Доработка топливных форсунок ваз

Обновлено: 03.05.2024

Ремонт топливных форсунок. Чистка и промывка форсунок ВАЗ 2010 8 клапанов

Сегодня я расскажу как в домашних условиях выполнить небольшой ремонт двигателя на ВАЗ 2110 8 клапанов . Сразу скажу что если вы ни когда не сталкивались с ремонтом автомобиля, то наверно лучше не пытаться отремонтировать свой автомобиль дома или в гараже. Всё же лучше обратиться к специалистам на СТО. Ремонт в домашних условиях, такой как чистка и промывка форсунок вполне возможен, но нужно иметь хотя бы минимальный опыт. И так если он у вас есть, то для начала давайте посмотрим, как найти форсунки и где расположены эти топленые форсунки на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов .

Демонтаж форсунок ВАЗ 2110 8 клапанов

Для того что бы демонтировать топливные форсунки с двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо снять систему забора воздуха, а именно воздушный фильтр с патрубком, дроссельную заслонку и впускающий коллектор. После чего у вас появиться доступ к самим топливным форсункам, что их заменить или промыть в зависимости от поставленной задачи.

Шаг 1 Промывка форсунок. Демонтаж воздушного фильтра.

Что бы промыть форсунки сначала нужно до них добраться первым делом нужно произвести демонтаж воздушного фильтра и его патрубков. Для это делаем по следующей схеме. Как видно на фото выше все манипуляции нужно производить отключив аккумулятор скинув клемму, во избежания возможного короткого замыкания.

Отцепляем резиновые клипсы держатели воздушного фильтра ВАЗ 2110
Отцепляем провода идущие на датчик забора воздуха.
Ослабляем хомуты патрубков
Убираем данный узел да бы он нам не мешался.

Шаг 2 Промывка форсунок. Демонтаж узла дроссельной заслонки

Вторым шагом нужно убрать ещё больше деталей и мы у цели, что бы произвести ремонт форсунок с их демонтажем или просто для того что бы промыть форсунки. Нужно выполнить следующие действия.

Откручиваем хомуты удерживающие шланги охлаждающей жидкости
Отсоединяем провода идущие на датчики ДПДЗ и РХХ
Откручиваем крепление тросика открытия дроссельной заслонки
Откручиваем болты крепления.

Шаг 3 Промывка форсунок. Демонтаж форсунок.

Вот наконец то мы добрались до самих форсунок на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов и начинаем самое главное это их демонтаж. У вас могут появиться значительные трудности если их на протяжении длительного времени ни кто не вытаскивал. Форсунки могут с лёгкостью прикипеть, точнее уплотняющие кольца, а сама форсунка может легко вращаться. Далее делаем по следующей схеме.

Откручиваем болты крепления топленой рампы и форсунок. Болты под "шестигранник".
Отсоединяем провода идущие на 4 форсунки
Вынимаем форсунки вместе с топливной рампой.

Вот наши 4 форсунки уже без рампы

Ремонт или замена топливных форсунок. Чистка или промывка форсунок ВАЗ 2010 8 клапанов.

Перед тем как приступить к любым работам обязательно визуально осмотрите форсунки на предмет физического износа или повреждения, а также следов нагара накипи и других отложений. Если визуальный осмотр не выявил ни каких проблем, обязательно прорвете форсунки мультиметром.

Есть два типа форсунок

Форсунки высокого сопротивления 11-17 Ом
Форсунки низкого сопротивления 2-5 Ом

Выставите диапазон измерения сопротивления мультиметра от 0 - 200 Ом. и поочередно измерьте сопротивления на каждой форсунке. Сопротивление не должно отличаться, на каждой форсунке оно должно быть одинаково. Если есть существенные отклонения в сопротивлении следует заменить форсунку.

Промывка форсунок ВАЗ 2110 8 клапанов

После всех проверок приступаем к самой промывке форсунок для этого накидываем два провода на клеммы форсунки, а свободные концы на плюс и минус аккумулятора. Для промывки форсунки будем использовать средство для очистки карбюратора. Можно сконструировать некую установку как показано на фото выше, а можно просто одеть форсунку на сам баллончик прислоняя провод к аккумулятору и нажимая на баллончик форсунка будет открываться и через неё будет проходить жидкость. Данную операцию необходимо повторить с каждой форсункой.

После промывки обязательно меняем комплект резиновых уплотняющих колец и собираем всё в обратной последовательности. Если у вас мало опыта то лучше каждый этап фотографировать на телефон что бы не забыть в процессе сборки например подключить провода.

Все детали которые я снимал также дополнительно прочистил и промыл от всевозможного мусора нагара и т.д.

Зачем делать помывку форсунок?

Если вашей машине уже несколько лет то вполне вероятно что данную процедуру следует произвести так как с годами мусор, отложения могут забить форсунку и перевести к следующим проблемам.

Не устойчивая работа на холостом ходу. Двигатель трясёт, обороты прыгают.
Увеличение расхода топлива
Тяжёлый запуск двигателя
Снижение динамики движения автомобиля. Это становиться более заметным например при выполнении обгона или резкого старта с места.

Конечно лучше всего делать чистку и промывку форсунок на специальном стенде на СТО. Там же можно будет точно понять как форсунки пропускают топливо и оценить требуется им чистка или замена. Чистить форсунки лучше также в ультразвуковой ванне на СТО. Однако провести профилактическую работу как я описал выше вы можете самостоятельно в домашних условиях.

Тюнинг ВАЗ → Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя.

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.

Форсунки.
В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских - до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные - что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами - наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

0
07 августа 2012, 18:36

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 - это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет - максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 - 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3. 560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996
8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905
16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560
16v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+
Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905
Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431
Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 - стандартные ваз (0280150996), 560 - волга, 905 - фольксваген, 431 - saab turbo, 558 - ford motorsport, STI - Subaru WRX STI.

PHP - давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

Выбор топливного насоса.
Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx - сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.

Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по вторая методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).

Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.
Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:

Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа - сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже.
Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно.
свернуть ветку

Промывка форсунок

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.

Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.

Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Как избежать проблем с форсунками? Правильная профилактика форсунок!

В большинстве случаев, проблемы с топливными форсунками возникают в результате нарушения общепринятых правил. Соблюдая определенные рекомендации, которые на самом деле довольно просты и банальны, можно избежать большинства неприятностей связанных с инжекторами.

По большому счету все, что необходимо — это заливать в бак качественное топливо, ну и при необходимости спустя годы эксплуатации можно производить специальную промывку, если в ней есть необходимость. Но это лишь в теории, на практике выходит другое. Начнем с того, что найти хороший бензин на просторах постсоветского пространства — это что-то из области фантастики. Поэтому следует все же задуматься о профилактике топливных форсунок до того, как они выйдут из строя.

Как не допустить загрязнение, за которым следует неисправность?

Как я уже говорил, следует быть очень внимательным при выборе заправки и не гнаться за дешевизной, которая зачастую "вылазит боком". Актуально: ТОП-5 мифов о топливе, в которые вы все еще верите!

Второе правило — вовремя менять топливные фильтры. Причем важно отметить, что сами комплектующие должны быть качественными. Фильтры от "ноунэйм" производителя никак себя не зарекомендовали и судить об их качестве сложно. Поэтому не рискуйте и делайте выбор в пользу проверенных производителей, с хорошей репутацией и десятилетней историей. Своевременная замена расходников позволит избежать загрязнений и проблем с форсунками, которые наиболее подвержены загрязнениям.

Что если форсунки все же требуют промывки?

Если вы обнаружили, что с форсунками что-то не так, появились признаки загрязнения или ошибки на панели, потребуется промывка. Существует масса разных вариантов промывки форсунок, каждый имеет свои "плюсы и минусы". Промывка на диагностическом стенде — безусловно, наиболее эффективна, однако при наличии "прямых" рук можно попытаться вернуть к жизни форсунки, не покидая стены гаража.

Самый доступный и быстрый вариант промывки — залить в бак промывочную жидкость. Такая удалит отложения, произведет чистку и возобновит нормальную работу инжекторов. По крайней мере, так утверждают производители данной продукции, на деле все бывает немного не так. Нередко потраченные на химию деньги оказываются бесцельно выброшенными средствами. Кроме того, важно отметить тот факт, что вся грязь, которую отмоет промывка, попадет в цилиндры. Логика подсказывает, что вся она сгорит без следа и уйдет через выхлопную, но не все так просто. Нередко во время "лечения" одного, мы убиваем другое, так и в этом случае. Если использовать промывку регулярно, с первых дней покупки нового авто, то возможно вариант и вправду хорош. Однако на автомобилях с большим пробегом все может закончиться еще большим загрязнением или отложением грязи на стенках ЦПГ.

Более сложный, но при этом более эффективный вариант — промывка форсунок на специальном стенде. Также хорошо помогает демонтаж форсунок и промывка в домашних условиях с использованием спец. состава (продается во всех автомагазинах). Промывка выполняется до тех пор, пока факел распыления не будет таким же как на остальных форсунках. При работе с легковоспламеняющимися жидкостями важно соблюдать правила техники безопасности.

Промывка — это нежелательная крайняя мера, к которой прибегают лишь тогда, когда другие методы не помогают. Профилактика — всегда лучше лечения, поэтому придерживайтесь основных правил эксплуатации вашего авто, заправляетесь качественным топливом, своевременно меняйте фильтры и прислушивайтесь к работе двигателя вашего четырехколесного друга.

У меня все, спасибо за внимание! Напишите в комментариях как вы ухаживаете за форсунками и какие профилактические меры выполняете. Делитесь ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях, пусть хорошие люди читают хорошие статьи.

Засорение топливных форсунок: заменить или почистить?

Трудности с запуском, неустойчивая работа на холостом ходу, недостаточная тяга, увеличение расхода топлива, рывки и провалы при резком нажатии на педаль "газа" - повинными в каждой из этих проблем могут быть разные системы двигателя, но если взять указанные симптомы в совокупности, вероятнее всего, окажется, что их источником является система питания.

Она состоит из нескольких узлов, предназначенных для хранения топлива, его очистки от посторонних включений и подачи в цилиндры во время работы двигателя, но важнейшая из всех задач, стоящих перед системой питания, - обеспечение качественного смесеобразования. От того, насколько хорошо была приготовлена горючая смесь, зависит, как она воспламенится и сгорит. В конечном итоге многое упирается в точно дозированный, правильно сформированный и верно направленный факел топлива, бьющий из сопла топливной форсунки, а перечисленные выше вопросы к работе двигателя представляют собой лишь внешние проявления нештатного смесеобразования.

Но что может помешать нормальному формированию факела? Причин несколько. Одна из них - засорение форсунок, или, как нередко называют эти же узлы в случае использования на бензиновых двигателях, инжекторов.

Из-за засорения уменьшается пропускная способность и производительность форсунки, она плохо распыляет топливо, изменяется форма факела и его направление.

На интенсивность загрязнения форсунок влияют многие факторы: тип двигателя, качество топлива, особенности эксплуатации конкретного автомобиля и некоторые другие нюансы. Например, в дизелях и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива распылитель форсунки выходит в камеру сгорания, где подвергается воздействию высокой температуры, в результате чего к обычному засорению добавляется появление отложений внутри и снаружи распылителя. Собственно поверхностный нагар образуется при работе любого двигателя, но этот процесс должен протекать в условиях динамического равновесия - сколько появилось нагара, столько его и выгорает. Однако при преимущественно городской эксплуатации, для которой характерны короткие поездки при неполном прогреве либо недостаточно продолжительная работа мотора в нормальном температурном режиме, кокс накапливается. Это, кстати, объясняет рекомендации в отношении бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива периодически устраивать им достаточно продолжительные загородные поездки, которые обеспечивают естественную очистку от накопившегося нагара. Нужно упомянуть, что подобная ситуация с нагаром наблюдается при неисправности системы охлаждения, при повышенном расходе масла на угар, но в этих случаях речь идет о проблемах в самом моторе.

Почему, однако, засоряются форсунки центрального или распределенного впрыска, если воздействию таких же высоких температур, как в случае непосредственного впрыска, они не подвергаются, бензин, прежде чем попасть в инжектор, очищается, причем форсунки нередко сами оснащаются мелкоячеистыми фильтрами?

Во-первых, из-за наличия систем вентиляции картерных газов и EGR воздушную среду, в которой работают такие форсунки, трудно назвать безукоризненной. Во-вторых, пусть не настолько сильно, но эти инжекторы тоже греются, что стимулирует полимеризацию присутствующих в топливе смол и непредельных углеводородов, превращающихся в отложения.

В-третьих, при загрязнении встроенного фильтра уменьшается пропускная способность форсунки, что не может не повлиять на работоспособность узла.

Наконец, фильтры не задерживают всю грязь. Мелкие ее частицы проникают в распылитель, в чем неоднократно убеждались особо пытливые специалисты, распиливавшие, чтобы докопаться до истины, инжекторы, переставшие нормально работать.

Механизм возникновения неисправности понятен, но что делать, когда она появилась? Чтобы решить вопрос наверняка, можно, конечно, заменить инжекторы новыми. Однако это самый дорогостоящий способ.

К примеру, цена форсунки бензинового двигателя с непосредственным впрыском составляет порядка 300 евро. Сколько цилиндров, столько и форсунок. При общем сильном загрязнении системы питания и еще некоторым причинам, связанным со спецификой белорусской эксплуатации, инжекторы способны засоряться через 20-30 тыс. км. Если менять их с такой периодичностью, можно по миру пойти.

Инжекторы систем с распределенным впрыском дешевле - от 30 до 100 у.е., но с учетом количества цилиндров сумма тоже набирается приличная. А ведь если не изношен клапан форсунки и не сгорела ее электрическая начинка, дело лишь в какой-то грязи, мешающей нормальному распыливанию бензина.

В автомагазинах предлагаются специальные присадки к топливу, названия которых однозначно указывают их предназначение - "Очиститель инжектора", Injector Cleaner, Injector Clean, Injector Flush Professional и тому подобное. Их добавляют в бензобак перед заправкой, после чего отложения постепенно растворяются и вымываются из системы питания при работе двигателя. Так во всяком случае уверяют производители присадок.

Присадки недороги - от 80 тыс. руб. и далее по возрастающей в зависимости от торговой марки изготовителя и емкости флакона. Однако следует иметь в виду, что эти препараты хороши лишь как профилактическое средство для относительно чистых систем питания. Если же система питания сильно загрязнена, присадки способны наделать больше вреда, чем пользы. Не исключено, что накопившиеся в топливном баке смолистые вещества под действием присадки сгустками отслоятся от стенок бака и отправятся закупоривать магистрали системы, а добравшись до форсунок, забьют их грязью окончательно. Поэтому если присадки и можно рекомендовать, то только для защиты от загрязнения и поддержания в работоспособном состоянии всей топливной системы и инжекторов в частности, когда автомобиль новый либо это подержанная машина со сравнительно небольшим сроком эксплуатации, недавно пригнанная к нам из страны с гарантированно высоким качеством бензина, поступающего в продажу.

Поскольку присадки не панацея, были придуманы профессиональные установки, предназначенные для промывки инжекторов. Одни из них подключаются к двигателю через переходные штуцеры так, что штатный бензобак, топливный насос и фильтр в процедуре промывки участия не принимают. Мотор работает на специальной жидкости, которая подается из бака установки.

Для промывки на установках второго типа форсунки должны сниматься с двигателя. Опять-таки существуют разновидности.

На одних стендах форсунки подключаются к топливным магистралям и к электропитанию, после чего они работают в разных режимах, однако вместо топлива через них протекает промывочная жидкость.

На других - форсунки помещаются в специальную ванну с моющим раствором, где очищаются с помощью ультразвука.

У каждого из способов профессиональной промывки есть достоинства и недостатки. Например, с помощью установок, подключаемых к двигателю, одновременно с инжекторами очистке подвергаются регулятор давления, клапаны и камера сгорания двигателя, но качество промывки определяется по косвенным признакам - восстановлению устойчивой работы мотора на холостых оборотах, снижению уровня СО в выхлопных газах и т.д., что оставляет вероятность ошибки. Кроме того, промывочная жидкость попадает в моторное масло. Поэтому масло с масляным фильтром после безразборной обработки придется заменить.

Само собой разумеется, что такие стенды позволяют с высокой точностью убедиться, насколько промывка помогла форсункам восстановить работоспособность.

Какой из способов выбрать, менять на новые или промывать, решать владельцу автомобиля, столкнувшемуся с симптомами засорения форсунок. С учетом того, что вероятность получить положительный результат достаточно высока, а стоимость промывки одного бензинового инжектора систем питания составляет порядка 10% цены нового, попробовать их промыть есть смысл.

Но надо понимать, что любой способ промывки по своей сути профилактическая мера. При механическом износе или проблемах с электрической частью инжекторов промывка что мертвому припарки.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ, автора и из открытых источников
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки компанию "Газ-Альтернатива"

Доработка топливных форсунок ваз

Чистка и замена форсунок

Назначение инжектора

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

Инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Снятие и промывка форсунок

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая.

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа.

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм.

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой.

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой.

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм. Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм. Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку.

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм.

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя.

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками. Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах.

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе.

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя.

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе. Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках. Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета, она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучше оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502.

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом .

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40. Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону.

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40.

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные.

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» .

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива.

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости заменяем новой.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов.

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов. В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм.»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае.

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода. Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердствуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива и подсоса воздуха.

Смотрим на полученный результат и ровную работу двигателя.

Как почистить форсунки

Способы очистки распылителей могут различаться; использование того или иного метода зависит от уровня загрязненности отверстий и характера отложений. Если проводить профилактическую чистку или устранять легкие загрязнения, то можно использовать специальные химические средства, применение которых не предполагает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и чистка присадками не имеет смысла, то придется демонтировать инжектор и производить замена форсунок.

Первый способ очистки

Для этого способа вам нужен будет очиститель инжектора, жидкость для очистки карбюратора (спрей), запасное уплотнительное колечко и насос с манометром. Первым делом вам нужно извлечь все форсунки, так как, если вы решились выполнить чистку, то делать это нужно со всеми форсунками, а не только с одной какой-то. Найдите подходящую емкость и вылейте туда жидкость для очистки инжектора. Положите в емкость все форсунки и оставьте их там на какое-то время, чтобы они откисли. Пока форсунки лежат в емкости, возьмите подготовленный спрей для карбюратора и очистите им регулятор холостого хода. Теперь осмотрите участок вокруг сопла форсунок, там образуется нагар – кокс, который по своей консистенции напоминает смолу. Вам придется взять какой-то металлический предмет и хорошенько повозиться с этим видом загрязнений. Для того чтобы произвести внутреннюю очистку форсунок нужно подготовить источник питания (от 3 до 12В) и ножной механический насос, оборудованный манометром.

Снимите со шланги наконечник и залейте в образовавшееся отверстие инжекторный очиститель. После этого конец шланги наденьте на форсунку. Накачайте насос до 6 атмосфер и подайте на форсунку напряжение в 3В. Если вы не услышали, как форсунка щелкает, значит нужно добавить напряжения. Подавать напряжение нужно периодически, при этом не забывая подкачивать насос до шести атмосфер. Таким образом произведите очистку всех форсунок.

Второй способ

Для этого способа вам надо спрей – очиститель для карбюратора и также насос с манометром. Повторяем все операции, указанные в предыдущем способе, только очиститель для инжекторов меняем на карбюраторный. В обязательном порядке проводим наружную очистку, чтобы удалить нагар. Для этого возьмите чистую ткань и нанесите на нее очиститель. Обработайте этой тканью все топливные агрегаты. Постепенно, под действием очистителя, кокс размякнет и счистится без особых проблем. Можете помогать себе отверткой или зубочисткой.

На обе операции в среднем должно уйти два часа вашего времени, но при этом вы хорошо сэкономите и научитесь выполнять чистку форсунок.

Как почистить форсунки присадками

Если в ходе диагностики при помощи мультиметра было установлено, что один или несколько распылителей нуждаются в чистке, то самый простой способ это сделать — применение специальных химических средств. Форсунки при этом не понадобится снимать с автомобиля. Однако этот метод уместен далеко не во всех случаях. Если распылители имеют запущенное состояние, то понадобится произвести снятие и очистку на стенде.

Промывка форсунок ВАЗ 2107 осуществляется на специальном диагностическом стенде. Для проведения процедуры понадобится снять все 4 распылителя с автомобиля, и установить их на стенд. В качестве очистительной жидкости применяются специальные средства. Недостаток этого способа в том, что для его реализации понадобится дорогостоящий стенд. Такие стенды имеются в автосервисах, а принцип промывки распылителей заключается в следующем:

Закрепляются все 4 распылителя на стенд.
В специальную емкость заливается очистительная жидкость, как правило, это очиститель для карбюратора.
Запускается программа, и стенд в автоматическом режиме на протяжении определенного времени осуществляет прочистку форсунок.

Если вариант с использованием стенда доступен водителям только в автосервисах, то применение специальных препаратов позволяет провести очистку в домашних условиях. Чтобы промыть распылители топлива вместе с топливной системой, понадобится воспользоваться специальными химикатами. Их рекомендуется использовать через каждые 20 тысяч км пробега. Принцип их применения заключается в том, что от топливной магистрали отключается насос. К шлангу подключается специальный баллон, из которого жидкость будет подаваться под высоким давлением.

Запускается двигатель, после чего на протяжении получаса продолжается его работа на ХХ. После того, как мотор поработает 30 минут, нужно его заглушить, и подождать полчаса. За это время все отложения смягчатся. Снова запускается двигатель, но в этот раз нужно увеличить обороты до максимальных. Это позволит вывести остатки шлака и прочих отложений из системы.

Как почистить форсунки в домашних условиях

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания.

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца

промывка через шланг

Читайте также: