Что лучше карбюратор или моновпрыск на фольксваген

Обновлено: 18.05.2024

Что лучше моновпрыск или карбюратор: особенности и сравнение

Работа моновпрыска

В этой системе используется одна общая форсунка, распыляющая топливо в камеру. Из этой камеры смесь подаётся в цилиндры в порядке очереди открытия клапанов. Синхронизация и оптимизация работы системы достигается благодаря использованию множества датчиков. Гибкость системы позволяет легко запускать двигатель при низких температурах.

Впрыск топлива происходит с помощью специального электромагнитного клапана. Он синхронизирован с зажиганием функциональной зависимостью, управление происходит благодаря электронному контроллеру. Который, в свою очередь, регулирует дозировку впрыска топлива, смешивающегося с воздухом. Форсунка находится над заслонкой подачи воздуха, положение которой регулируется электрическим или механическим приводом с педали подачи топлива, «газа». Лишнее топливо, которое не смешалось с воздухом, по обратному трубопроводу возвращается назад.

Контроллер, обеспечивающий работу системы, считывает показания с датчиков:

Зажигания (положения хола) с трамблера.
Температуры воздуха.
Температуры охлаждающей жидкости.
Положения дроссельной заслонки.
Концевого переключателя нажатия педали «газа».
Выхлопных газов, лямбда-зонд.
Детонации (на последних моделях двигателей).

Имеется коррекция угла опережения зажигания. Также возможность установки и настройки программы контроллера при помощи ноутбука или персонального компьютера через специальное оборудование.

Работа карбюратора

Поток воздуха в воздухопроводе образуется открытием клапанов в моменты всасывания воздушной смеси поршнем в цилиндры. Так, как входное отверстие его заужено, то поток воздуха в нём является максимальным. В него перпендикулярно вставлена трубка диффузора, через которую поступает бензин, распыляясь. Для полноценной работы карбюратора во всех режимах, дополнительно применяются экономайзеры и дозирующие системы. В основном они являются механическими, хотя бывают и электрическими. В последнем случае карбюратор с электронной начинкой ошибочно путают с моновпрыском или инжектором.

Инжекторная система подачи топлива по принципу сходна с моновпрыском. Основным её отличием является наличие не одной, как у моновпрыска, а нескольких форсунок, на каждый цилиндр.

Общие функции

Любая из описанных выше систем обеспечивает подачу обогащённой смеси бензина и воздуха в цилиндры с глубокой регулировкой педалью управления подачи топлива. Также имеется автоматическое регулирование в различных режимах:

На холостом ходу.
При различных температурах двигателя и воздуха.
На разных мощностях нагрузки.

Общими неисправностями являются:

Механическое повреждение трубок, хомутов, (происходит подсасывание воздуха).
Обрыв или закисание тросика регулировки.
Засорение трубок, форсунок.
Механическое повреждение или засорение осей и движущихся частей системы, лепестков заслонки.
Нарушение целостности камер, трещины, повреждение корпуса.

Отличительные особенности

Как уже описано выше, моновпрыск имеет лучшие технические характеристики, чем карбюратор. Основным его преимуществом является оптимально стабильная работа двигателя в различных температурных условиях при различных нагрузках. Автоматическая регулировка позволяет оптимизировать работу двигателя без необходимости ручных настроек. Это позволяет полностью автоматизировать работу двигателя и водителю нет необходимости его корректировать. Включать декомпрессию при запуске, прогревать.

Сложности и удобства обеих систем

В случае проявления неисправностей в работе систем моновпрыска проверке подлежат датчики и катушка форсунки. Выявить неисправность омметром потенциометра несложно, зато поменять дорого. Оригинальная деталь может стоить дороже б/у двигателя. Датчики должны точно подходить по параметрам и, желательно, быть проверены на заведомо исправном двигателе. Работу системы может нарушить загруженная «память» в блоке управления. Зато настроенный блок с исправными датчиками будет выдавать хорошие результаты в работе двигателя.

Карбюратор в случае проявления сбоев ремонтируется, в основном, устранением механических повреждений, коррозии и грязи. А также оптимальной подстройкой регулировочных винтов.

Поэтому для тех, которые боятся электроники, как огня и при некоторых её отказах спешат продавать своё авто лучше посоветовать карбюратор. Но если кто хочет, чтобы его двигатель работал оптимально и экономично использовал свой ресурс, пожертвовав сложностями, то лучше выбрать электронный вариант.

карбюратор или моновпрыск

На днях у очередного Второго Гольфа выкинул "голову" моновпрыска, установив вместо оной карбюратор Pierburg на двигатель RP. Это было сделано ввиду нецелесообразности дальнейшего ремонта "моника". Как догадываетесь, мне такую замену проводить не впервой.
Хозяин "Гольфа", поездив пару дней и прочуяв всю разницу, задался двумя вопросами и обратился с ними ко мне . Ему был не очень понятен мой ответный смех. А смешно было потому, что вопросы эти необычайно стандартные и у всех, пережившие такую замену, возникают, словно под копирку.
Итак вопрос 1: На кой хрен был придуман этот моновпрыск?
Вопрос 2: Почему при покупке машины я не решил сразу заменить его на карб?
ЗЫ. Те, кто уже проходил такую замену, собираясь покупать машину с "моником", заранее мне звонят на предмет, есть ли подходящий карб.

Комментарии 34

проблема одна это старость, халява и у просящего и у дающего а техника тут не причем Она тогда была на высоте

Моник это надёжная и простая система впыска топлива. Раз настроил и на года забыл. Рад что выкинул карб.

Понятно, человек сам не хочет мудохоться ни с тем ни с другим, и поездив на кривом монике думают, что карб лутчше. Ну, ну! А меня моник устраивает выше крыши, тем более что RP не такой как карберные моторы, у него углы открытия и закрытия клапанов отличаются от того же GU. RP вообще радикально отличается от других моторов и по степени сжатия и распредвалами, близко к RH, но RH имеет камеру сгорания меньше, и предназначен для 95-го бензина. Установка на RP карба может дать эффект только в том случае, если моник дохлый. Короче говоря, если клиент желает карб, то ему еще нужно флажок выдавать ))))

В RP 95-й бензин. Уже смешно.

RH знаю у Ниссана, но не у ВАГ-группы.

RH: 1.8, 85 л.с., карб 2Е2, степень сжатия 10, используемый бензин 95, выпускался с августа 86, по июль 90-го года

RH знаю у Ниссана, но не у ВАГ-группы.

Открыл я старую книгу по гольфу. Так вот, написано там что в RP 92 лить нужно…И в RH тоже 92.

Глянул ссылку, действительно 95 в RH пишут. Хрен пойми где правда.

Правда там, где на лючке бензобака осталась оригинальная наклейка

С удовольствием бы почитал матчасть — минусы моновпрыска, коим в здешних палестинах оснащалось все что шевелится много-много лет и никто его особо не ругает, вроде. Личный опыт с карбом — на тойотовском 4А-Ф был сугубо позитивный. Я в него за 120 тыщ ни разу не залез, а он просто тупо работал и все. Авто всегда, в любую погоду и (уже перейдя в резерв) после сколь угодно долгого простоя всегда схватывало с полуоборота.
Но и с моновпрыском на Примерах Р10 1.6 и 2.0 тоже все было благостно. Их никогда не трогали, свечи меняли раз в пятилетку, все всегда и при любых условиях заводилось и ездило.

Ни в коем разе не спора ради, но вот читаю автопериодику американскую начала 80х, и тут внедрение моновпрыска объясняется способностью более точной дозировки топлива, необходимой при использовании 3-стадийных каталитиков. Карбы в сочетании с здешними emissions работали архи-херово.

Надо же было потребителю что-нибудь впаривать.

А что думаете насчет вазовского моновпрыска? Тот что на нивы и семерки — четверки ставился.

Неисправности топливной системы фольксваген пассат в3. Практика диагностики

Переход на PM с моноврыска на карбюратор (Установка на PM карбюратора солекс)

Участник

В процессе редактирования!
Здравствуйте. Постараюсь сделать отчет, и правильно оформить. P.S. первый раз пишу отчет здесь.

Дано: VW Passat B4, по ПТС 1991г.в. Двигатель как оказалось стоит PM(это от ауди), с головой то ли RP, то ли AAM. Вообщем одному черту известно. Электрический бензонасос, трамблер(без вакуумной коррекции, тот который управляется мозгами. Не знаю как обозвать то). Собран был видно из того, что попалось под руку. Из 2х битых пасатов если быть точнее. Отъездил на нем 2 года, пока разобрался что к чему. Поводом перехода на карбюратор стало несколько причин: 1) Он плохо ехал. Разгонная динамика ужасна, а в последнее время при плохом положении луны в небе, до 80км в час стало его раскочегарить тяжело. Не знаю, может это было связано и с отливами\приливами моря 2) Расход топлива по трассе составлял 11 литров, по городу смело 15. Вроде не джип. 3) Каждый день работал на разных оборотах холостого хода. Но в итоге, как их не настраивай, в основном было 600 оборотов и его здорово подтрясывало. 4) Провалы при разгоне, падение оборотов при отпускании педали газа, вплоть до «стой хозяин, устал». 5) Датчик ХХ изнасиловал все мозги, разбор чистка помогали на 2 дня.

Были проверены все датчики, лямбда, в конце концов даже снят потанциометр. Поставлен обратно. Поменян бензанасос, бегунок, крышка трамблера, катушка. Итог абсолютно нулевой. Немного помогало выставление зажигания на более раннее, ехал чуть быстрее, но опять через пару дней все вернулось на круги своя. Может от погоды, от сырости. Не знаю.

Съездили, на разборе поставили заведомо рабочий моник. Попыталсь выставить зажигание,не нашли метки на (первичный вал? не знаю честно как называется. Напишите, исправлю. Там где заглушка резиновая еще, где коробка). Перед этим метку рисовали сами, по положению поршня в первом цилиндре. Все было отлично. При установке нового моника, не видно ее и все, при пользовании стробоскопа. Точнее не совпадала никак. Машина так же не ехала. Только работать стала ровнее, и заводится нормально. Как раз тогда и выяснили, что двигатель оказывается PM, а не AAM как говорил старый хозяин. По свечам была диагностирована бедная смесь. Всегда. При любом зажигании. Мозги по какой то причине не лили бензин. (при исправных датчиках то).

И было принято решение ставить карбюратор.

Было закуплено: 1) Карбюратор ДААЗ 21073 от нивы 1.7 (солекс. это одно и то же. Точнее завод ДААЗ делает карбюраторы по лицензии солекс).

2) Сделана проставка по чертежу (в яндексе «переходная плита с моновпрыска на карбюратор» первая картинка. Распечатал чертеж, отдал отцу на работу. Проставку пришлось шлифовать шкуркой. Сначала шкуркой покрупнее, потом немного шкуркой 220. Потратил примерно 3 часа с перерывами на чай.

3) Куплены 2 топливных шланга по метру от жигулей( хватит 1 шланга) 4) Куплен топливный фильтр проточных тоже от жигулей 5) Герметик выскотемпературный, до 300гр.(не пригодился!)

6) 4шт хомутика на топливные шланги( а вот хомутиков побольше надо+6 штук докупили) 7) Прокладка под карбюратор обычная( докупили еще 2шт. итого = 3шт.) Прокладка под карбюратор пластиковая(что бы от коллектора меньше передавалось тепла, и не закипал бензин, и не уводило карб. Это было вычитано на просторах форумов.). Купил и потоньше и потолще. благо стоит копейки. (потоньше не нужна. Только толстая пластиковая) 9) 4 шпильки м8, с шагом резьбы 1.25 от жигулей. (к ним гайки!лучше с шайбами)

10) Тройник для топливных шлангов, что бы сделать обратку. Т.к. электрический бензонасос давит слишком много, будет попытка сделать обратку. Если ничего не получится — куплю механический бензанасос. (что бы все работало надо еще 1 тройник. итого 2шт) 11) Надо будет докупить трос подсоса от ваз2109, черепаху от москвича 2141.( под черепаху от москвича сразу покупайте резиновую прокладку! Что бы прикрутить черепаху родных шпилек не хватит. Надо длинные винты и шайбы ) 12) Набор для крепления троса 13) Трамблер с вакуум корректором от VW Passat b2 с двигателем PE. Jp Group 1191100100 Цена: 1850рублей

Установка карбюратора запланировано на завтра на утро. Фото будут завтра Бюджет пока составил 4400 руб. Карбюратор 3960 со скидкой 200р 3760р. На почти 500 рублей остальные мелочи. Очень все дешевое от наших тазов. Немного в шоке

Приступаем к работе. 1) Откручиваем моноинжектор(снять все патрубки, разъемы, черепаху открутить. Там будет 4 болта. Думаю все справятся. Делов на 5 минут) 2) В проставку вкручиваем шпильки, затягиваем их, только аккуратно. Резьбу сорвать можно в раз. Подтянуть их можно накрутив на шпильку 2 гайки. 3) Для исключения подсоса воздуха на коллектор кладем прокладки. Начиная от коллектора: Тонкую прокладку, нашу проставку, тонкую прокладку, толстую пластиковую, и опять тонкую. Прикручиваем к коллектору на те же винты, которыми крепился моник. 4) Ставим сам карбюратор на шпильки. Затем я подложил больший шайбы, и затянул гайками 5) Трос газа крепим с помощью купленного комплекта «Набор для крепления троса акселератора» 6) Трос подсоса крепим к специальному винту. 7) Затем ставим черепаху от москвича 2141 с прокладкой, и прикручиваем к карбюратору длинными винтами

Настройка моновпрыска

Первым делом необходимо при помощи мультиметра замерить величину сопротивления датчика температуры подачи воздуха в моновпрыск. Величина сопротивления должна составлять примерно 1800-1900 Ом при температуре воздуха в 20 градусов по Цельсию. У работающего датчика нагрев приведёт к понижению сопротивления, а охлаждение приведёт к росту. Сопротивление форсунки должно соответствовать диапазону 1200-1600 Ом.

Дальше необходимо произвести корректировку зазора под холостой ход. Накинув на контакты регулятора 12 В, ставим акселератор в крайнее положение. Мультиметром проверяем наличие короткого замыкания, вставив щуп в щель между концевиком вышеупомянутого акселератора и штоком. При излишнем расстоянии между концевиком и штоком мультиметр не покажет появления короткого замыкания. Зазор можно отрегулировать изменяя винтом, находящимся внизу моновпрыска, расположение концевика.

Следующим шагом идёт выставление дроссельной заслонки. Данное действие производится уже после установки моновпрыска на двигатель с подключением разъёмов форсунки и датчиков. Также необходимо подключить подачу топлива. После выполнения всех вышеуказанных действий, необходимо отключить аккумулятор и включить зажигание. Это действие сбросит настройки моновпрыска.

Подключив аккумулятор обратно, проверяем напряжение между 1 и 5 контактами на разъёме, производящем управление дросселем. Должен получиться результат 5-6 вольт. Замер между первым и вторым контактами должен дать результат 0.186 вольт. При иных значениях необходимо произвести настройку. При подключенном к первому и второму контактах мультиметру, необходимо повернуть крышку заслонки в сторону, предварительно ослабив винты, фиксируя значение напряжения и приводя его к необходимому.

Собственно, таким несложным путём и производится ремонт моновпрыска Фольксваген Пассат б3. Для него достаточно самых базовых знаний в ремонте автомобилей и инструментов, имеющихся в гараже у любого автолюбителя, не говоря уже о профессионалах. Следование этим советам позволит в дальнейшем сэкономить немало денег за счет более редкого посещения станции технического обслуживания.

Volkswagen Passat Синяя бестия › Бортжурнал › Переделка с моно на карбюратор

Поставили, завели, все шикарно работает и тут БАЦ: залило бензином весь коллектор, давай думать как избежать этот момент, нашли на Ютубе парень рассказывал как обойти это, пошли в строительный магазин, взяли тройник металлический (маленького размера) и начали подключать как говорится в видео…на карбюраторе глушится намертво обратка, и закальцовываешь подачу, вуаля, карбюратор больше не переливает…

Сегодня поехал купил черепашку на воздухан карбюратора, и поставил. Машина работает как часы, всю электронную часть от моно впрыска связал изолентой и убрал куда подальше. Меня вполне устраивает работа карбюратора. Не бойтесь ставить китайские вещи, так как они могут прослужить больше чем оригинал — если все правильно сделать. Вот такой вот опыт реконструкции с моно на карбюратор я получил. Всем советую кто мучается с моно — переходите на карбюратор: проблем не будет…Всем удачи, всем пока!

По ценам: 1) Карбюратор: 16.000 тг. = 2.860 руб. 2) Прокладка: 500 тг. = 90 руб. 3) Тросик подсоса: 1.500 тг. = 270 руб. 4) Сверло круглое по металлу для отверстий под карбюратор в переходной плите: 1.200 тг. = 215 руб. 5) Сверло диаметр 8 по металлу: 600 тг. = 110 руб. 6) Черепашка на воздухан карбюратора от москвича АЗЛК: 3.500 тг. = 625 руб. 7) Герметик Автосил: 500 тг. = 90 руб.

Методы диагностики ДПДЗ

Самый распространенный тест датчика – измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытое, полуоткрытое и полностью открытое). Мы будем выполнять тестирование, используя функцию измерения напряжения.

Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
Осмотрите пластину дроссельной заслонки и стенки корпуса дроссельной заслонки, расположенные вокруг неё.

* Если вы видите нагар на стенках или под пластиной заслонки, выполните очистку этого узла с помощью очистителя карбюраторов (карбклинера) и чистой ветоши. Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и её свободному перемещению.

Найдите ДПДЗ, установленный на боковой части корпуса дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехжильным разъемом.

Подключен ли ваш ДПДЗ к «земле»?

Аккуратно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Проверьте разъем и клемму на наличие загрязнений и повреждений.
Установите мультиметр в подходящий режим, к примеру, 20V на шкале постоянного напряжения (DCV).
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, обозначенной символом «+».
Прикоснитесь черным щупом мультиметра к каждому из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к ДПДЗ.

* Один из контактов, при прикосновении к которому на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, является контактом заземления. Обратите внимание на цвет этого провода.

* Если ни один из контактов не отображает 12 вольт, это является признаком дефекта проводки, которая идёт к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не имеет заземления, поэтому он не может правильно работать. В такой ситуации нужно решать проблему с проводкой.

Выключите зажигание.

Подключен ли ДПДЗ к источнику опорного напряжения?

Теперь подключите черный щуп мультиметра к контакту заземления на разъеме ДПДЗ, который вы только что идентифицировали.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
На одном из контактов напряжение должно составлять около 5 вольт. Этот контакт передаёт опорное напряжение на ДПДЗ. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод является сигнальным.

Выключите зажигание.
Вставьте электрический разъем в ДПДЗ.

Выдает ли датчик положения дроссельной заслонки правильный сигнал?

Для выполнения такой проверки необходимо использовать пару штырьков или скрепок.
Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный – к проводу заземления.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Убедитесь в том, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
Ваш мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2-1,5 вольт или около этого, в зависимости от конкретного автомобиля. Если на экране вы видите ноль, убедитесь, что вы выбрали правильный режим прибора – обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране все ещё виднеется ноль, продолжайте проверку.
Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она не будет полностью открыта (или же ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).

* При полностью открытой дроссельной заслонке на мультиметре должно отображаться около 5 вольт.

* Убедитесь в том, что напряжение постепенно увеличивается, когда вы медленно открываете дроссельную заслонку.

* Если вы заметили, что в определенных положениях заслонки есть скачки напряжения или оно зависает на одном уровне, ваш ДПДЗ не работает правильным образом, поэтому его необходимо заменить.

* Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения в 5 вольт или около этого (в некоторых автомобилях – 3,5В) при полностью открытой заслонке, его надо менять.

Выключите зажигание и снимите штырьки (скрепки).

Если на вашем автомобиле установлен регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они встречаются на старых моделях), и его показания не соответствуют норме, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если вы можете ослабить болты его крепления и повернуть элемент влево или вправо.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Этот способ подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут вам общее представление о процедуре регулировки ДПДЗ.

Ослабьте крепежные болты датчика так, чтобы вы могли вращать его, слегка постукивая по нему рукояткой отвертки.
Оттяните датчик для проверки напряжения с помощью мультиметра.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Удерживайте дроссельную заслонку в закрытом положении (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
Удерживайте ДПДЗ в этом положении и затяните крепежные винты.

Если датчик не поддаётся регулировке и не достигает требуемого напряжения, замените его.

Информация о том, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и поможет избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в строй. Такая проверка легко выполняется всего за несколько минут.

Как заменить карбюратор на моновпрыск

Моновпрыск – разновидность инжекторной системы. Его отличительная черта связана с подачей топлива. Оно сначала попадает в камеру, общую для всех имеющихся цилиндров, а оказавшись в камере, перемешивается с воздухом. Полученная смесь проникает в цилиндр, готовый к ее приему.

Систему моновпрыска придумали как альтернативу карбюраторам. Сначала изобрели однофорсуночную конструкцию, а потом стали изготавливать распределительный впрыск, рассчитанный на каждый из цилиндров. Сегодня осталось совсем немного авто с моновпрыском, но все-таки они по-прежнему остаются в эксплуатации.

На заметку! Авто с моновпрыском полностью сняты с производства.

Как работает система

Моновпрыск, помимо форсунки, состоит из температурного датчика, регулятора и обратной топливной магистрали. Если сравнить с современными параметрами, для моновпрыска требуется совсем небольшое давление.

Форсунка, по которой топливо направляется в камеру, открывается специальным контроллером.
Дозировка топлива управляется посредством клапана, а поступление воздуха – дроссельной заслонкой (ДЗ), управляемой электроприводом. Готовая ТВС оказывается в цилиндре, открывшемся раньше других.
Стабилизация давления осуществляется одноименным регулятором. Он же не позволяет воздушным пробкам проникнуть в систему, когда ДВС выключен. Благодаря такому конструктивному решению облегчается запуск мотора.

Форсунка – электромагнитный клапан, обеспечивающий впрыск горючего импульсами. Она состоит из распыляющего сопла, пружины, клапана и соленоида.

Преимущества и недостатки

Моновпрыск снят с производства, так как имеет определенные недостатки и уступает по многим параметрам инжекторной системе. Тем не менее он обладает и рядом преимуществ:

Моновпрыск превосходит карбюраторные системы по экономичности. Он позволяет быстрее запускать мотор за счет особого клапана, отвечающего за процесс включения.
Во всех инжекторах, в том числе и в моноинжекторах, нет проблем, характерных для карбюраторов – засорений, забивания жиклеров, потребности в регулировке, чтобы система не сжигала слишком много топлива.
Моноинжекторы отличаются пониженным уровнем выхлопов. Они выделяют меньше углекислоты и не так вредят атмосфере, как карбюраторные авто.

Когда-то моновпрыск позиционировался как удобная система, избавляющая водителей от ручной настройки. Сейчас моноинжектор является устаревшей конструкцией, уступающей системе распределения.

высокая цена запчастей, и найти их довольно сложно;
из-за плохого качества топлива наблюдается «плавание» оборотов ДВС;
ремонт моновпрыска требует спецоборудования, которое совершенно невыгодно приобретать для индивидуального пользования;
ТВС находится в камере неодинаковое время и преодолевает разное расстояние до того, как попадает в цилиндр, поэтому ее качество снижается, а расход повышается.

На заметку! Моновпрыск проигрывает инжекторам в части экономии топлива, а его единственная форсунка сокращает эксплуатацию ДВС.

Плюсы и минусы моновпрыска

Главными преимуществами использования моновпрыска для подачи горючего в двигатель являются:

Простой и быстрый запуск мотора (по сравнению с карбюраторными вариантами).
Уменьшение расхода топлива с увеличением КПД двигателя, как при движении машины, так при запуске и работе вхолостую.
Отсутствие необходимости настраивать систему подачи топлива и создания топливно-воздушной смеси вручную. Всё регулируется автоматически в соответствии с данными датчиков температуры, кислорода и т.п.
Моновпрыск, как и другие инжекторные системы, сниженным уровнем выброса углекислого газа в атмосферу.
В отличие от инжектора, моновпрыск имеет более простую конструкцию.

На момент своего внедрения моновпрыск стал системой, которая позволила «посадить» за руль ещё большее количество обычных людей, далёких от понимания внутренних процессов автомобиля. Теперь состав топливной смеси регулировался автоматически, снижал расходы на горючее, улучшал КПД и снижал износ двигателя. Ранее, в эпоху карбюраторных двигателей, расход топлива зависел от настроек, которые нужно было задавать вручную и регулировать в зависимости от стиля вождения, дорожных условий, поведения двигателя и других факторов.

Рекомендуем: Гидроудар двигателя. Причины и последствия

Но сегодня моновпрыск – устаревшая технология, проигрывающая системам с распределённым вбросом горючего практически во всём:

Комплектующие и запасные части для моновпрыска редки и дорого стоят. Для некоторых элементов сейчас уже невозможно найти замену.
Отклонения в качестве топлива приводят к сильному «плаванию» оборотов двигателя.
Для диагностики, ремонта и настройки моновпрыска необходимо специальное оборудование, которое нецелесообразно приобретать для гаражного использования.
В моновпрыске топливно-воздушная смесь разное время находится в камере и проходит разное расстояние до попадания в цилиндр. Это снижает качество его прогорания и увеличивает расходы на бензин.

В целом, распределённые инжекторы – это современные топливные системы, которые менее требовательны к качеству топлива, снижают износ элементов системы, делают работу двигателя более стабильной и полезной (по КПД).

Настройка моновпрыска

Когда система моновпрыска выходит из строя, чаще всего наблюдается «плавание» оборотов ДВС, из-за этого авто становится плохо управляемым на дороге.

Если двигатель без проблем заводится и легко стартует, а через пару минут обороты начинают падать, значит, устройство моновпрыска нуждается в чистке и регулировке.

Прежде чем приступить к настройке моноинжектора, необходимо выяснить, в чем именно проблема. Это лучше всего было бы сделать на компьютере, но в системе моновпрыска отсутствует устройство, через которое можно его подключить. Нужно искать проблему вручную.

Диагностика

Возможные причины некорректной работы моноинжектора:

Нарушена целостность прокладки, стоящей под системой моновпрыска. При потере герметичности прокладки нарушается равномерность распределения топлива.
Система работает от электричества, поэтому соединена со множеством проводов, которые могут повредиться во время эксплуатации. Снимите с моновпрыска датчик жёлтого цвета и посмотрите, целые ли под ним провода.
Если вы производили замену свечей, а мотор стал плохо работать, поставьте старые: причина может крыться в том, что новые свечи не подходят.
Посмотрите на крышку трамблера. Достаточно малейшей трещины, чтобы нарушилась функция моновпрыска. Поврежденную крышку надо поменять на новую.
Проверьте показания датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если отклонения существенные, проблема в проводах.
Впрыск зависит от состояния бензонасоса. Когда компрессия отличается от нормы, надо заменить запчасть на более подходящую.
Проверьте топливный фильтр, если он забился, поменяйте его, а затем проверьте работу авто – возможно, проблема была именно здесь.
Нарушение впрыска может быть связано с засоренностью и нагаром в ДЗ. Ее нужно демонтировать и почистить.

Если проблема обнаружена и устранена, а ДВС по-прежнему работает некорректно, необходимо провести настройку моноинжектора.

Настройка «Фольксваген»

Установите зазор холостого хода (ХХ). Чтобы сделать это, вам придется подать 12 В от аккумуляторной батареи к регулятору. Акселератор поставьте в граничную позицию. На тестере поставьте «КЗ» и соедините аккумуляторную батарею с регулятором акселератора. В результате шток и концевик акселератора должны разделиться зазором. В образовавшуюся щелку вставьте щуп (0,45-0,5 мм). Если прибор не покажет «КЗ», значит, зазор слишком большой и надо отрегулировать местоположение концевика. Это делают посредством специального винта, расположенного под моноинжектором.
Настройте положение ДЗ. Установите на ДВС моноблок и подключите разъемы на форсунку, ДПДЗ и датчик воздуха. Затем подсоедините все шланги и обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи. Включите зажигание, после этого настройки на бортовом устройстве будут стерты. Когда вы подключите аккумулятор и начнете эксплуатировать блок, будут записаны новые настройки, учитывающие обновленный моновпрыск. Настроив моноинжектор, замерьте напряжение на 1-м и 5-м контактах – они отходят от разъема ДЗ. Если включить зажигание, напряжение должно находиться в диапазоне от 5 до 6 В. Иначе надо продолжить настройку. Отпустите 4-й винт крышки ДЗ и подключите тестер к 1 и 2 контактам. Не торопясь, повертите крышку в обе стороны, следите за напряжением, добиваясь требуемых значений.

На заметку! Моноблок в авто – устройство, содержащее усилитель мощности, блоки коммутации и обработки сигналов, преобразователь напряжения. Все устройства находятся в едином корпусе.

После настройки работа моноинжектора должна быть безупречной. Чтобы удостовериться в корректности работы впрыска, соберите конструкцию и заведите машину. Если все сделано правильно, двигатель будет работать равномерно, обороты не будут падать при езде.

Признаки и причины неисправности

На Volkswagen Passat B3 моновпрыск начинает плохо работать всегда примерно по одинаковой схеме. На нее нужно обратить внимание всем владельцам данного ТС. Сначала водитель может заметить, что обороты ДВС начинают «плавать», после чего — мотор плохо реагирует на нажатие педали газа. Подобная проблема возникает как во время запуска двигателя, так и в процессе поездки. Ремонт системы в таком случае является достаточно непродолжительным. Намного больше труда необходимо потратить на выяснение причины почему, почему неисправность возникла.

Читать также Как поменять дворники на Фольксваген Туарег своими руками

Как можно заметить из разных видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3, на машине отсутствует модель подключения компьютера. Вследствие этого быстро провести диагностику ТС не получается.

Среди наиболее популярных причин неисправностей с системой моновпрыска можно выделить такие:

Потеря герметичности прокладки, расположенной непосредственно под узлом.
Отхождение контактов проводов, находящихся непосредственно под датчиком.
Смена старых свечей зажигания на новые с быстрым выходом их из строя после работы двигателя.
Снижение герметичности крышки трамблера (проблема может касаться даже незаметной невооруженным глазом микротрещины).
Слишком высокий или низкий уровень компрессии, за создание которого отвечает бензонасос.
Засорение или загрязнение дроссельной заслонки.
Повреждение проводов, которые отходят от датчика, отвечающие за контроль положения дроссельной заслонки.

Таким образом, вышеперечисленные проблемы — основные признаки возникновения неисправности. Прежде чем приступать к работе, необходимо обратить внимание на доступные в сети Интернет видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3.

Что такое моновпрыск и как он работает

На заметку! Авто с моновпрыском полностью сняты с производства.

Что такое моновпрыск?

Данная система является одним из вариантов инжекторной. Главная ее отличительная черта заключается в том, что подача бензина осуществляется одной форсункой в коллектор, соединяющий впускные клапаны всех цилиндров двигателя. Таким образом электромагнитный жиклер под давлением подает топливо в центральную воздушную камеру, в ней формируется топливно-воздушная смесь и подается в первый открывшийся цилиндр. Форсунка работает импульсно. Ее рабочий цикл и объем подаваемого топлива зависит от сигналов датчиков, характеризующих массу воздуха в камере, положение коленвала, угол поворота дросселя, температуру двигателя и скорость автомобиля. Электронный контроллер системы, собирая множество информации от машины, в реальном времени управляет режимом работы форсунки.

В ныне выпускаемых автомобилях эта конструкция уже не используется, но на машинах с пробегом может встретиться довольно часто.

Как работает система

Форсунка, по которой топливо направляется в камеру, открывается специальным контроллером.
Дозировка топлива управляется посредством клапана, а поступление воздуха – дроссельной заслонкой (ДЗ), управляемой электроприводом. Готовая ТВС оказывается в цилиндре, открывшемся раньше других.
Стабилизация давления осуществляется одноименным регулятором. Он же не позволяет воздушным пробкам проникнуть в систему, когда ДВС выключен. Благодаря такому конструктивному решению облегчается запуск мотора.

Двигатель с инжектором

Это устройство состоит из тех же компонентов, что и моновпрыск – блок измерительных элементов, электронный контроллер, система обеспечения топливом и, непосредственно форсунки. Отличие заключается в том, что у впускных клапанов цилиндров располагается индивидуальная воздушная камера, на каждый цилиндр приходится одна форсунка.

Перед тактом впуска электронный блок открывает подачу, топливо, в отдельном коллекторе перед цилиндром, смешивается с воздухом и затем поступает в камеру сгорания. Здесь, соответственно, контроллер управляет несколькими форсунками для подачи бензина в двигатель. Поэтому такое устройство еще называют «распределенный впрыск топлива» или просто «инжектор». Характерная работа инжектора заключается в вариации режима работы форсунок. Включение форсунок может быть:

Одновременным, когда все они открываются по одному сигналу блока управления, такая система практически аналог моновпрыска.
Попарным – одновременно открываются 2 форсунки, в современных автомобилях используется только в качестве аварийной, при выходе из строя некоторых датчиков.
Фазированным – каждая форсунка работает индивидуально и впрыскивает топливо перед тактом впуска своего цилиндра.

Наилучший результат работы двигателя достигается при фазированном режиме.

Преимущества и недостатки

Моновпрыск превосходит карбюраторные системы по экономичности. Он позволяет быстрее запускать мотор за счет особого клапана, отвечающего за процесс включения.
Во всех инжекторах, в том числе и в моноинжекторах, нет проблем, характерных для карбюраторов – засорений, забивания жиклеров, потребности в регулировке, чтобы система не сжигала слишком много топлива.
Моноинжекторы отличаются пониженным уровнем выхлопов. Они выделяют меньше углекислоты и не так вредят атмосфере, как карбюраторные авто.

высокая цена запчастей, и найти их довольно сложно;
из-за плохого качества топлива наблюдается «плавание» оборотов ДВС;
ремонт моновпрыска требует спецоборудования, которое совершенно невыгодно приобретать для индивидуального пользования;
ТВС находится в камере неодинаковое время и преодолевает разное расстояние до того, как попадает в цилиндр, поэтому ее качество снижается, а расход повышается.

Устройство

Устройство моновпрыска – сложный механизм, требующий определенного внимания, а его изучение – времени. Чтобы обеспечивать дозирование воздуха в ходе создания топливной смеси, применяется дроссельная заслонка. В специальном трубопроводе осуществляется распределение топлива по цилиндрам.

Если агрегат не успевает прогреться, то установка действует таким образом, чтобы в двигателе оказалось как можно большее количество топлива, чтобы поддержать обороты вала. На основании датчика температуры вычисляется нужное количество топлива.

Различия между моновпрыском и распределенным инжектором

Распределенный инжектор представляет собой особую систему питания, где есть форсунки: их число имеет соответствие количеству цилиндров. Какой из вариантов лучше – решает именно водитель.
Моновпрыск – более устаревший вариант, в отличие от распределенного инжектора.
Распределенный инжектор обладает большей экономичностью по сравнению с системой моновпрыска.
Распределенный инжектор может иметь прямую и распределенную подачу топлива.

Рассматривая данный механизм снабжения двигателя топливом, можно отметить, что имеются определенные отличия от распределенного инжектора. И все эти отличия от распределенного инжектора оправданы использованием и предпочтением конкретной системы, которая для каждого водителя – своя.

Различия между моновпрыском и карбюратором

Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы. Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д. В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.

Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.

Недостатки системы

Описание данного вида подачи предполагает существование определенных недостатков:

Высокая стоимость приобретения комплектующих деталей и проведения ремонтных работ. Традиционно ни один водитель при приобретении данной системы подачи топлива не рассчитывает на поломки, однако нужно быть готовым ко всему.
Невысокая пригодность многих элементов к проведению ремонта. Конечно, данное мероприятие обходится дешевле, нежели полная замена, однако это не исключает его дороговизны.
Необходимость приобретения качественного бензина. В нашей стране его приобрести можно не всегда, что связано с реализацией многими АЗС низкокачественных жидкостей.
Сильная зависимость от электрического питания. По данному вопросу инжектор и карбюраторная система одерживают победу, поскольку процесс происходит проще.

Для того чтобы было меньше недостатков работы, и предотвращался износ деталей, необходимо регулярно измерять давление и напряжение и приводить в норму прочие показатели. Несмотря на недостатки, есть моменты, которые делают эту систему лучше, чем некоторые другие.

Настройка моновпрыска

Диагностика

Возможные причины некорректной работы моноинжектора:

Нарушена целостность прокладки, стоящей под системой моновпрыска. При потере герметичности прокладки нарушается равномерность распределения топлива.
Система работает от электричества, поэтому соединена со множеством проводов, которые могут повредиться во время эксплуатации. Снимите с моновпрыска датчик жёлтого цвета и посмотрите, целые ли под ним провода.
Если вы производили замену свечей, а мотор стал плохо работать, поставьте старые: причина может крыться в том, что новые свечи не подходят.
Посмотрите на крышку трамблера. Достаточно малейшей трещины, чтобы нарушилась функция моновпрыска. Поврежденную крышку надо поменять на новую.
Проверьте показания датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если отклонения существенные, проблема в проводах.
Впрыск зависит от состояния бензонасоса. Когда компрессия отличается от нормы, надо заменить запчасть на более подходящую.
Проверьте топливный фильтр, если он забился, поменяйте его, а затем проверьте работу авто – возможно, проблема была именно здесь.
Нарушение впрыска может быть связано с засоренностью и нагаром в ДЗ. Ее нужно демонтировать и почистить.

Настройка «Фольксваген»

Установите зазор холостого хода (ХХ). Чтобы сделать это, вам придется подать 12 В от аккумуляторной батареи к регулятору. Акселератор поставьте в граничную позицию. На тестере поставьте «КЗ» и соедините аккумуляторную батарею с регулятором акселератора. В результате шток и концевик акселератора должны разделиться зазором. В образовавшуюся щелку вставьте щуп (0,45-0,5 мм). Если прибор не покажет «КЗ», значит, зазор слишком большой и надо отрегулировать местоположение концевика. Это делают посредством специального винта, расположенного под моноинжектором.
Настройте положение ДЗ. Установите на ДВС моноблок и подключите разъемы на форсунку, ДПДЗ и датчик воздуха. Затем подсоедините все шланги и обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи. Включите зажигание, после этого настройки на бортовом устройстве будут стерты. Когда вы подключите аккумулятор и начнете эксплуатировать блок, будут записаны новые настройки, учитывающие обновленный моновпрыск. Настроив моноинжектор, замерьте напряжение на 1-м и 5-м контактах – они отходят от разъема ДЗ. Если включить зажигание, напряжение должно находиться в диапазоне от 5 до 6 В. Иначе надо продолжить настройку. Отпустите 4-й винт крышки ДЗ и подключите тестер к 1 и 2 контактам. Не торопясь, повертите крышку в обе стороны, следите за напряжением, добиваясь требуемых значений.

Читайте также: