Чистка форсунок тойота королла 120

Обновлено: 01.05.2024

Промывка форсунок Toyota Corolla

Машина значит стала через раз заводиться, педаль газа проваливалась, на утро совсем не реально было завести…
Решил промыть форсунки.

1. Был куплен Carb Cleaner большой баллончик — цена: 1шт — 180р

2. Куплены 2 шланга, что бы cделать переходник для промывки форсунок, а так же 2 хомутика — цена: 1шт -6р: итого 12р
-1 трубка(на фото указана красной стрелкой) — обычная топливная трубка стандартного диаметра от русских машин(увидев её Вы сразу поймете что это ОНА. У меня так было и сомнений не было что она не подойдет) — цена: 150р — 1метр(меньше не продавали).
-2 трубка(на фото указана синей стрелкой) — белая в виде переходника от балончика до трубки №1 — цена: 100р — 1 метр(меньше не продавали). Хорошо если в гараже у кого завалялись такие трубки
Смазал герметиком и переходник готов.

3. Купил нижние резинки на форсунки. Покупал по серийному номеру резинки, пробивал по VIN коду — цена 1шт — 110р. Итого 440р
Номер нижних уплотнительных резинок: 23291-41010
На фото купленные нижние резинки выделены красным цветом под номером 1 под номером 2 выделены синем цветом резинки которые стояли в авто, различие между ними видно не вооруженным глазом.

. нижние резинки. Красным — новые. Синим — старые.

Нижние уплотнительные резинки 4шт = итого 440р

4. Купил еще верхние резинки которые вставляются в рампу, но после вскрытия убедился что они не убиваемые и замена их совсем не обязательна, но раз уж купил, то поставил новенькие. Чтобы душа была спокойна. Цена: 1шт — 50р. Итого 200р
Номер верхних уплотнительных резинок: 90301-07037

Приступаем к съему.
— Откручиваем всё что необходимо:
1.На фотографии красным цветом указаны болты которые необходимо открутить. Номера 1 и 2 — это болты которые прикручивают(прижимают) рампу вместе с форсунками. Номера 3 и 4 — это болты которые держат массу (откручивал для удобства подхода к форсункам).
2. На фотографиисиним цветом указаны крепления и шланга которые необходимо освободить. Номера 1 и 2 крепления которые держат рампу. Номер 3 — шланг который мешал отодвинуть рампу.
3. И зеленым цветом на картинке указаны клемы подачи тока на форсунки, которые необходимо снять нажав на защелку (в моем случае) с левой стороны.

. процесс снятия рампы.

Раскрутили это всё дело, сняли все клемы, взявшись за рампу тянем её вверх, не переусердствуйте дабы не сломать трубку которая подводит топливо. Должна получиться такая картина:

Далее понадобиться емкость для слива бензина. Не большим усилием вынимаем форсунку за форсункой из рампы, при том как вынимая форсунку из рампы из отверстия будет литься небольшое количество бенза.
Вот так выглядели мои форсунки после того как я их извлёк:

Маркером обозначил на форсах где "+", а где "-".
Плюс подходил к каждой форсунке красным проводом, минусовой провод у каждой форсунки был свой(фиолетовый, коричневый и т.д.).

. взял два провода, обжал их клемами которые снял со старых завалявшихся проводов, блок питания на 4,5 — 6 вольт и приступил к промывке.

Чуть не забыл очень не мало важный момент. Сначала подавали на форсунку 4,8 вольта, работало всё отлично, сгорела микросхема регулятора напряжения и подавалось 9 вольт на форсунку. При напряжении в 9 вольт форсунка просто блокировалась, слава богу не погорела. В общем оптимальное напряжение для ворсунок 4,5 — 6 вольт. НЕ БОЛЬШЕ!

Процесс промывки не был запечатлен, так как рук не хватало.
Берем форсунку, не снимая верхнюю резинку, смазываем КарбКлинерем и вставляем в переходник который смостерили выше, затягиваем хомутик на трубке со стороны форсунки, подключаем "+" и "-" к форсунке, для экономии чистящей жидкости вставляем нижний край форсунки в бутылку, подаем напряжение, нажимаем на баллон и в течении 10 секунд промываем форсунку.

. промывка в бутылку.

После промывки таким способом вытаскиваем форсунку и кладем её в емкость, туда же выливаем Carb Cleaner из бутылки и пусть там она отмакает. Такую же процедуру проделываем с оставшимися форсунками.

Промывал я в бутылку 2 раза, следовательно 2 раза они у меня отмакали в емкости.
На третий раз распыляем жидкость через форсунки на улицу

После последней промывки вытираем форсунки чистой тряпкой на сухо.
После промывки форсунки мои выглядели так:

Как уже говорил смысла в замене верхних резинок нет, но раз уж купил, то поставил новые. А вот нижние резинки нуждались в замене в любом случае.
Выглядели старые нижние резинки так:

Не прикипела, не рассыпалась и на первый взгляд была даже очень целёханька, но при детальном рассмотрении она вся в трещинах была.

Поставил новые купленные нижние резинки, они отличались от тех что стояли в машине. Выше об этом писал.
И начал сбор в обратном порядке.
— Вставил сперва форсунки в рампу, предварительно верхние и нижние резинки смазав в Carb Cleaner. Влетели как по маслу даже сперва немного болтались, но по мере высыхания Carb Cleaner форсунки уже сидели очень плотно.
— Рампу с четырмя форсунками вставил на место.
— Прикрутил все болты.
— Поставил все клемы и шлангу на место.

И вот он момент истины…
Поворачиваю ключ зажигания, машина сразу не завелась, но держать ключ в зведённом состоянии не прекратил, ибо видимо пока бензин накачивался… Секунды 4-5 подержав зажигание моя малышка завелась с трудом, пыхтела и дырчала, помог педалькой газа ей заработать. Прогазовав пару раз бросил педаль, холостые обороты были повышенными чем обычно. Обычно у меня холостной ход был в 800 — 900 оборотов. После промывки обороты держались на 1100 оборотах.
Заглушил, подтянул ремень что бы не свистел. Ремень был в отличном состоянии, просто необходимо было подтянуть.
Завел ласточку во второй раз и дал ей поработать на холостых. Заводилась во второй раз с полу оборота ключа, немного постояв холостой ход идеально встал на 800 оборотах, движек шепчет.
Не слышно практически как работает. В движении педаль газа больше не проваливается, срабатывает своевременно, заводиться с полуоборота, на скорости 140-160км\ч нет провалов или толчков.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

Модели до 2000 года выпуска

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

Модели выпуска с 2001 года

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Форсунки на Тойота Камри 40: чистка и замена

Дизель низкого качества усложняет работу инжектора и негативно влияет на всю топливную систему Прадо 150. Проверить состояние модулей стоит, если при эксплуатации автомобиля появились следующие изменения:

шумы в двигателе;
увеличение потребления дизтоплива;
снижение мощности или дестабилизация работы двигателя;
мотор глохнет на холостых оборотах;
один или более цилиндров отказывают;
увеличение количества и задымленности выхлопов;
появление хлопков из глушителя.

Распространенная причина неисправностей – зашлаковывание или деформация материала форсунки. Общее загрязнение топливной системы и вредные примеси в горючем под действием высоких температур образуют стойкий нагар на внутренней поверхности всех узлов и соединительных трубок. Загрязнение может образоваться быстро или постепенно накапливаться годами. Как результат, герметичность игольчатого клапана нарушена. При значительном загрязнении может заклинить распылитель и прогореть головка поршня.

Машина перестанет заводиться, потребуется капитальный ремонт.

Своевременная промывка форсунок на Тойота Прадо 150 (дизель) почти полностью восстанавливает их работоспособность.

Промывка и установка – фотоотчет

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

восстановление изначальной работоспособности устройства;
сокращение потребления топлива;
оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Toyota Corolla» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.
Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

После промывки форсунки следует установить обратно. Для этого:

Перед заменой и установкой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.
Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.
Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.
Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.
Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.
Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.
Для замены топливной рампы отсоедините колодку жгута от форсунок и шланги подачи и слива топлива от топливных трубок. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.

Автовладелецы «Corolla» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Королле» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Способы промывки форсунок

Чистка форсунок Прадо 150 (дизель) проводится в автосервисах с использованием специального ультразвукового оборудования. Это быстрый и надежный способ. Форсунки снимают и промывают на стенде. Накипь расщепляется под воздействием ультразвуковых колебаний. Результат проверяет оператор стенда. Сравниваются показатели до и после очистки, в случае необходимости процедуру повторяют.

Можно воспользоваться бюджетным вариантом и промыть детали с помощью самодельной установки, не разбирая двигатель:

Топливопровод системы впрыска подсоединяют к резервуару стенда.
Из резервуара в двигатель подается специальная промывочная жидкость: Сольвент, Wynn’s или средство другой марки.
Автомобиль заводится и работает на холостом ходу до полной остановки мотора.
Двигатель остывает полчаса, и процедура повторяется сначала.

Однако при таком способе очистки промывочная жидкость может вызвать неисправность свечей зажигания и ухудшить качество моторного масла.

Центры технического обслуживания для профилактики загрязнений рекомендуют промывать модули подачи горючего после каждых 30000 км пробега, а также регулярно добавлять в топливо чистящие присадки. Для двигателя Toyota Land Cruiser Prado выбирают средства совместимые с дизелем.

Recommendations

Comments 52

А как определить надо ли чистить?

Хм… Хороший вопрос. Думаю каждый сам для себя определяет из 3 алгоритмов определения необходимости прочистки:1) пробег 30т.к.м. не помню где попадалась информация об этом. 2) потеря динамики, увеличение расхода, усиления вибрации на хх. 3) просто в жопе горит и хочется почистить. Объективно определить необходимости прочистки можно только увидев факел, который выдает форсунка. Если струя или неправильный факел — нужно чистить. Я и многие рекомендуют просто в качестве профилактики.

1) пробег 130 уже. Не чистил ещё. 2) потерь динамики не замечал. Расход в смешанном цикле 8.3. Вибрация на холостых есть (холостые это 700 оборотов) 3) не горит

Механика, как я понимаю? Вибрация у всех тоета есть, оборудованных муфтой vvt-i. В качестве профилактики — рекомендую. Если надумаешь вдруг чистить со снятием и в ультразвуке- предварительно обязательно уточни можно ли эти форсы так чистить. Керамику нельзя в уз чистить. Я не узнавал.

автомат 4 ступенчатый. Двигатель 3ZZ-fe. С VVT-i 1.6

ну, я не топлю особо. раньше до 110 т.км, у прежнего владельца было 8.2, сейчас 130 тыс, поднялся до 8.3

ну так, что, есть необходимость в чистке (трате непосильным трудом заработанных денег)?

Нет. В твоем случае нужно не мешать машине работать…

Пока до 10 не поднимется вообще туда не лазить. И вообще в машину!

а ты масло меняешь в АКП?

Конечно. Это необходимо. Если касательно твоей ситуации раз в 30-40 т.к.м. частичная замена (открутил слив, сколько слилось-столько же залил) и только оригинал в серебристой банке 4л. Никаких пластиков и черных банок. Тоета т-4. Ни в коем случае не ws.

а ты читал в мануале, что пишут, масло на весь срок службы?

Ага, и в новых машинах интервал замены масла 15 т.к.м. Просто срок службы — понятие разное для всех. Для автопроизводителей читай гарантийный срок. Для производителей масла читай срок службы масла. Для автолюбителя читай пока машина не сгниет. Все автопроизводители говорят, что Макс. Срок службы моторного масла по пробегу 15т.к.м. но это тепличные условия. Ровный асфальт. Исключение буксировки, исключение перегрева масла, ровный климат, идеальное топливо. Что из этого у нас есть? И тут же читаем сноску: при тяжелых условиях эксплуатации сократить межсерисный интервал в 2 раза! А придерживаясь рекомендации по моточасам и того меньше км получится, т.к. в пробках масло стареет гораздо сильнее, чем в движении, а пробег не считается… Был у нас Пежо 308 новый с салона ОД. Тоже АТФ на весь срок службы. Короче срок службы Пежо 308 — 100000км… Машина была мамы, обслуживали ТОЛЬКО на ОД! Ну я был спокоен. И через 100т.к.м вместе с гарантией закончилась и коробка. Слили атф-в ней стружка и куски металла. Вот тебе и АТФ на весь срок службы

Читать также: Китайские модели автомобилей эмблемы

я не спорю. но сам понимаешь, пежО.

Но не 100 ткм же?

а ты масло меняешь в АКП?

С таким состоянием технической части авто нужно руководствоваться единственным миксом правил: не навредить, не просрать и не экономить на расходниках и не делать лишних вещей!

а насчет лишных вещей — ты пробовал делать чип-тюнинг?

На 3zz мозги не шются. Замена мозгов на спортивные.

Всем привет. Потихоньку подходит пробег авто к 100 т.км. Решено было чистить форсунки, и делать это вручную. 2000 р отдавать за ультразвуковую чистку что-то из-за кризиса жаба душила. Ссылки статье откуда я сам просветился указаны ниже: Ссылка №1 Ссылка №2 Ссылка №3

Что потребуется для чистки: 1. Карбклинер, обошелся мне 150 р. Брал самый дешевый, ибо основа всех их обычный керосин и всякие наноприсадки. 2. 2 клеммы. 3. Старая зарядка от телефона. 4. Шприц на 5 мл. Перед тем как приступать к снятию форсунок, советую заранее съездить на шиномонтажку и продуть двигатель сжатым воздухом, одев на штуцер насадку с маленьким отверстием. Взявшись за ключи, я охр.нел, когда увидел скока мусора было в зоне форсунок.

В гараже уже прочистил карбиклинером участок двигателя

Далее откручиваем ключом/головкой на 10 мм три «красных» болта и, и ключом/головкой на 12 мм два «синих» болта

Далее справа от двигателя снимаешь с крепления шланг чтоб добраться до болта на 12 который держит топливную магистраль и откручиваем его головкой, ключом там нереально открутить его.

Поднимаем рамку и снимаем с нее форсунки. Совет из опыта:

Отрежьте дно и от 1,5 л бутылки. Выньте нижнюю форсунку из рампы и подставьте тут же отрезанную бутылку. Тем самым вы не обольете бензином весь двигатель, что случилось у меня

Далее аккуратно чистим посадочное место форсунки и затыкаем чистыми салфетками

Снимаем форсунки и идем за рабочее место

Форсунки ДО чистки. Форсунки достаточно чистые, по сравнению с теми которые видел в других отчетах.

Отметил плюс — минус на форсунках, это ускорило работу по установке на прочистку форсунок. Как найти плюс-минус описано в отчете указанных выше. Или просто можете посмотреть на мое фото и перерисовать ))

Готовим питание на них, купленные клеммы подсоединяем к зарядке. Если будете изолировать термоусадкой, то не делайте как я, двоичник))) Термоусадку одевайте до самого края

Далее из шприца 5 мл делаем фот такую конструкцию, очень герметично получилось. Для удобства в бутылке сделал отверстие на 13 мм. Форсунка держится в таком отверстии сама, это для тех кто будет в одни руки чистить форсунки.

Фото как крепил трубку к шприцу не сделал, но там дело техники. Если будете заранее к этой работе готовиться, то просто приклеите эту трубку на клей. Зазор там не большой. А я подогнал разницу диаметров, а потом и заизолировал термоусадкой. Чистил каждую форсунку от 10 до 20 сек несколько раз, потом по обстоятельствам, пришлось оставить в форсунки в карбклинере на 4 часа. После чего они были установлены на авто с новыми резинками, заказанными заранее на Emex, в вот таком состоянии.

Читать также: Индекс нагрузки на шинах

Итог: На фото вроде разницы не видно, аховой динамики улучшения я не заметил, но обороты упали до нормальных 625, и двигатель реально стал мягче, ровнее, эластичнее работать. Заранее скажу что на повышенный расход не жаловался, зимой по городу расход меня вполне устраивал 8,5-9,5 л на сотку. Работа выполнена из профилактических побуждений. Дальнейшую чистку планирую выполнить теперь на 150 т.км.

Все ровных дорог, в этом году это актуально для всей России, ни гвоздя не жезла. Все удачи! Пока.

Владельцы автомобилей Toyota Corolla отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Топливная форсунка Toyota Corolla – это элемент системы впрыска предназначенный для дозирования и подачи топлива в камеру сгорания двигателя автомобиля и образования топливо воздушной смеси

Ремонт форсунок

Диагностировать неисправности системы подачи топлива Common Rail на автомобилях Прадо 150 можно по параметрам давления или по величине перелива топлива. Если проверка указывает на неисправность детали, а очистка не приносит результата, требуется ремонт.

Для ремонта электромагнитных форсунок Прадо 150 (дизель) нужен оригинальный ремкомплект для Common Rail, который включает распылитель и обратный фильтр. Процедура проводится при помощи набора рожковых ключей и спецсъемника:

Крепление модуля ослабляется с помощью съемника, и деталь выкручивается из гнезда.
Снимается крышка распылителя.
Закоксованный элемент удаляется, ставится новый.
Заменяется обратный клапан с другой стороны детали.
Форсунка устанавливается на место и закрепляется.

В сервисных центрах перед установкой регенерированной детали устраняют сопутствующие поломки. Обязательно очищают топливные бак и насос, заменяют топливный фильтр и медные прокладки.

Замена форсунок

Срок службы модуля зависит от качества горючего и регулярной промывки топливной системы, а также от манеры вождения. Заменить форсунки на Прадо 150 нужно, если в результате длительной работы или агрессивной эксплуатации они подверглись деформации и чистка уже нецелесообразна.

если пробег меньше 80000 км, то менять нужно только неисправный модуль;
если пробег больше 80000 км, заменяют все форсунки, независимо от состояния.

Важно обращаться только в профильные сервисы. Здесь имеются запчасти для Toyota Land Cruiser Prado, необходимые инструменты и стенды для проверки работы. После проведения всех процедур владельцу выдают документы с гарантией, исключая риск подмены оригинальной запчасти на подделку или установку б/у детали. Специалисты помогут записать корректировочный коэффициент и номер форсунки в электронный блок управления автомобиля (ЭБУ), и запустить процедуру Pilot Quantity Learning, согласно инструкции по эксплуатации.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Чистка форсунок тойота королла 120

Инструкция по чистке дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120

Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.

Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.

Инструменты и средства для чистки

Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.

Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.

Инструкция по очистке дроссельной заслонки

Самым первым нашим действием после того как мы подымем капот будет отсоединение клеммы с аккумулятора. Только после этого мы приступаем к выполнению всех дальнейших действий. После того как клеммы были отсоединены, снимаем пластиковый кожух. Местонахождение заслонки выделено красным кругом на фото.

После того как вы ее нашли, нам понадобится открутить два болта, которые держат трос газа, отгибаем крепление, слегка ослабляем его и наконец вытаскиваем его. Вытащив крепление, убираем его в сторону. Далее нам необходимо расслабить хомуты, которые держат воздуховод, после чего снять его отодвинуть в сторону. Нам открывается картина, на которой мы видим заслонку.

После того как воздуховод был отодвинут, нам необходимо обратить внимание на рамку, которая держится на двух болтах. Откручиваем ее и снимаем. На фото все отчетливо видно.

Сняв металлическую рамку, приступаем к снятию самого дросселя. Нам необходимо открутить все оставшиеся гайки и болты. Их не много: две гайки и один болт. После чего нам нужно отщелкнуть два разъема – датчика ХХ и датчика положения ДЗ. На предоставленной ниже фотографии все четко и ясно показано стрелочками.

Сняв все крепления, аккуратно не повредив уплотнительную резинку снимаем дроссель со своего места. При помощи пассатижей или отвертки снимаем два оставшихся шланга от системы охлаждения. После того как трубки будут отсоединены, будьте готовы к тому, что из них начнет течь антифриз.

Чтобы антифриз перестал капать и разводить грязь, шланги можно загнуть вверх и проблема будет решена. Однако если их задеть они сорвутся, выпрямятся до исходного положения и опять начнут течь. Поэтому мы берем два ранее выкрученных болта и вкручиваем их в трубку. Таким способом мы остановим течь и можем, не задумываясь о них, далее заниматься своими делами. Делаем так, как указанно на фотографии.

На фотографии показан дроссель с обратной стороны. Стоит обратить внимание на то количество грязи, которое там имеется. Однако это еще не все.

Далее после снятия дросселя с силового агрегата нам нужно открутить датчик ХХ, который крепится на трех болтах. Для этого мы берем жидкость DW-40, смачиваем болты, чуть погодя берем крестообразную отвертку и откручиваем три болта. Откручиваются они легко. Местонахождение болтов показано красными стрелочками на фото расположенном ниже.

Но перед тем как откручивать болты, стоит нанести несколько линий на стыках двух частей. Такой подход позволит идеально точно вернуть все на свои места при сборе детали. Запомните, три отметки должно быть как минимум – по одной на каждую сторону.

Открутив болты, аккуратно отсоединяем части друг от друга. Как мы видим, внутри имеется нагар, который нужно вычистить. Поэтому берем очиститель, мягкие ершики, тряпки и стараемся максимально вычистить все уголки разобранной детали. На фотографии расположенной ниже видно, сколько внутри грязи. После чистки все должно блестеть.

После чистки ХХ, необходимо почистить и сам дроссель, а также его посадочное место. Для того что бы произвести чистку, нам необходимо все обильно залить купленной жидкостью для карбюратора . Сделать это очень легко, потому как баллончик с трубочкой позволяет это сделать практически во всех недоступных местах.

Даем несколько минут дроссельной заслонке на отмокание и приступаем к чистке. Делать это стоит как можно аккуратнее, чтобы не повредить внутреннюю поверхность или не нарушить какой-нибудь механизм. Особенно это касается внутренней части данного узла. Уплотнительную резинку стоит также почистить, если она пришла в негодность, ее стоит заменить. Внутри можно почистить таким способом, как показано на фотографии. Чистим аккуратно нельзя повредить заслонку.

После того как вы потратили немного времени на чистку, перевели уйму очистителя, зубную щетку и достаточное количество тряпок мы должны получить чистый без масла и гари технический узел который в будущем после сборки встанет на свое место. Фото чистой дроссельной заслонки расположено ниже.

После окончательной чистки собираем все на свои места. Перед установкой не забываем надеть шланги, надежно их закрепить, долить немного антифриза, который вытек из системы и так далее.

На этом процесс чистки закончен, стоит лишь собрать все на свои места и все. На проведение данной процедуры необходимо всего 4-5 часов времени беспрерывной работы и около 600-800 рублей.

Читайте также: