Как на мазде почистить форсунки на

Обновлено: 13.05.2024

Mazda CX-5 серый › Бортжурнал › Промывка форсунок со снятием

Доброго дня, Коллеги!
Есть у меня один долгоиграющий проект по разбору CAN кодов CX-5 и вот так получилось, что в процессе анализа данных, попался мне на глаза параметр FRP — давление в топливном коллекторе. Данный параметр показывает давление в топливной рампе форсунок и на прогретом заглушенном двигателе, сразу после поездки, этот параметр должен увеличиваться, т.к. двигатель горячий, система герметична, соответственно давление растет. Но на моё удивление давление FRP уходило неприлично быстро + делал до этого капельные тесты и в масле было небольшое количество топливо. Соответственно подозрение пало на одну из форсунок, точнее на её
негерметичность, т.е. по моему мнению топливо после останова уходит с рампы в цилиндр и далее уже попадает в масло.
Удивительно, что я стабильно, раз в 3-4 месяца пользовался присадками в топливо для чистки форсунок без снятия от Liqui Molly и Hi-Gear, параметры LONGFT и SHRTFT в принципе в норме около 0.
Вообщем решил всё разобрать, вытащить форсунки и промыть спец средством. Информацию брал с записи от kachok79 .
По итогу ничего сложного вообще нет:
1. Сбросить давление в топливной магистрали, вытаскивал пред бензонасоса и заводил, потарахтит и заглохнет.
2. Отключить аккум
3. Снять воздушник и его коллектор
4. Снять дроссель
5. Отцепить крепления жгутов проводов от впускного коллектора — самое муторное. + отцепить и открутить справа датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчика температуры воздуха на впуске 2 (iat).
6. Открутить 6 болтов впускного коллектора, один болт снизу, его открутил тоже сверху, ямы не надо, может на 2.5 конечно по другому, но у меня 2.0, ничего там сложного нет, места хватает, руками нащупал, головку накинул и открутил, закручивал также, даже динамометрический ключ влез.
7. Вытащить впускной коллектор — тоже проблем особых нет, места предостаточно, просто аккуратно вытаскиваем. ВНИМАНИЕ— справа к коллектору снизу подходит трубка от маслосепаратора вроде, может свалиться и нужно не забыть её поставить обратно при сборке.
Удивляемся что всё в масле, масло везде, в коллекторе, под датчиком iat, весь датчик. Поставил коллектор отверстием дросселя вниз, вытекло несколько грамм масла.

8. Видим топливную рампу, откручиваем топливопровод от ТНВД, выльется немного топлива, я подкладывал тряпки. Откручиваем рампу и вынимаем. Форсунки у меня остались в двигателе, а все колечки и прокладки форсунок остались в рампе, потом отдельно их выкавыривал.

По итогу форсунки были в плачевном состоянии.

Для промывки собрал установку из записи, взял шланг внутренним диаметром 6мм, промывку дросселя от Liqui Molly, пару хамутов и источник питания, для открытия форсунок.

Вообщем прикрутил форсунку, нажимаем на кнопку промывки, давление внутри шланга увеличивается, подаем кратковременно напряжение на форсунку, она открывается и начинает постепенно прочищаться. Повторяем кратковременно подавать напряжение пока давление не кончится или форсунка не начнет ровно распылять всеми соплами. Форсунку запихивал в бутылку, туда распыляла.
Из всех форсунок: 3 были более менее, а одна распыляла совсем плохо.
Промыл форсунки, отчистил места прилегания впускного коллектора и собрал всё в обратной последовательности, болты топливной рампы затягивал в определенной последовательности и определённым моментом согласно мануалу. Единственное, что забыл смазать форсунки моторным маслом(согласно мануала) перед тем как засунуть их в двигатель.

Заодно промыл дроссельную заслонку.
Прокладки впускного коллектора не менял, как и прокладку дросселя, состояние их нормальное.
Из нюансов:
1. по мануалу идет замена всех прокладок на форсунках, но я менять не стал, жаба задушила отдавать 7к денег, все прокладки более чем живые, единственно, что хорошо бы заменить тефлоновые колечки на концах форсунок, т.к. у меня под ними были отложения и хотелось всё помыть. Но они к сожалению не такие эластичные как резина и просто так снять и одеть обратно не получиться, только замена.
2. Питание для открытия форсунок лучше подбирать в районе 5В — 6В 1А, иначе открываться не будут, я взял батарею от фотоаппарата на 3,6В + пробовал импульсные блоки питания от зарядок на 5В 350мА и 750мА.
От блоков вообще не заработало, а от батареи еле еле получилось открывать, намучился вообщем.
Берите сразу проверенно 3 батарейки по 1,5В, как делал Surrogat22 , с ними точно проблем не будет.

По ощущениям ничего особо не изменилось, машина также уверенно тянет, параметр FRP стал расти после останова двигателя, корректировки LONGFT и SHRTFT около 0, сон улучшился:)

Mazda 3 Flash Edition › Бортжурнал › Чистка топливных форсунок Mazda 3

Думаю каждый автолюбитель сталкивался с некачественным бензином, вот и я залил полнейшее гГг😓 и тут началось: машина не едет, троит на выхлопе черный налет, сажа. Вдобавок, ко всему еще и чек загорелся с ошибкой P0300 множественные пропуски зажигания. Решил совместить приятное с полезным и в отпуске почистить форсунки. Поэтому заранее решил заказать все необходимое и не прогадал😌.
На D2 нашел информацию, что на двигатель Z6 ставят аналоги резинок от KIA и Subaru при этом экономят приличную сумму. Решил заказать и посмотреть, как говориться повезет не повезет😄.
Артикул уплотнительных колец форсунок оригинал:
1- Mazda 8574-13-257 Кольцо форсунки нижнее.
2- Mazda 8574-13-252 Кольцо уплотнительное форсунки.
3- Mazda 8574-13-253 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее.
Артикул уплотнительных колец форсунок аналог:
1- AUTO-GUR RR23 Кольцо уплотнительное.
2- HYUNDAI/KIA 0857413257 Кольцо форсунки нижнее.
3- SUBARU 16395AA020 Прокладка бензиновой форсунки.

Постараюсь подробно показать разницу между оригиналом и аналогом.

Нижнее кольцо форсунки 8574-13-257 или 0857413257.

Фото из темы " Нету штангеля. Есть штангель, нету форсунки".😁

Вывод: хоть и цена внушительная, но лучше переплатить и взять оригинал.

Уплотнительное кольцо 8574-13-252 или 16395AA020

Вывод: отличный аналог и по разумной цене.

Верхнее кольцо форсунки 8574-13-253 или RR23.

Вывод: мМм смотри фото выше. Как говорится поставить можно все, но вопрос как.😉

Демонтаж топливной рампы.
Хотелось бы написать, что в демонтаже ни чего сложного нет, но увы. Провозился я со штуцером около часа. Уверен многие пытались сдавить фиксатор и снять его с рампы, так я промучившись около 20 минут решил посмотреть в интернете, как оказалось фиксатор нужно разжать, ну а дальше у кого на что фантазии хватит. Разжимал отверткой и проволокой.

Далее осталось снять колодки с форсунок и открутить два болта и аккуратно вытащить рампу.

Как на мазде почистить форсунки на

На фотографиях ниже можно сравнить результат до и после промывки.​

Мазда-СТО-Фосунки снятые с мотора до промывки

Мазда-СТО - SKYACTIV-Фосунки снятые с мотора до промывки

Мазда-СТО - SKYACTIV-Те же самые форсунки — после промывки​

Мазда-СТО - форсунки SKYACTIV-Одна из форсунок после промыв — крупный план

  • в первую очередь проверяем долгосрочную коррекцию по топливу, фиксируем результата;
  • затем снимается впускной коллектор;
  • снимаются форсунки;
  • далее форсунки промывкются в специальной жидкости;
  • производится прочистка отверстий для форсунок в головке блока цилиндров;
  • промытые форсунки устанавливаются на свои места;
  • установка впускного коллектора;
  • для достижения наилучшего результата, производится промывка форсунок на заведенном двигателе;
  • и в заключении, повторно проверяем долгосрочную коррекцию по топливу;
  • сравниваем результат до и после промывки

После процедуры промывки форсунок рекомендуем заменить свечи и масло в двигателе. Поэтому, как совет, если есть возможность совмещайте промывку и с плановым ТО. И еще один момент. Если у Вас стоят свежие свечи и менять их нет необходимости, то скажите об этом заранее. Тогда промывку можно будет сделать на других, подменных свечах.​

ФОТОотчет: МОЕМ ФОРСУНКИ без заумных аппаратов

Решил я тут после вмешательства в бензобак при замене фильтра и увидев какой ужас у меня на сеточке бензонасоса творится, прочистить слегка форсунки на свой ласточке. При этом решил пойти самым простым путем, каким я их чистил на Тойоте Старлет.

Для работы нам понадобятся:

1) пол баллона очистителя карбюратора;
2) изолента, примерно 1/3 мотка;
3) провод со штекером, который подойдет для форсунки;
4) головка на 12;
5) тряпка
6) возможно ВД-40;
7) желательно пылесос;
8) желательно помощник/ца.

Вооружаемся пылесосом и стараемся высосать всяческую пыль и иную хрень из пространства рядом с место, где форсунка входит в движок, что при снятии последних она не попопала внутрь движка. Отсоединяем 4 разъема от форсунок. Головкой на 12 откручиваем 2 болта, крепящих топливную рейку. Теперь нам нужно вытащиться форсунки для чистки, НО ОНИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, поэтому вооружаемся тряпочкой, аккуратненько тянем вверх левую часть рейки, страясь, во-первых, не посеять пластиковые шайбы, а, во-вторых, не облить всё бензином, чтобы всё не полыхнуло вокруг, движок-то горячий! Поэтому аккуратно приподнимаем левую часть рейки, чтобы форсунка начала выходить из рейки, но не до конца, чтобы бензин начал слегка сочиться, подкладываем тряпочку, чтобы она все впитывала в себя. Так будет почти со всеми форсунками, т.к. топливо в рейке много :) Главное не спешить с этим.
Далее нам нужно вытащить сами форсунки из ДВС, у меня 2 из 4 очень уж плотно там сидели, пришло даже ВД-40 побрызгать, чтобы резинка легче скользила в металлическом канале, где она установлена. Вытаскиваем форсунки по 1й, я начал со стороны шкивов. Берем ее в руки, снимаем 2 верхних резинки, нижнюю снять поблемно не повредив ее, поэтому ее я не трогал ее. Вооружаемся трубочкой от очистителя карбюратора, вставляем ее в форсунку и сильно-сильно приматываем к ней, чтобы все было герметично. Потом соединяем штекер с форсункой, 1 провод приматываем к клемме аккумулятора. Вставляем трубочку с форсункой в баллончик с карблинером. Далее подаем питание на форсунку, чтобы она открылась и давим на пипку баллона, подавая клинер. У меня на удивление распыл получился сразу нормальный, круче чем у пульверизатора. Пока форсунка открыта подаем давление, потом сначала отпускаем пипку на баллоне, чтобы сначала упало давление и потом отключаем питание на форсунке. Проделываем данную процедуру раз 5-8 с каждой форсункой. Далее нам нужно собрать все назад, однако на сухую они никак не хотят вставляться, поэтому смазываем резинки ВД-40 и вставляем на место, сначала в ДВС, а потом сверху надеваем рейку и прикручиваем ее.

Подсоединяем штекеры на форсунки и всё, заводим ДВС, наблюдая, чтобы форсунки не сопливили бензом :)))

В целом разницы не заметил, ну может быть совсем чуть чуть стало получше отзыв на педаль газа, т.е. обороты набираются резвееЮ, пока что наблюдаю.

Как на мазде почистить форсунки на

Моя авто прошла 69000 миль (110400 км), поэтому профилактика не помешает, даже если все в норме как у меня.

Нам потребуется:
1. Головка на 12 лучше длиной 10 - 12 см,чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ и еще один если будете чистить форсунки
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. "Звезда" с дыркой в середине Т25, чтобы отвернуть сам клапан от РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка ДЗ. (ставится между ДЗ и впускным коллектором)

откручиваем и все отсоединяем от корпуса ДЗ


ну вот и сняли корпус ДЗ



а вот обратная сторона ДЗ, прокладку лучше приобрести заранее, они разные поэтому уточните по литературе. У нас сразу не найдешь, пришлось вырезать новую, как найду нужно будет заменить


попутно проверим сопротивление ДПДЗ


собственно разобранный клапан ХХ после чистки


вообщем то с ДЗ и клапаном ХХ все, собираем обратно блок ДЗ.

Теперь почистим форсунки, катализатор жалко, он еще живой, поэтому чистил как несколько лет назад на своей старушке 323 1991 г, с помощью карбклинера.

Не забудьте спустить давление в рампе, для этого вынимаем реле топливного насоса, если не знаете где оно, вот здесь можно посмотреть:
Измерям давление в топливной рампе

Заводим авто и ждем когда заглохнет. Снимаем с рампы шланги, отсоединяем разъемы форсунок, вакумную трубку от клапана обратки ну и т.д. Теперь отворачиваем 4 болта на которых закреплена рампа (см. фото.). Когда будете вынимать рампу, осторожнее, не уроните пластмассовые втулки, в местах крепления рампы, на фото видно куда стрелки идут, не бойтесь, форсунки останутся на рампе, а вот втулки снизу могут на форсунке остаться, у меня только одна с форсункой снялась, видно на след фото.



вот собственно и сняли рампу, теперь будем чистить форсунки


заодно замеряем сопротивление форсунок, все в норме


теперь прочистим все 4 форсунки, (у меня приспособа уже несколько лет ждет своего часа) сделать ее не трудно, наматываем на трубку изоленту отступив от края 1-1.5 мм, наматываем до диаметра форсунки (см. фото), далее рядом с намотанным еще раз наматываем изоленту, чуть меньше диаметром. В принципе все, прибор готов. потребуется еще аккумулятор у меня есть маленький, но можно и автомобильный (см. фото).

Вставляем трубку в балон карбклинера, подсоединяем оба провода к форсунке, один провод к аккумулятору (любой, полярность значения не имеет), смотри фото. Кладем форсунку на что нибудь по высоте флакона с карбклинером (если есть помощник, пусть он подержит форсунку). Далее нажимаем на клапан карбклинера, при этом создается довольно приличное давление, если плохо примотали, может оторвать, так что изоленты не жалейте.
Далее собственно процесс чистки, второй провод подсоединяем к аккумулятору примерно на 1 сек.,
отсоединяем на 1 сек, опять подсоединяем на 1 сек, отсоединяем . и так до тех пор пока струя из форсунки не будет ровной 15-20 раз вполне достаточно, если нагар у Вас сильный, 5-6 раз, подождали 5 минут и еще раз 15-20.

ВНИМАНИЕ: не держите постоянно открытой форсунку, чтобы не перегреть обмотку.

Проделываем такую манипуляцию с каждой форсункой, после чего можно все ставить на место, когда будете вставлять форсунку в рампу, лучше помазать уплотнительное кольцо маслом.


Все, ставим все на место и радуемся вместе со своей любимой (Маздой имею ввиду), ведь ей тоже хочется быть чистой!

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Чистка форсунок своими руками

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:


  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:


Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;


Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона


На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:


Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:



  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

76f3fce85ad5f465918cdc8ebc1ca3b0_w650.jpg

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

709d4e87bc5136b5a016be0a5e138357_w650.jpg

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

657a25aca75606eb981bc7ed464b79d9_w650.jpg

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Чистка форсунок ЛАВРом ML-101

В предверии ТО-2 решил промыть форсунки ( подобное делал на мазда-3 ) по следующему мануалу.

Мыть буду завтра, пока для затравки.

проЧИПован на URALе Glance

vat.vik , это уже сложно

выше описанным способом помыть не получиться, можешь даже и не пробовать.

у нас непосредсвенный впрыск!

А не рановато на 30 т.км пробега - зачем? Не трогай технику - она не подведет.

выше описанным способом помыть не получиться, можешь даже и не пробовать.

у нас непосредсвенный впрыск!

А понятно, значит нам и бензин особенный нужен, конкретно дня непосредственного впрыска .

А не рановато на 30 т.км пробега - зачем? Не трогай технику - она не подведет.

в самый раз, форсунка должна распылять, а она начинает лить. Лично убеждался когда промывал форсунки с полным снятием их с автомобиля, по началу она лила, а после чистки, равномерный распыл.

Никого убеждать не собираюсь, дело каждого, для себя решил изредка такую процедуру проводить.

И так по порядку.

Приобрел промывку Лавр ML-101--360 р ( Автодок )

Свечи зажигания BRISK IRIDIUM PREMIUM+ P11( код MR 14 YIR-1-N )-650 р

Нипель автомобильный-4шт--60 р

Топливный шланг от классики-120 р.

Снимаем защитную крышку двигателя ( у кого синяя у кого черная )

Затем нужно вынуть предохранитель топливного насоса.

Предохранитель.jpg 347,13К 218 Количество загрузок

Затем пытаемся сбросить давление в топливной магистрали, пытаясь завести авто.

Снимаем подводящий шланг , он с синей скобой ( скоба снимается просто, разжимаем скобу что сзади разъема и отверткой отжимаем в право, синяя скоба смещается вправо) . И тянем шланг в верх ( подложив тряпку под разъем, что бы бензин пролился на тряпку ).

Далее меняем свечи зажигания у нас они на 14 ( поэтому нужен ключ свечной на 14 ).

Устанавливаем новые Brisk, подключаем систему.

WP_20140419_001.jpg 211,25К 203 Количество загрузок

Накачиваем давление 3 Атм. и заводим двигатель.

Первый этап- автомобиль работает на холостых оборотах 15-20 минут.

Второй этап-перерыв 20-25 минут.

Третий этап-работа с подгазовкой до 2,5-3 тыс оборотов, до тех пор пока не закончится жидкость ( следим постоянно за давлением в бутылке ).

Как жижа закончится,убираем систему и подключаем топливный шланг на место и втыкаем предохранитель на место, что бы жижу вытеснил бензин, даем авто поработать 5 минут.

Выкручиваем свечи Brisk, они черные и с наростами, который счищается только ножом.

Ставим родные свечи. И устанавливаем крышку. Все.

1- Ушла вибрация с руля, уже после первого этапа.

2-Педаль газа стала более чувствительной ( ощущение как после 98 бензина )

4-Ощущение когда едешь ровно по трасе в привычном темпе, то чувствуется тяга.

Все это сродни новому автомобилю, чего я и хотел добиться.

проЧИПован на URALе Glance

А понятно, значит нам и бензин особенный нужен, конкретно дня непосредственного впрыска .

вам можно и на солярке

Я G 95 предпочитаю.

проЧИПован на URALе Glance

Все правильно, промывать инжектор нужно. Но можно еще и регулярно пользоваться присадкой в бензин, которой я пользуюсь уже много лет на различной бензиновой технике. Название озвучивать не буду, поскольку это мой бизнес, заклюют меня, продаю я ее. Присадка не дает образовываться конденсату в баке (связывая воду с топливом), повышает октановое число, да и форсунки всегда чистые. Такой "регулярный витамин".

Кстати, косвенно, из-за незначительного повышения КПД мотора, незначительно снижается расход, а динамика незначительно увеличивается. Приятно. Если кому интересно - велкам в личку.

Чистка форсунок. Когда и как. Mazda 3

У меня расход топлива на бортовом компе составляет 9,6л ,скажите это много. а то некоторые советуют мне почистить инжектор и свечи поменять,типо расход уменьшится!!подскажите,так ли это и надо ли это мне.

to Андрюша: Добрый день. Расход у вас хороший. Какой пробег ? так же тех. характеристики можете посмотреть тут .

to mATr1xX:

Расход у вас оптимальный. Для профилактики можете сделать чистку инжектора. Если особых проблем нету с заводом и набором скорость то лучше не чего не трогать. Расход топлива у вас в пределе нормы. Свечи давно менялись ?

to mATr1xX:

А по каким характеристикам определить,что нужна чистка инжектора?!где-то тыс 5 назад. скоро 10 тыс пробега опять,вот планирую масло поменять и заодно свечи. И как быть с бензином,какой лучше заливать. заранее спасибо.

  • Чистка форсунок поможет, если на холостом ходу или переходных режимах двигатель запускается с трудом и работает неустойчиво, появилась вибрация
  • Ультразвуковая чистка форсунок спасет, если вам не удается запустить двигатель на полную мощность, динамика машины при разгоне (торможении) ухудшилась
  • Чистка форсунок ультразвуком необходима, если расход топлива сильно превышает обычный уровень, причем происходит это на всех режимах работы двигателя
  • Чистка форсунок ультразвуком рекомендована, если появились хлопки в глушителе, выхлопная система выходит из строя

to Андрюша: Сделайте замену, свечей. Чистку форсунок, инжектора. Должен помочь уменьшить расход топлива.

А какой вообще пробег?

Если машина новая, то имеет смысл заливать в бак очиститель инжектора, с периодичностью и в пропорциях, указанных в инструкции к очистителю. И тогда форсунки будут чистыми всегда.

to Messir: машина 2008 года,пробег уже 80 тыс

to Андрюша: Не загоняйтесь. Последуйте совету Мессира. Раз в месяц лейте в бак жидкость-очиститель форсунок и все будет хорошо.

Вообще рекомендуется чистить форсунки (в сервисе) раз в год. Но если за форсунками следить - то и в сервис ехать за этим не придется.

Показания для чистки форсунок - вялый разгон, перерасход топлива, неровная работа двигателя на холостых, постоянное заливание свечей топливом. Но прочистка форсунок не всегда помогает. Иногда дело бывает не только в форсунках. А иногда дело не в их загрязнении. Порой бывает просто отвратительный бензин, а иногда форсунки просто физически умирают.

Читайте также: