Чистка форсунок ниссан примера р12

Обновлено: 15.05.2024

Nissan Primera › Бортжурнал › Чистка форсунок и камеры сгорания

Надумал перед заменой масла (хотя не принципиально) промыть форсунки для профилактики. Заранее знал что наша химия Lavr дешевле стоит(500 рублей) и справляется со своей задачей лучше чем европейская wyn'ns вроде называется.
Для того что бы собрать "свою" промывочную станцию нам понадобиться бутылка(желательно покрепче типо из под кока-колы или как у меня двух литровая из под кваса), два колёсных соска, фильтр тонкой очистки, метр топливного шланга и четыре хомута.
Сверлим дырку в крышке и в дне бутылки, можно сверлом, но у меня под рукой не оказалось, поэтому делал ножницами. Диаметр нужен такой чтоб был чуть больше резьбы соска, для плотной фиксации.А чтоб легче его просунуть можно брызнуть wd-шкой.
Из соска который в крышке выкручиваем золотник, (он нам не нужен)и надеваем шланг и закрепляем хомутом.В разрез устанавливаем фильтр и всё, наша станция готова.
Затем снимаем заднюю сидушку и лючёк бензонасоса и отсоединяем от него фишку .Потом пробуем завезти машину, чтоб стравилось лишнее давление из системы. Открываем капот и отсоединяем топливную магистраль от рампы. Так как в "рестайле" обратка в баке, глушить ничего ненадо, можем сразу соединять нашу станцию с рампой.
Перед тем как заливать промывочную жидкость в бутылку сначала нужно проверить её на герметичность накачав в нее (через сосок в дне) воздуха около 3 бар обычным компрессором для подкачки колёс. Если нигде ни травит, аккуратно откручиваем крышку стравливая воздух и заливаем жидкость в бутылку, нагнетаем в неё давление от 2.5 до 3.5 бар подвешиваем за капот и заводим а дальше по инструкции. 15 минут работает на холостых, затем на 15 минут глушим, потом заводим и вырабатываем жидкость до конца плавно прогазовывая до 2500 тысяч оборотов пока не заглохнет.И не забывайте следить за давлением переодически подкачивая до 3 — 3.5 бар.
На всю процедуру уходит примерно час.
Итог:после промывки двигатель стал работать мягче, и на дороге машина стала чуть шустрее .
Такой метод ничем не хуже промывки в автосервисе со снятием форсунок, а даже может и лучше, так как форсунки находятся в своей естественной среде с нагревом, ну и плюс экономия примерно 1500 рублей.Такую процедуру рекомендуют проводить примерно раз в 30 тысяч км.
Вот как-то так, буду рад если кому то помог.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Некоторые посты в тему (взято с http://forum.drom.ru/)

промывка форсунок это такая же регулярная процедура как и смена масла. для некоторых, и по рекомендациям. моют форсунки уже практически на всех сервисах города. в основном обороудованием и химией WINS,на некоторых ПТО остались системы промывки AVTOPLUS, в 2 местах, если мне не изменяет память, непосредственное отличие в том что используется разная химия. у автобплюса для бензиновых концентрат который разбавляется бензином 1:4. у винса чистый продукт, так же есть существенное отличие в оборудовании. у винса примитивная установка. представляющая из себя резервуар с насосом, регулятор давления и манометр подачи, плюс кнопочка запуска и выключения. сам апарат имитирует топливный бак заставляяя работать мотор на химии, при отмывании нерастворимых отложений в системе они никуда не деваются короме как оседать в топливной рейке или в бачке самомго апарата. при использовании оборудования винс используется 2 разных вида химии для бенз и для диз, всё это льётся в один бачёкапарата, так что перед промывкой спросите у механика, какая машина до вас промывалась, чтоб не получить небольшую дозу дизельной химии.
стенда автоплюса отличается тем что имеет 2 раздельных бачка(бенз и диз) 2 раздельных насоса, и самое главное 2 фильтра на каждую систему, в которые попадают отложения и загрязнения через обратку с двигателя, так же автоплюсовским стендом можжно замерить производительность бензонасоса и пиковое давление которое он может качнуть. цель обоих способов очистить топливную рейку, инжекторы и впускные клапана от отложений, с которой они удачно справляются. так что делайте выводы сами. надо ли вам это или нет :-)

мне немного лень много писать, но я попробую коротко и ясно сказать.

показания для чистки инжекторов могут быть разные, как правило люди считают что это "панацея от всех болезеней" как расход , динамика и тд. но надо учитывать другие факторы, как исправность других систем влияющих на работу мотора, зажигания, подачи воздуха, лямбда-зонд,

топливную систему можно мыть как для профилактики, так и для избавления от некоторых проблемм, типа холодного запуска, перерасход топлива, сниженая динамика,детонация.

оба типа промывки одинаковы, отличия лишь в оборудовании, что одна что вторая система работает на рециркуляции химии по топливной рейке, вымывая оттуда отложения, так же проникая через инжекторы(тнвд и форсунки) очищяя впускные клапана(на бенз моторах, кроме D4,GDI и дизелей)

просто на автоплюсе химия фильтруется а на винсе нет, винс гоняет нерастворимые отложения по системе , а автоплюс их накапливает в фильтре, который регулярно меняется.

температура горения у химии чуть выше чем у бензина но учитывая тот факт что мотор работает без нагрузки вреда это не наносит, а всего лишь помогает сжечь отложения. при промывке автоплюсом используется режим постоянных оборотов в диапазоне 2300-2700, цикл чиски 45 минут, на винсе всё иначе, 10-20 минут в режиме холостого хода, далее всё стоит и откисает минут 15(я уже точно не помню эти циферки, инфа приблизительная) потом запускается мотор прогазовывают его в режимх 2000-4000 об. до того как закончится химия, расчёт химии на винсе 1 литр химии на литр обьёма мотора, на автоплюсе 250 мл химии к 750 мл бензина на 2 литра обьёма мотора.

сама химия у автоплюса почти не горит, бензин используется как топливо . а сама химия как чистящий состав, винс горит и работает как топливо в чистом виде .

помимо промывки топл сичтемы рекомендуется почистить впускной тракт, для этого взять балон аэрозоль -очичтитель впуска или очиститель карбюратора и прыскать туда пока балон не кончится. желательно обильно залить прогревочный клапан и клапан холостого хода, посольку через вентиляцию картера туда попадает масло, которое застывая по утрам не даёт нормально открытся клапану и препятствует нормальному холодному пуску.

короче если есть вопросы, спрашивайте. а то последнее время знания некуда девать.

противопоказаний у данной системы нет, она никак не влияет на турбину(для тех то не представляет как работает турбомотор) не влияет ни положитено ни отрицательно на лямбда зонд, на ктатализатор и прочие железки участвующие в работе мотора. проще говоря , побочных эфектов нет(разумеется если вас промывали натур продуктом а не ацетоном. в целях экономии денег :-))

Автор: vist93 (195.161.154.---)
Дата: 02-02-05 21:39

2HEADOFF-молодец, сначала хотел что-то добавить, почитал и понял добавлять нечего все описал четко и верно. Одно добавлю, накопили достаточные стат данные что после промывки бензинового двига компрессия по цилиндрам повышается и выравнивается, т.е. на лицо эффект раскоксовки верхнего поршневого кольца, и по периодичности хотел добавить ВИНС рекомендует раз в пол года или через 50000т.км
P.S. Приходили на промывку совсем свежие авто 2000г.в с жалобами на вялую динамику, при замере компрессии огромный разброс по цилиндрам от 2. до 8 очков, после промывки во всех цилиндрах 11,5-12.
P.P.S. Отрицательных эффектов небыло, за полтора года эксплуатации установки, в том числе никаких проблем с турбодвигателями

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Вот еще (доступным языком )
Промывка инжектора
Мы часто смотрим красочные журналы с фотографиями новеньких авто, мечтая, что когда-нибудь и мы станем счастливыми обладателями одной из таких машин. Но глядя в свой семейный бюджет, далеко не каждый может себе позволить что-то большее, чем просто мечты об этом. Рано или поздно мы всё равно возвращаемся в этот пропахший до фундамента бензином и маслом гараж, где стоит такая старенькая, но всё же родная и близкая, верная и иногда строптивая - машина! Сегодня я хотел бы рассказать вам о тонкостях очистки (если хотите, - промывки) инжектора.

Инжекторы
Для чего нужно чистить инжекторы и как это делают

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном.

При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения – сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов.

В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя – снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора.

У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.

Способы мойки
Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn's, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход
Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Меняем фильтр
Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Стоимость
Промывка инжекторов на работающем двигателе обходится в 100-150 грн. Диагностика и очистка одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне – 50 грн. Для замены корзинчатого микрофильтра придется выложить еще 40 грн. – цена ремкомплекта с уплотнительными кольцами. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Некоторые посты в тему (взято с http://forum.drom.ru/)

мне немного лень много писать, но я попробую коротко и ясно сказать.

короче если есть вопросы, спрашивайте. а то последнее время знания некуда девать.

Почистил форсунки

Вчера наконец-то сподобился до этого "грязного" дела :)
До рампы добрался за 15 минут, минут 20 снимал шланги подачи/слива бензина (упарился!)
Заглушил "обратку", на вход "подцепил" трубку от карбклинера, подключил провода к форсунке и давай выстукивать "азбуку Морзе" :)
Что могу сказать - все форсунки изначально "ссали" (на видео работа первой форсунки, остальные такие же)

Чистил не торопясь - продую каждую, займусь чем-нибудь другим, пока сопла откисают; потом цикл повторяю и так пока не израсходовал две бутылки очистителя по 300 мл.
В конце процесса подключил сразу все форсунки, отстучал пару раз контактами - распыл пошел нормальный.
Что получилось в итоге - посмотрю по статистике расхода топлива.
Отпишусь через некоторое время.

Может свои для начала почистить, посмотреть эффект.

Второй день прошел, как почистил форсунки своего "коня".
Из первых ощущений - автомобиль стал резвее набирать скорость, раньше был "туповат".
Наблюдения продолжаются .

Может свои для начала почистить, посмотреть эффект.

тоже чистил!но рампу не снимал.."кажется улучшения" были. или так хотелось себя убедить. )))но это не надолго!!с нашим то безом.

к чему это я. аа)распределитеь зажигания поменял. вот это да. в 3 раза лучше стала ехать!ЕХАТЬ!))))пробег по одометру 225000. думаю можно верить!)потому как на 215000 зазвенела цепь)

Вчера наконец-то сподобился до этого "грязного" дела :)
До рампы добрался за 15 минут, минут 20 снимал шланги подачи/слива бензина (упарился!)
Заглушил "обратку", на вход "подцепил" трубку от карбклинера, подключил провода к форсунке и давай выстукивать "азбуку Морзе" :)
Что могу сказать - все форсунки изначально "ссали" (на видео работа первой форсунки, остальные такие же)

nissan primera p12 - форсунки - ситуация на сервисе

Ниссан Примера П12 - 2.2 дци (двигатель YD22DDTi) - летом ещё плохо начала заводиться на горячую. сначала изредка, потом чаще. бывает выключишь кондиционер - нормально заводится, не выключишь - так нужно ключ держать этак секунды 3-4 в крайнем положении, мучать стартер, и в итоге всё таки завестись. разумеется, сломался стартер, не выдержал нагрузки редуктор. на кусочки развалился. поменял, теперь мучаю другой стартер, понятно, что это не дело, поэтому обратился на сервис с диагностикой, выявили ещё там пару косяков к сабжу не относящихся, а по факту в листе диагностики написали: "плохо заводится на горячую, низкое давление системе, необходима проверка форсунок на стенде". Сразу сказали, что такие форсунки мы не делаем, ближайший сервисный центр "Denso" находится в Польше в Седлице. можем снять-проверить-другие поставить. Механик ещё рассказал историю о том как его кореш в Польше нашёл комплект бэушных форсунок за 170 баков и был безмерно рад. В общем, делался упор на то, что типа попал ты парень с этими форсунками на несколько сотен долларов. Окей, спрашиваю, сколько стоит проверка на стенде этих самых форсунок? достали калькулятор. снятие-установка. стенд. тюда-сюда - 2 000 000 рублей. Херасе, думаю, и это только чтобы понять какая из форсунок не даёт нормально двигателю завестись на горячую. ладно, поездил ещё пару дней, пронюхал, кто ещё может форсунки мне проверить, начал пробивать сколько вообще эти форсунки ценятся. нашёл мастера, который согласился проверить мне форсунки за 40% первоначальной стоимости. все 4 штуки. отлично, оставил ему автомобиль и занялся другими делами. и вот сегодня с утра мне звонит этот мастер и говорит: да всё нормально у тебя с форсунками, работают ровно, впрыск чёткий, в обратку не сливают, все работают одинаково, всё типа за. ись))) Ого, подумал я, взял одну из этих форсунок и отправился в первоначальный сервис, который поставил мне такой диагноз с форсунками, ради эксперимента, что они мне скажут. проверили - всё нормально - рабочая. и тут я не выдержал и спросил и такого хрена мне нужно было их снимать и тестировать. Они мне ответили, что если бы я эту процедуру делал у них на сервисе, то, прежде чем поставить форсунки на стенд, они бы проверили давление в топливной, какой-то там регулятор клапана или что там за приблуда, я не запомнил, и только потом форсунки на стенд. короче, типа сам виноват, что решил сэкономить. Но у меня перед глазами лежит выданный этим сервисом лист диагностики, в котором написано "НЕОБХОДИМА проверка форсунок на стенде". и теперь мне важно понять, могу ли я им предъявить и потребовать компенсацию за напрасную трату времени и денег?

да как всегда рукожопое трепло. что и как делали и приговаривали на другом сервисе в похожей ситуации я отписал вам в личку.

Как снять форсунки на ниссан примера р12

Для того чтобы почистить форсунки в гаражных условиях,берем очиститель карбюратора,и ацетон или растворитель №647..Снимаем рампу с форсунками,открутив два болта и шланг подачи топлива и Аккуратно вытаскиваем.
Вложение 8893 Вложение 8894

форсунки кидаем в баночку с растворителем на часик,в рампу-заглушив трубку подачи топлива-тоже нальем ацетона(чтобы грязь отмокла).
Вложение 8898

Берем не хитрую конструкцию-состоящей из проводка с врезанным в него тумблером на два положения (ВКЛ-ВКЛ)подсоединяем его к контактам форсунки и +,- аккумулятора..Баллончик очистителя -через переходничек, подсоединяем к форсунке.
Вложение 8899

Начинаем чистить(мы делали это в двоем)один держит форсунку и нажимает на баллончик,другой-щелкает переключателем ВКЛ-ВЫКЛ(резко и часто).Из форсунки распыляется очиститель.После прочистки-все собирается и ставится на место.У меня от чистки был хороший эффект:лучше тяга,выросла динамика разгона,устойчивые обороты холостого хода.

Последний раз редактировалось ROW111; 02.05.2011 в 20:05 .

Опции темы

Как снять топливные форсунки?? QR25.

Сегодня решился промыть форсунки, но столкнулся с проблемой их снятия.По книжке смотрел, всё элементарно, но двигатель там был QR20, на деле не представляю как их снять.

Схема в помощь, все по порядку отсоединяй от них, снимай рампу сначала а потом с нее форсунки уже

А у как узнать артикул комплекта форсунок??

Ну заходи на ссылку, там на форсунки номер смотри.

Allexzendr,
снимаются они леко я насвоей снимаю минут за 20 а что утебя случилос за чем промывать будеш

я бы с удовольствием глянул как ты снимаешь за 20 мин. при чем чтобы снять коллектор впуска надо на это мин 3 часа а то и больше

для автора, не снимая коллектор на двигателе qr25 форсы не снять!

завтра выложу фото

ДА Canter_74 Ты САМ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ГОВОРИШЬ! У меня мастер 3 часа их снимает)

снимал я тут форсы своему знакомому, пришлось разобрать аж чуть ни пол мотора, на это ни как не 20 мин, а собрали за 2 часа, но вот 2-а болта которые с низу косу крепят к коллектору . на них ушло только 2-а часа, т.к. с низу ваще ни как не добраться.

Опции темы

Чистка форсунок .

Отчёт о том , как я чистил форсунки .

Последний раз редактировалось Ad Folder; 06.09.2011 в 00:15 . Причина: фото

Так от наших жигулей они подходят , я себе все 8 заменил. И стоят они в отличии от оригинальных "копейки". Только перед установкой их необходимо смазать бензином , чтобы лучше вошли.
А питание я брал от "кроны", чтобы открывать форсунки вполне хватает, но я каждую "чистил" по отдельности.

Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

1 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу.

2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).

3.2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений.

3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3 (см. иллюстрацию).

3.3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3

4 Почистите корпус форсунок и их посадочные места, а также замените на новые уплотнительные кольца круглого сечения.

5 Закрепите форсунки на топливной рампе.

6 Установите топливную рампу и форсунки на впускном коллекторе и закрепите её болтами,

7 Подсоедините к топливной рампе топливопроводы. Момент затяжки топливопровода на топливной рампе 9,3-10,8 Нм.

8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, с моментом 20,6-26,5 Нм (см. иллюстрацию).

3.8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

Автомобили с бензиновым двигателем QG18DB и SR20DE

9 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу,

10 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).

3.10 Вывинтите болты крепления топливной рампы и отсоедините топливопроводы. Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE

Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений:

11 Высвободите форсунки из держателей и снимите их.

Внимание! Разборка форсунок не допускается: Форсунки требуют аккуратного обращения. Чистка форсунок и остальных компонентов с помощью растворителей не допускается.

12 Установите новые кольца круглого сечения, в том числе и на регулятор давления, смочив их перед установкой в моторном масле высокой текучести, например, 5W-30. Установка колец выполняется руками без перчаток.

13 Установите форсунки и подсоедините к ним топливопроводы, Форсунки следует крепить новыми держателями. Затяжка топливопроводов выполняется за два прохода.

Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE

1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 12-13 Нм:

2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 17-23 Нм.

Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE

1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 9,4-10,7 Нм.

2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 21-26 Нм.

Смотрите также:

- Топливные форсунки… Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15DE, QG15DE (L/B)). (См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод»), • Сдвиньте…
- Основные процедуры… Снятие и установка • Не разбирайте форсунки. В случае неисправности замените форсунку в сборе. • Затыкайте гайку с раструбом колпаком…
- Топливные трубки высокого и… Внимание: • Не снимайте и не разбирайте детали, не показанные на рисунке. (Не разбирайте места, где установлены специальные болты Тогх).…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Впускной коллектор. Снятие и… Подготовительные работы 1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите крышку двигателя, см. рис. 3. Снимите трубки впрыска топлива. 4. Снимите шланг…

Чистка форсунок ниссан примера р12

Вместо предисловия.

Средняя цена за услугу "очистки инжекторов" шестьсот рублей за каждый инжектор плюс от полутора тысяч рублей за разбор/сбор, т.е. в районе четырех килорублей. Цены доходили и до 1000*4+3000, так что нет предела человеческой щедрости. Другое дело, что процесс и наглядные результаты очистки показать на сервисах отказываются, оно и понятно, нечего ушлым клиентам под ногами шнырять да как ~~халтура~~ работа делается глядеть. Однако по идее клиенты кипятком должны писаться, увидев как "писалки" их машин превращаются в аэрозольки и обязательно приехать снова через год - два или сменив машину. Вот и получается, что нужно заплатить немалые деньги за кота в мешке. Но это еще пол беды. Форсунки с боковой подачей топлива - диагноз, клеймо, штамп на лбу, увидев который сервисмены машут головой и отказываются браться за дело. Проблема в том, что большинство (а может и все) стендов поддерживают установку только обычных форсунок с верхней подачей топлива. Конструктивно форсунки с боковой подачей выполнены так, что могут использоваться только будучи вставленными в топливную рейку, а таких приспособ в стендах нет (очевидно это связанно с редкостью использования подобных форсунок). Как качественно почистить инжектора, не хуже чем на фирменном стенде затратив немного своих сил и времени, об этом далее.

Я не предлагаю свой способ, всё, что будет описано ниже, сделано по материалам из сети. Это уже второй опыт по чистке форсунок. Первая попытка почистить форсунки показала, что я был совершенно не готов к этой операции (несмотря на то, что факт чистки всё же состоялся, и машина после этого работала). Поэтому была предпринята вторая попытка с некоторым опытом и более серьезными намерениями. План действий такой: собрать своими руками промывочный стенд для качественной очистки и тестирования инжекторов, провести чистку в стенде, ультразвуком и на двигателе, о том что для всего этого понадобиться ниже.

Набор туриста

1) Бензо-масло стойкий шланг высокого давления. Внутренний диаметр бензиновых шлангов обычно 8мм, требование к давлению - выше 3х атмосфер, хотя они стандартные и держат более 10 атмосфер. Плюс понадобятся соответствующие зажимы.

Это нужно владельцам старых машин коим я являюсь, для того, чтобы не мучится со снятием родных шлангов, как оказалось, у меня они прикипели намертво. На то чтобы сдернуть первый раз топливную рейку ушло почти три часа, хотя вопрос можно было решить срезанием за пять минут. К тому же шланг пригодится для самого промывочного стенда. Необходимо четыре куска: два для соединения компрессора / фильтра грубой очистки / баллона, еще два для соединения баллона / топливного фильтра / рейки.

Цена вопроса: 140р п.м. х 2шт + зажимы 20р х 8шт (Дальзавод, "бутик" налево недалеко от входа)

В стоимость не входили цена паяльника, припоя, флюса, проводов, клемм. Схемы из источников:

Первый опыт с кнопкой показал его полную неэффективность, а попытка создать аналог трамблера с использованием дрели вообще провалилась. Решено было ~~не заниматься ерундой~~ использовать электронное устройство.
Про то, что можно собрать такую полезную вещь ("там ничего сложного") услышал от знакомого, сам ничего подобного никогда не делал, но паяльник в руках держать уже приходилось. Поэтому попросил найти мне схему, объяснить, что нужно купить (потому как остатков знаний от школьного образования хватило на распознание только светодиода). Когда приступил к пайке, понял, что паять я не умею вовсе, ушло много нервов и около 5 часов чтобы собрать прибор. Получилось вполне сносно. Уже позже были допаяны удобные выводы для подключения осциллографа, выводы "тахометра" для мультиметра и параллельно кнопке переключатель, а также необходимая проводка, клеммы для подключения к форсункам и аккуму, на силовой транзистор прикручен радиатор.

Некоторые комментарии к прибору. Переменный резистор для D1 - регулирует количество импульсов серии, которая запускается кнопкой, время работы до трех секунд и прибор выключается. Второй резистор, для D2 - тахометр, позволяет плавно настроить от 1500(5КОм) до 3000(0Ком) оборотов. Кнопка запускает серию импульсов, но если кнопку удерживать, то можно зациклить процесс, для беспрерывной работы. Светодиод демонстрирует работу прибора. Так как потребляемый форсунками ток большой (1 ампер на каждую), то на силовой транзистор необходимо закрепить радиатор, я использовал радиатор от блока питания, выглядит очень коряво, но зато используется штатное отверстие с резьбой и штатная термопрокладка, встал почти идеально. Уже после использования выяснил что радиатор не греется даже при продолжительной работе всех четырех форсунок, так что возможно его использование не целесообразно.

[фото генератора сверху][фото осциллографа]

4) Подача жидкости под давлением. Можно использовать обычный автомобильный бензонасос, но есть ряд минусов: сравнительно большая стоимость, химия его очень быстро выведет из строя, он создает до 6 атмосфер, а значит, клапан давления будет постоянно открыт, и надо организовывать обратку. Есть второй способ: емкость для химии с подключенным компрессором (обычным насосом для шин).
В качестве баллона с очистителем можно использовать обычную полтаралитровую бутылку. Для этого необходимо купить два ниппеля от бескамерки, желательно на резьбе для плотного обжима. Идея взята из просторов интернета, но используемый там ниппель за 50р полная туфта и не способен удержать давление в принципе.

Цена вопроса: в любом продуктовом бутылка монастырки 30р, ниппели в автомобильных магазинах (гиперавто, автомеханика) 180р x 2шт.

Для изготовления я использовал не нож, а паяльник, сносно получилось только с третьей попытки, вставить ниппель в дно бутылки также не получилось в виду неоднородного утолщения пластика в оном, поэтому один ниппель в крышке, второй внизу бутылки сбоку. Из ниппеля в крышке выкручивается золотник. Жидкость заливается через крышку, закручивается и переворачивается, воздух подается через второй ниппель. С помощью завинчивающихся ниппелей удалось добиться полной герметичности. Бутылка вполне способна держать давление 3 атмосферы, этого более чем достаточно для промывки.

5) Фильтры. Для промывки очень важно, чтобы ни какой посторонний мусор и пыль не попали в форсунки. Поэтому обязательно на вход рейки установить стандартный топливный фильтр. Кроме того, нужно понимать, что компрессор качает пыльный воздух и гонит его в емкость, поэтому необходимо установить еще один фильтр на выходе из насоса, я использовал топливный фильтр низкого давления masuma со стандартными трубками-входами.

Цена вопроса: в автомагазине: 210р + 60 р

7) Ультразвуковая ванна. Из одного отчета узнал о том, что этот загадочный агрегат можно приобрести в магазинах радиотоваров, он применяется для очистки схем, ювелирных изделий и прочего. В Омеге было обнаружено пять разных, но похожих друг на друга приборов сомнительного качества производства наших китайских друзей. Все они имеют два режима мощности 35 и 55 Ватт, к слову профессиональные ультразвуковые ванны для очистки инжекторов имеют мощность 100 Ватт. Я выбрал наиболее серьезную на вид, но одну из самых дешевых.

Цена вопроса: 2200 р.

[фото ультразвуковой ванны]

8) Прочее. Для работ было бы не плохо иметь компрессор, чтобы продувать от пыли подкапотное пространство сжатым воздухом, ветошь, щетки для механического удаления грязи из трудно доступных мест, а под капотом сплошное труднодоступное место. Кроме этого нужен балончик обычного карбоклинера, где-нить что-нить да понадобиться попшикать и протереть. Для стенда потребуется четыре емкости, желательно использовать неширокие, высокие стеклянные банки с ровными боками для наглядности работы форсунок. Я использовал тристаграммовые банки из под корнишонов. Так как возится предстояло с едкой химией, то до кучи были куплены перчатки, наверняка по технике безопасности надо было еще респиратор, но было не до него.

Водные процедуры

Очистка инжекторов проводилась в паре с раскоксовкой двигателя, но об этом отдельно.

Для начала был собран стенд очистки инжекторов / форсунок. Для этого использовался двухметровый шланг (израсходовалось около полутора), восемь зажимов, два топливных фильтра, компрессор, бутылка с двумя ниппелями (баллон), картонная коробка, четыре банки, аккумулятор, провода с крокодилами, генератор импульсов с клеммами и сама топливная рейка с инжекторами.

Первая проблема с которой пришлось столкнуться - непродуманность подключения компрессора к трубке (до этого компрессор подключался напрямую к ниппелю баллона), пришлось распилить невостребованный ниппель и использовать его в качестве переходника (позже в гараже был найден более удобный длинный ниппель) без золотника.
Вторая - встроенный между компрессором и баллоном топливный фильтр низкого давления магическим образом удерживал давление, так что золотнику на входе в баллон не хватало давления открыться и при набранном давлении в три атмосферы в баллон не поступал воздух. Скорее всего, это связано с фильтром который специально предназначен для задерживания воды и воздуха. Но именно такой фильтр был выбран в связи с тем, что у него удобные для подключения в систему трубки и низкая стоимость. Пришлось открутить золотник так, чтобы воздух проходил спокойнее, тогда поэтапно удавалось накачать баллон до нужного давления, минус в том что теперь химия могла просачиваться через золотник в фильтр и в сторону компрессора.
Третья неожиданность - нечем было зацепить маленькие крокодилы за аккумулятор, пришлось прицепить большие для "прикуривания" и укрепляться уже к ним, но это мелочи.

Снятие топливной рейки уже не представляло труда и опасностей, так как делалось не впервые. Сначала отсоединен предохранитель бензонасоса, это необходимо для того, чтобы стравить давление из системы.

[фото расположения предохранителя]

Далее снимается патрубок воздухоподачи от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Убираются все трубки от ГБЦ к коллектору, от коллектора откручивается держатель тросика газа и привязывается, чтобы не мешал (в таком случае его не придется настраивать). Откручивается пара креплений коллектора к двигателю, отсоединяются провода датчиков и инжекторов совсем. От коллектора откручивается блок IAA, для этого еще придется отсоединить один шланг. Сдергиваются шланги подачи и обратки топлива (не забыть простелить ветошь, чтобы не залить все бензином). Несмотря на то, что пару недель назад они снимались, сдаваться без боя они не хотели, но на этот раз я подготовился и безжалостно срезал протестантов, зная что их есть чем заменить. Далее откручиваются три болта рейки, от клапана избыточного давления снимается вакуумный шланчик и рейка свободно, аккуратно ни за что не цепляясь, выходит, первый раз через права тянул, в этот раз через лево вышла. Важно: рейка крепится болтами посредством втулок-шайб, которые очень легко потерять, так как их не видно при снятии.
Здесь еще важное замечание, обязательно как минимум стравить давление из бензобака, потому что когда он нагреется и там сработает клапан, исчезнет вакуум и из отсоединенной трубки подачи топлива потечет бенз, по хорошему, конечно трубку подачи заткнуть заглушкой.

[фоты где что откручивать на коллекторе и гбц]

Снятая топливная рейка и внешнее состояние рабочей части форсунок:

Предварительная проверка - сопротивление обмоток форсунок, по паспорту 11-12, фактически 11,7 Ом на всех, отлично.
Рейка подключается в стенд, заливается бензин, подается давление, проводятся испытания.

К сожалению общего фото стенда не оказалось, но зато он есть на видео.

Первый - визуально распыл, надо сказать, что он порадовал, не было прямых струй как это было после первого снятия, надо думать, первая промывка все же сильно помогла, однако и идеальным его нельзя было назвать.
Второй - на подтекание. За несколько минут ни у одной форсунки даже не наметилась капля. Отлично.
Третий - расход. Здесь нужно было засечь конкретное время, за которое форсунки "съедят" литр бенза, этого сделано не было, была измерена только прожорливость форсунок относительно друг друга. В процессе работы было заметно, что первая форсунка дает более воздушную смесь, а третья и четвертая более сильную струю, а еще почему-то банка первой форсунки всегда запотевала. По расходу, как и предполагалось, первые почти одинаково (вторая чуть-чуть меньше), третья больше, четвертая еще больше, но незначительно.
На будущее, желательно подобрать узкие и высокие банки, как колбы в стендах, тогда разница в расходе будет более очевидна. В моем случае в широких банках различия оказались небольшими.

Отдельно первая с третьей и четвертой:

Далее решено было провести очистку ультразвуком, но вынуть форсунку оказалось задачей не из простых, первым подопытным стала самая грязная, четвертая форсунка. В попытках вытащить были сломаны два из четырех внешних штырьков, они оказались из хрупкой пластмассы. А в мануале написано надавить пальцем, ага. Зато сзади у форсунки два удобных отверстия, в которые удобно вставляются отвертки, в одного провернуть операцию довольно сложно, но если с тисками и вдвоем форсунка после некоторых добрых слов сдается.

В моем случае форсунка внутри оказалась как новая, металл блестит, переливается, резинки живые и мягенькие. Особо хотелось бы отметить прелесть форсунок с боковой подачей - огромный фильтр по кругу, в отличие от распространенных форсунок с верхней подачей, у которых маленький фильтрик в случае чего очень быстро забиваемый прорвавшимся шлаком.

Лицевая часть заблестела красками жизни, с пластиковой облицовки сошел нагар, прям таки красота.

На форсунку были надеты новые резинки, она вставлена в рейку и притянута болтами, очень просто и незамысловато.

Сравнние третьей (еще не чищенной) и четвертой (после варварского обращения и принятия ультразвуковой ванны)

Чтобы оценить результаты, снова собран стенд с бензом и снова все тесты. Распыл, подкапывание, расход. Особой разницы я не заметил, может чуть сократился расход четвертой, хотя сейчас по фотографиям видно, что расход почти выровнился. Снова все разбирать и вытаскивать остальные форсунки уже не хотелось, и не было времени.

Пришло время чистки химией. Сначала была заправлена BG211, но 325 милилитров на четыре форсунки это как-то грустно. После третьего прогона я добавил до кучи BG210. С ней провел еще пару итераций. Генератор импульсов был установлен на 1500 оборотов, в процессе первых тестов я еще крутил до 3000 оборотов, но потом вернул назад, очень неудобно, что мультиметр не показывает сопротивление под нагрузкой и невозможно точно настраивать обороты в процессе чистки, приходилось выключать, настраивать и включать поновой.
Затем снова ряд тестов. Разницы опять же особо не замечено. После первых двух итераций прозрачный BG211 чуть пожелтел, добавленный BG210 изначально был желтоватого цвета, поэтому к концу чистки общий цвет особо не изменился - почти чистый желтовато-оранжеватый оттенок.

Анализы, кому с пенкой?

На будущее, я бы взял три-четыре банки BG211 и просто многократно использовал бы для одной, второй и так далее машин, чтобы не маятся переливанием двух стаканов туда сюда, очень не удобно учитывая необходимость перчаток.

Завершена раскоксовка и чистка инжекторов общей промывкой двигателя, т.е. двигатель был подключен к аппарату искуственного питания, своего рода капельнице. На вход топливной рейке была подключена уже испытанная система - фильтр, баллон с химией, копрессор. Бензонасос напомню отключен, а вот трамблер уже подключен, вкручены "старые" свечи и бронепровода надеты, инжектора и все что снималось собрано и подключено. Не заменена только лямбда, а это сделать всё-таки надо было.

Здесь была допущена еще одна ошибка, холодный простоявший двое суток двигатель попытались завести с химии - не получилось, двигатель отказывался заводиться на этой жиже (уже использовавшаяся BG210+BG211), возможно причина была в том что химия уже "поработала" на свежем воздухе, постояла в открытых банках и горючая составляющая испарилась. Пришлось частично разобрать, слить химию, налить бензин, с надцатой попытки удалось завести, двигатель какое-то время поработал, прогрелся. Далее была налита химия, но уже не в чистом виде, а с бензином. Двигатель завелся, уточню - топливная рейка, фильтр были все еще наполнены чистым бензом, а как только дошло дело до химии, то двиглу поплохело, его трясло, колбасило, он порывался заглохнуть, приходилось чуть поддавать обороты, открывая дроссельную заслонку. На второй минуте, когда двигатель уже не надо было держать руками, чтобы он не выпрыгнул из машины, удалось снять небольшой ролик.

Чуть позже двигатель стал работать уже ровнее и спокойнее.
После окончания процедуры чистки двигателя выкручены свечи - они в черном страшном нагаре, скорее всего лямбде пришлось туго, ведь все отложения неминуемо осели на чувствительном элементе, ее еще предстоит чистить в ортофосфорной кислоте.
После сбора в рабочее состояния машина стала заводиться с какой-то неожиданной легкостью "с пол пинка" и новым не очень приятным звуком.

Итог или подсчитываем убытки

Чистка форсунок, химия: 500 расходники, 1670 аппаратура (возможен частичный износ пластика и резинок в связи с работой в едкой среде). Чистка форсунок ультразвук: 400 (прокладки) + 430 (жидкость), 2200 аппаратура. В чистом виде получается совсем не дорого, около 1000 рублей на чистку инжекторов, около 4000 рублей разового вложения в необходимые инструменты. Если без ультразвука, то вообще дешево 500 р. и 1670 р.

Виннсом как таковым инжектора не чистил, мне сказали, что он гораздо более мягкий, нежели BG211, я поверил. может быть в следующий раз попробую. В ультразвуке, как я уже писал, жижа повела себя хорошо, так что я слил её обратно в баночку и отложил до хороших времен.

По времени, при наличии сноровки 30 минут очистка от грязи, 30 минут разбор, 30 подготовка стенда, час на очистку, еще час на ультразвук, час на сбор чистку на двигателе еще 30 минут окончательная сборка и уборка, т.е. около четырех часов неторопливой работы для полной очистки, но на первый раз возможно уйдет целый день.

На будущее я бы переиграл по-другому, купил бы 4*280=1120 химии BG211 для чистки инжекторов, пару банок из этого пустил бы на раскоксовку, оставшиеся пару банок на общую финальную чистку на двигле. Ультразвуком опять же можно было бы в той же химии поплескаться, но в целях экономии её можно опустить вовсе. Эффект чистки будет гораздо выше чем от проведенной мной процедуры, а затраты гораздо меньше.

А теперь самое главное: учитывая относительно хорошее состояние форсунок до чистки, ожидать заметных изменений весьма наивно, поэтому неудивительно, что я их не заметил, расход еще предстоит замерить.

Если стоит вопрос чистить форсунки или не чистить, однозначно чистить!

З.Ы. Почти никто в своих отчетах не пишет о том где все покупалось, я ничего не рекламирую, просто говорю где удалось раздобыть все необходимое, может кому будет полезно.

Читайте также: