Чистка дизельных форсунок bmw

Обновлено: 17.05.2024

BMW 3 series Touring › Бортжурнал › Промывка форсунок на дизеле BMW 320d e46 с помощью Liqui Moly Diesel Spulung (арт 1912 или 5170)

Вот и я, наконец-то, промыл себе форсунки на своей BMW 320d. Начнем по порядку: выбирал жидкость для промывки я не долго. Поскольку живу в Германии, то выбор сразу пал на Liqui Moly, а именно на Liqui Moly Diesel Spulung (арт 1912, в Германии его выпускают под артом 5170). Почему? Потому что его можно как залить в бак на 75 литров, так и промыть чистым раствором. Рекомендуют же последнее, поскольку эффект в несколько десятков раз лучше. 🙂

Каким способом промывать?

Начитавшись форумов я решил не заливать в бак флакон 500 мл, а промыть систему чистым раствором, окунув шланг подачи и обратки прямо в канистру с промывочной жидкостью. Кто-то пишет, что если залить в бак, то раствор растворит в баке все отложения и тупо забьется топливный фильтр. Хотя сами производители Liqui Moly это отрицают, объясняя это тем, что все реагенты активируются только при температуре 60-70 градусов. Но я рисковать не стал. 🙂

Вот эту красотку будем промывать:

Ищем подачу и обратку

Открыв капот бэхи (BMW 320d e46 2005 года) и заглянув под салонный фильтр никаких шлангов подачи и обратки мы не нашли 🙁 Расстроились… Дальше мы полезли под саму машинку, посмотреть, может есть что-то снизу, куда можно «врезаться»? И о ДА! Снизу под машиной со стороны левого заднего пассажирского сиденья есть две металлические трубки (подача и обратка, они рядом с друг другом идут, их видно, ничего для этого снимать не надо), к которым хомутами прикреплены бензошланги дизелешланги, идущие из бака и в бак. Туда-то мы и врезались: сняли благополучно эти шланчики, открутив хомутики и подсоединили туда свои, длинной по 50 см (чтоб вывести из-под машины и аккуратненько поместить в «канистру с промывкой»), диаметр шланчиков у нас был, как бы не соврать (мы их нашли в гараже 🙂), 8 мм.

В канистру с промывкой мы добавили немного дизеля, из-за того, что думали, что промывку машина сразу всю закачает в систему, но нет! Не делайте так. Когда мы завели машину, то она даже немного еще дизеля нам «выплюнула» в нашу тару. Но ничего страшного: получилось что мы просто разбодяжили промывку с дизелем 1:1. Пойдет! Не выливать же её теперь, в самом-то деле!

Не забываем про насос подкачки

После того, как мы перекрестились и завели машину, то снизу побежала солярка. ДА! Из шланчика, который мы отсоединили от подачи. Да, бэхи они такие. Это заработал насос подкачки топлива. Итак: надо его отключить! Как? Очень просто: поднимаем заднее сиденье: видим два насоса. Нам нужен тот, что справа. Откручиваем его крышку, снимаем с него штекер питания и… Чудо: заводим машину, в канистру с промывкой поступает обратка, подача потихоньку забирает топливо промывку.

Не забудьте купить фильтр

Я забыл! Конечно же промывка собирает всю срань грязь с топливной системы и с обратной возвращается к нам в тару! Лучше, конечно, посередине вашего шланга (не важно: обратки или подачи) поставить простенький топливный фильтр от какого-либо мотороллера или жигулей 🙂 Но у нас его просто навсего не было. Кстати! В официальной инструкции к Liqui Moly Diesel Spulung про фильтр не было и речи. Так что я не расстроился. Хотя уже после 10 минут работы тачки промывка превратилась из кристально прозрачной в коричневатую. И скажу наперед, под конец она была практически черной.

Не хорошо получилось: кормить машину всякой сранью какой осознано… Но, это же химия: все равно она всё это разьест, что ж поделать…

Сама промывка

Поскольку мы разбодяжили промывку 1:1 с дизелем (не надо разбавлять), а объем двигателя у нас всего 2 литра, то пришлось ждать не 30 мин, как советуют производители, а целый час. Машинка поработала час, обороты на холостых, кстати, упали немного! Когда жидкости осталось уже совсем чуть чуть (см. 2 на дне), то мы хорошо погазовали (до 3-4 тыс. оборотов), чтобы дать форсункам как следует просраться прочиститься.

Поскольку попадания в работающую топливную систему воздуха допустить ну никак нельзя (иначе потом сложно будет завестись), то мы не стали дорабатывать до предела промывку. Заглушили движку, когда в нашей самодельной канистре оставался примерно 1 см.

После этого отсоединяем все шланги, собираем машину в прежнее состояние и можно ехать. 🙂

Почему, собственно, я решил вообще промывать форсунки и топливную систему? Машину (двигатель) трясло на холодную (как только заведешь). После прогрева становилось все норм. Также потряхивало (сильная вибрация, очень хорошо ощущалась в салоне даже) на трассе на 1500-1600 оборотов, но не всегда: раз на раз не приходился. Что же изменилось?

— На холодную движка не трясется

— Вибрация на 1500 оборотов ушла

Цель достигнута 🙂 Мой пробег на момент промывки был 136 тыс км. Надеюсь что кто-то за эту статью когда-нибудь мне скажет огромное спасибо :)

Ссылка на источник: с моего блога

Огромное спасибо Сковородкину Александру. Собственно, всю работу делал он :)

Чистка дизельных форсунок своими руками

Чистка дизельных форсунок своими руками Винсом, без съема самих форсунок на примере BMW E39 525 tds (m51) и 525 d (m57).

Для этих целей потребуется:

- Winns промывка для дизельных систем (1 банка объемом 500 мл на 1 автомобиль)

+ необходимо соорудить топливный насос, который будет закачивать Винс промывку в ТНВД.

Для этого было куплено:

- топливный насос от газели;
- топливный фильтр;
- шланги топливные;
- хомуты.

Схема для организации промывки

Как чистить форсунке на дизеле

1) Отключаем с помощью предохранителей топливные насосы в баке и подкачивающий насос если таковой имеется. (На BMW e39 это предохранители 17 и 31 в бардачке)

2) К самодельному насосу подключаем топливный фильтр и шланги и отпускаем его в баночку с винсом. Шланг с выхода насоса подключаем к шлангу ТНВД.

3) Снимаем шланг обратки от трубки идущий в бак. (Если у вас 2 трубки обратки - 1 надо заглушить) удлиняем трубку с помощью шланга и отпускаем в отверстие с баночкой Винса.

4) Подключаем питание к самодельному насосу (На бмв подключаем к плюсовой клемме на двигателе и массе), ждем пока топливный насос прокачает систему и на топливный фильтр заполниться соляркой.

6) Включаем зажигание, заводим и даем двигателю поработать 15-20 минут или более, пока промывка не закончиться.
(Лишнее топливо с форсунок и ТНВД стекает с обраток в банку с винсом и процесс идет по кругу. пока промывка не закончиться).

При чистке форсунок соблюдайте осторожность, не курите и не пользуйтесь огнем в помещении в котором работаете, есть опасность воспламенения.

Фото отчет по чистке дизельных форсунок на BMW E 39 525tds (двигатель m51)

На этом двигателе 1 трубку обратки, здесь проще. сняли шланг с трубки подключили его к другому шлангу через штуцер.

Фото отчет по чистке дизельных форсунок на BMW E 39 525d (двигатель m57)

а на m57 трубок обраток 2, снимаем оба шланга и 1 шланг заглушаем.

После того как промывка Wins закончиться отключаем топливный насос, подключаем шланги топливной системы на место, ставим предохранители, заводим машину, катимся и чувствуем разницу.

Для профилактики такую чистку форсунок а заодно и ТНВД проводить необходимо 1 раз в 15000 км.

в этом случае диагноз один - снимать форсунки и нести на стенд на проверку, при необходимости проводить ремонт, замену распылителей или замену на новые.

Как диагностировать и чистить форсунки BMW

Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились - все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.

Для начала, кратко расскажем о предмете разговора. Речь пойдет об электромагнитных форсунках (инжекторах) бензиновых двигателей, которые используются в многоточечных (распределенных) системах впрыска топлива нынешних автомобилей. О форсунках (инжекторах) одноточечных, точнее центральных систем для впрыска топлива рассказывать не будем, потому что из-за своих конструктивных особенностей они «страдают» реже, но многие вопросы, которые будут рассматриваться ниже, в полной мере можно отнести и к ним.

Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:

1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);

2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;

3) герметичное сопряжение седло- клапан.

Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

- Что происходит с форсунками во время работы двигателя;

- Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;

- Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;

- Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;

- Как можно при необходимости очистить форсунки.

Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда - зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда - регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.

Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос - могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.

Таким образом, после учета всего изложенного, можно переходить оценки состояния форсунок и принимать решения об их чистке, важно помнить что промывка инжектора должна производится только специалистами . Как говорилось выше, необходимо провести проверку, чтобы исключить из дальнейшего анализа все датчики системы, которые задействованы в управлении двигателем, при неисправности которых возникают такие же симптомы, как и при грязных форсунках. Косвенно состояние форсунок определяется при измерении пробивных напряжений искровых интервалов свечей зажигания. Такую процедуру возможно сделать в том случае, если в арсенал СТО имеет мотор-тестер. На величину пробивного напряжения, указывает не только величина компрессии в цилиндрах и зазоры в свечах, но и состав топливно-воздушной смеси во время пробоя рядом с электродами свечи. Пробивные напряжения достаточно большие ( от 10 до 12 кв) при «бедном» составе смеси, а при «богатом»- наоборот, маленькие (2-3 кв). Если мы выкрутим после этого свечи и визуально осмотрим, в каком состоянии находятся керамические изоляторы на центральных электродах свечей, то главным доказательством состояния форсунок будет изолятор черного цвета до самого основания при "богатой" смеси, "седого"цвета при"бедной" смеси, и светло-коричневой при нормальной. Естественно, данная информация, не даст ответа о производительности форсунок, но вполне достаточная, чтобы принять решение об их чистке. Можно еще одним способом оценить состояние форсунок: при помощи мотор - тестера либо осциллографа. Для этого измеряется продолжительность импульса впрыска на форсунках во время холостого хода (при этом лямбда - зонд должен быть исправным и двигатель полностью прогретым). Если форсунки засорены, то продолжительность будет больше номинального значения в среднем процентов на 20. К сожалению, размер данной статьи не позволяет привести номинальные значения даже по самым распространенным автомобилям, поэтому рекомендуем вам набрать данную статистику самим.

Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу - то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив - в этом случае рекомендуется первый способ.

Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.

Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее - измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).

В ней заложен другой принцип - чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен - достаточно эффективный - можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.

В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.

BMW X5 › Бортжурнал › чистка форсунок

Всем привет. В общем коль пошла такая головная боль с мотором, для тех кто не в курсе напомню вкратце. Х тяжко заводился и так продолжалось до тех пор пока я не сжег стартер, про ремонт стартера позже напишу магнитик который у меня сломался я нашел все таки ))))) купил новый, поменяли в сервисе, но Хвсе равно отказывался хорошо заводиться, стартер приходилось долго крутить чтобы схватил, добрался я до свечей и катушек зажигания, пару катушек наверно было пробито, заказал новые пока новые идут немного подшаманил старые катушки и они заработали нормально, пропуски по цилиндрам исчезли, машина нормально поехала, но я заметил со временем что на холодную на холостых движок начало колбасить, и появились ошибки по лямбдам о том что смесь мало обогощенная (про лямбды расскажу в следующей теме) и решил промыть форсунки так во начнем:
Сразу оговорюсь фотки снятия и установки форсунок не делал. Процедура не хитрая, чтобы добраться до форсунок снимаем пластиковые накладки на двигатель и по центру перед нами топливная рампа с форсунками. я скидывал клемму с аккумулятора на всякий случай. На рампе есть золотник в самом начале, откручиваем колпачек, обматываем тряпочкой и стравливаем давление с топливной системы, отключаем лямбды задние, потом отсоединяем питание форсунок, получается с правой стороны от рампы разъемы на длинной черной планке, главное с этих разъемов не потерять скобки металлические которым удерживается разъем. ну и когда мы отсоединили питание, хватаемся за рампу и вытаскиваем ее вместе с форсунками. просто так у меня вытащить не получилось, пришлось делать маленький рычаг с помощью которого я их потихоньку все таки выдавил из колодцев. потом снимаем скобки с рампы которые удерживают форсунки и собственно снимаем сами форсунки.
в гараже было холодно ковыряться поэтому я забрал их домой и дома делал всю процедуру. итак начнем:

далее берем форсунку поворачиваем ее разъемом к своему лицу и правый контакт это "+" левый соответственно "-", потом чтобы запустить форсунку можно использовать аккумулятор, даже батарейка крона подойдет, но у меня есть блок питания, поэтому я использовал его для питания форсунок, выставил на нем напряжение 10 вольт и вперед (промывал все тем же карбклинером)

состояние резиновых прокладок было отличное поэтому я их не менял а просто вытер и поставил обратно (после установки просечек нет, форсунки с этими же прокладками встали очень туго в свои колодцы как буд то новые прокладки) колодцы прочистил обычной тряпкой намотанной на отвертку, не до идеального состояния но все таки грязь которую можно было убрать убрал, после чего в бордачке вытащил 47 предохранитель на 25 ампер который отвечает за бензонасос и пару раз прокрутил стартером систему чтобы выгнать всю грязь которая могла упасть из колодцев и приступил к сборке.
Вот в принципе и все, собираем все в обратной последовательности )))
Всем удачи, до новых встреч

[ТОПЛИВНАЯ СИТЕМА] промываем ТНВД и форсунки (ДИЗЕЛЬ M47)

наконец-то купил промывку и решил помыть систему.
вот что получилось:

изначально картинок было больше, но создать тему с большим количеством картинок мне не удалось.
даже и с малым количеством картинок тема не создавалась. так что смотрите галлерею.
если админам понравится - перенесут сюда.

Рекомендуем

Ремонт топливных форсунок BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены топлевных форсунок BMW

На современных бензиновых и дизельных моторах BMW применяются пьезоэлектрические форсунки и инжекторы с электромагнитным клапаном. Именно эти элементы топливной системы принимают участие в заключительном этапе приготовления топливно-воздушной смеси, и от их исправности зависит надежный пуск двигателя, его динамические показатели, стабильность работы, в конце концов, во многом и продолжительность жизни мотора. В этой статье мы расскажем о том, что «губит» топливные форсунки быстрее, чем возраст, как заметить первые признаки износа, что будет если их проигнорировать и почему на профилактических работах лучше не экономить.

Срок службы топливных форсунок

Топливные форсунки очень выносливы (некоторые модели могут выдержать до миллиарда циклов). Основная причина выхода их из строя – загрязнение тяжелыми фракциями, содержащимися в топливе. Электромагнитные инжекторы требуют регулярной промывки специальными составами (без демонтажа форсунок) или ультразвуковой чистки с демонтажем (в случаях сильного загрязнения).

Как правило в российских реалиях с заправкой автомобиля на среднестатистической АЗС промывку форсунок лучше совмещать с каждой заменой свечей зажигания. С возрастом производительность инжекторов неизбежно падает и после 100 тысяч км пробега промывать форсунки становится уже бесполезно – их лучше заменить на новые. Некоторые модели электромагнитных форсунок разборные и подлежат ремонту (есть специальные ремкомплекты).

Пьезоэлектрические форсунки в большинстве своем неремонтопригодны, а их промывка или чистка не всегда дает ожидаемых результатов. Поэтому при выходе из строя их как правило меняют на новые.

Признаки износа топливных форсунок

Самостоятельно проверить состояние топливных форсунок очень сложно: требуются специальные знания и оборудование. Сложность такой диагностики заключается еще и в том, что некоторые из приведенных ниже косвенных признаков неисправности форсунок могут указывать и на проблемы с другими системами: например, на износ свечей, катушек зажигания, топливного фильтра и др. Кроме того, электроника, управляющая подачей топлива, может компенсировать неисправность одной форсунки работой остальных. Поэтому в вопросах диагностики лучше довериться профессионалам. Но вот признаки, на которые стоит обратить внимание:

Затрудненный пуск двигателя;
Неустойчивая робота мотора на холостых оборотах;
Глохнущий на холостом ходу двигатель;
Рывки при равномерном движении и провалы при ускорении;
Перегрев двигателя;
Снижение мощности двигателя (из-за неисправных форсунок готовится «неправильная» топливно-воздушная смесь);
Значительно повысился расход топлива;
Густой синий или черный цвет выхлопных газов с характерным резким запахом бензина (из-за «протекающей» форсунки топливно-воздушная смесь готовится слишком богатой и выхлопные газы становятся более токсичными);
На панели приборов загорелся соответствующий индикатор «check engine».

Если топливные форсунки не почистить или не заменить вовремя

Не следует экономить на промывке (чистке) или своевременной замене инжекторов. Важно помнить, что вовремя проведенные работы смогут продлить жизнь всей топливной системе. Что может случиться, если проигнорировать признаки износа форсунок:

Плохой пуск двигателя (особенно при минусовых температурах);
Неисправные форсунки могут вывести из строя свечи зажигания;
Неисправные форсунки могут привести к преждевременному зажиганию (повышаются нагрузки на двигатель);
(из-за повышения температуры в камерах сгорания);
Поломка датчика уровня кислорода (лямбда-зонда);
Выход из строя каталитического нейтрализатора отработавших выхлопных газов;
Повышается токсичность выхлопа (если из-за негерметичность форсунка «переливает»);
Значительно увеличивается расход топлива (опять же из-за постоянно «подтекающих» форсунок);
Неисправные форсунки могут привести к неуправляемой детонации.

Что изнашивает топливные форсунки

Со временем засоряется и изнашивается даже самая надежная топливная форсунка, работающая на высококачественном топливе: во-первых, неизбежному физическому старению подвержен сам механизм форсунки, а во-вторых, даже в качественном топливе все равно есть твердые фракции, которые рано или поздно закоксовываются и снижают производительность инжектора. Но есть и ряд других факторов, влияющих на ускоренный износ этого элемента топливной системы:

Топливо низкого качества (отложения смол могут вывести из строя запорный клапан форсунки, уменьшить сечение сопла, лишить форсунку герметичности);
Изношенный (неоригинальный/некачественный) топливный фильтр (фильтр не справляется с отделением влаги и механических примесей);
Неисправность фильтра тонкой очистки непосредственно самой форсунки;
Езда по городу в пробках и на короткие расстояния, когда мотор успевает остывать между поездками;
На дизельных двигателях из-за большого количества потребляемого мотором воздуха привести в негодность форсунки может изношенный воздушный фильтр;
Длительное воздействие высоких температур (закоксовываются смолы, содержащиеся в топливе);
Неверная установка форсунок после сервисных работ;
Механические повреждения форсунок при неправильном демонтаже.

Как не надо чистить и менять топливные форсунки

Топливные форсунки требуют пристального внимания и регулярного ухода. Как правило инжекторы моют специальными составами, позволяющими удалить все отложения. Не стоит выполнять эту работу самостоятельно или в гаражном сервисе: процедура требует от исполнителя особых знаний, навыков и специального оборудования. Еще большего ресурса и квалификации требует ультразвуковая чистка форсунок на специальном стенде.

Промывка топливных форсунок

* Цены указаны в рублях. Не являются офертой и могут меняться.

Защита форсунок от загрязнения

Как загрязняются форсунки

Как образуются отложения?

Довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. К тому же в этот момент отсутствует охлаждение топливом. Корпус форсунки дополнительно нагревается, получая тепло от горячей головки блока цилиндров, ускоряя процесс выпаривания. Из оставшихся тяжелых фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки и факел распыла.

Особенности работы топливной системы БМВ

На автомобиле BMW установлена система управления двигателем с обратной связью по сигналу лямбда-зонда и датчиков детонации, она сможет при небольшом изменении производительности скомпенсировать это изменение путем увеличения времени впрыска. Однако у такого увеличения есть предел, называемый пределом регулировки\коррекции, что можно увидеть при диагностике оригинальным диагностическим прибором для BMW. Более того если даже средняя производительность комплекта форсунок снизится ненамного, но разница между отдельными форсунками будет значительна, это приведет к неудовлетворительной работе системы.

затрудненный запуск двигателя
неустойчивая работа (особенно на холостом ходу)
провалы при разгоне
повышенный расход топлива
потеря мощности
появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания
пропуски воспламенения

Профилактика засорения топливных форсунок

Производители топливной аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления.
Нефтяные компании выпускают высококачественное топливо с моющими присадками и богатыми тяжелыми фракциями. Все же на сегодняшний день форсунки приходится чистить с интервалом пробега 30000-40000 км. Это статистика наблюдений техцентром ProfiServiceClub на автомобилях марки BMW. Мы рекомендуем проводить промывку топливных форсунок при смене масла в двигателе 1 раз в 20000км пробега для профилактики. Очень хорошие результаты эта процедура показывает себя на дизельных двигателях. На бензиновых двигателях рекомендуем в обязательном порядке проводить промывку топливной системы при замене свечей зажигания.

Форсунки: мыть или не мыть?

Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".

Старая форсунка льет вот так:

Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".

(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":

Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).

Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

Читайте также: