Чистка форсунок шкода суперб 2

Обновлено: 24.04.2024

Skoda Superb ♚TURBO Галстук♚ › Бортжурнал › Чистка форсунок без снятия.

Данную процедуру проводил на всех своих машинах, кроме Мегана. Процедура очень нужная. Да и по цене, я б сказал — Безальтернативная.
Что нам нужно:
1. Само средство (каждый **очит как хочет и выбирает то, что ему больше нравится) LAVR ML101 1л.

Это средство работает, пользую его уже около 8 лет, а саму продукцию с года 2004-2006гг. (не реклама)
2. Установка для нагнитания средства в топливную рампу. Здесь вариантов по изготовлению много, от пластиковой бутылки, до огнетушителя. У меня эта установка собрана давно, по этому времени на подготовку и
сам процесс трачу минимум.

3. Компрессор автомобильный 12В

4. Фильтр тонкой очистки (желательно прозрачный, что б видеть остаток средства)

5. Инструмент для снятия хомута со шланга идущего на ТНВД
Собственно и всё.
Теперь сам процесс (уже 500 раз всеми описанный, опишу в 501) :
а) Вытаскиваем синий 15А предохранитель с левой стороны панели, в салоне

б) Заводим машину, ошибок не высветится, но в памяти останется, да пофиг, можно потом васей убрать.
Газовать не нужно, пусть поработает на холостом, работает так около 1 минуты (у кого может чуток дольше) и глохнет. Это нам и нужно.
в) Я на всякий случай открутил крышку в баке, да бы не было давления (но думаю пофиг, можно и не делать)
г) Готовим небольшую тару под топливный шланг. Сам шланг снимаем с крепления на впускном коллекторе (фото ниже) Снимаем хомут с шланга топливной магистрали идущего к ТНВД, справа от двигателя и аккуратно стягиваем шланг (возможно слегка брызнет), сразу вставляем его в тару и убираем в сторону).

д) Одеваем шланг от установки к насосу, затягиваем хомут. Заливаем в установку средство (весь объем — 1л), подцепляем насос в прикуриватель и к установке. Качаем около 3х атмосфер — это около 30 секунд, аккум не посадите)))
е) Заводим авто! Заведется с пол пинка. Подкачиваем компрессором до 3,4 атмосферы и всё, пусть в таком состоянии работает на холостом около 15 минут.

ж) После 15 минут работы — глушим мотор и даем постоять так ещё около 15-20 минут.
з) Далее опять заводим (переодически проверяем монометр на компрессоре, что б держал около 3,4 атмосферы) и подгазовываем на холостом от 2х до 2,5 тысяч оборотов/мин, максимум 3000 об/мин.

как только увидели что средство заканчивается — можно глушить мотор. Накера ему работать в перемешку с воздухом в топливе.
НЕЗАБЫВАЕМ ! Спустить давление в установке перед снятием шланга с ТНВД, иначе все будет в остатках средства, у меня так было в первый раз.
Собираем все в обратном порядке.
Первый пуск на бензе:
Я пару раз покрутил ключами, не заводя, что б подкачал побольше насос и всё, завелся со второго оборота.
ИТОГ: Мега вааааууу эффекта не было (это и хорошо, значит форсы не были сильно закаканы), но! при пуске на холодную вибрации на первых секундах пуска двигателя стало меньше, уже почти не чувствуется, но всё ж ещё есть. И еще отметил, что после замены свечей и катушек, на ХХ (при прогретом двигателе) ниже 0,7-0,8 л/ч не показывал, а теперь 0,7л стабильно и иногда показывает 0,6л/ч. А это уже хорошо.

Очередное продолжение по проблеме с 1.8 TSI

Оказалось вышли из строя 3 форсунки. Как объяснили с Геме - это произошло из-за того,что ни разу за 150 тыс. их (форсунки) не чистили. Типа эти форсунки настолько испорчены, что льют бензин без остановки. 4-я вроде как пока жива.
В итоге, озвучили 50 тыс\руб (со всеми скидками). за замену четырех форсунок.
Че-то жаба душит за машину, которой 6,5 лет, отдавать такие деньги.

Не ужель нельзя восстановить родные форсунки? Продаются ведь какие-то рем-комплекты для форсунок, или это не для этого случая?
Как удешевить ремонт?

Странно. Обычно форсунки в комплекте с инсталляци онным комплектом не идут.
Но всегда можно проверить, сравнив прямо в магазине. Вот так должна выглядеть форсунка (это с 2.0TSI, но они почти одинаковы):

Вот тут еще почитай про форсунки (темы разные, но есть фоты форсунок):

А вот как раз твоя стори, правда с Пассатом СС - https://www.drive2.ru/l/2825869/

Если они текут,то в корзину.Попробуй к aJohansson'у обратится.

Ультразвуком наши форсунки нельзя,только жижей.

ну и вообще как-то странно. судя по описанию симптомов - все случилось достаточно стремительно.
вероятность же одновременного отказа 3 форсунок считаю крайне невысокой.

вангую, что после замены ничего принципиально не изменится. А в ответ на твою вопрос "кактактозатакиеденьги. " тебе скажут: "не, ну зато у Вас теперь форсунки новые. Так то их все равно точно надо было менять!"

PS
а как диагностировали форсунки, после чего сказали "3 все время льют"?

50км\ч машина подтупливала и стрелка тахометра немного дергалась.

Стрелка тахометра дергается по иной причине нежели из-за форсунок. Вообще вся приборка теперь "не прямая", как раньше на жигулях, а отображает "правильную" информацию для пользователя, чтобы тот не волновался, поэтому и стрелки не "дергаются".

Иная причина-например потеря связи с блоками.

мытьё форсунок - знатный холивар сам с этим дело никогда не имел, но интуитивно придерживаюсь следующей точки зрения: мытье имеет смысл в превентивном режиме. Когда форсунка уже умерла, то мытьё её далеко не всегда может састи.
В ней есть механические части, которые изнашиваются.
Что значит в тексте ТС "все время льёт? Может ли от этого спасти промывка?

кроме того мытьё это, как я понял, тоже бывает разное - или просто химию в бак, или со снятием, проверкой на стенде, непосредственно мытьё, повторная проверка для оценки результата, принятие решения о "помогло или все-таки менять"
КМК стоимость второго варианта (правильного) сопоставима со стоимостью замены форсунок. И уж точно более гарантированный результат )))

Skoda Superb 1.8 литра Turbo DSG › Бортжурнал › Чистка форсунок 1.8 tsi

Продолжаем искать проблему небольшой тряски на холостых оборотах.

Дроссельную заслонку я почистил — не помогло.
Свечи и катушки менял — тоже не спасает.
Следующим пунктом идут топливные форсунки.

Будем чистить их или менять.

Думал будет всё сложно — оказалось всё довольно просто и в принципе не долго.

Первым делом вынимаем предохранитель с топливного насоса или сам разъём на насосе (под задним сиденьем).
Предохранитель не помню какой (на 15А в 4-м ряду сверху — самый крайний правый).
После заводим двигатель и ждём, когда он заглохнет.

Снимаем воздушный фильтр.
Снимаем разъёмы с дроссельной заслонки.
Снимаем патрубок и саму заслонку.

Откручиваем топливный патрубок от топливного насоса (потихоньку и с тряпочкой), чтобы не брызнуло топливо в глаза.

Снимаем масляный фильтр — он нам будет мешать открутить крайний винт впускного коллектора.
Заклеиваем чем-нибудь отверстие масляного фильтра, чтобы туда не попала грязь.

После того, как сняли дроссельную заслонку — нужно открутить кронштейн, крепящий сам коллектор.

Теперь приступаем к откручиванию самого коллектора.
Нужен ключ торкс на 30 и головка на 10мм.

Также нужен удлинитель примерно на 20 или 25 см (винты сидят глубоко).

Коллектор держится на 7 винтах (5 винтов сверху и 2 винта снизу — посредине).
И две гайки по краям — снизу.

Сам коллектор — просто выдёргивается из головки блока, но сдёрнув его с места — аккуратно отсоединяем все разъёмы и отщёлкиваем крепления кабель-каналов.

У меня часть форсунок осталась в движке, а часть во впускном коллекторе — ничего страшного.

Как видно на фото — на 2 форсунках есть пластиковые (чёрные направляющие) — на 2 слева — их нет.
Эти направляющие очень легко ломаются. Но в принципе на скорость не влияют — можно и без них.

У меня стояли ещё форсунки со старым номером: 06H 906 036 H.
VAG рекомендует замену: 06H 906 036 Q.
Стоит одна форсунка — около 10 000 рублей.

Форсунки грязные — в любом случае нужно чистить.

Чистил (снаружи) — очистителем карбюратора.

Внутри чистить, тоже буду.

Чтобы почистить форсунки внутри — берём тот же очиститель карбюратора. Но нужен очиститель именно с тонкой насадкой.

Берём ВАЗовский бензиновый шланг (примерно 10- 15 см).
Сверлим в насадке сверху отверстие и вставляем в вазовский шланг.

С форсунки снимаем резиновый уплотнитель и одеваем второй конец этой трубки на форсунку.
Желательно обжать шланг хомутами, чтобы не слетел.

Дальше берём какой-нибудь блок питания на 12В или на 9В.
Подсоединяем его к форсунки (полярность не важна — нужно пробовать и так и так).
При одной полярности он выдувает топливо — при другой — всасывает.

Видео процесса промывки у меня нет — так как одному не удобно снимать видео и промывать форсунки.
Есть много видео в инете.

У меня из 4-х форсунок, нормально брызгала только одна.
Там вроде 5 сопел на форсунке.

Одна — брызгала из всех отверстий
2 — из 3-х отверстий
Одна — из одного отверстия.

После промывки — ничего не поменялось.

Можно было почистить мои форсунки ультразвуком, но коронавирус — никто не работает.

Хотел взять в Евроавто БУ форсунки по-отдельности (около 700 рублей каждая), но нашёл у них же комплект форсунок с топливной рампой в сборе (за 1 000 рублей).
Взял целиком. Также проверил, продул, прочистил под давление — все брызгают одинаково нормально, из всех отверстий.

Теперь ставим всё в обратном порядке.
Я ставил форсунки сначала в головку блока — потом надевал сверху коллектор.
Ставится немного тяжело. Тяжело заходят именно форсунки в топливную рампу.
Потихоньку одеваем — затягиваем по чуть-чуть все болты коллектора и подтягиваем по очереди.
Всё должно сесть на свои места.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ОДЕТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗЪЁМЫ НА ФОРСУНКИ И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Засорение топливных форсунок: заменить или почистить?

Трудности с запуском, неустойчивая работа на холостом ходу, недостаточная тяга, увеличение расхода топлива, рывки и провалы при резком нажатии на педаль "газа" - повинными в каждой из этих проблем могут быть разные системы двигателя, но если взять указанные симптомы в совокупности, вероятнее всего, окажется, что их источником является система питания.

Она состоит из нескольких узлов, предназначенных для хранения топлива, его очистки от посторонних включений и подачи в цилиндры во время работы двигателя, но важнейшая из всех задач, стоящих перед системой питания, - обеспечение качественного смесеобразования. От того, насколько хорошо была приготовлена горючая смесь, зависит, как она воспламенится и сгорит. В конечном итоге многое упирается в точно дозированный, правильно сформированный и верно направленный факел топлива, бьющий из сопла топливной форсунки, а перечисленные выше вопросы к работе двигателя представляют собой лишь внешние проявления нештатного смесеобразования.

Но что может помешать нормальному формированию факела? Причин несколько. Одна из них - засорение форсунок, или, как нередко называют эти же узлы в случае использования на бензиновых двигателях, инжекторов.

Из-за засорения уменьшается пропускная способность и производительность форсунки, она плохо распыляет топливо, изменяется форма факела и его направление.

На интенсивность загрязнения форсунок влияют многие факторы: тип двигателя, качество топлива, особенности эксплуатации конкретного автомобиля и некоторые другие нюансы. Например, в дизелях и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива распылитель форсунки выходит в камеру сгорания, где подвергается воздействию высокой температуры, в результате чего к обычному засорению добавляется появление отложений внутри и снаружи распылителя. Собственно поверхностный нагар образуется при работе любого двигателя, но этот процесс должен протекать в условиях динамического равновесия - сколько появилось нагара, столько его и выгорает. Однако при преимущественно городской эксплуатации, для которой характерны короткие поездки при неполном прогреве либо недостаточно продолжительная работа мотора в нормальном температурном режиме, кокс накапливается. Это, кстати, объясняет рекомендации в отношении бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива периодически устраивать им достаточно продолжительные загородные поездки, которые обеспечивают естественную очистку от накопившегося нагара. Нужно упомянуть, что подобная ситуация с нагаром наблюдается при неисправности системы охлаждения, при повышенном расходе масла на угар, но в этих случаях речь идет о проблемах в самом моторе.

Почему, однако, засоряются форсунки центрального или распределенного впрыска, если воздействию таких же высоких температур, как в случае непосредственного впрыска, они не подвергаются, бензин, прежде чем попасть в инжектор, очищается, причем форсунки нередко сами оснащаются мелкоячеистыми фильтрами?

Во-первых, из-за наличия систем вентиляции картерных газов и EGR воздушную среду, в которой работают такие форсунки, трудно назвать безукоризненной. Во-вторых, пусть не настолько сильно, но эти инжекторы тоже греются, что стимулирует полимеризацию присутствующих в топливе смол и непредельных углеводородов, превращающихся в отложения.

В-третьих, при загрязнении встроенного фильтра уменьшается пропускная способность форсунки, что не может не повлиять на работоспособность узла.

Наконец, фильтры не задерживают всю грязь. Мелкие ее частицы проникают в распылитель, в чем неоднократно убеждались особо пытливые специалисты, распиливавшие, чтобы докопаться до истины, инжекторы, переставшие нормально работать.

Механизм возникновения неисправности понятен, но что делать, когда она появилась? Чтобы решить вопрос наверняка, можно, конечно, заменить инжекторы новыми. Однако это самый дорогостоящий способ.

К примеру, цена форсунки бензинового двигателя с непосредственным впрыском составляет порядка 300 евро. Сколько цилиндров, столько и форсунок. При общем сильном загрязнении системы питания и еще некоторым причинам, связанным со спецификой белорусской эксплуатации, инжекторы способны засоряться через 20-30 тыс. км. Если менять их с такой периодичностью, можно по миру пойти.

Инжекторы систем с распределенным впрыском дешевле - от 30 до 100 у.е., но с учетом количества цилиндров сумма тоже набирается приличная. А ведь если не изношен клапан форсунки и не сгорела ее электрическая начинка, дело лишь в какой-то грязи, мешающей нормальному распыливанию бензина.

В автомагазинах предлагаются специальные присадки к топливу, названия которых однозначно указывают их предназначение - "Очиститель инжектора", Injector Cleaner, Injector Clean, Injector Flush Professional и тому подобное. Их добавляют в бензобак перед заправкой, после чего отложения постепенно растворяются и вымываются из системы питания при работе двигателя. Так во всяком случае уверяют производители присадок.

Присадки недороги - от 80 тыс. руб. и далее по возрастающей в зависимости от торговой марки изготовителя и емкости флакона. Однако следует иметь в виду, что эти препараты хороши лишь как профилактическое средство для относительно чистых систем питания. Если же система питания сильно загрязнена, присадки способны наделать больше вреда, чем пользы. Не исключено, что накопившиеся в топливном баке смолистые вещества под действием присадки сгустками отслоятся от стенок бака и отправятся закупоривать магистрали системы, а добравшись до форсунок, забьют их грязью окончательно. Поэтому если присадки и можно рекомендовать, то только для защиты от загрязнения и поддержания в работоспособном состоянии всей топливной системы и инжекторов в частности, когда автомобиль новый либо это подержанная машина со сравнительно небольшим сроком эксплуатации, недавно пригнанная к нам из страны с гарантированно высоким качеством бензина, поступающего в продажу.

Поскольку присадки не панацея, были придуманы профессиональные установки, предназначенные для промывки инжекторов. Одни из них подключаются к двигателю через переходные штуцеры так, что штатный бензобак, топливный насос и фильтр в процедуре промывки участия не принимают. Мотор работает на специальной жидкости, которая подается из бака установки.

Для промывки на установках второго типа форсунки должны сниматься с двигателя. Опять-таки существуют разновидности.

На одних стендах форсунки подключаются к топливным магистралям и к электропитанию, после чего они работают в разных режимах, однако вместо топлива через них протекает промывочная жидкость.

На других - форсунки помещаются в специальную ванну с моющим раствором, где очищаются с помощью ультразвука.

У каждого из способов профессиональной промывки есть достоинства и недостатки. Например, с помощью установок, подключаемых к двигателю, одновременно с инжекторами очистке подвергаются регулятор давления, клапаны и камера сгорания двигателя, но качество промывки определяется по косвенным признакам - восстановлению устойчивой работы мотора на холостых оборотах, снижению уровня СО в выхлопных газах и т.д., что оставляет вероятность ошибки. Кроме того, промывочная жидкость попадает в моторное масло. Поэтому масло с масляным фильтром после безразборной обработки придется заменить.

Само собой разумеется, что такие стенды позволяют с высокой точностью убедиться, насколько промывка помогла форсункам восстановить работоспособность.

Какой из способов выбрать, менять на новые или промывать, решать владельцу автомобиля, столкнувшемуся с симптомами засорения форсунок. С учетом того, что вероятность получить положительный результат достаточно высока, а стоимость промывки одного бензинового инжектора систем питания составляет порядка 10% цены нового, попробовать их промыть есть смысл.

Но надо понимать, что любой способ промывки по своей сути профилактическая мера. При механическом износе или проблемах с электрической частью инжекторов промывка что мертвому припарки.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ, автора и из открытых источников
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки компанию "Газ-Альтернатива"

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как почистить форсунки инжектора

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение - это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной - вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» - жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ - добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй - только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом - ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр - изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Тема: Промывка форсунок. Вопрос.

Я так же попал на девятке, ситуация один в один, итог - новые форсунки. Почему это происходит, в смысле машина заводится не с первого раза? потому что форсунка не полностью закрыта после ультразвука, и с неё грубо говоря стекает в цилиндр топливо, и чем больше мы ждём, тем больше его натечёт, как следствие движку надо же весь этот объём топлива воспламенить и "выплюнуть" в выпускной коллектор, что у него с первого раза не получается. Так что не надо чистить форсунки, уж лучше сразу новые купить, имхо.

По башке ему этими форсунками прямо влепить надо.

Проблему решил, но не сразу. Пошел по наименьшему сопротивлению - а именно:
1. Поменял регулятор давления и топливный фильтр - итог - результата нет
2. Поменял бензонасос, т.к. на нем не держал обратный клапан - результата также нет
3. Как только поменял форсы - все встало на свои места, машина как и прежде заводится с пол-оборота

Кстати, довелось поговорить с одним профессором из МАИ, так вот он сказал что-то такое: "Типо незьзя форсы на шкоде ультразвуком мыть, разрушается кокой-то керамический слой и они прекращают нормально работать. Мыть только без ультразвука, типа ВИНСом каким-то надо". И посоветовал форсы конечно же заменить. А пока говорит не поменял, зажимай педаль газа исключительно до упора, пока не заведется, т.к. при нажатой до упора педали - топливо в момент завода не подается и уже накопившееся прогорает быстрее. Вот так и выходил из положения, пока не поменял форсы.
З.Ы. ИМХО не чистите ультразвуком. им бы лишь бы бабло сорвать (я отдал 2500р за чистку + 1000р. за снатие коллектора + 200р. за какойто балончик с жидкостью им для работы)

Меня тут навели на одну интересную мысль. На стендах для промывки, форсунки брызгают в условиях неподвижного комнатного воздуха. В моторе же, всё что вЫпрыскивает из себя форсунка, тут же попадает в вихрь дико проносящегося потока воздуха, и какая спрашивается разница, ссыт она в бок, или красивым веером распыляет. Один хрен. Походу реально, больше развода в этих чистках.

Но у Вас Neror1 tsi, прямой впрыск, форсунки расположены в камерах сгорания, там вообще всё сложно и печально.

С тем что надо иногда вжаривать для самоочищения в камерах сгорания, соглашусь. Только надо учесть, что у распределённого впрыска на А4, форсунки во впускном коллекторе, им от вжаривания не тепло не холодно. Меня тут навели на одну интересную мысль. На стендах для промывки, форсунки брызгают в условиях неподвижного комнатного воздуха. В моторе же, всё что вЫпрыскивает из себя форсунка, тут же попадает в вихрь дико проносящегося потока воздуха, и какая спрашивается разница, ссыт она в бок, или красивым веером распыляет. Один хрен. Походу реально, больше развода в этих чистках.

Но у Вас Neror1 tsi, прямой впрыск, форсунки расположены в камерах сгорания, там вообще всё сложно и печально.

Да что тут говорить, проведем опыт дома. Берем вентилятор комнатный 1шт. и к примеру бутыль с жидкостью для мытья стекол с распылителем и переключателем на струю, включаем вентилятор на всю что есть и начинаем прыскать, как мы увидим распыл улетит сразу смешиваясь с воздухом, идеальная смесь. Как же будет делать струя? Да ни как))) горит плохо, придется мозгам корректировать смесь, зажигание и т.д. Я промыл 2 десятка машин, все после промывки писают кипятком от радости, что мотор заводится гораздо быстрее (с пол тычка) расход падает, динамика с низов улучшается. Эффект плацебо? Ну не может же он быть у всех))) У меня супруга не знала что я промыл, после поездки пришла и спросила что я с ней сделал? она говорит бешеная, носится как угорелая.

А в прямом впрыске их мыть надо вообще каждые 15.000, а то вибрации появляются. Проблем в этом не вижу, главное правильные руки иметь!

Я у себя без снятия промывал хорошей химией, минут 40 на ХХ, ничего не почувствовал, как пёрла так и прёт. Иногда после замены свечей чувствуется улучшение.
Вентилятор наглядный но не удачный пример, в моторе поток воздуха быстрее и он импульсный. Если ваши машины после промывки едут лучше, может до промывки что то делаете не так? )

И всегда когда говорите о форсунках, уточняйте, прямой или распределённый впрыск. После промывки форс на tsi без снятия, очищается камера сгорания, улучшается наполняемость и снижается детон, машина едет лучше, но дело то было не конкретно в форсах.

Октавия А5 FL (1,6 BSE МКПП) пробежала 145тыс. км.(продана)
Октавия А7 (1,4 TSI МКПП) пробежала 124тыс. км (продана)

Я у себя без снятия промывал хорошей химией, минут 40 на ХХ, ничего не почувствовал, как пёрла так и прёт. Иногда после замены свечей чувствуется улучшение.
Вентилятор наглядный но не удачный пример, в моторе поток воздуха быстрее и он импульсный. Если ваши машины после промывки едут лучше, может до промывки что то делаете не так? )

У меня 21099 была до пробега 200т.км, всё это время разгонялась до 100км/ч за положенные 13,5 сек, из чего я делаю вывод что с форсами всё было ок, хотя я их не разу не промывал. Аналогично со шкодой, промывка была где то на 120т.км, изменений не было. Обе машины, что важно, не ели масло, то есть моторы в хорошем состоянии. Поэтому у меня сложилось мнение что забить форсунки распределённого впрыска исправного мотора, обычным, московским по крайней мере, бензином, сложно или не возможно. Но может я не прав.

TSI часто подъедают масло, оно попадая в камеру сгорания образует нагар, из за этого реально уменьшается её объём, что приводит к лёгкому детону и откату угла зажигания. К тому же у всех TSI к пробегу 60т.км зарастают впускные клапана, что приводит к затруднению прохода воздуха в цилиндры. Предположу, что во время 20 минутного простоя, химия немного разъедает шубу на тех клапанах которые приоткрыты, они частично очищаются.
Но повторю, возможно я не прав, и большинство реально ездит с забитыми форсунками и их надо чистить.

Кстати, в форсунках TSI дикое давление, что там может отложиться и что можно промыть за пол часа, я не знаю, а вот снаружи, где попадает масло, там нагар бывает. Я правильно понимаю, Вы в TSI форсы химию подаёте именно внутрь форсунок, то есть она заменяет бензин? Просто иногда TSI моют впрыском химии во впускной коллектор, после турбины, в этом случае нагар с клапанов смывается интенсивней, и улучшения чувствуются.

Чистка форсунок шкода суперб 2

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Чистка форсунок Шкода Йети

Зачем нужна чистка форсунок Шкода Йети на таком малом пробеге, от чего они там могут забиться? Вполне закономерный вопрос если не вдумываться что именно за двигатель установлен, как он устроен и в чём его особенности. Если совсем коротко, то двигатели TSI это турбированные версии семейства FSI, в основе которых лежит непосредственный впрыск топлива, причём двойной: послойный на такте сжатия и гомогенный на такте впуска.

Подробности легко найти в интернете, но нас интересует всего один момент — системы FSI очень сильно страдают от масляных отложений даже при замене моторного масла каждые 7500 километров, когда оно ещё не полностью утратило свои свойства, причём ситуация тем пагубней, чем реже происходит замена и чем хуже используются расходные материалы. Достаточно взглянуть на чистку клапанов Audi A8 или Passat CC, чтобы прийти к простому выводу: форсункам достаётся не только от отечественного топлива (та ещё лотерея), но и от самого двигателя.

Дано:

Автомобиль: Шкода Йети
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, двойной впрыск FSI, турбина, алюминиевый блок цилиндров, два клапана на цилиндр
Коробка передач: MPQ
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление, модель 0AM
Пробег: 65 000 километров

Требуется:

заставить форсунки выдавать то, для чего их придумали

Косвенные признаки в виде увеличенного расхода, не совсем уверенных холостых оборотов и снизившейся отдачи от педали газа — это вещи субъективные. Компьютерная диагностика Шкода Йети для выяснения характера смесеобразования и проверка топливных узлов на соответствие нормативным показателям давления — это уже объективные позиции, от которых можно отталкиваться при постановке диагноза. Как бы там ни было, когда мы упираемся в чистку форсунок, существуют два основных метода:

без снятия форсунок – доступно и быстро. Не нужны новые прокладки на форсунки, а в ряде случаев и на впускной коллектор с дроссельной заслонкой. В разрыв топливной системы временно имплантируется подающий контур с промывочной жидкостью, после чего автомобиль работает на холостых с редким подгазовыванием. Свечи после промывочной жидкости сразу под замену, они уже не жильцы. С одной стороны чистится камера сгорания, с другой – все продукты распада летят на катализатор, а сам процесс контролируется исключительно количеством затраченной жидкости, оценить каждую форсунку нет возможности ни по какому из критериев.
со снятием форсунок – долго и правильно. Свечами в данном случае не жертвуем, зато нужны будут новые прокладки на все снимаемые элементы: форсунки, коллектор, дроссель (всё зависит от устройства двигателя). Ставить форсунки на старые прокладки практически гарантированно обречь себя на подсос воздуха с последующей головной болью по его устранению. Для промывки нужен хороший стенд, который позволяет проверить форсунки на течь, измерить сопротивление обмотки, динамический расход и время импульса. Это уже фактически величины, которыми можно оперировать, как минимум показать при помощи цифр что было и что получили на выходе. Согласитесь, намного проще оперировать фактами, а не догадками.

Есть, конечно, дедушкин метод отмывания форсунок на коленке при помощи очистителя карбюратора и аккумулятора на 12 Вольт, но он годится лишь для того, чтобы свести в могилу какого-нибудь впечатлительного немецкого инженера.

В нашем случае чистка форсунок Шкода Йети, как, в принципе, и любая другая, происходит исключительно со снятием на стенде. Вся процедура начинается с освобождения их из плена. Для начала снимаем напорную трубу между турбиной и дроссельной заслонки, после чего извлекаем насос высокого давления. Откручиваем четыре болта и извлекаем топливную рампу, которая выполняет роль прижимной планки для форсунок.

Топливная рампа, насос и напорная труба Шкода Йети

Вооружаемся специальным набором для извлечения и обслуживания топливных форсунок Шкода Йети. Надеваем на обратный молоток съёмник, вставляем его в канавку на форсунке и аккуратными ударами извлекаем последнюю из посадочного места. Отверстия в головке блока цилиндров зачищаем при помощи мягкой щётки из нейлоновых волокон (тоже входит в комплект). Какое же удовольствие проводить ремонт Шкода Йети при наличии специального инструмента, вы бы знали… Быстро, удобно, качественно.

Набор для снятия и обслуживания топливных форсунок

Настало время любоваться. Если присмотреться к распылителю, то становится однозначно ясно, что чистке форсунок Шкода Йети быть. Как думаете, сколько под этим слоем масляного кокса отверстий-распылителей? Их шесть, при этом они направленные.

О каком распылении идёт речь? Немцы в ужасе

Вооружаемся промывочной жидкостью, в нашем случае это Wynn’s, проверенный временем соратник по чистке, в котором замачиваем все форсунки. Можно, конечно, насильно оттереть масло, но это не наш метод, да и вода по капле камень точит. Техническое обслуживание Шкода Йети в принципе не любит резких движений и грубой силы.

Замачиваем форсунки в промывочном растворе

В скором времени налёт размягчается и рассасывается. С виду вроде бы мелочь, но светло-жёлтая жидкость очень быстро набирает насыщенность и становится ближе к янтарной. Даже такая простая процедура существенно улучшает смесеобразование, так как убирает все препятствия с распылителей, но нам ещё надо устранить систематические воздействия “бодяженного” бензина.

Масляный налёт с четырёх форсунок Шкода Йети

Настал черёд стенда. Ставим форсунки, проверяем их по базовым величинам: динамический расход, сопротивление обмотки, время импульса, которые заносим в ведомость для сравнения с конечными результатами. Визуально контролируем так называемый “факел” – форму распыла топлива. Как видим, форсунки Шкода Йети плюётся, и это при чистых соплах – без предварительного замачивания были бы просто струйки.

Форсунка плюётся вместо равномерного распыла

Чистка форсунок Шкода Йети продолжается до тех пор, пока результаты не приблизятся к эталонным. Даже на глаз видно, как исчезают отдельные капли и появляется полноценное топливо-воздушное облако.

Чистка форсунок Шкода Йети в самом разгаре

При полноценном послойном впрыске нет отдельных струй.

На выходе жидкость для промывки в очередной раз теряет свой цвет, для сравнения рядом поставили расово прозрачную и нейтральную ёмкость на 5 литров.

В самом начале жидкость была слегка жёлтой и куда более прозрачной

Извлекаем форсунки из стенда, смываем очистителем промывочную жидкость – она очень липкая и легко залепляет все отверстия при высыхании, чего нельзя допустить. Вооружаемся ремкомплектом (03H198149) и перепаковываем форсунки, замене подлежат пластиковая опорная втулка, тефлоновый наконечник, резиновое кольцо и металлический фиксатор.

Ремкомплект топливных форсунок Шкода Йети

Чтобы снять тефлоновый наконечник, нужно его аккуратно разрезать. Нет, не так: очень-очень аккуратно. Фиксатор просто отщёлкиваем, а кольцо и втулку можно легко снять, не заботясь о сохранении их целостности.

Надрезаем тефлоновый наконечник

Снимаем с форсунки все уплотнители и смываем остатки промывочной жидкости: она настолько липкая, что при высыхании может склеить иглу.

Раздеваем форсунку догола, никаких уплотнителей

Вооружаемся проставками из набора для снятия, установки и обслуживания форсунок Шкода Йети и осваиваем ремкомплект. Особено тщательными нужно быть с пластиковой втулкой и тефлоновым наконечником. На коленках качественно повторить такую процедуру не получится.

Без специального инструмента перепаковать форсунку не удастся

В народе всю процедуру достаточно часто называют чисткой инжектора, но это всего лишь калька с английского языка, где форсунку именуют как nozzle, иногда подменяя универсальным словом injector. Мы предпочитаем технически чистый язык.

Отмытая, очищенная, переодетая форсунка Шкода Йети

Осталось собрать всё в обратном порядке и наслаждаться ровной работой двигателя и вернувшимися мощностно-экономическими показателями. Чистка форсунок Шкода Йети 1.2 (с демонтажом, чисткой и установкой обратно) в среднем занимает четыре с половиной часа.

Читайте также: