилях фильтр расположен на входе в сам топливный насос, необходимо будет снять модуль. Чтобы определить, много ли в баке, что также может ограничить подачу топлива к насосу.

На автомобилях, оборудованных топливной системой обратного типа, регулятор обычно расположен на самой топливной рампе. Регулятор давления топлива имеет вакуумную линию, которая механически ограничивает подачу топлива в зависимости от величины разрежения, создаваемого двигателем.

Проверьте, нет ли поврежденных или ослабленных вакуумных шлангов к регулятору. Если в вакуумном шланге находится топливо, в регуляторе может быть внутренняя утечка, что приведет к потере давления.

В безвозвратных системах регулятор давления топлива может быть расположен внутри бензобака на модуле топливного насоса, и может потребоваться замена модуля топливного насоса в сборе.

Датчик давления топлива

Проверьте датчик давления топлива, сняв разъем и проверив сопротивление на клеммах, используя вольтомметр. Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций. Проверить опорное напряжение к датчику давления топлива, оно должно быть около 5 вольт, в зависимости от автомобиля.

Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, осмотрите проводку, чтобы определить, есть ли чрезмерное сопротивление в проводе. Оно должно быть очень низким, близким к 0 Ом. Если присутствует сопротивление, возможно, произошло замыкание на массу, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место замыкания.

Выполнив проверку по этим пунктам, у вас должно получится определить проблему появления ошибки P2294. А после определения, решить ее, не составит труда.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2294 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q7)
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Fiat (Фиат Добло)
GMC
Iveco
Jeep
Mitsubishi
Porsche (Порше Кайен)
Skoda (Шкода Октавия)
Toyota
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Тигуан, Туарег, Туран)

С кодом неисправности Р2294 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P2293, P2295, P2296.

Audi q7 обрыв цепи форсунок

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Дизельные автомобили. (Diesel)

Audi Q7 дв. 3.0TDI (BUG) нет управления на часть форсунок

ARDIO_RU » Чт июн 18, 2015 11:04 pm

Всем привет! Очень требуется помощь зала (как обычно через два дня в небольшой отпуск, а на шее еще пара "трупов" висит).

Audi Q7 2006 г., дв. BUG (3.0 TDI, пьезо-форсунки). Машина приехала в дружественный сервис "пороги подкрасить" В процессе сел АКБ. Вроде как пытались запустить катюшей. Больше она не завелась. В итоге сейчас идет долгая прокрутка стартером, потом чуть-чуть схватывает и тут же вырубается (а иногда и не схватывает). Диагностика выявила наличие следующих проблем:
- давление в рейке при прокрутке нарастает очень медленно, тем не менее, необходимые 300 бар хоть и после 10 секунд прокрутки, но набиваются. Понятно, что проблема есть, но ИМХО пока не самая главная и на запуск не влияет. К слову, сливы в обратку с насоса, рейки и форсунок смотрели - в пределах нормы, но к этому вопросу нужно будет снова вернуться после запуска;
- нет связи с блоком управления АКБ (ИМХО на запуск не влияет, дальше пока не разбирались - может и пред какой, а может и блок от катюши прилег);
- если крутить долго, то записываются ошибки по цепям четырех из 6 форсунок (всегда одних и тех же). Но и при долгой прокрутке ошибки не каждый раз записываются. Установлено, что реально и остоянно две форсунки (1 и 4, по которым нет ошибок) прыскают (явно, на них и схватывает), остальные нет. Сопротивления форсунок проверены. Проводка от моторника до форсунок проверена. Выходит, блок.

Блок управления поменяли - проблема не решилась (правда, "новый" (б/у) блок - программный клон родного).

Могла прошивка так слететь?

Может из-за синхры КВ-РВ управление идти только на часть форсунок?

ARDIO_RU » Пт мар 18, 2016 11:08 am

1. Блок управления уже поменяли - не помогло.

2. Родной блок был "сухой как лист".

3. На БС аккуратно гоняли - пока ссышь БС работает нормально (но только на БС). Новых ошибок не писалось.

4. Форсунки прозвонены и на КЗ и на сопротивление (около 180 кОм).

5. "Старые" ошибки подтерли до нас, но и толку особого в них не вижу.

Прихожу к промежуточному выводу, что надо шить блок другой прошивой.

Есть у кого-нибудь под такой блок, чтобы залить флешером?

-- Пт июн 19, 2015 6:00 pm --

Прошил другой флеш - все то же самое!

-- Пт мар 18, 2016 11:08 am --

Сори, что тогда сразу не отписался. Дело было в нештатных блокировках, срабатывающих только при прокрутке.

Audi Q7 (2005-2015) – искушение колец

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Ауди Q7 – полноразмерный кроссовер, дебютировавший в сентябре 2005 года на Международном автосалоне во Франкфурте. В том же году Audi Q7 появился в продаже. Сборка вседорожника осуществляется на заводе Volkswagen в Братиславе (Словакия). Q7 построен на платформе «Е» (PL71), общей с VW Touareg и Porsche Cayenne. Весной 2009 года был проведен небольшой рестайлинг: передняя и задняя оптика получила светодиоды, в отделке кузова добавлены акценты хрома, немного подправлены передний и задний бамперы, установлена новая решетка радиатора, обновилась комбинация приборов, появились новые кожаные кресла и система мультимедиа MMI третьего поколения.

Audi Q7 3,0 TDI (2005-2009 гг.)

Двигатели

Первые Q7 комплектовались 3-х литровым турбодизелем V6 мощностью 233 л.с. (240 л.с. с 2007 года) и бензиновым V8 4.2 FSI 350 л.с. В начале 2006 года стал доступен бензиновый V6 3.6 FSI 280 л.с. Через год в линейку двигателей добавили турбодизель V8 4.2 TDI мощностью 326 л.с. (340 л.с. с 2009 года). В конце 2008 года появился 12-цилиндровый дизельный «монстр», развивающий 500 л.с.

После рестайлинга в 2009 году Европейские версии Q7 с двигателем 3.0 TDI (240 л.с. и 245 л.с. - с апреля 2011 года) стали соответствовать нормам Euro6, благодаря системе очистки выхлопных газов clean diesel с нейтрализатором оксидов азота AdBlue. В 2010 году на смену 3.6 FSI и 4.2 FSI пришел 3-х литровый 3.0 TSFI в исполнениях 272 и 333 л.с. В ноябре 2010 года появилась «эконом-версия» двигателя 3.0 TDI со сниженной мощностью до 204 л.с., что позволило снизить расход топлива и цену базовой версии Q7.

3.0 TDI – самый распространенный двигатель среди эксплуатируемых Audi Q7. Наиболее удачной признана модификация BUG, устанавливаемая на автомобили 2006-2007 года. Модификация же CASA, используемая до 2008 года, стала самой проблемной. Беда данного мотора – ТНВД, который начинал «гнать стружку» в топливную систему после 80-120 тыс. км. Позже Bosch модернизировал свой насос, а производитель провел акцию по замене проблемных ТНВД на модифицированные. Но и после неприятностей с насосом и дорогостоящего ремонта некоторые владельцы были вынуждены снова вернуться в сервис с той же проблемой уже через 40-60 тыс. км. В случае появления металлической стружки в топливной системе отделаться только заменой ТНВД не удастся: необходима полная замена элементов топливной системы и промывка топливного бака. Только комплект новых форсунок потянет на 60-100 тыс. рублей, а ТНВД - на 80-90 тыс. рублей. Вся же работа вместе с комплектующими официальными сервисами оценивается в 450-500 тыс. рублей, обычными сервисами - в 300-350 тыс. рублей.

Ресурс форсунок, как правило, больше 150-200 тыс. км. Стоимость новой форсунки – около 10-15 тыс. рублей. Турбонагнетатель уверенно преодолевает отметку в 200 тыс. км. Стоимость новой турбины – около 70-80 тыс. рублей.

Другая проблема 3-х литровых дизелей – впускные коллектора и дроссельная заслонка. До 2009 года все опоры осей, тяг и рычагов впускного коллектора были выполнены из пластика, которые изнашивались к 60-100 тыс. км. В результате появлялся зазор, заслонки перекашивались, появлялись ошибки, и падала тяга двигателя. Позже производитель доработал дефектные узлы, и проблем с ними стало меньше. Стоимость одного нового коллектора около 15-20 тыс. рублей, а работ по замене еще около 5 тыс. рублей.

При больших пробегах забивается сажевый фильтр: падает тяга двигателя, и появляются ошибки. Новый сажевый фильтр потребует около 60-80 тыс. рублей. Другой более дешевый способ – удаление сажевого фильтра и перепрошивка блока управления двигателем. Стоимость подобных работ – около 10-15 тыс. рублей.

Audi Q7 3,0 T (2010 - 2015 гг.)

Атмосферный 4.2 FSI прославился появлением задиров на стенках цилиндров. Но процент брака невелик. Чаще проблема появлялась в районе 50-90 тыс. км. На больших пробегах задиры встречаются крайне редко. Цепь привода ГРМ может износиться к 150-200 тыс. км: об этом подскажут лязганье при запуске холодного мотора, ошибка несоответствия меток и превышение допустимого значения угла фаз. Для замены 4-х цепей понадобится демонтаж двигателя. Стоимость замены у дилеров – около 100-120 тыс. рублей вместе с новыми оригиналами, замена в обычном сервисе потребует меньше денежных средств – около 50-70 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать сальник крепления кронштейна масляного фильтра или трубки обратной магистрали маслоотделителя.

Бензиновый 3.6 FSI, пожалуй, самый надежный в линейке. Менять приходиться разве что катушки зажигания, которые служат более 90-120 тыс. км. Но после 150-200 тыс. км может понадобится замена растянувшейся цепи ГРМ, а для этого придется снимать двигатель. Стоимость работ близка к аналогичной процедуре для 4.2 FSI.

На первых V8 4.2 TDI, так же как и на 3.0 TDI, встречаются проблемы с впускными коллекторами. При пробеге более 60-120 тыс. км иногда наблюдается течь сальников и выдавливание масляного щупа. Причина: подклинивание в открытом положении клапана EGR, что приводит к объединению каналов EGR и ВКГ (вентиляции картерных газов) в охладителе и прорыву выхлопных газов в картер двигателя.

Флагманский 6-литровый V12 немногочисленный и статистики по проблемам мотора недостаточно.

Турбированный 3.0 TFSI нередко начинал «подъедать» масло после 20-50 тыс. км. Масляный аппетит доходил до 1-1,5 л на 1000 км. Данная проблема – беда всех VAG-овских моторов с турбонаддувом. Решение проблемы представляет из себя следующую цепочку: замена сальника коленчатого вала на усиленный, замена маслоотделителя, перепрошивка ЭБУ двигателя. Если после этого расход масла так и не снижался, тогда замене на модифицированную подлежала шатунно-поршневая группа. Если победить «масложор» так и не удавалось, тогда менялся двигатель. Кроме того, в отдельных случаях, при наличии подобной проблемы, обнаруживались задиры на стенках одного из цилиндров. Со слов дилеров, проблема повышенного расхода масла была решена в 2011 году: пока подобных случаев на автомобилях выпущенных после 2011 года не наблюдается.

Порой владельцам Ауди Q7 приходится сталкиваться с выходом из строя ЭБУ двигателя. Основная причина – попадание в блок воды через пробку в верхней части корпуса, предназначенной для вентиляции. «Большая вода» приходит из-за забитых клапанов сливных отверстий под капотом. Реже причина проблем с ЭБУ – плохой контакт на «пинах». Стоимость нового блока – около 50-70 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км встречаются случаи выхода из строя стартера, чаще на дизельных версиях. Стоимость нового агрегата – около 15-20 тыс. рублей. Но в большинстве случаев стартер «замирает» не из-за проблем со своим здоровьем, а из-за плохой массы от кузова на двигатель. Самый дешевый способ решения проблемы – массовый провод от Камаза.

Трансмиссия

Распространенная проблема – появление ощутимых толчков при переключениях после 60-100 тыс. км. Одна из причин – протекание уплотнительных резинок на штекере, что приводит к замыканию контактов. Стоимость двух новых электрожгутов – около 14-16 тыс. рублей, плюс прокладки – около 2-3 тыс. рублей и масло – 3-5 тыс. рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть в ЭБУ коробки, что потребует более существенных затрат – от 80 до 150 тыс. рублей. Кроме того, причиной появления толчков становится и неисправность гидроблока (блока клапанов). Стоимость нового гидроблока – около 50-60 тыс. рублей.

Audi Q7 3,0 TDI (2005-2009 гг.)

С системой полного привода проблем практически не встречается. Эпизодически наблюдаются случаи выхода из строя раздаточной коробки при пробеге более 150-200 тыс. км.

Ходовая

Audi Q7 в базе оснащается обычной пружинной подвеской с двухтрубными амортизаторами. В качестве опции предлагалась адаптивная пневматическая подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов.

Проблемы с пневмоподвеской, как правило, появляются в зимний период после 50-100 тыс. км. Причина – накопление влаги в системе, выход из строя клапанов или износ компрессора. Компрессор оживает после замены изношенных деталей из ремкомплекта за 6-8 тыс. рублей. После ремонта компрессор отхаживает около 50-60 тыс. км. Стоимость нового компрессора – около 70-80 тыс. рублей, аналог от Mercedes дешевле – около 15-20 тыс. рублей. Клапан пневмостойки обойдется в 4-5 тыс. рублей. Сами пневмостойки ходят более 200 тыс. км. Стоимость новой пневмостойки около 60-90 тыс. рублей.

Рычаги подвески прослужат более 100-150 тыс. км. Как правило, раньше всех сдаются нижние рычаги передней подвески: после 80-120 тыс. км начинает скрипеть шаровая опора. Стоимость оригинального рычага передней подвески около 10-14 тыс. рублей, аналога – от 5 до 10 тыс. рублей. Рычаги задней подвески дешевле: оригинал – около 6 тыс. рублей, аналог – около 2 тыс. рублей.

Стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, рулевые тяги и наконечники служат более 100-150 тыс. км. Столько же ходят и подшипники передних ступиц – 4-5 тыс. рублей за оригинал.

После 120-150 тыс. км нередко начинает стучать рулевая рейка. Ремонт рейки оценивается сервисами в 10-12 тыс. рублей. За новую оригинальную рейку попросят около 50 тыс. рублей, за аналог – около 30 тыс. рублей.

Кузов и салон

На Audi Q7 последних лет отмечаются случаи появления «жучков» на лакокрасочном покрытии дверей. На более старших вседорожниках подобных проблем не встречается. Кроме того, светодиодная оптика фар рестайлинговых Q7 нередко запотевает. Так же наблюдаются случаи погасания светодиодов в передних фарах. На дорестайлинговых Audi Q7 задние фонари гаснут из-за проблем с электрическими проводами в блоке фонаря. Стоимость двух новых электро жгутов около 1,2-1,5 тыс. рублей.

Одна из распространенных проблем Audi Q7 - выход из строя ручек системы безключевого доступа KeyLess. Срок службы ручек – около 3-4-х лет. Нередко неисправная ручка вызывает саморазряд аккумуляторной батареи. Стоимость новой ручки около 7-8 тыс. рублей, за покраску и замену необходимо отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Так же встречаются проблемы с замком двери багажника, приводом лючка бензобака и датчиками парковочного радара (1,5-2 тыс. рублей за датчик).

Передние фары, светодиодные указатели поворотов и отражательные элементы наружных зеркал – излюбленная добыча искателей «легкого» заработка. «Отжимая» фары, вандалы нередко повреждают лакокрасочное покрытие или того хуже – отгибают «клюв» крыльев и выламывают фары. Итог: кроме поиска и приобретения новых фар (50-60 тыс. рублей) владельцу приходится оплачивать ремонт крыльев, капота, бампера и решетки радиатора. Вырванные светодиоды обойдутся в 30 тыс. рублей и 8 тыс. рублей за восстановление проводки. Зеркальные элементы с затемнением дилеры готовы отдать за 30 тыс. рублей.

Со временем закисает трапеция стеклоочистителей и срывает зубья на шестерне механизма привода стеклоочистителей. Стоимость новой трапеции в сборе – около 14-17 тыс. рублей, а работ по замене – около 2-3 тыс. рублей.

Форсунка заднего стеклоомывателя часто забивается и перестают подавать жидкость на стекло. Реже жидкость не подается из-за разъединения шланга в районе переднего правого крыла или разрыва магистрали под ЭБУ двигателя. Иногда начинает протекать уплотнение канала подвода жидкости через моторчик заднего стеклоочистителя, контакты замыкает, и стеклоочиститель начинает работать без остановки. Кроме того, протечка способствует попаданию жидкости под обшивку на замок двери багажника. Стоимость нового моторчика – около 5 тыс. рублей.

Audi Q7 3.0 TDI (2005-2009 гг.)

Салон Ауди Q7 не страдает от скрипов, но не обошлось без парочки слабых мест: скрипящий центральный подлокотник и брякающие спинки задних сидений. Владельцы машин с панорамной крышей зимой отмечают скрип по периметру остекления.

Многие замечают удар в задней части автомобиля при остановке. Это особенность конструкции топливного бака, в котором так воспринимается плещущееся топливо при уровне ¼-3/4.

Проблемы с охлаждением салона могут возникнуть из-за протечки трубок под передним левым колесом (7-8 тыс. рублей) или из-за забитого дорожной пылью и пухом радиатора кондиционера.

Нередко на «взрослых» экземплярах Q7 встречаются «глюки» мультимедиа системы MMI: гаснет дисплей и пропадает звук. Зачастую недуг проходит после перезапуска системы. Реже приходится ремонтировать или менять усилитель или блок MMI.

Заключение

Audi Q7, пребывая в премиальном ценовом сегменте, потребует и подобного рода затрат. В плане надежности Q7 ничем не отличается от остальных премиальных кроссоверов группы VAG. Иначе и не могло быть: общие платформа и большинство агрегатов.

ЭБУ Audi Q7

Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Ауди Q7 в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.

Краткое содержание:

Введение

На автомобили данного европейского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Siemens, Simos, Magneti Marelli и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Audi Q7, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления двигателем Ауди Q7 (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ауди является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Ауди ку 7 в Москве указана в таблице ниже.

Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.

Описание ошибки 01797

Есть на автомобиле audi q7 такая система, как servotronic рулевого управления. Основная его цель ограничивать давление в рулевой рейке при достижении определённых скоростей, что в свою очередь делает рулевое колесо более тяжелым на высоких скоростях, и более лёгким при низких (например на парковке). В целом система очень удобная, надёжная и комфортная если не считать не удачно проложенного жгута проводов клапана сервотроника. Жгут проложен рядом с передним левым приводом и не очень хорошо защищён от внешних воздействий из-за негерметичной гофры, в которой скапливается грязь и влага, в следствие чего жгут может намотать на привод или просто окисляется провода внутри жгута, так же может выйти из строя сам клапан или блок комфорта отвечающий за рулевое управление. Вот именно об одной из этих неисправностей нам и гласит код 01797.

Определение неисправности

Поиск неисправности рекомендую начать с проверки целостности проводов. Для этого необходимо перевести подвеску в режим домкрата и снять переднее левое колесо, найти на рулевой рейке клапан сервотроника.

В первую очередь необходимо отсоединить разъём и провести визуальный осмотр на предмет окислов и обрывов. Так же разъём может быть попросту оторван, в таком случае его нужно заменить(номер разъёма 4D0 971 992) или отремонтировать «ссылка ремонт электрических разъёмов vag». Если обрыв не выявлен то нам понадобится мультиметр и автомобильный пробник.

Сначала проверяем целостность обмотки клапана сервотроника, для этого переводим мультиметр в режим омметра и замеряем сопротивление на контактах, должно быть около 10 Ом. Если обмотка не звонится то меняем сам клапан, вот его номер 8E1 998 317 A.

Если сопротивление соответствует, то более детально проверяем целостность проводки. сделать это можно двумя способами:

При помощи пробника проверяем управление на разъёме клапана сервотроника. При включение зажигания на снятом разъёме должны появляться прерывистый(+) и прерывистый(-). Если управление отсутствует, то проверяем цепь вторым способом. Если присутствует то неисправен клапан.
Одеваем разъём сервотроника на своё штатное место и открываем заднюю правую дверь, предварительно сдвинув переднее пассажирское сиденье максимально вперёд, заглядываем под переднее пассажирское сиденье со стороны ног заднего пассажира. Видим там блок комфорта, нам необходимо на выключенном зажигании снять с него разъём, для этого нужно потянуть за язычок на разъёме.
Затем необходимо перевести мультиметр в режим омметра и замерить сопротивление на контактах указанных на фото.
Сопротивление должно соответствовать сопротивлению клапана сервотроника (около 10 Ом).
Если сопротивление в пределах нормы то проблема кроется в блоке комфорта(4F0907280), если нет то проблема всё таки в проводке. Придётся разрезать жгут и искать обрыв, чаще всего проблема кроется в районе арки переднего левого колеса. Кстати для подобных замеров очень удобно использовать щупы со сменными наконечниками.

Ошибка P0203 — Форсунка 3 — неисправность электрической цепи

Где то с месячишку практически ежедневно я ловил ошибку р0203, самое интересное в том, что если скинуть ошибку и повторно завести машину, ошибка чаще вчего больше не вылазила, до следующего отключения зажигания))) Из симптомов на холодную при включении зажигания, нужно было крутить старьером секунд 6-7, только потом машина встряхивалась и заводилась (после чего я сбрасывал ошибку и дальше ехал уже нормально). Бывали моменты, когда ошибка ловилась и при движении, после чего был пинок и педаль становилась «мягкой» (не знаю как это объяснить, это просто нужно почувствовать). Ну и как положено немного увеличенный расход)

Чтение интернетов нагоняло тоску, потому что как обычно, стандартно написано проверить модуль (какой в задницу модуль, если выпендривается форсунка), проверить вв провода, заменить датчик распредвала (в принципе совет хоть и сомнительный, но после того как я сбросил фишку с датчика распредвала и завел машину, вылезла ошибка датчика, но ошибка обрыва на пару дней пропала, опять же — это скорее вспышки на солнце повлияли на то что ошибка пропала), ну и самый наверное адекватный совет был замерить сопротивление форсунки, что собственно и было сделано, как ни странно но форсунка оказалась рабочая, сопротивление 15 Ом, значит оставалось только одно потрошить проводку. Разобрав жгут нашел что один из проводов держится на 3 волосках провода, бинго, подумал я, но не тут то было, подтянув писю к носу, решил посмотреть на какою форсу идет протертый провод, и к моему удивлению это оказалася не 3 цилиндр а первый О_о, фиг с ним разрезал пропоял и засунул в термоусадку и пошел дальше потрошить проводку. Далеко потрошить не пришлось, обратите внимание на прилагаемое фото)))))

Что означает ошибка P0203

Ошибка P0203 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил неисправность в цепи управления топливной форсункой цилиндра 3. Данный код ошибки появится, если ECM автомобиля обнаружит ненормальное напряжение или сопротивление в цепи управления форсункой 3.

При появлении данной ошибки ECM автомобиля переведет двигатель в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. Двигатель будет оставаться в данном режиме до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0203 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Плавающие обороты, двигатель автомобиля может работать неустойчиво.
Повышенный расход топлива.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Плохой набор скорости.
Черный дым из выхлопной трубы.

Степень серьезности ошибки P0203 выше среднего, следует проявлять осторожность. Так как у автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы, потенциально влияющие на безопасность.

Как механик диагностирует ошибку P0203?

Сначала механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, при каких обстоятельствах появилась ошибка P0203. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0203 снова. Если код ошибки появится снова, механик проверит топливную форсунку цилиндра 3, а также соответствующие провода и соединители на наличие повреждений.

После этого он проверит напряжение топливной форсунки цилиндра 3. При необходимости механик проверит работу форсунки с помощью светового сигнализатора, который устанавливается на проводах топливной форсунки и загорается, если форсунка работает исправно.

Если проблема не будет обнаружена, механик проверит ECM.

Диагностика и решение проблем

Проверьте наличие напряжения аккумулятора (12 В) на проводе разъема форсунки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность цепи на массу, используя контрольную лампу. Подключенную к плюсу аккумуляторной батареи. Если она загорается, значит, в цепи подачи напряжения произошло короткое замыкание на массу.

Устраните короткое замыкание в цепи подачи напряжения и восстановите надлежащее напряжение аккумулятора. Не забудьте проверить предохранитель и заменить его при необходимости.

Одна форсунка может закоротить подачу напряжения от аккумулятора на все форсунки.

Если напряжение от аккумулятора подается на жгут проводов форсунок, следующим шагом будет включение светового индикатора для проверки работы драйвера форсунки. В жгут форсунки вместо топливной форсунки установите световой индикатор. Который будет быстро мигать при работе привода форсунки.

Проверьте сопротивление на топливной форсунке, если у вас есть спецификации сопротивления. При сопротивление выше или ниже номинального, замените топливную форсунку. Если форсунка проходит проверку, проблема, скорее всего, в неустойчивой проводке.

Помните, что топливная форсунка может нормально работать в холодном состоянии, но быть неисправной в горячем состоянии, или наоборот.

Проверка жгута проводов

Проверьте жгут проводов на предмет перетирания, а также разъем на предмет ослабленных контактов или сломанного замка. При необходимости отремонтируйте и проверьте, возвращается ли ошибка P0203.

Отсоедините разъем PCM и подключите к цепи драйвера топливной форсунки. Любое сопротивление означает наличие проблемы. Бесконечное сопротивление указывает на разрыв в цепи. Найдите и отремонтируйте, затем повторите попытку.

Если вы не можете найти никаких проблем с жгутом, но драйвер топливной форсунки не работает, проверьте питание и массу PCM. Если они в порядке, возможно, неисправен сам PCM.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0202

Для надлежащего диагностирования кода ошибки P0202 потребуется усовершенствованный сканер, который способен не только считывать сохраненные коды ошибок, но и просматривать данные относительно изменений напряжения и сопротивления топливной форсунки в режиме реального времени.

Также потребуется световой сигнализатор, который устанавливается на проводах топливной форсунки и загорается, если форсунка работает исправно.

Топливные форсунки часто выходят из строя в автомобилях с пробегом более 150 000 километров вследствие загрязнения различными мелкодисперсионными частицами и тяжелыми фракциями (такими как сера, олефин, бензол и другие), которые поступают в форсунку вместе с топливом и могут накапливаться в виде лаковых и смолистых отложений. В некоторых случаях проблему можно решить путем очистки топливной системы (например, чистящей жидкостью “Seafoam”).

Описание и значение ошибки P0203

Этот диагностический код тревоги (DTC) родовой код powertrain, поэтому он значит что он применяется к OBD-II оборудовал корабли. Хотя общие, конкретные шаги ремонта могут варьироваться в зависимости от марки / модели. P0203 означает, что PCM обнаружил ошибку в инжекторе или проводке инжектора. Он контролирует инжектор и когда инжектор активирован, thepcm ожидает увидеть вытягиванное напряжение тока низко или близко к нул. Когда инжектор выключен, PCM ожидает увидеть напряжение тока которое напряжение тока батареи closeto или высоко. Если он не видит ожидаемого voltagethe PCM будет установить этот код. PCM также контролирует resitance в цепи. Если сопротивление слишком низкое или высокое, он установит этот код.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0203 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
BMW
Buick (Бьюик Лесабре)
Chevrolet (Шевроле Авео)
Chrysler (Крайслер Себринг)
Citroen (Ситроен С4, С5)
Daewoo (Дэу Нексия)
Dodge (Додж Дакота, Караван, Рам)
Fiat
Ford (Форд Мондео, Фиеста, Фокус, Экспедишн)
Hyundai (Хендай Акцент)
Jeep (Джип Гранд Чероки, Либерти)
Kia (Киа Рио)
Lexus
Mazda
Mercedes (Мерседес Спринтер)
Mitsubishi (Митсубиси Кольт)
Nissan (Ниссан Навара)
Opel (Опель Астра, Вектра, Виваро, Зафира, Корса)
Peugeot (Пежо 307, 407, Боксер, Партнер)
Renault (Рено Меган)
Skoda
Ssangyong (Саньенг Кайрон)
Toyota (Тойота Авенсис, Рав4)
Volkswagen (Фольксваген Джетта)
ВАЗ 2112, 2114
Газель
Лада Гранта, Калина, Приора
Уаз Патриот

С кодом неисправности Р0203 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0200, P0201, P0202, P0204, P0205, P0206, P0208, P0301, P0302, P0303, P0306, P0308, P0336, P1647.

Обрыв цепи управления форсункой 4.

1. Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 4. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод «1» форсунки: если лампа пробника слегка мигает—канал управления форсункой исправен, если нет—возможно, неисправен жгут проводов.

2. Отсоедините форсунку и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи «34»: между контактом «1» розетки форсунки и контактом «34» розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

3. Устраните неисправность жгута проводов.

4. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «142».

Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 4.

1. Отключите форсунку 4 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки форсунки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

2. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки—оно должно быть 15—17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к «бесконечности», то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки форсунки.

3. Замените форсунку заведомо исправной.

Неисправность блока управления двигателем.

1. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «142».

2. Если код «142» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок исправным.

Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

1. Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

2. Замкните перемычкой контакты розетки форсунки, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

o если по-прежнему фиксируется код «142»—неисправен блок управления или жгут проводов;

o если фиксируется код «141»—неисправна форсунка (внутренний обрыв обмотки).

3. Снимите перемычку.

4. При наличии кода «142» подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код «142»—неисправен жгут проводов.

Код 143—короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.

· Причина 1: Замыкание на массу цепи управления форсункой 4.

· Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 4.

· Причина 3: Неисправность блока управления.

· Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

Замыкание на массу цепи управления форсункой 4.

1. Отключите зажигание, отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи «35» на массу: от контакта «1» розетки форсунки до металлических деталей двигателя.

2. Устраните возможное короткое замыкание.

3. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «143».

Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 4.

1. Отключите форсунку 4 от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки форсунки, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом «1» вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

2. Замените форсунку заведомо исправной.

Неисправность блока управления двигателем.

1. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «143».

2. Если код «143» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок исправным.

Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

1. Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

o если по-прежнему фиксируется код «143»—неисправен блок управления или жгут проводов;

o если фиксируется код «142»—неисправна форсунка (короткое замыкание обмотки на корпус форсунки).

3. При наличии кода «143» подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код «143»—неисправен жгут проводов.

Читайте также: