Чистка форсунок ниссан х трейл т30

Обновлено: 15.05.2024

Nissan X-Trail Трудяга › Бортжурнал › Чистка инжектора X-Trail T30

Чистить форсунки, не снимая, самодельной станцией, подходящий для меня вариант.
Что для этого использовал:
— бутылка от кока колы 1л;
— 2 нипеля;
— 4 хомута;
— топливный шланг 0,5м внутренний диаметр 7мм;
— топливный фильтр тонкой очистки;
— шприц 5мг;
— промывка Wynn's.

Подготовка.
Заменил свечи на старые для промывки.
Снял предохранитель топливного насоса.

Процесс.
Собрал систему нипель)

Далее. Прежде, чем снять магистраль, сбрасываем давление в системе. Помним, что бензонасос уже отключен. Если не хочется искать предохранитель, можно снять разъём прямо с насоса. Мне было проще и быстрее снять предохранитель.
Заводим, мотор тут же глохнет. Всё, бензина в подаче нет.
Снимаем быстросъём магистрали.
Для этого я использовал шприц на 5мг, можно меньше.

Радуемся, что угадали нужный предохранитель и бензин не залил глаза. Однако, рекомендую на всякий случай поберечь глаза. Надевал очки.

Всё соединяем, затягиваем хомуты

Заполняем на половину бутылку винсом, чтоб создать давление.

Запускаем. Ждём 15 мин, глушим. Даём химии настояться ещё минут 15-20 и повторяем. Долить в бутылку остальное (у кого будет бутылка 1,5л, можно наверное залить всё за раз). Литровую бутылку взял потому, что из-за меньшего объёма, меньше площадь стенок, больше выдержит давление.
Я подстраховался и держал систему в разрезанной вдоль 5л баклажке, на случай разрыва системы. Так сказать перебдеть лучше, чем залить всё бензином в непроветриваемом помещении при работающем двигателе. Но всё оказалось надёжно. Кроме того, такой подвес оказался удобным для соблюдения вертикального положения бутылки.
Обороты всё время проваливались и я периодически повышал давление до 3 атмосфер, так как уход очистителя создавал разрежение.
Когда залил второй раз, некоторое время держал обороты 2-2,5 тыс.
Wynn's кончился и двигатель заглох. Что и требовалось.
Далее заменил масло и фильтр.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Промывка инжектора и форсунок Nissan X-Trail

Инжекторная система подачи топлива отличается от карбюраторной улучшенным впрыском смеси, что положительно сказывается на мощности двигателя и расходе бензина. Основным элементом выступает форсунка, подключенная к топливной рампе. При частой езде с использованием «грязного» бензина, в составе которого есть много вредных присадок, увеличивается расход горючего, машину начинает «колбасить» при наборе оборотов, а двигатель не может развить паспортную мощность. Возможным решением проблемы является промывка инжектора Nissan X-Trail, особенно если до этого водитель никогда не делал ее. Выполнение этой работы проводится только на территории сервисного центра.

Калькулятор расчёта промывка инжектора и форсунок nissan x-trail

Типичные неисправности

Инжектор выходит из строя по следующим причинам.

Засорение форсунок, вызывающее уменьшение диаметра сопла распылителя. Это приводит к снижению коэффициента полезного действия.
Отсутствие подачи топлива. Наиболее вероятной причиной является сломанный бензонасос, из-за чего в системе отсутствует рабочее давление.
Выход из строя РХХ. При поломке регулятора холостого хода двигатель не может нормально работать, когда автомобиль стоит на одном месте.

Приведенный список неисправностей не является исчерпывающим. Возможно наличие других проблем, в зависимости от стиля эксплуатации авто, периодичности проведения сервисного обслуживания, происхождения деталей и других важных факторов.

Особенности обслуживания

Для промывки инжектора используются специальные химические средства. Их состав направлен на полное удаление сажи и нагара с системы, обеспечивая тем самым улучшенную подачу топлива. Чтобы выполнить работу, с машины снимается топливная рампа (рейка), а затем отсоединяются форсунки. Преимущество этого метода заключается в возможности посмотреть, в каком состоянии находятся форсунки, не переливают ли они бензин.

Очистку самих форсунок выполняют в ультразвуковой ванне. Волны взаимодействуют с отложениями в труднодоступных местах, тем самым расщепляя их. Завершив обслуживание инжектора, мастера устанавливают форсунки и рампу обратно на свое место, а затем проверяют работу двигателя в разных диапазонах оборотов.

Компания DDCAR обслуживает топливные инжекторы на бензиновых и дизельных двигателях. Средний срок выполнения работ составляет 3-4 часа, включая сборку, обратную установку и тестирование.

Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку

X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.

Трансмиссия

К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.

Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.

На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.

Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.

Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.

Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.

После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.

Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.

У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".

В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.

Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.

Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.

Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.

Моторы

Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.

Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.

Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.

Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.

Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.

На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07

Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.

Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.

В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.

Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.

Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.

На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.

При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.

Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.

Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.

SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.

На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.

Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.

На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.

В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.

Резюме

Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.

Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.

Чистка и обучение дроссельной заслонки в Nissan X-Trail Т30

- двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится (вот это поймать трудно!).

- если КПП автомат, поставить на Р.

- переключатель света на OFF, если нет "дневного" света, если есть на габариты.

- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:

1) выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) и не загорится постоянно (

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.

- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые. Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.

2. Полная процедура с обучением педали от Х.О.

не помню, лежит где или нет, вот полная версия обучения:

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);

- температура ОЖ должна быть 70-99 град;

- если КПП автомат, поставить на Р;

- руль в нейтральном(нулевом) положении;

- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;

- все потребители эл/эн на OFF.

Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин. Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению - операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора. Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.

Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению

- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON".

2. Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем. Итак:

1)выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) и не загорится постоянно (

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые (700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) - режим диагностики.

В этот момент как раз эти коды показываются. Ты:

5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек. 6) отпускаешь педаль. Должно высветиться 0000(четыре нуля).

Сам делал один раз, приехал с работы, заглушил авто, достал распечатанную инструкцию, прочел пару раз, включил секундомер на телефоне, с первого раза не получилось, никуда не ездил, попробовал еще раз и все получилось, пробуйте, обучал только заслонку, ибо ничего не снимал/отключал

Иногда, при сильном загрязнении дросселя или на Ниссанах по 2003 год выпуска дроссель "не учится".

1) С неисправным ДМРВ процедура обучения может не завершиться. и лучше её не начинать!

2) при сильном загрязнении можно помыть дроссель "по частям" - сначала одну половину - обучили, потом вторую - обучили.

3) Во время процедуры обучения снять шланг вентиляции картера, обучить со снятым щлангом. потом повторно - с уже одетым.

4) Во время обучения, на машинах с АКПП, передвинуть селектор в R, как только стрелка тахометра двинется чуть вверх - селектор обратно в Р.

5) обучить с отключенной 1-2 форсунками, потом - ещё раз с подключенными.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных "танцев с бубнами", я бы советовал мыть заслонку раз в 15 тыс. км.

4. От автора на вопрос Винс или Карбклинер Я мою очистителем тормозов фирмы "Вюрт" - менее агрессивный растворитель. карбклинер слишком быстро испаряется - не отмачивает грязь. Кмк - лучше Винсом. Отсоединять разъём или нет дело вкуса. у меня есть спецкорытце из обрезка пластиковой канистры 5л, кладу заслонку туда и мою на моторе.

'5.' Как снять ДЗ отчет

1. снимаешь полностью воздушный патрубок - скидываешь 4 скобки над воздушным фильтром, с другой стороны - ослабляешь хомут (плоская отвертка, лучше головка на 10), можно отсоединить провода от датчика массового расхода воздуха.

2. Остоединяем хомут на заслонке (головка на 8)

3. Скидываем патрубок вентиляции

4. Отсоединяешь провода от датчика ДЗ

Откручиваешь 4 винта на которых держится ДЗ (шестигранники),

Покупаешь баллончик жидкости для чистки карбюратора Берешь ненужную тряпку и чистишь.

Можно еще чистой смоченной этой жидкостью тряпкой почистить трубу (не знаю как называется правильно) которая идет после ДЗ

Никого не призываю полностью снимать ДЗ - можно почистить и без снятия, но нужно быть предельно аккуратным чтобы жидкость внутрь не попала, соответственно при такой чистке результат будет похуже.

Чистка и обучение дроссельной заслонки в Nissan X-Trail Т30

- если КПП автомат, поставить на Р.

- переключатель света на OFF, если нет "дневного" света, если есть на габариты.

- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

1) выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) и не загорится постоянно (

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.

2. Полная процедура с обучением педали от Х.О.

не помню, лежит где или нет, вот полная версия обучения:

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);

- температура ОЖ должна быть 70-99 град;

- если КПП автомат, поставить на Р;

- руль в нейтральном(нулевом) положении;

- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;

- все потребители эл/эн на OFF.

Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению

- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON".

1)выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) и не загорится постоянно (

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (

10сек) - режим диагностики.

В этот момент как раз эти коды показываются. Ты:

5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек. 6) отпускаешь педаль. Должно высветиться 0000(четыре нуля).

Иногда, при сильном загрязнении дросселя или на Ниссанах по 2003 год выпуска дроссель "не учится".

1) С неисправным ДМРВ процедура обучения может не завершиться. и лучше её не начинать!

5) обучить с отключенной 1-2 форсунками, потом - ещё раз с подключенными.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных "танцев с бубнами", я бы советовал мыть заслонку раз в 15 тыс. км.

'5.' Как снять ДЗ отчет

2. Остоединяем хомут на заслонке (головка на 8)

3. Скидываем патрубок вентиляции

4. Отсоединяешь провода от датчика ДЗ

Откручиваешь 4 винта на которых держится ДЗ (шестигранники),

Покупаешь баллончик жидкости для чистки карбюратора Берешь ненужную тряпку и чистишь.

Замена форсунки заднего стеклоомывателя Ниссан Х-Трейл

Для подачи стеклоомывающей жидкости на лобовое стекло автомобиля, используются 2 форсунки переднего стеклоомывателя. Они установлены на вентиляционной решетке и имеют по 2 распылителя. Также есть 1 форсунка в верхней части двери багажника Ниссан Х-Трейл, которая подает жидкость на заднее стекло.

Замена форсунки заднего стеклоомывателя Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Поднимите дверь багажного отделения.

3. Выведите из фиксаторов и снимите верхней элемент обшивки двери багажника.

4. Отсоедините шланг от форсунки заднего омывателя Ниссан Х-Трейл.

5. Нажмите на фиксатор и извлеките форсунку из двери.

Примечание:

Как вариант, можно сначала отжать фиксатор, вытянуть форсунку и тогда отсоединить от нее шланг.

6. Замените форсунку заднего омывателя Ниссан Х-Трейл на новую.

7. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

8. Убедитесь в том, что стопоры форсунки омывателя Ниссан Х-Трейл защелкнулись и надежно ее зафиксировали.

Как почистить дроссельную заслонку на Nissan X-trail T30 2л

Инструменты

Итак, мы определились, где находится дроссельная заслонка у Х-трейла. Теперь надо отсоединить от нее воздуховод, который крепится на заслонке металлическим хомутом.

Отсоединим шланг, который подходит к воздуховоду. Он крепится небольшим хомутом.

Откручиваем хомут, который расположен на самой заслонке. Там болт на 8 мм.

До конца можно не крутить, достаточно хорошенько ослабить, после этого воздуховод легко стащить с дроссельной заслонки ниссана.

Отсоединяем зеленый разъем с проводами от самой заслонки. Говорят в интернете, что после каждого отключения заслонки, ее надо обучать.

Ну теперь дело осталось за малым. 4-е болта под шестигранник откручиваем смело, и имейте ввиду, что у дроссельной заслонки есть прокладка, не потеряйте ее, когда будете снимать ДЗ.

Почистили:

Чистим также и площадку, на которой крепится дроссельная заслонка у nissan X-trail. Внутрь я бы не стал лить жидкость. Я просто протер тряпкой, смоченной специальным средством.

Теперь ставим все обратно, не забывая про все разъемы, которые сняли, и про прокладку дроссельной заслонки. Переходим к обучению.

Процесс чистки и обучения на Ниссан Альмера 2 N16 такой же.

Обучение дроссельной заслонки Nissan

Тут нужен секундомер или мобильник с ним. Так как все действия нужно выполнять строго по секундам. Обучать будем ключем зажигания и педалью газа. Надо хорошенько прогреть двигатель (до рабочей температуры)
Начнем:

Nissan X-trail чистка дроссельной заслонки, замена свечей зажигания. Видео инструкция

Покажем как почистить дроссельную заслонку и поменять свечи зажигания в автомобиле Nissan X-trail. В конкретном примере двигатель 2.0, автомобиль произведен в 2009 году. Чистку дросселя, как и чистку форсунок необходимо проводить во время замены свечей зажигания, иначе эффект будет не таким.

Перед работой лучше всего продуть пыль с подкапотного пространства как у нас в ролике или помыть двигатель. При замене свечей вся эта грязь может попасть в мотор.

Важное примечание! Если у вас двигатель MR20DE (MR20) 2л обязательно при замене свечей затягивайте их только при помощи динамометрического ключа с усилием 15-20 Нм, в не зависимости от того, делаете ли вы это своими руками или отдаёте машину в авто сервис, обязательно контролируйте этот процесс. Свечи зажигания должны меняться на холодном двигателе, особенность конструкции головок, в том что рядом со свечной резьбой проходит охлаждающая жидкость. Металл в этих местах тонкий. Очень много случаев, когда при перетяжке появляется трещина на свечной резьбе.

Новые свечи у нас фирмы NGK, для сравнения фотографии старых и новых свечей:

Зазор у новой свечи 0.85, у старой 1.25.

На дроссельной заслонке образовался вот такой неприятный нагар:

Видео замена свечей зажигания и чистка дроссельной заслонки в Nissan X-trail:

Резервная видео инструкция:

Промывка дроссельной заслонки осуществляется при помощи ветоши, кисточки и средства для очистки карбюраторов.

Читайте также: