Еду на газу а бензин уходит

Обновлено: 03.02.2023

на газу едет на бензине нет

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Еду на газу а бензин уходит

Механически закрывал клапан бензина - не помогло. Потом поставил новый - результат тот же.

Если бы все было так просто. Вся система проверена на герметичность. Подтеков нигде нет. Бензином от машини не пахнет. Было подозрение на прогнивший отстойник возле бака(на этой Газеле стоит , как на газонах когдато), проверили, был немного "влажный", подварили сваркой. Но показывает, что тоже не помогает. Потом разобрали бензонасос. Там немного была разболтана диафрагма на штоке-заменили. Результата ноль.

Сегодня машина поехала в поездку со снятым бензошлангом с карбюратора. Его вставили в бутылку под капотом.

То что бензин уходит в чужую канистру-тоже отпадает . Езжу сам. Прям полтергейст какой-то.

Что еще может быть?

Если клапан стоит на двигателе, переставить на кузов.

Было ещё, через обратку бенз попадал.

А как с вентиляцией бака дела обстоят?

Если клапан стоит на двигателе, переставить на кузов.

Было ещё, через обратку бенз попадал.

А в чем разница, если ставить клапан на двигателе и на кузове?

Приехала машинка. В бутылке сухо. В баке меньше бензина.

Уже голова пухнет.Значит с топливоподачей все в порядке. Осталась только одна "дырка" из бака-это обратка. Мысли и были , что она виновата. На газелях в обатке нет клапана. Щас ставим клапан от 2108 в шланг обратки. Попробуем-отпишусь.

Получается что вентиляция забита или пережата. А можеть такое быть , что сосет топливо или пары через обратку и воздух в бак через вентиляцию? Потому как замечено , что бензин уходит больше по трассе при нагрузках и больше открытом дросселе.

Вообщем попробуем с клапаном завтра.

А в чем разница, если ставить клапан на двигателе и на кузове?

Приехала машинка. В бутылке сухо. В баке меньше бензина.

Уже голова пухнет.Значит с топливоподачей все в порядке. Осталась только одна "дырка" из бака-это обратка. Мысли и были , что она виновата. На газелях в обатке нет клапана. Щас ставим клапан от 2108 в шланг обратки. Попробуем-отпишусь.

Получается что вентиляция забита или пережата. А можеть такое быть , что сосет топливо или пары через обратку и воздух в бак через вентиляцию? Потому как замечено , что бензин уходит больше по трассе при нагрузках и больше открытом дросселе.

На двигателе вибрация больше чем на кузове будет открываться в некоторых режимах работы.

А что сразу на бензобаке трубки не заглушили и ясно сразу было бы что бак дырявый

Тубки не отсоединяли потому, что бак не дырявый. А если отсоединять , то нужно снимать бак. А это не очень легко. Да еще и в гараж с ямой машина не влазит.

Бак сухой , его видно со всех сторон и так.

Вчера поставили клапан в обратку. Сегодня машина ездила но немного и бензин визуальнот остался на месте. Завтра рейс на 250 км , вот и посмотрю и отпимшусь.

Неужто и вправду через обратку и карбюратор вылетало?

Да, я же написал, что реально через обратку может уходить.

На одной газеле вылечилось просто заменой пробки бензобака. Стояла с ключом, поставили обычную.

После нескольких дней эксплуатации выяснилось , что виновником ухода бензина действительно была обратка. После установки клапана на бензошланг топливо остается на месте.

Communities › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Blog › Подъедает бензин при работе на газу.

Comments 37

Завтра поеду за шнурком… буду сам смотреть, в чем проблемка…

В настройках просто стоит довпрыск на высокие обороты. Что бы при обгонах тяга не прорадала. У меня так во всяком случае. После 4 т довпрыск бенза идет небольшой

Возможно стоит галочка на довпрыск.
И обгоны были, и двиг крутил. Держал 4000-4500 периодически.

Т.е это если час(к примеру) едешь на газу то система начнет подачу бензина?

Проверить импульс на бензиновых форсунках при работе на газу — возможно где-то коротит проводка, либо глюк мозгов и не отключают при переходе на газ импульс с бензиновых форсунок, он слабее, но все же есть. Это встречается редко, но не ново.

Так много разговоров люди давно, отключяют бензо насос, кто делает по уму, а кто и в наглую ставят тупо тумблер на реле бензонасоса, кто выкидывает реле.

Для проверки есть ли довпрыск нужно всего лишь вытянуть реле бензонасоса. При установке на место чек гореть не будет.
На прогретом моторе когда мотор перешёл на газ вытянуть реле бензонасоса на трассу и тапку в пол. У моего товарища после 120 мотор на газу глохнет при 120 ещё едет. Так я ему объяснил почему у его расход по трассе меньше чем у меня.

А это идея. Надо проверить

1. Взять шнурок и посмотреть довпрыск бензина на высоких оборотах.
2. Проверить коррекции топлива.
3. Проверить б.форсы на стенде на пропускание, заодно и помыть, хуже не будет. Хотя маловероятно, что столько бенза ушло из-за протечки.
4. Теоретически б.форсы отключаются путём последовательного подключения резистора на каждую, т.е. сигнал проходит, а движения форсы нет. Это догадки. Возможно проблема в резисторах, т.е. в газомозге.

Б.форсы новые. Со всеми расзодниками

Aleksandr1627

1. Взять шнурок и посмотреть довпрыск бензина на высоких оборотах.
2. Проверить коррекции топлива.
3. Проверить б.форсы на стенде на пропускание, заодно и помыть, хуже не будет. Хотя маловероятно, что столько бенза ушло из-за протечки.
4. Теоретически б.форсы отключаются путём последовательного подключения резистора на каждую, т.е. сигнал проходит, а движения форсы нет. Это догадки. Возможно проблема в резисторах, т.е. в газомозге.

Повышенный расход газа

Повышенный расход газа

Перевод автомобиля на ГБО вместо бензина обусловлен желанием автолюбителей экономить на топливе, но бывает так, что в один из дней замечаешь повышенный расход газа, по сравнению с предыдущими периодами времени. В чем же кроется перерасход пропан-бутановой смеси в автомобиле?

Немного теории

Для того, чтобы понять имеет ли место повышенный расход газа нужно понимать какой расход топлива на 100 км является нормой для Вашего авто. Опытные газовщики уверяют, что нормой является увеличенная на 20% затрата газовой смеси по сравнению с бензином. Таким образом, если по «мурзилке» Вашего авто на 100 км пути машина должна потреблять 10 литров бензина, то нормой потребления на газе будет 12 литров на 100км. Бывают случаи, когда потребление бензина и газа примерно равно, в большинстве случаев объясняется это явление отвратительным качеством бензина.

машина газ

Причины

Повышенный расход топлива в автомобиле может зависеть от нескольких причин, ниже мы приведем элементы системы ГБО, которые могут влиять на увеличение потребления газовой смеси автомобилем.

Утечка газа

Мы выделили эту причиной первой не только потому, что она одна из наиболее распространенных, но еще и потому, что эта причина представляет огромную опасность при эксплуатации транспортного средства. Негерметичные соединения, износ резиновых патрубков или магистрали, приводят к тому, что повышенный расход газа не заставит себя долго ждать. Следует понимать, что отсутствие запаха газа в салоне авто далеко не всегда означает, что утечки нет. Для выявления и устранения данной причины следует обратиться в специализированное СТО или самостоятельно проверить все места соединений и патрубки на предмет утечки путем обмыливания.

Подсос воздуха

Не герметичность системы ГБО влияет не только на повышенное потребление автомобилем газовой смеси, но и может стать причиной подсоса воздуха, что в свою очередь приводит к завышенному расходу топлива и потери мощности автомобиля.

Редуктор

Газовые форсунки

Загрязнение или выход из строя газовых форсунок также могут стать причиной того, что повышенный расход газа в авто будет неприятно радовать владельца каждый день. Эта причин справедлива только для ГБО 4 поколения.

Если имеет место банальное загрязнение газовых форсунок (например, после образования конденсата в газовом баллоне после зимней езды на «красной лампочке») достаточно их промыть, чтобы расход вернулся в норму.

Если же одна или несколько форсунок вышли из строя следует воспользоваться рем. комплектом либо же заменить форсунки на новые. Повышенное потребление газа происходит в следствие увеличения времени подачи топлива форсунками из-за их износа или загрязнения.



Электронный блок управления

Сбои в работе ЭБУ также могут являться одной из причин перерасхода газовой смеси. В этом случае следует обратиться к специалисту, который проведет диагностику и настройку электронного мозга системы ГБО, либо сделать это самостоятельно подключив ЭБУ к ПК через специальный кабель.

Пропан-бутановая смесь зимой и летом

Одним из факторов, который влияет на то, что расход газа ГБО зимой увеличивается в сравнении с летним периодом времени, является, так называемый, «зимний газ». Суть его в повышенном содержании пропана. Ориентировочно 75% пропана и 25% бутана содержит зимняя газовая смесь, летняя же содержит около 55% пропана и 45% бутана.

Исходя из того, что бутан энергоэффективнее пропана на 10-15%, а доля его в зимней газовой смеси меньше, расход газа на автомобиле в зимний период времени увеличивается, за счет снижения эффективности смеси.

Общие нормы эффективности зимней и летней смеси выглядят следующим образом:

  • 1,19 литров летней смеси примерно эквивалентны 1 литру бензина;
  • 1,25 литров зимней смеси примерно эквивалентны 1 литру бензина.

Таким образом, повышенный расход газа зимой это нормально.

Некачественная газовая смесь также может стать причиной того, что затраты газа на 100 км пути значительно увеличиваются. Проверить качество смеси и расход можно путем смены заправочной станции.

Воздушный фильтр

Хоть этот элемент и не относится к системе ГБО, но он играет огромное значение в повышенном потреблении газа автомобилем. Специалисты в области систем ГБО рекомендуют менять воздушный фильтр автомобиля с ГБО каждые 5-7 тысяч км.

Мы выделили основные причины повышенного расхода газа, связанные именно с системой ГБО, но не следует забывать также и про общие для бензина, дизеля и газа причины повышенного расхода топлива. О них мы поговорим в следующей статье.

Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.

А шо вы тут делаете. А.

Ребята, прошу просто высказать теории в отношении причины кушания бензина и варианты проверки. Потому как уже был на 3х станциях по ГБО - никто не хочет в этом разбираться.
Я где -то раз в неделю заправляю по 5-10 литров бензина, стрелка уровня топлива с каждым днем опускается, греюсь только на бензине и все.
У меня версия пока только одна, мол не держит форсунка. если так, то как проверить эту версию?

X16SZ - это обычный моновпрыск? Тогда совсем просто. Снимаешь воздухан и просишь кого-то включить зажигание. А сам очень внимательно смотришь под форсунку. При включении зажигания бензонасос по идее должен 3-4 сек проработать. И так пару раз, чтобы он накачал хорошо.
Если появились капли - значит меняй колечки.

Но от дырявого бака этот метод не спасёт

Дима, это всегда так было после покупки или сейчас стало?
До какой температры греешь двигатель на бензине?
Просто если ты на холостых молотиш по 20 минут несколько раз в день - то вот тебе и ответ

На бензине с газом одновременно машина работает как правило неустойчиво на холостых.

А вообще я писал еще в первых твоих темах про ГБО:
1) тем спецам, шо ставили надо руки отрвать
2) поедь к толковому спецу по ГБО и пусть он проверит всё, тебе ж дешевле будет

Изменено: Omega_88, 19 Декабрь 2009 - 06:31

-Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет тот ищет причину

-Искусство наводить скуку состоит в стремлении рассказать обо всем

греюсь только на бензине и все.

Дима, это всегда так было после покупки или сейчас стало?
До какой температры греешь двигатель на бензине?
Просто если ты на холостых молотиш по 20 минут несколько раз в день - то вот тебе и ответ

X16SZ - это обычный моновпрыск? Тогда совсем просто. Снимаешь воздухан и просишь кого-то включить зажигание. А сам очень внимательно смотришь под форсунку. При включении зажигания бензонасос по идее должен 3-4 сек проработать. И так пару раз, чтобы он накачал хорошо.
Если появились капли - значит меняй колечки.

Отказ от ГБО стал новым трендом в России

Резкое повышение стоимости альтернативного вида топлива наблюдается по всей стране. Если в прошлом году литр пропан-бутана в России стоил в районе 16-18 рублей, то сейчас в ряде регионов ценник на него перевалил далеко за 30. В новых реалиях установка газобаллонного оборудования рискует не окупиться никогда. Заправка газом вместо бензина стала невыгодной даже для граждан, на чьих машинах ГБО было установлено ранее.

Месяца полтора назад стали активно расти цены на газ: с 26 рублей 50 копеек дошло до 30 рублей. Я перестал заправлять машину газом недели две назад: когда газ стал дороже 28 рублей за литр, стало невыгодно. Раньше в месяц я тратил на топливо примерно 10–12 тысяч. Теперь заправляю бензином, потому что, по моим замерам, газа на 1 200 рублей за 43 литра мне хватало на 216 километров, бензина на 1 200 рублей хватает на 260 километров. Сейчас на бензин трачу порядка 15 тысяч рублей. А на газ по нынешним ценам выходит в районе 16–17 тысяч. Причём на всех АГЗС одинаково», - прокомментировал ситуацию источнику местный автовладелец Азамат Юсупов.

Подтвердили сложную ситуацию и другие опрошенные источником автомобилисты. Точкой невозврата один из респондентов, Алексей, назвал планку в 35 рублей за литр пропан-бутана.

Я сразу все переоборудовал, потому что в два раза дешевле было. Самое простое оборудование обошлось в 36 тысяч рублей. В том году газ стоил 16–18 рублей, в начале года газовое топливо стоило 23 рубля, с середины февраля подорожало на 30%», - уточнил Алексей.

Участники топливного рынка объяснили беспрецедентный рост розничных цен на газ всплеском оптовых цен на бирже.

В этом году мы впервые за весь наш многолетний опыт столкнулись с таким резким скачком цен на бирже. С начала этого года, с 1 января до 20 марта стоимость на бирже выросла на 75%. В начале года цена на газ в Новосибирске была равна 23 рублям 50 копейкам. Сейчас средняя цена в Новосибирске — 30 рублей 50 копеек. Цена выросла за 3 месяца на 30%», — пояснил источнику коммерческий директор ООО «Газойл» Виктор Тельцов.

Нормализация цен, по прогнозам экспертов, станет возможной не ранее конца мая. Пока же сохраняются все условия для дальнейшего повышения стоимости пропан-бутана – ценники могут подскочить до 33-34 рублей за литр.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?


Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного​

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.


Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)


Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.


Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.


И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.


Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.


Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.


Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

Машина «тупит» на газе – причины и последствия

При правильной регулировке газобаллонной установки ощутимых различий в мощности быть не должно. На пропане машина может уступать в крутящем моменте на 1-2%, но по «лошадям» различий нет. Этот показатель в газовом режиме бывает даже выше. Если есть ощущение, что автомобиль будто кто-то «держит за хвост», оставлять это без внимания нельзя.

Провалы тяги указывают на неисправности в самом автомобиле либо в газовой аппаратуре. Причем если машина на бензине едет нормально, а тупит на газе, это еще не гарантия того, что настройка ГБО некорректная или сбоят именно элементы установки. Вполне возможно, что проблема в свечах или ВВ-проводах. Просто на штатном топливе они не проявляются из-за меньшего напряжения пробоя – на газе этот показатель выше на 10-12%.

Для исправных свечей и бронепроводов «перегруз» в пределах нормы, но сильно изношенные элементы могут сбоить даже при незначительном повышении нагрузки. К слову, то же самое происходит в дождливую или сырую погоду, и тогда уже не важно, на каком топливе работает двигатель. Поэтому рекомендуется настраивать систему при полностью исправных «брониках» и свечах зажигания. Но а если с ними порядок. То ищут причины в агрегатах газобаллонного оборудования.

Основные неисправности в газовой аппаратуре

Первым делом, когда речь идет о ГБО 4-го поколения, проверяются настройки, которые могут «слететь» из-за сбоев в бортовой электросети. Но чаще виновником является сам автовладелец, который без опыта и квалификации пытается вмешиваться в топливную карту или обращается за регулировками к неквалифицированным специалистам. Также необходимо проверить работоспособность форсунок – несмотря на большой ресурс, даже премиальные форсы могут доставить проблемы из-за загрязнений. Бюджетные форсунки и вовсе требуется ремонтировать и калибровать каждые 20-30 тыс. км пробега.

Главным и единственным защитником газовых форсунок остается фильтр, который следует менять не реже одного раза на 10 тыс. км пробега.

На установках 2-го поколения причина отсутствия тяги чаще в редукторе-испарителе. Во-первых, опять же сбитые настройки. Ведь вмешаться в работу редуктора еще легче, чем в электронный блок управления ГБО (ЭБУ). Во-вторых, может быть дело в конденсате, который следует периодически сливать. Наконец, подсос воздуха также становится причиной нарушения состава топливной смеси. Все эти неисправности сопровождаются снижением мощности и неадекватными реакциями на нажатие педали акселератора.

Последствия некорректной смеси

Игнорировать проблемы с тягой нельзя, даже если вас устраивает расход газа и вы приноровились к вялыми реакциям. Нарушения состава топливной смеси приводят к ремонту двигателя – со временем прогорают клапаны и даже поршни! Естественно, в таких случаях себя никто винить не станет – виновником назначается ГБО.

Когда машина тупит, рекомендуем не откладывать с визитом на СТО. Если установка производилась недавно, то не исключен заводской брак. Тогда вам просто поменяют неисправный элемент по гарантии. Для автомобилей с аппаратурой 2-го поколения, рекомендуем заезжать на сезонную диагностику – при смене сезонов часто требуются уточняющие регулировки редуктора.

Самопроизвольное переключение с газа на бензин и обратно: причины и поиск неисправностей

Самопроизвольное переключение с газа на бензин и обратно: причины и поиск неисправностей

ГБО имеет ряд бесспорных преимуществ и позволяет автомобилистам экономить на топливе. Однако, как и любое оборудование, ГБО нередко доставляет немало неприятностей, которые в большинстве случае связаны с неисправностями газобаллонного оборудования.

Неисправности ГБО бывают разные и наиболее распространенные из них я описывал в предыдущих статьях. Сегодня постараюсь дать исчерпывающий ответ на вопрос: "Почему происходит самопроизвольное переключение с газа на бензин и обратно?", перечислю наиболее вероятные причины, по которым это происходит.

Чаще всего произвольное переключение с газа на бензин и обратно происходит зимой и сопровождается:

  • Рывками во время движения на газе;
  • Переходом с газа на бензин и обратно, при этом мигает лампочка переключения системы газ-бензин; .

Самопроизвольное переключение с газа на бензин и обратно, причины:

Грязный фильтр может стать причиной произвольного перехода с газа на бензин

  1. Первым делом я бы рекомендовал начать с малого — проверить и при необходимости заменить фильтра, а именно фильтр грубой очистки, который расположен в редукторе. Если фильтр забит, подача газа будет затруднена, в итоге мотор автоматически переключится на бензин и продолжит работу на нем.

Проверьте состояние датчика температуры редуктора и провода питания

  1. Проблема может заключаться в проводах датчика температуры редуктора. Для этого следует проверить провода на предмет окисления. Из-за окисления возникает сопротивление, нарушающее правильную работу датчика. В результате показания температуры очень часто могут менять в диапазоне от 30° до 80°. ГБО начинает менять время впрыска из учета температуры редуктора, в итоге начинаются рывки во время движения при работе на газе.

Плохой газ приводит к засорению редуктора и фильтров

    . Как это не странно, именно из-за качества газа очень часто происходит самопроизвольное переключение с газа на бензин и наоборот. Дело в том, что большинство газовых установок работают на пропан-бутановой смеси, которая в зависимости от времени года может быть "летней" или "зимней". В так называемой "летней" преобладает бутан, в зимней — пропан, т. к. этот газ хорошо испаряется даже при низких температурах. Что до бутана, то он тяжелее и процесс его испарения начинается уже при 0° и даже +5°. Однако из-за того, что бутан дешевле, АГЗС пытаются сэкономить и добавляют больше бутана в пропан-бутановую смесь. При минусовых температурах такая смесь испаряется плохо, снижается давление в баллоне или вовсе достигает нулевой отметки, в результате в редуктор не поступает жидкая фракция газа. Двигатель "понимает" это явление по-своему, полагая, что газ закончился и переходит на бензин.

Решением такой проблемы может стать установка переходника на заправочный штуцер и закачка в баллон воздуха или азота

4-5 атмосферы. С такой доработкой можно спокойно "перезимовать", если не давать баллону опустошаться полностью.

Неисправен переключатель газ-бензин

  1. Неисправен переключатель газ-бензин. Нередко причина неисправности, когда происходит самопроизвольное переключение с газа на бензин и обратно, может заключаться в самом переключателе. В таком случае необходимо проверить переключатель, и заменить его в случае его неисправности.

Предусмотренная опция

  1. Предусмотренная опция. Если мотор сам переключается с газа на бензин на определенных оборотах, это может быть предусмотрено настройкой того или иного комплекта ГБО. Есть такая опция, которая предусмотрена в некоторых газовых установках, когда мотор развивает определенные обороты, ЭБУ дает команду переключиться на бензин для достижения большего КПД мотора и развития большей скорости, например, при разгоне или во время обгона.

Плохой прогрев редуктора

  1. Плохой прогрев редуктора. Если происходит произвольное переключение с газа на бензин, причина может заключаться в плохом прогреве редуктора охлаждающей жидкостью. В таком случае необходимо проверить уровень антифриза, а также правильность подключения магистралей подогрева редуктора, возможно есть заломы или перегибы шлангов. Кроме того, следует проверить вакуумную магистраль на предмет подсосов воздуха или задубевших шлангов.

Проверьте и сам газовый редуктор. Заведите мотор и дайте поработать "на холостых", подождите пока произойдет переход с бензина на газ. Затем заглушите мотор и отсоедините от редуктора вакуумный шланг, возьмите мыльный раствор и намыльте отвод для шланга вакуума на редукторе. Появление пузырей на заглушенном двигателе будет свидетельствовать о неисправности редуктора или необходимости установки ремкомплекта редуктора, как это сделать написано здесь и здесь.

Вот собственно и все мысли по этому поводу, возможно список вам покажется неполным, и вы захотите его дополнить, в таком случае не стесняйтесь и делитесь своими соображениями по данной проблеме. Если вам известны другие причины самопроизвольного переключения с газа на бензин и обратно, пожалуйста, поделитесь ими с нами, будем вам очень признательны. А пока все, до новых встреч на ГБОшнике. Пока.

Читайте также: