Чистка форсунок фольксваген гольф 6

Обновлено: 13.05.2024

Фольксваген Гольф: самостоятельная чистка форсунок

Вследствие работы двигателя на механических распылителях неизбежно оседают частицы грязи, различные смолистые вещества. Соответственно чистка форсунок поможет избежать сбоев в работе силового агрегата и топливной системы Фольксваген Гольф в целом. Существует несколько способов очистки деталей и каждый из них имеет свои преимущества. В данной статье можно найти описание этих способов, а также некоторые рекомендации, которые помогут произвести качественную чистку форсунок своими руками. При этом не возникнет необходимости в дорогостоящих специалистах и пользовании общественным транспортом в течение неопределенного времени.

Периодическая чистка форсунок

Работа двигателя, несомненно, сопровождается образованием продуктов сгорания, которые иногда не в силах удержать топливный фильтр. Поэтому соединения серы, олефины и другие вещества оседают на механических распылителях и препятствуют нормальному функционированию топливной системы. Следовательно, периодическая чистка форсунок просто необходима, чтобы предотвратить прерывистую подачу топлива, снижение мощности силового агрегата и полное прерывание впрыска.

Обычно первым признаком загрязненной форсунки является затрудненный запуск двигателя. Одновременно можно наблюдать детонационные стуки в момент разгона авто, повышенный расход топлива, снижение приемистости, то есть скорости изменения режима работы двигателя. Однако необходимо учитывать, что такие признаки могут иметь отношение и к другим неисправностям, а потому чтобы не гадать, следует провести тщательную диагностику, которая в итоге укажет на проблемную зону.

Степень и быстрота засоренности механических распылителей зависит от качества используемого бензина. Если топливо соответствует европейским требованием, то и необходимости в промывке не должно быть. Чистка форсунок может проводиться разными способами – с демонтажем деталей и без. С учетом всех преимуществ каждого метода, наиболее оптимальным будет решение их комбинировать, то есть периодическое использование присадок, очистка при помощи специальных установок после каждых 30 тыс. км пробега, а после 120 тыс. км – демонтаж форсунок и последующая их промывка.

Химический способ очистки форсунок без демонтажа

Очистка форсунок может происходить без снятия деталей путем добавления химических присадок в бензобак. Такой метод является эффективным только в случае небольших загрязнений и может быть применен в качестве профилактики. Кроме того, промывка без демонтажа занимает совсем немного времени и не требует значительных финансовых вложений. Необходимое количество моющей присадки для 40-80 л топлива примерно составляет 200-500 мл.

Преимущество использования химического препарата заключается в том, что одновременно происходит очистка форсунок, топливного бака, насоса, рампы, бензопроводов, регулятора давления, то есть всей топливной системы. Если имеются серьёзные нарушения в работе топливного насоса, то указанным методом можно восстановить изначальное нормальное функционирование устройства. При наличии сильных загрязнений форсунок лучше не отдавать предпочтение чистке без демонтажа, так как возникнет вероятность еще большего засорения механических распылителей отмытыми отложениями, присутствующими в баке и бензопроводе.

Необходимость в демонтаже деталей отпадает с появлением возможности использовать специальные устройства, при помощи которых происходит подача моющего средства в инжектор. После двадцатиминутной работы двигателя на моющем сольвенте (давление 5-6 атмосфер) можно добиться определенного результата. В данном случае чистка форсунок производится одно- или двухконтурными установками. Последние имеют преимущество, так как заодно промывается регулятор давления и рампа.

Использование специальных устройств является достаточно эффективным способом благодаря тому, что можно легко избавиться от нагара на впускных клапанах и в камере сгорания. Однако стоит учитывать сильный износ свечей зажигания после промывки системы сольвентом, в результате чего приходится менять и свечи. Если очистить форсунки не удается при помощи установок, то следует провести повторную промывку или же перейти к демонтажу деталей.

Промывка механических распылителей после их снятия

Последовательность демонтажа форсунок имеет такой алгоритм:

1. снятие клеммы аккумулятора с целью отключения бензонасоса;
2. отсоединение топливных шлангов для снижения давления;
3. очистка участка вокруг посадочных мест форсунок для предотвращения попадания грязи в них;
4. снятие рампы и, собственно, демонтаж форсунок.

После этого есть возможность по-настоящему оценить состояние деталей. Чистка форсунок с их демонтированием происходит на установках, которые способны воспроизводить привычную работу деталей, однако здесь вместо бензина подается специальный чистящий сольвент. Для начала процесса очистки следует с помощью силиконовой трубки обеспечить герметичность между форсункой и баллончиком, наполненным моющим средством. Далее подводим питание к детали, для чего используем два провода – плюс и минус. Один нужно от форсунки присоединить к кнопке, благодаря которой будет работать механизм. В завершении необходимо обеспечить контакт аккумулятора и детали, после чего начать промывку. Однако стоит учитывать, что напряжение аккумулятора составляет 12 В, в то время как форсунке требуется всего 9 В. Поэтому длительная подача электричества на механический распылитель может привести к оплавлению внутренней проводки.

Использование ультразвука в процессе чистки деталей

Ультразвуковая чистка форсунок также является достаточно распространенным и эффективным методом. Его суть заключается в том, что механические распылители помещают в ванную с моющим средством, а затем воздействуют ультразвуком. Таким образом, при постоянном действии колебаний можно добиться очистки деталей от сильных загрязнений, на которые не могла подействовать обычная химическая промывка.

Преимуществом данного метода является то, что в качестве сольвента можно использовать менее токсичное моющее средство. Также мощность, которая излучается в результате, настолько низкая, что никак не может разрушить саму деталь. Уязвимой частью форсунки является лакокрасочное покрытие обмотки, куда жидкости очень тяжело попасть. Однако, благодаря высокой продуктивности метода, чистка форсунок ультразвуком может стать дорогостоящим удовольствием.

Тема: кто нибудь чистил форсунки?

кто нибудь чистил форсунки?

улучшить дисперсность (уменьшить размер капли топлива при распыливании);
повысить производительность и привести к равномерному расходу топлива между всеми форсунками двигателя;
восстановить факел распыла.

замер СО, СН и холостого хода двигателя;
демонтаж топливной рейки с форсунками;
проверка производительности и герметичности форсунок;
чистка в ультразвуковой ванне;
замена собственного фильтра топлива и резиновых уплотнений форсунки;
контрольная проверка производительности и герметичности;
корректировка СО, СН и холостого хода после установки на двигатель.

Первый способ

До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д. Далее привожу процедуру, описанную Frontier:
Достала туповатость и прожорливость.

10-11л/100км во всех режимах - город, трасса и т.д.
Было куплено: Очиститель инжектора Винн"c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй - 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не понадобилось (46 руб).
Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ). Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв фиксаторы внизу.
Отвинтил 4 винта на планке с форсунками, сдернул аккуратно ее с форсунок. По очереди выдернул каждую форсунку (тоже аккуратно :-).
Hалил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем.
Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста весь кокс, и ОЧЕHЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче сначала - все, что снаружи.
Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил Виннса, надел его на форсунку, накачал до 6 атм, и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю, так лучше. Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности.
Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду - снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый, низкой тональности. Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял. Вот-вот до топливного фильтра доберусь.

Второй способ

Чуть усовершенствованная процедура с сокращением расходов:
Hет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответственно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкость для очистки инжекторов.
Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом: на чистую ткань "пшикаешь" спрей и трешь ей форсунку. Нагар размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточной.
При установке форсунок обратно - необходимо смазать уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставиться в отверстия. Результат процедуры превзошел все ожидания. Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок). Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии на газ оба передних колеса пробуксовыают. Да, и стиль вождения у меня сразу стал меняться, в любую дырку теперь можно залезть.
Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.

Промывка инжектора, чистка дросселя

Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.

решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)

разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить

мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.

субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.

Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.

Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.

PSS Дальнейший гуглинг выдал статью со сравнением разных промывок http://catalog.autodela.ru/article/view/933

цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.

И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.

Промывка (чистка) форсунок

Автомобили с впрыском бензина имеют известные преимущества перед карбюраторными собратьями. Как правило, такие системы долго, до 100 тыс. км, сохраняют заданные параметры, а их элементы не требуют никаких регулировок за весь срок службы. Иногда же первоначальные характеристики в процессе эксплуатации изменяются, что, в конечном счете, сказывается на работе мотора. О том, как устранить некоторые (но весьма распространенные) дефекты системы, рассказано в этой статье.

Не будем затрагивать в этой статье управление впрыском – это электроника, а она подводит крайне редко. Поговорим лишь о гидравлической (механической) части, обеспечивающей подачу топлива из бака к топливной рампе (или корпусу дроссельных заслонок), форсункам, а затем в цилиндры. Ведь на нее, как показывает опыт, приходится основная доля отказов в работе всей системы. Пример тому – загрязнение, вернее, закоксовывание топливных форсунок. Рано или поздно, но с этим сталкиваются все владельцы “впрысковых” машин, поэтому уделим такой неисправности особое внимание.

На седлах форсунок и на концах запорных элементов (рис. 1) со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. Из этих фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора еще некоторое время сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее.

Проходное сечение сопла форсунки – кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и штифтом. С появлением отложений просвет “зарастает” и уменьшается. Давление же топлива в форсунке на работающем двигателе постоянно, а время действия управляющего импульса и, соответственно, продолжительность ее открытия определяются “умной” электроникой. Анализируя состав выхлопных газов, а точнее, долю в них кислорода, она поначалу сопротивляется и отдает команду форсункам увеличить подачу, растягивая впрыск, но всему есть предел. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут “выстрелить”, а беспомощно повисают на распылителе.

Тем временем топливо продолжает бесполезно сочиться из закрытого распылителя. Нарушается и форма факела – значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на его стенки, и в цилиндр поступит меньше бензина. А еще отложения ухудшат однородность распыливания. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах. Словом, просходит рассогласование работы системы впрыска. В результате – знакомые многим владельцам симптомы: затрудненный пуск, неустойчивый холостой ход, провалы при разгоне, повышенный расход топлива, потеря мощности.
Избавляясь от них, производители аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления. Нефтяные компании выпускают высококачественные бензины с моющими присадками. И все же форсунки приходится чистить, особенно если пробег автомобиля превышает 100 тыс. км и сопряжен с эксплуатацией на низкокачественном бензине, богатом тяжелыми фракциями. Кстати, поэтому нежелательно использовать топливо из многомесячных запасов, хранящихся в бочках или канистрах. Выпавшие из него смолы быстрее забивают фильтры и оседают на распылителях, ускоряя образование отложений.

Гораздо реже встречается другая причина неудовлетворительной работы форсунок – загрязнение их входных фильтров (рис. 2). Они относительно небольших размеров и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Но как бы ни соблюдал владелец эти заповеди, девственная чистота системы не вечна и иногда ее приходится восстанавливать. Для этого многие автолюбители применяют специальные очищающие добавки к топливу, именуемые “Фьюел инжектор клинер” (Fuel Injector Cleaner). Присадка при регулярном применении поддерживает форсунки в хорошем состоянии дольше обычного. Она, конечно, растворяет отложения, и все же такая обработка скорее профилактическая. Толстые наросты, почти закрывающие проходное сечение распылителя, таким средствам не по силам. Есть у добавок и другая особенность. Присадка, словно ершик, эффективно очищает бак и подающий топливопровод (до и после фильтра), после чего хлопья загрязнений могут попасть к форсункам, намертво закупорив их входные фильтры.

Чтобы нейтрализовать это свойство, на сервисных станциях применяют специальные устройства для очистки форсунок. Наиболее распространен метод очистки на работающем двигателе, как самый простой и достаточно эффективный. Специальная установка подает топливо на вход топливной рампы (в системах распределенного впрыска) или к форсунке центрального впрыска. (Последняя в силу конструктивных особенностей меньше склонна к образованию отложений или, как это еще называют, карбонизации.) Штатную систему топливоподачи – бак, электробензонасос, фильтр тонкой очистки и трубопроводы – при этом, естественно, отключают. Двигатель работает на специальном сольвенте-декарбонайзере, который служит одновременно и топливом, и очистителем. Так как автомобиль при этом неподвижен и двигатель не нагружен, от чистящего сольвента не требуется обеспечивать заданные мощностные характеристики, детонационную стойкость и т.п. Поэтому стремятся усилить именно моющие свойства сольвента, чтобы резко повысить эффективность очистки по сравнению с добавками в топливо. Время очистки обычно – 20–30 мин. Примерно столько же уходит на подсоединение–разъединение топливных шлангов и отключение штатного бензонасоса – все зависит от конструкции и компоновки системы впрыска.

Самих же очистительных агрегатов, как и химических составов для очистки, сегодня множество – каждый производитель в рекламе расхваливает свой. Специалисты ********** провели сравнительный анализ эффективности различных сольвентов и устройств для очистки. Вывод таков: все устройства близки по конструкции и своим возможностям и различаются лишь ценой. А вот у чистящих сольвентов эффективность разная. Лучшим оказался сольвент-концентрат американской фирмы “Карбол клин” (Carbol Clean) или “Виннс”. По отзывам еще нескольких фирм этот концентрат ощутимо (в среднем на 15–20%) эффективнее других. Соответственно, расход его меньше и очистка идет быстрее.

Перепробовав несколько установок для ее проведения, предпочтение отдали изделию известного американского же производителя диагностического оборудования – фирме ОТС. Изюминка устройства в том, что сольвент к форсункам подается давлением сжатого воздуха, который можно брать от компрессора или даже от ножного насоса – расход невелик. Понравилось и то, что не нужно присоединять специальный шланг обратного слива. Цена же оборудования вполне приемлема (чуть больше 400 долларов), и теперь мы исповедуем американскую технологию очистки. Стоимость обработки одного автомобиля – около 100 долларов.

Эффективность этого метода высока. По статистике, накопленной нами за полгода работы, 85% двигателей, прошедших очистку, на всех режимах работают существенно лучше, чем прежде.

В заключение отмечу, что неудовлетворительная работа двигателя необязательно связана с загрязнением форсунок. Она может быть следствием неисправностей каких-либо других элементов в системах зажигания, впрыска и т.п. Поэтому прежде, чем грешить на впрыск и чистить форсунки, мы всегда проводим комплексную диагностику двигателя и его систем. Лишь убедившись в необходимости, подсоединяем “чистильщика”.

Чистка форсунок фольксваген гольф 6

Вот и пришла пора почистить форсунки, после долгих исканий по сайтам я так ничего и не нашёл что бы кто то чистил форсунки на этом двигателе, сомневался стоит их чистить или нет, оказалось что стоит. Поехал прикупил нужные прокладки и приступил к разбору. Купил карбклинер цена 150р, шприц 5 куб, супер клей. Клей купил для того чтобы приклеить трубочку от карба к шприцу, она туда идеально подходит,

Это в сборе

ОТСОЕДИНИЛ ОТ ДРОСЕЛЯ И УВИДЕЛ МАСЛО , ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ОТКУДА ОНО ПОДСКАЖИТЕ, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ПРИ ЗАЛИВКЕ ПОПАЛО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПАТРУБОК , ТАК КАК ОДИН ИЗ НИХ ПРИСОЕДИНЁН К КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ

КАК ВИДНО САМ ДРОСЕЛЬ ЧИСТЫЙ, ПРИШЛОСЬ МАЛЕНЬКО ПОЧИСТИТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ТУТ СВЕРХУ ТОЖЕ НЕПОНЯТНО ОТКУДА МАСЛО, А СНИЗУ ТРИ ФОРСУНКИ ПРОПУСКАЛИ

ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЕ

ЗДЕСЬ ПРОТЕКАЛО КОГДА ПРОМЫВАЛ КАРБКЛИНЕРОМ, ПОСЛЕ ПОДОЖДАЛ 3 ЧАСА И ПРОМЫЛ БЕНЗИНОМ, ПОТОМ ТЕЧЬ ПЕРЕСТАЛО

КУПИЛ ТАКОЙ БАЛОН, ШПРИЦ 5 КУБОВ, ВСЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ

ФИШКА ПОДОШЛА ОТ ВАЗА МАЛЕНЬКО ТОЛЬКО ПОДРЕЗАЛ, СХЕМУ НАШЁЛ НА САЙТАХ ВСЕ ПРОСТО ЛАМПОЧКУ В + ПРОВОД

АККУРАТНО ПОДРЕЗАЛ РЕЗИНОЧКУ ЧТОБЫ ПЛОТНО ВОШЛО В ШПРИЦ ТАК КАК ТАМ ДАВЛЕНИЕ НУЖНО ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПЛОТНО

ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ КАРБОМ СМОСТЫРИЛ ВО ТАКУЮ БУТЫЛКУ С 2мя ПИПКАМИ , ДЫРКИ ПРОСВЕРЛИЛ СВЕРЛОМ

В БУТЫЛКУ НАЛИЛ БЕНЗИН И ПОДВЕСИЛ НА ВОРОТА, БУТЫЛКУ НАКАЧАЛ НАСОСОМ ДО 3 очков

ПРИ ТАКОМ ДАВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНКИ СПОКОЙНО ДЕРЖАЛИ НЕ ПРОПУСКАЛИ НЕ КАПЛИ

Потом в бензин добавил карб и ещё промыл.
Хочется сказать если будете проделывать такое, не забудьте сразу протянуть провода от форсунок сразу в рампу а только потом ставьте её на место, а то потом будет очень сложно. Старые прокладки выкинул а на новые намазал чуть чуть герметика.

Тема: Чистка инжектора в домашних условиях - VW Golf-IV

Имеющийся больной - VW Golf-IV 1999 года, пробег 130 тыс., с нечищенным от рождения инжектором.

Симптомы - в последнее время ну вовсе уже пропала тяга и периодически двиг на разгоне подёргивается.

Завтра поменяю топливный фильтр (подходит уже), заменю свечи. В Гольф-4 для замены свечей приходится снимать впускной коллектор, а так как инжектор ни разу чищен не был, по ходу стоило бы сделать и эту работу.

В виду того, что я вообще очень слабо понимаю, о чём я говорю, прошу описать процедуру во всех тонкостях и подробностях :) КАК ЧИСТИТЬ ИНЖЕКТОР? Возможно, в рисунках :) До этого ремонтировал только карбюраторы, с инжектором не знаком вовсе.
А шо делать?! :)

Да там такая конструкция загадочная - две крайние свечи выкрутить можно, а вторая и третья - никак. Нужно снимать пластмассовый впускной, менять прокладку и т.д.. Я сначала думал, что чего-то не понимаю в этой жизни, но на СТО мне то же самое сказали. Так что снимать придётся.

И, снова таки, качество бензина! Ну не верю я, что за 130 тыс там нечего вычистить!

А если уже разбираю, дак чего всё сразу не сделать, верно?

Немешай агрегату работать! А вот свечи - замени, если срок пришёл.

такто оно так,нопромывку форсунок рекомендуется делать каждые 20-30 тыс.и вреда отсюда нет никокого.
свечи на этом двигателе выкрутить мона при помощи корданного ключа
промыть форсунки можно примерно так берешь бензонасос от волги или бош910,911 .выход подключаешь на подачу а обратку (где регулятор давления стоит) обратно в емкость,где у тебя жидкость налита и откуда б.насос берет жидкость. ну а на машине оключай б насос или кольцуй.

Рассказ пахнет вкусненьким, одно но - пожалуйста, чуть подробнее :)
просто дело в том, что я особо и не знаю, где что в этой машине находится.. После Гольф-2, эта мне звездолёт напоминает.
Расскажи подробнее, конкретно где открутить, прикрутить, как подать и что подать? Пока оч расплывчато понимаю.

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

Снять впускной патрубок
Отсоединить дроссельную заслонку
Снять трубку высокого давления от ТНВД
Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
Отсоединяем трубки от впуска
Разъединить антифризный тройник
Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
Повторяем пункт 9,10,11;
Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Чистка форсунок Фольксваген

Данные инжекторы применяются на таких авто как:

VOLKSWAGEN Golf;
VOLKSWAGEN Passat;
SEAT Altea;
SEAT Leon.

Предварительно тестируем форсунки на специальном стенде.

Производим опрессовку инжекторов на специальном аппарате.

Чистка форсунок Фольксваген ультразвуком производится в специальной ультразвуковой ванне.

После чистки производим повторное тестирование.

Чистка форсунок Фольксваген цена

Об чистке форсунок ультразвуком можно прочитать здесь .
Более подробно с ценами на услуги нашей мастерской можно ознакомиться в прайсе .

Автосервисы по промывке форсунок Volkswagen Golf

Промывка форсунок Фольксваген Гольф в сервисах Москвы - цена 550 рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Volkswagen Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 [рест.], объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер, приготовьте его.

На последнюю модификацию Golf устанавливаются двигатели: (1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.4 TSI DSG (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (110 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.), 1.4 TSI МТ (125 л.с.), 1.4 TSI DSG (125 л.с.), 1.4 TSI DSG (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (140 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT 4Motion (105 л.с.), 1.6 BlueTD MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.6 BlueTDI DSG (110 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion MT 4Motion (150 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion МТ (300 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG (300 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion DSG (220 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion МТ (300 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG (300 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion DSG (220 л.с.), 1.6 TDI MT 4MOTION (110 л.с.), 1.8 TSI DSG 4MOTION (180 л.с.), 2.0 TDI MT 4MOTION (150 л.с.), 2.0 TDI DSG 4MOTION (184 л.с.))

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Читайте также: