Чистка форсунок ауди а6 с5

Обновлено: 14.05.2024

ЧИСТИТЬ или Не ЧИСТИТЬ форсунки А6

anton1986 (06 июля 2011 - 00:17) писал:

Mishanya (06 июля 2011 - 20:28) писал:

Чистить форсунки можно и нужно. Но без УльтроЗвуковой ванны.Его ваши керамические форсунки боятся. Начинается болезнь ануреза - ссут на горячую, авто после горячего простоя в 10-20мин будет не заводиться.

Может камушек грязи встать на пути иголки и тогда производительность форсы изменится - это даст дёрганье и тряску на малых оборотах.

Мыть на стенде без УЗ чисто ВИНССом или аналогами или приспособу быстро сделать и самому периодически промывать с помощью баллона Карбоклинера хорошего. Будет интерес распишу что и как.

Проще и надежней промыться системно : подключением аппарата и через систему впрыска. Не забыть сменить потом свечи.

50/50 что ультразвук их подубил. Эффект : они ссут на горячую (трудно завести после простоя горячего 10-20мин) или меняется их производительность(тогда дёрганье приезде).

Проверка "ссут ли они" : если помогает завестись давление тапком на педель газа(откр.ДЗ и подаешь больше воздуха),то видимо оно так.

Если же не заводится утром или после долгого простоя, то причин много:

-срабатывает ли подкачка бенза при вкл.зажигания 1-3сек.?

-удерживается ли давление бенза в топл.рампе? Не заел ли "аккумулятор топлива" около т.насоса?

-не сдох ли эл.магн.клапан абсорбера на возд.фильтре? Цокает на ХХ?-работает. Не цокает - снять и сосать в него - пропускает -сдох - менять или забивать вход.

Но до кучи смотреть и ДТОЖ, и дроссель мыть и т.п.

Кроко (07 июля 2011 - 14:57) писал:

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Audi A6 V6, 2.4 BDV, 170hp › Logbook › Большая чистка ВКГ. Часть 2. Форсунки, развал, флейта

Заменил уплотнительные кольца т.н. "кочерки". Если бы не знал что там должны стоять резинки, то никогда об этом не догадался бы. Они были похожи на черный металл.а откалывались как пластик.

Ну и конечно же заменил ВСЕ кольца обратных клапанов — большие и маленькие внутренние. Для этого купил целый набор различных колечек)

Ну и все. Дальше процесс сборки.
На все про все мне не хватило 1 дня. У первый день уехал домой из гаража в 10 вечера, хотя начинал в обед. Второй день у меня отнял еще часов 5. Работа очень большая, много всего чистить. И все ооочень не удобно. Никуда не подлезть, никуда не достать без матов.
Потерял в итоге два шестигранника и одну головку на 10) они бесследно провалились куда то между трубочек. Один я в конце концов нашел, проехал по улице несколько раз.

Да, к стати, как я заводился…

После нескольких минут таких действий машина завелась, минуту жестко потряслась и все стало нормально.

В конце видео заснял шкив насоса ГУР. Мне кажется он немного восьмеркой крутится.

И еще, на счет этой флейты, а если по-научному — системы изменения геометрии впускного коллектора. Кто то мне однажды советовал заглушить вот эти два выхода на вакуумных клапанах

Что я и сделал, одев на них два шланга и закрутив туда два болта. А после сборки, решил проверить, как же работает эта флейта, и правильно ли я ее собрал. Что меня удивило, после того как друг газанул до более 4,5 тысяч, флейта сдвинулась, я уже было обрадовался, НО когда он отпустил газ, на место она не стала. Т.е. геометрия коллектора осталась в измененном состоянии. Вроде как это не сильно и влияет на что то, но мне это не нравилось. Думал уже разбирать все. Но потом вспомнил про эти заглушки, открутив болт на правом клапане (именно он и отвечает за флейту), флейта стала на место, далее — видео ее работы с ОТГЛУШЕННЫМИ выходами обоих клапанов (левый решил тоже отглушить, мало ли что).

Так что совет тем, кто их заглушил, вернуть все на место)

Номера деталей (взято также из отчета по которому делал). В скобках указал номера заменителей, которые я поставил, т.к. многие детали ставил не оригинал, потому что оригинал стоит дорого)) Ну и указал что из этого списка я менял, а что нет.

1. 078 129 949 C – резиновая прокладка ДЗ со стороны патрубка забора воздуха (манжета), 1 шт. — менял
2. 078 133 073 B – прокладка ДЗ, 2 шт. — не менял
3. 078 129 717 J (0256082) – прокладка под впускной коллектор, 2 шт. — менял
4. 078 103 547 F – заслонка вытяжки воздуха (маслоотделитель), 1 шт. — не менял. Она железная, так что можно почистить.
5. N 907 408 01 – уплотнительное кольцо масляной магистрали («кочерги» в лючке), 2 шт. — менял
6. 059 103 175 F – клапан редукционный обратный, 2 шт. — не менял, ниже пишу размеры резиночек для этих клапанов:
Большая — наружный 16-17 мм, внутренний 12 мм (2 шт)
Маленькая — наружный 9 мм, внутренний 5 мм (2 шт)
Для больших можно не подбирать, а купить такой вариант, подходит идеально:
Porsche 999.701.78940 Кольцо уплотнительное — 2 шт (на редукционные клапана)

7. 078 115 540 F – форсунка подачи масла для охлаждения, 1 шт. — не менял
8. 078 103 245 Е (5/02 — 1/05 ) – клапан (грибок) 1 шт.
Нашел такой номер этого же клапана, он почему то дешевле 077 103 245B (6/01 — 4/02).
Но я поставил не оригинал — MEYLE 1008990078. менял

9. 035 906 149 A (BOSCH 1280210752) – уплотнительное кольцо форсунки, 12 шт. — менял
10. 078 198 627 – ремкомплект флейты фронт, 1 шт. — не менял
11. 078 198 667 – ремкомплект флейты тыл, 1 шт. – не менял
12. 078 103 251 – направляющая коллектора (установочный штифт), 2 шт. — менял (ПОКУПАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, стоимость понты)
13. 078 103 213 B / 078 103 213 C / V102679 — Шланг системы вентиляции картера (длинная) — не менял
14. 078 103 235 K / 078 103 235 S — Шланг для удаления воздуха (короткий) — не менял
15. VAG 058 133 753 D (Ossca 11057) Насос системы вентиляции картерных газов (ЭЖЕКЦИОННЫЙ) — Купил, но не менял, т.к. в BDV его походу нету)) или я просто не нашел куда его воткнуть. Кому надо, могу продать.

Чистка форсунок ауди а6 с5

Чистка форсунок Audi A6 C4 2.6.

Со временем, особенно когда автомобиль эксплуатируется на некачественном бензине, форсунки постепенно могут засориться, перестав выполнять часть своего назначения, а именно распылять струю. Иногда форсунки забиваются до такой степени, что вместо распыленной струи бензин из нее вытекает каплями. Следствием не качественного распыления является плохо приготовленная топливная смесь, а отсюда уже идет не устойчивая работа двигателя и все остальное.

Для чистки форсунок нам понадобится аккумуляторная батарея и жидкость для промывки карбюраторов. Почему то многие пишут, что на форсунки подается 9 вольт, хотя схема говорит об обратном, но все таки я не могу этого утверждать так как минус подающийся на форсунку проходит через полупроводник и какое то падение напряжения все же будет. Я подавал на форсунку от 12 вольтовой батареи от бесперебойника (на своем авто таким образм чистил 2 - 3 раза, ничего криминального не произошло), но можно подавать через активную нагрузку, например через лампочку.

Снимаем декоративный щиток, воздушный патрубок.

После снимаем свечные провода и отстегиваем разъемы от форсунок.

Рис 1 – Отсоединяем разъемы от форсунок.

Откручиваем болты крепления топливной рампы, крестовой отверткой. Когда откручивал их первый раз, пришлось приложить усилие, так как они никак не поддавались.

Рис 2 – Отворачиваем болты крепления топливной рампы.

Двумя ключами на 17 отворачиваем топливные трубки с двух сторон. Под место их соединения подложите тряпку, так как выбежит часть бензина.

Рис 3 – Отворачиваем топливную трубку.

Снимаем держатели свечных проводов.

Рис 4 - Снимаем держатели свечных проводов.

Снимаем отверткой замки с форсунок, хотя это сделать наверное лучше после того как мы снимем всю рампу полностью со всеми форсунками, во избежание расплескивания бензина, который остался внутри рампы.

Рис 5 – Снимаем замки с форсунок.

Одну за другой отсоединяем форсунки от впускного коллектора.

Рис 6 – Снимаем рампу с форсунками.

Сняв топливную рампу, сливаем остатки бензина и вытаскиваем все форсунки.

Рис 7 – Топливная рампа.

На извлеченных нами форсунках мы видим ржавый налет.

Рис 8 – Налет на форсунке.

Наливаем жидкость для промывки карбюратора “Карб” в подходящий сосуд и складываем в него кончиками вниз все форсунки.

Рис 9 – Отмываем форсунки.

Замочив, их минут на 15 извлекаем их и протираем тряпкой. Налет, который был прежде должен с легкостью оттереться.

Рис 10 – Очищенная форсунка.

Рис 11 – Очищенная форсунка.

Берем трубку от “Карба” и, состыковав несколько трубок подходящего диаметра, добиваемся, чтобы на выходи у нас была трубка, которую можно было бы плотно одеть на конец форсунки. В конце для большей плотности я все это еще обмотал изолентой.

Можете постараться и изготовить более качественный переходник, но мне хватило и такого.

Рис 12 – Переходник для форсунки.

Отмеряем два провода удобной для вас длины и зачищаем у них концы. На одну сторону зачищенных проводов надеваем винилку, такого диаметра, чтобы она с проводом плотно одевалась на клемму форсунки.

Рис 13 – Заготавливаем провода.

Зацепив провода, проверяем, щелкает ли электромагнитный клапан в форсунке.

Рис 14 – Проверяем электрическую цепочку.

Сняв уплотнительные колечки, надеваем наш самодельный переходник на форсунку. Нажимая на болон с жидкостью для промывки, периодически подсоединяем провод на аккумуляторную батарею, добиваемся ровного и стабильного распыления форсункой.

Рис 15 – Промываем форсунки.

Проделав аналогичную процедуру со всеми шести форсунками, приступаем к обратной сборке.

Надеваем новые уплотнительные колечки, хотя вероятно верхние колечки окажутся еще в довольно хорошем состоянии, так как они менее подвержены воздействию высокой температуры от двигателя.

Наливаем в крышку свежее моторное масло и прежде чем установить форсунку, в топливную рампу слегка смазываем уплотнительное кольцо маслом.

Рис 16 – Свежее моторное масло.

Установив все форсунки в рампу, надеваем на них защелки.

Рис 17 – Топливная рампа с форсунками.

Смазываем моторным маслом нижние уплотнительные резинки и устанавливаем рампу с форсунками на место.

Как почистить форсунки Audi A6?

Современные автомобили становятся все более техничными и имеют детали, которые сложно ремонтировать или обслуживать самостоятельно. В этой статье мы сконцентрируемся на компоненте, который необходим для правильной работы вашего автомобиля. Им может потребоваться частое рутинное обслуживание, и мы увидим как почистить топливные форсунки Audi A6? Для этого, прежде всего, мы увидим, почему может быть идеально чистить форсунки вашего автомобиля, а затем и метод очистки инжектора Audi A6 .

Зачем чистить форсунки Audi A6?

Итак, начнем нашу статью с Интерес к чистке форсунок на Audi A6 . Прежде чем подробно рассказывать, как чистить форсунки вашего Audi A6, мы сначала довольно быстро покажем вам роль и функционирование форсунок вашего автомобиля, а затем каковы симптомы, которые должны заставить вас задуматься об их очистке. Обратите внимание, что частая чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем на входе.

Работа и работа инжектора на Audi A6

Форсунки вашего Audi A6 выполняют особо важную задачу, очевидно, они будут выполнять функцию управление потоком топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.

Признаки болезни грязного инжектора на Audi A6

Затруднение при запуске двигательного агрегата: Если ваш автомобиль не запускается, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Audi A6 может вызвать ненормальную работу двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Audi A6?

Теперь, когда мы увидели факторы, влияющие на чистка форсунок на Audi A6 , мы опишем, как выполнить этот процесс. Есть 3 основных возможных процедуры, сейчас мы представим их вам одну за другой.

Очистка форсунок Audi A6 специальными присадками

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки вашего Audi A6. . Эта добавка будет стоить вам около пятнадцати евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. По правде говоря, этот продукт будет иметь очень скромную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь рекомендаций, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы провести процесс, чтобы он был доступен каждому.

Очистите форсунки вашего Audi A6 с помощью ультразвука

Более сложная и дорогая, но гораздо более полезная методика, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашего Audi A6 с помощью ультразвука . Этот процесс можно провести самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, исходя из цены, не будет иметь аналогичной эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В противном случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Audi A6 с помощью системы очистки под давлением.

Эта стратегия очистить форсунки Audi A6 , не самый эффективный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рейке форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это решение обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Промывка форсунок на Ауди А4, Пассат Б5 - двигатель ADR

Решил на своем автомобиле промыть инжектор. Поскольку обращаться в разные СТО я не любитель,то понятно что все делал своими руками.

Подробный процесс снятия рампы не буду описывать. Скажу один важный момент. Перед снятием рампы надо стравить давление в топливной системе. Берем и вынимаем 28 предохранитель на бензонасос и запускаем авто. Машина поработает секунд 5 и захлохнет.
После этого предохранитель на место устанавливаем и снимаем топливные трубки, разьёмы форсунок.

На фото я обозначил что нужно открутить. После выкручивания винтов М6 тянем рампу вверх равномерно.

Затем извлекаем форсунки из рампы, для этого вытягиваем фиксирующую скобу форсунки и тянем форсунку(Все интуитивно понятно).

Обратить внимание на тот факт, что верхние уплотняющие кольца форсунки могут остаться в рампе, и их нужно тоже аккуратно извлечь. Вот и сами подопытные:

После демонтажа форсунок приступаем к сборке самого промывочного стенда. :) Берем провода и прикручиваем их к тазоской фишке. В разрыв одного провода ставим кнопочку от дверного звонка (или компьютера, или какую нить бибикалку, лишь бы не фиксирующийся тумлер - а то будет неудобно, учитывая что на него надо будет нажать раз 100))

В разрыв другого провода ставим лампочку (Она будет нам сигнализировать о поступающем напряжении и уменшит ток на форсунку, потому как 12 вольт я считаю для форсунки будет многовато) Ну и противоположные концы провода цепляем в источнику питания (аккумулятор, выпрямитель и т.д)
Должно получится что-то типа такого:

Приступаем непосредственно к самой процедуре промывки. Берем форсунку, снимаем с нее верхнее уплотнительное кольцо (если оно не соскочило при демонтаже форсунки из рампы), одеваем на ее верхний край кусочек топливного шланга и зажимаем хомутом (только без фанатизма).

Другим концом шланг одеваем на носик распылителя карбклинера.Носик будет уже в диаметре, нежели сам шланг, поэтому на носик нужно одеть кусочек шланга потоньше, или подмотать изоленты. Вообщем у кого на сколько хватит фантазии.

Давление карбклинера намного выше, чем форсунка успеет пропустить. Поэтому жидкость клинера подавать по мере необходимости. Тоесть нажали на клинер, подали на форсунку ток, ждем пока форсунка прогонит жидкость, затем снова подали жидкости клинера.

При этом наблюдаем такую картину:

Ток на форсунку желательно подавать рывками, чтоб клапан активно открывался,вперемешку с длинной продувкой. После первой промывки всех 4х форсунок их необходимо оставить в покое минут на 20,чтоб все там внутри откисло. Затем проходим второй круг и наблюдаем что распыл топлива улучшается,струйки более отчетливые,затем переходят вообще в конусный распыл.

После второго круга даем им отдохнуть минут 10, и проходим третий контрольный круг. Мне хватило для этой процедуры 1 балона карбюраторного очистителя.В зависимости от состояни форсунок может понадобиться 2 балона.

На этом промывку можно считать оконченной. Приступаем к монтажу всех деталей на авто. Перед этим осматриваем состояние уплотнительных колец всех форсунок. Если кольца одубели,есть трещины и другие повреждения-то однозначно замена. В моем случае кольца были эластичные, без трещин. Я оставил старые.

При вставке форсунок в рампу сами колечки следует намазать слегка моторным самсло.Точно также нужно намазать колодцы форсунок в рампе и впускном коллеторе. Это нужно сделать для того, чтоб форсунки мягко и точно, без повреждений уплотнительных колец, сели на свои законные места.

Дополнение от mobilmail:

Продувку проводил по той же схеме, но лампочек никаких не использую. (пробовал подавать на форсунку сигнал от автомагнитолы, но она вообще не запела ) Для продувки тоже использовал аэрозольный очиститель Винс, думаю не лучше не хуже Абро, но у него очень удобный штуцер прям под шланг.

На входе в форсунку обычно установлен маленький фильтрик. Не знаю как у ВАГ, а на другой машине "мицубиси" эти фильтрики реально заменить, правда от форсунок другого двигателя, но подходят. Чтобы вытащить его от туда используют саморез (завинтить и вытащить плоскогубцами). Новый фильтрик устанавливается без проблем.

Как уже писали, прокладки (уплотнительные кольца) желательно заменить. У меня в очень плачевном состоянии оказались прокладки со стороны ГБЦ, там выскоая температура, они дубеют и как результат приличный подсос воздуха.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Промывка бензиновых форсунок (инжектора) FSI, TFSI, CGI, GDI (непосредственный впрыск)

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Фото отчет о промывке инжектора (форсунок) фольксваген TFSI

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Виды очистки

В настоящее время инжекторы чистят двумя способами: ультразвуковым и жидкостным. На первом способе останавливаться подробно нет смысла, поскольку так чистят инжекторы только в автосервисах. Кратко: форсунки с машины снимаются и помещаются в ванну с ультразвуковым генератором, под действием которого и происходит очистка.

Один из способов очищения инжектора в автосервисе

А вот очистку с помощью жидкости можно провести самостоятельно, в любом гараже. Способов жидкостной очистки тоже два:

В одном случае из двигателя извлекается инжектор и держатель с форсунками и промываются только они. Это делается либо с помощью компрессора, либо на специальном стенде, который имитирует работу двигателя и создаваемое им давление.
Во втором случае двигатель не разбирается вообще, и промываются не только форсунки, но и вся топливная система автомобиля. Достоинства этого способа очевидны. Есть и недостаток: очень сильные загрязнения топливной системы, возникающие там после 200–300 тыс. км пробега, этим способом убрать не получится (с таким справится только ультразвук). Но с учётом простоты и доступности этого метода в данной статье сосредоточимся именно на нём.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Способы промывки

Мойка форсунок производится одним из двух способов — химическим или ультразвуковым. Химический способ хорош для регулярного использования и длится не более двух часов. Для очистки форсунок в топливную систему подают промывочную жидкость, на которой мотор работает 15–20 минут. За это время растворяется даже стойкий нагар. После промывки в обязательном порядке заменяют масляный фильтр, масло в двигателе и свечи зажигания. Цена на химическую промывку зависит от вида мотора.

Промывка ультразвуком требует снятия деталей и подходит не для всех инжекторов. Ультразвук не используют для форсунок прямого впрыска, с несъемными фильтрами и имеющих в конструкции керамику и тефлон.

Для остальных типов ультразвуковая чистка является оптимальным способом полностью очистить сопло форсунок, куда практически не доходит промывочная жидкость при химической чистке.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Чистка форсунок ауди а6 с5

Часть 1.
1.Введение
Процесс очистки элементов топливной системы отвечающих непосредственно за смесеобразование известен с момента появления первых карбюраторов и вплоть до настоящего времени с современными системами непосредственного впрыска (FSi) . Действительно , даже если выбирать топливо исходя из самых жестких требований и соответствий сертификатам производства ,увы , от загрязнений смолами распылителей форсунок , внутренних полостей и каналов топливной системы избавится не удастся и со временем приходиться производить очистку системы .Так дело обстояло с обычными MPi –системами , не сказать ,что проблема имела огромное значение , но профилактически с «лаковыми отложениями « боролись именно промывкой подключая ко входу топливной рампы или стационарно промывая только распылители форсунок . Существовало много мнений по поводу эффективности таких методов , были и противники таких промывок и ярые сторонники ,которые воспринимали очистку клапанов (седел) и раскоксовку компрессионных колец при подключении высокотемпературных и химически активных промывок (Винс) и сопутствующие этому увеличению мощностных показателей ДВС за эффективную промывку топливной системы , это осталось теперь уже в прошлом . Сейчас повсеместно стали использоваться системы непосредственного впрыска , (хотя полностью отказываться от плюсов MPi системы судя по новым веяниям семейства ЕА888 производители не собираются)) . Честно говоря, с выходом системы впрыска с рабочим давлением в зоне распылителей превышающего рабочее давление MPi впрыска в 10 раз ,многие думали что о промывке ,как о процессе, можно будет забыть , ведь при таком давлении топливная система должна хорошо самоочищаться , но реальность оказалась несколько другой . Именно потому ,что довольно часто путают симптомы загрязнения топливной системы MPi с дефектами работы FSi моторов хочется рассмотреть несколько важных аспектов этого процесса .
2. Почему форсунки FSi мотора мыть все равно придется ..
При стандартном исполнении распылителя форсунки FSi (есть системы с подвижным распылителем пирамидального типа ,на БМВ к примеру ,но их касаться не будем ,ибо форсунки Fsi BMW судя по количеству ревизий -отдельная и весьма больная для владельцев тема))) часто мы наблюдаем такую картину ..

Со стороны кажется ,что положение ужасное , и такая форсунка функционировать не может вообще , однако это не так )) .. Есть определенные симптомы которые определяют необходимость промывки топливной системы .. Вспоминаем на каких режимах реализуется работа мотора на переобедненных смесях …

Т.е. очень важно , что-бы процесс протекаемый в данном случае, не нарушался и в зону воспламенения смеси в области свечи зажигания ,подавался не только воздушный поток ,но и в данном случае ,еще и топливная смесь ! Вспоминаем ))

Очень часто ,с загрязнением форсунок связывают все беды , и повышенный расход топлива ,и пропуски воспламенения ,толчки ,рывки при разгоне ДВС , к сожалению в данном случае ,надо признать ,здесь промывка малоэффективна , и часто перечисленные симптомы напрямую касаются механических узлов и агрегатов ДВС или коробки передач . Однако ,в отличии от старых систем распределенного впрыска ( MPi ) , необходимость регулярной очистки как впускных клапанов ,так и топливной системы по определенному пробегу вполне очевидна .К большому сожалению нельзя помыть непосредственно сами форсунки и одновременно проверить параметры их функционирования на стенде (подобно впрыску MPi ), поскольку не только сам демонтаж форсунок затруднен и требует дополнительных уплотнительных комплектов (в этом случае его можно было и совместить его с чисткой впускных клапанов ) ,но и потому ,что промывочных стендов на такое рабочее давление (около 50 бар минимум) ,пока нет в общем доступе (исключая испытательные лаборатории) .
Наиболее весомый « прирост в поведении « мотора при проведении мероприятий по регулярной очистки топливной системы наблюдается на многоцилиндровых и форсированных моторах ,однако надо помнить, проблемы с поверхностью цилиндров V -ных FSi никуда не делись ,и проводить промывку надо исключительно аккуратно , а не «газуя в пол» , очень трудно иногда объяснить ,что обороты ДВС близкие к максимальным на эффективность самого процесса промывки влияния не оказывает ,а вот на ресурс ДВС еще как (( .. Тут мы отвлеклись немного от темы . Извините … Сам процесс не сложный ,и может быть выполнен без особых усилий ..

Как –же определить ,что время уже подходит ?Достаточно просто , появляются ошибки в регистраторе ЭБУ ДВС по переобеденению смеси , мотор во время появления этой ошибки (или при стирании этой ошибки) работает неустойчиво , появляются пропуски ,на панели комбинации появляется предупреждение -«чек» ,возможен затрудненный холодный пуск ДВС .

3. Требования к выполнению и последующие операции.
Со стороны кажется ,что процесс -проще не бывает .. Действительно сам процесс крайне прост –создать давление в колбе с промывочной жидкостью и подать ее к входу топливного насоса высокого давления ..Но значит –ли это ,что на этом можно закончить? Нет ,не значит .. К процессу промывки автомобиль нужно готовить (и готовиться самому ) даже более тщательно чем ,скажем к замене масла в АКПП ,или замене ремня ГРМ( у кого он есть разумеется)) .. Прежде всего ,несмотря на последние изменения в составе самих промывочных жидкостей и утверждения фирм-производителей ,необходимо учитывать саму конструкцию масляной системы цепных бензиновых моторов VAG ,а это значит ,что стоит все-таки промывку совмещать с одновременной заменой масла в ДВС ,равно как и свечи зажигания после промывки должны быть тоже заменены (или осуществлять промывку на других свечах) , это в общем-то аксиомы ,но лишний раз напомнить о них стоит . Кроме этого , надо учитывать ,что вовремя процесса промывки топливной системы непосредственно на автомобиле создается высокая температура сгорания , поэтому элементы системы охлаждения ,выпуска ОГ в ДВС должны быть исправны . Не допускаются работы по промывке топливной системы если есть проблемы по контрольным датчикам системы выпуска отработавших газов(лябда –зондов к примеру ) , если есть возможное снижение пропускной способности каталитического катализатора или наблюдаются ,периодически возникающие, пропуски воспламенения в цилиндрах ДВС , это просто небезопасно и кроме того ,может не улучшить ,а осложнить организацию смесеобразования после промывки и ухудшить мощностные показатели ДВС . Хочется отметить особенно , если инсталляция в качестве вспомогательного элемента на определенных режимах форсунок MPi ( новый мотор EA88 действительно помогает в деле очистки поверхности впускных клапанов (статья « Состояние поверхности впускных клапанов в FSi моторах .») штатным образом , то в деле очистки непосредственно форсунок FSi ,увы, особых продвижений не наблюдается . Операция остается рекомендованной на пробеге около 60 000 км .

В связи с тем, что моя любимая машина начала питаться маслом (превышая почти 600 грамм на 1000 км), было решено разобрать небольшой мотор, чтобы почистить все детали, связанные с впуском: VKG, впускной коллектор, дроссельный клапан, форсунки.

Все детали должны были быть очищены и был установлен специальный маслоотделитель для сопряжения для уничтожения масляных паров, потому что в моей модели Audi А6 С5 1997 года не выдержал.

Сначала снимите все защитные кожухи двигателя, чтобы получить доступ к работе, и сначала снимите вентиляцию картера (VCG) для последующей проверки, очистки или замены.

Чтобы помочь вам понять, что такое VKG, я рекомендую посмотреть видео ниже.

После того, как мы удалили VCG, у нас уже есть следующие элементы: впускная труба и дроссельный клапан.

D.Z. Очевидно, это было грязно, поскольку VKG капает масло прямо во впускной канал, поэтому было бы полезно почистить демпфер очистителем карбюратора.

Во впускной трубе облицовка Д.З. Советую почистить датчик температуры воздуха на впуске.

Но нам нужно как-то добраться до люка при поломке двигателя, зачем нам это нужно взлетать топливная рампа, впускной коллектор, катушка зажигания и крышка люка.

Поворот головы на 10 четыре крепежные болты заблокируйте катушки и отсоедините провода чипа, удалите его, сначала отсоединив провода от свечей зажигания.

Мы собираем стружку с топливных форсунок и датчика Холла на правой головке, а также топливных форсунок, датчика Холла и регулятора распределительного вала на левой головке.

Отрежьте все мешающие пластиковые зажимы, удалите стружку из-под топливной рампы и поместите весь жгут проводов в область расширительного бачка.

Открутите 4 болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору с шестигранной головкой, и потяните рампу вверх, таким образом выступая из впускного отверстия. Для меня первостепенной задачей была чистка форсунок, поэтому я собрал простое устройство своими руками.

Снятие и замена уплотнительных колец на форсунках Audi 2,6

Насадки на Audi A6 C5 2.4 ПОКАЗАТЬ Бензин "Котлеты из питона"

Я столкнулся с проблемой Audi А6 С4, чем дольше он стоит, тем сложнее начать. проверить сопла. Если.

Я также рекомендую заменить все уплотнения форсунок.

Отвинтите звездочку на 30 двух винтов, чтобы закрепить вакуумный привод канавки и снять ее с коллектора. Будьте осторожны, чтобы не потерять весну.

Так как моя флейта была в полном разгаре, я, не колеблясь, отремонтировал ее.

Откручиваем тот же шестигранник 12 крепежные болты впускной коллектор к блоку и, после значительных усилий, потяните коллектор прямо вверх и снимите его, только будьте осторожны, чтобы не отсоединить направляющую солдат.

Так как впускной коллектор также был в масле, все из-за VKG, его нужно было чистить справедливо с помощью растворителя, из которого вышла серебряная краска, и внешний вид был испорчен.

Мне пришлось пойти в магазин за распылителем краски и отремонтировать школу, она оказалась намного лучше, чем была изначально.

И, наконец, мы откручиваем 9 болтов и крышку в наших руках. Мы также не забываем чистить это в процессе.

Как видите, у меня есть машина до рестайлинга и демпфер воздушные колпаки люка нет, только прокладка, поэтому пришлось его покупать.

По пути я вынул все элементарные клапаны и гроб, в котором я заменил уплотнительные кольца, поскольку старые затвердели и рассыпались на глазах.

А вот и сам маслоотделитель (демпфер воздушные колпаки)

Далее возьмите маслоотделитель и установите его (прокладка больше не ставится) сверху люка.

Не забудь купить впускной коллектор новые прокладки.

И собрать все предметы в обратная последовательность. Вот результат моей работы.

Пока рано говорить, уменьшился ли расход масла, но я уже уверен, что VKG работает нормально (крышка маслоналивного патрубка засасывает на холостых оборотах, не отрывайте ее). Следите за отчетами.

Читайте также: