Как почистить форсунки на тойота виста

Обновлено: 14.05.2024

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

• два куска чистой ветоши;
• медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
• нож;
• пластиковые хомуты (стяжки);
• шило;
• электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
• кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
• изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
• защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

• снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
• разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
• с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
• на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
• в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
• вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
• полученный переходник установить на баллон карбклинера;
• очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
• подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
• одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
• аккуратно подать давление (нажать);
• при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12. 14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Toyota Vista 3S-FSE (D4) › Бортжурнал › Чистка коллектора, форсунок, раскоксовка. День 1.

Дошла очередь до чистки впускного коллектора, форсунок и т.д. Договорился сначала с мастером оставить на станции, но потом решил делать сам в силу ограниченности финансов из-за решения жилищного вопроса.
В планах было:
Чистка впускного коллектора.
Чистка форсунок (+форсунка холодного пуска ФХП).
Чистка сеточки ТНВД.
Выбить катализатор.
Раскоксовка цилиндров двигателя.
Заглушка системы EGR.
Полировка фар.

Начать решил с простого — фар. Берём зубную пасту, чёрный мужской старый носок (да-да, носок), протираем фары, наносим зубную пасту и начинаем тереть. 5 минут трём, 15 минут отстаивается, потом смываем водой. Хрустальными фары, конечно, не стали, но явно стали чище. PROFIT!

Далее идём по списку от простого к сложному — сеточка ТНВД. Снимаем демпфер пульсаций и там видим небольшую сеточку. Она выкручивается длинным саморезом. Засовываем его, поворачиваем градусов на 5-10 и вытаскиваем аккуратно. Сеточку я потом положил в крышечку от бутылки и залил ацетоном.

Далее снимаем верхнюю часть впускного коллектора (4 болта и 2 гайки, ничего сложного). Тут я занялся ФХП. Из дома взял две (на всякий случай) зарядки (Самсунг и Нокиа), обе на 5В. Рабочая оказалсь одна, но и её не хватило для работы форсунки. Что ж, пришлось подключиться к аккумулятору. Чистил дешманским Автомастер Очиститель карбюратора, так как бомжую в связи с уже известной причиной (да и дорогой стал японский карбклинер шопиздец). Обмотал наконечник распылителя изолентой, вкрутил эту приблуду в форсунку, предварительно зажав оную в тиски. Чуток нагнетаешь давление в форсунку, только так, чтобы распылитель не вылетел, и подаёшь напругу от аккумулятора, присоединив один провод на постоянку, а вторым тыкая во второй контакт. Форсунка щёлкает (открывается) и пропускает жидкость. Сначала она не то что "ссала" жижой, с неё просто капало. Через суммарные 3-4 секунды отрытого состояния стала разбрызгивать так красиво и ровно, что хоть перфекционистам показывай:) Эта же тактика ожидала по идее и 4 форсунки высокого давления с блока цилиндров.

Далее приступаем к лёгкой части основной задачи — чистим верхнюю часть впускного коллектора. Для этого задачи взял Sanita Гель — средство для чистки электроплит. На самом деле оказалось фигня полная, что-то может очистить только из-за очень малого количество абразива в своём составе. Поэтому основным оружием был ацетон и растворитель 647. Идеальные инструменты в этом случае это ёршики! Два бутылочных ёршика диаметрами 3 и 6 см, и обычный туалетный ёршик за 30 рублей из хозяйственного. И то лучше всех работает туалетный, чистит лучше абсолютно любых средств.

Вот такая гадость там содержится (фото ниже). На ёршик для бутылок наматываем тряпочку и шарим ей туда-сюда в коллекторе, видим, что она превратилась в абсолютно чёрное тело, и наматываем новую. И так до тех пор, пока не счистится вся гадость. Ацетон и туалетный ёршик рулят:) P.S.: Дроссельную заслонку тоже почистил, правда там совсем лафа.

Когда верхняя часть коллектора очищена, выкручиваем свечи и… Заказываем им ацетоновое джакузи, им там очень удобно. По запаху, кстати, оказалось, что только крайний цилиндр (хз, с какой стороны у них нумерация) есть масло.

Свечи выкручены — пришло время раскоксовки, двакоксовки, трикоксовки! Сначала думал взять LAVR ML 202, но опять вспомнил, кто поёт романсы. Так что "Господин бармен, смешать, но не взбалтывать". Ушло, кстати, много, как раз примерно 2 литра жидкости, заливал под свечные колодцы. Потом наживулил свечи и прикрыл тряпочками, чтобы никакая гадость туда не оседала. P.S.: А вот тут я тупанул. Менял же масло неделю назад, забыл слить его и залить отработку перед раскоксовкой. В итоге часть адского коктейля слилась в картер и всё, хана маслу. 1400 рупий за масло выброшена на ветер.

Ну и раз снял трубку EGR — её тоже почистим. Как видно, загажена она так же, как и коллектор. К слову, клапан EGR чистить не стал. Во-первых, лень, а во-вторых, и не надо, всё равно глушить рециркуляцию.

Наконец коллектор и трубку EGR промыл мини-мойкой Karcher и положил сушить на ночь.

Настало время сделать заглушку для EGR. Не нашёл в гараже ни одной жестянки, а идти и искать по улице пустую банку из-под пива вломы. В итоге взял старый масляный фильтр (на той же неделе менял масло) и в прямом смысле выбил из него нужной формы пластину. Её потом оббил отвёрткой, пообламывал пассатижами и доработал напильником. Ну короч, вроде норм получилось:)

И настало время нижней части впускного коллектора. Кто откручивал, тот знает, что шлейф с проводами беситсуканах, но что поделать. Всё норм откручивается (к слову — лучше встать у левого переднего колеса, лечь на подкапотное пространство и правой рукой из-под выперда, ой, простите, из-под коллектора шарить и откручивать гайки/болты), но хуже всего левая крайняя гайка. Но всё возможно, спасибо, что существуют карданные передачи!:) P.S.: Подробнее это всё равно описано на vistaclub, так что не буду заострять внимание на боковых шпильках и проводах).

В итоге нижняя часть поддалась мне и была успешно снята. Как видно, всякого "овна" в ней ещё больше, не мудрено, ведь она стоит как раз по пути следования газов из EGR.

На этом закончился первый "выходной" день (встал в 7 утра, лёг в 2 ночи), но история только началась. Потрачено четыре бутылки ацетона, бутылка керосина и бутылка растворителя 647. Обтирочный материал улетал на ура (аж целая простыня с дачи, гыгы). Ёршики под конец было лучше не видеть, меня бы явно загребли в тюрьму по заяве защитников прав бутылочных ёршиков.
В итоге на конец первого дня я уже имел чистый коллектор, заглушку для EGR, отполированные фары, чистую сеточку ТНВД, чистую ФХП и залитую раскоксовку. Можно собой гордиться. Наверное.
Ведь дальше ждёт больше трудностей и больше проблем.

Как почистить форсунки на тойота виста

Добрый день, всем участникам форума!
Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам!
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу

Заранее спасибо за советы!

Добрый день, всем участникам форума!
Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету 8O точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? :lol: на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам! .
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу :?

Заранее спасибо за советы!

я потерял адресок, но отпишись в личку Фазеру Алексу, он мне давал контакт одного умельца, правда про сканер у него не знаю.

_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Спасибо
Значит поеду на это СТО и буду настаивать на чистке всех форсунок, а не только хп (пара утюгов и паяльник главное не забыть ).

Кстати разве может влиять форсунка холодного пуска на мою проблему? Машина же глохнет на горячую.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

Спорите не берусь, опыто маловато. И потом здесь выводе делаются на основании "вот у меня было так." Не спорю все, что здесь на сайте пишут - это личный опыт, НО люди которые этим занимаются професионально опыт у которых основан на десятках машин прошедших их руки, думаю больше разбираются в теме. И они утвеждают: Если после запуска на горячую обороты в первый момент проваливаются - это проблема грязи во впускном. Уж что там конкретно засирается не знаю. Ну да ладно я думаю после решения проблемы автор отпишется и просветит нас в чем было дело.

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

На форуме не так давно, но почитал кучу веток и на сколько я понимаю тов. blekmor занимается этим профессиональней не куда

Значит для начала почищу фхп, а там погляжу как двигатель будет себя чувствовать. Записался на субботу на вышеописанный мной сервис Спасибо за совет. По результату отпишусь.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Последний раз редактировалось Lemon_1982 23 дек 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.

Как почистить форсунки

Со временем как форсунки инжектора, так и дизеля перестают нормально работать из-за скопившейся грязи. В структуре топлива присутствуют мелкие примеси, попадающие в распылительный элемент. Они имеют небольшие размеры, из-за чего топливный фильтр не способен уловить мелкий мусор своими сотами. Из-за плохого их состояния увеличивается расход бензина, мотор перестает нормально набирать обороты. Для решения проблемы не нужно отправлять машину в сервисный центр. Есть ряд способов самостоятельной очистки.

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

1. Мотор сложнее запустить.
2. Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
3. При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
4. Обороты на холостом ходу «проваливаются».
5. Постепенно уменьшается мощность двигателя.
6. Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
7. Выхлоп становится более дымным.
8. При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
2. Очистка изоляции.
3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
9. Аккуратная подача давления.
10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

По такому же принципу очищаются все оставшиеся элементы подачи.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
8. Отключение фишки с топливной магистрали.
9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
14. Накачивание системы до трех атмосфер.
15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как почистить форсунки на тойота виста

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

1. Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
2. Резвее стала.
3. Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
4. Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
5. Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

1. Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
   1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
   2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
   3. Тонкости:
      1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
      2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
      1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
         Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
      2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
         Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
         Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
         Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
      • отсоединяются фишки
      • откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)

      Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
      Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
      Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.

      P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
      Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
      Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
      Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.

      Фото Михаила Кабардина (vistavod)

      Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.

      Как почистить форсунки инжектора

      Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

      • механическими;
      • электромагнитными;
      • пьезоэлектрическими;
      • гидравлическими.

      Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

      
      

      Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение - это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

      Для чего надо промывать инжекторы?

      В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной - вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

      
      

      Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

      Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

      Пора чистить форсунки?

      Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

      • "движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
      • работа мотора сопровождается вибрацией;
      • обороты холостого хода неустойчивые;
      • снижение мощности силового агрегата;
      • расход топлива существенно вырос;
      • увеличение дымности выхлопа;
      • разгон автомобиля сопровождается хлопками.

      Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

      Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

      • Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
      • Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
      • Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

      Чем промыть форсунки инжектора?

      Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

      
      

      Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» - жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

      Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

      Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

      Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

      Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

      Самый простой, но и наименее эффективный способ - добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

      Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

      Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй - только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

      
      

      Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

      Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

      
      

      В запущенных случаях пользуются сложным методом - ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

      Чистка мотора без снятия форсунок

      Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр - изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

      
      

      В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

      Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

      Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

      
      

      Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

      Читайте также:

        
      • Неисправности топливного насоса ауди 100
        
      • Какой бензин заливать в лансер 9
        
      • Чистка топливной системы kia
        
      • Какой бензин заливать в субару форестер 5 поколения
        
      • Замена топливного фильтра пежо 208