Как поменять топливный фильтр на тойота спринтер марино

Обновлено: 29.04.2024

Toyota Sprinter › Logbook › Замена топливного фильтра и корректировка УОЗ

С самой покупки машина тупит, сильно греется, решил проверить зажигание. Долго искал метку на шкиве, чтобы подкрасить, — уж очень она неприметная.

jafly одолжил мне стробоскоп, за что ему большое спасибо! (мой мультитроникс М1 почему-то пыхает только один раз и больше не хочет)
Двигатель прогрет, перемычка Te1-E1 установлена.

Зажигание оказалось чуть поздним (5-8 градусов), при этом метка "ходит" и не стоит на месте. Сделал зажигание чуть раньше — на 10 градусов, но метка также немного ходит туда-сюда. При этом когда заводил с не закрученными гайками трамблера появилась течь масла под ним (надо бы колечко уплотнительное поменять).
Стравил давление в рампе (отключил бензонасос и завел).

Открыл крышку бензобака, чтобы избыточным давлением топливо не гнало, стал откручивать фильтр. Верхний болт не шел. Я уже стал прикидывать, что будет с нижней трубкой… Короче болт открутил гайковертом, а нижняя трубочка открутилась на удивление легко рожковым ключом. Крепление фильтра к кузову очень неудобное, еще, как назло умерла маленькая трещотка, пришлось помучиться.
Фильтр меня удивил:

Это что, получается, его с завода за 300 тысяч км ни разу не меняли?
Поставил новый фильтр KOLBENSCHMIDT (50013832) и новые уплотнительные колечки под верхний болт (9043012026 TOYOTA).

Соединил всё, перемкнул Fp и B+, включил зажигание — бензонасос качает, проверил, чтобы не было течи, заодно заполнил рампу топливом.

Осталось заменить приемную сетку бензонасоса.

Пока была снята гофра воздухана, немного почистил дроссельную заслонку (было мало карбклинера, чтобы ее снимать и мыть).

Новый фильтр на месте

Короче, холостые сильно поднялись — до 1200 оборотов (понятно, ведь зажигание раньше). Мозги обнулял, поездил на следующий день немного, — обороты упали до 900, что все равно много. Видимо, придется снимать ДЗ и КХХ и все это дело мыть.

Машина поехала лучше, при езде в крутую горку уже не включается кик-даун, но всё-равно что-то не то. С визгом резины на асфальте не трогается.
На очереди замер давления в рампе и замена сетки бензонасоса.

Как поменять топливный фильтр на тойота спринтер марино

Toyota Sprinter Marino 1997
Автор: Игорь, Москва
Год выпуска:1997
Двигатель:4A-FE 1.6 16 клапанов
Марка кузова:AE-101
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: Автомат
Привод: передний
Срок владения: с декабря 2003
Расход топлива: 8,5-10

Куплена в декабре 2003 без какого-либо дотошного осмотра, на стоянке в Бутово у Александра. За 7000$. 1997 года, спидометр 82500 (в то время как на сайте было 95000 - забавно) В общем её и хотел. Первый раз приехал посмотрел, второй раз заплатил уехал. Цена по любому оказалось низкая по сравнению с аналогами. Вопрос почему?

1. По косвенным признакам пробег был скручен, думаю на 50тысяч. На ремне ГРМ при замене летом 2004года был замечен штамп года выпуска ремня - 2002. То есть в Японии, при пробеге под 100000 был заменён (стоял не родной). Учитывая данное обстоятельство за год до увоза из Японии машина прошла ещё например тысяч 20-50.

2. При отворачивании поддона для замены масла в автоматической коробке (полная замена) летом 2005 г, никаких косяков замечено не было - со слов мастера пробег коробки где-то больше 150 тысяч (я проехал к этому времени в Мосве 30 тысяч).

3. По царапинам на левом заднем стекле и по смещению багажника и заднего бокового фонаря можно сделать вывод что машина была ударенная в заднее левое крыло-дверь. Дополнительно у специалистов данный факт не проверялся (на фиг надо).

отсюда и цена. ОДНАКО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ ВЫЗЫВАЮТ. Корыто ВАЗ 112 на тот момент стоило больше 8000 по воспоминаниям, это единственный авто который мог бы быть куплен не знаю в каком угаре, но вероятность такого сводилась вообще к минимуму. Вообще изначально я хотел Levin - но более сомнительные варианты (салон хуже пробег меньше) стоили от 8000 с таким же двиглом как у меня (не GE). Левины смотрел на стоянке на Динамо - продавцы были вообще неадекватные, цены были высокие. В общем Marino стала моя!

Салон был очень чистым, кузов в общем идеальным. Двигатель идеально чистым. Всё устраивало. Был очень рад.

За время владения (пробег 30000) было слудующее (как правило от нечего делать).

После покупки:
Ремень ГРМ с роликом + кондиционера, генератора, гидроусилителя (последнии три были ушатанные)
Замена лампочки в заднем правом заднем габарите - оригинал. КАк и водится при замене оторвал левое крепление задней серединной накладки между фонарями на которой логотип Toyota. Крепление сразу склеил и после замены всё прикрутил обратно.
Замена свечей 3 раза - DENSO оригинал, DENSO неоригинал, NGK неоригинал.
Замена воздушника - 3-4 раза - Оригинал, далее SAKURA
Замена топливного 2 раза - DENSO оригинал, далее SAKURA
Замена масла 4 раза - Castrol Magnateс - 5W40, затем опять 5W40, затем RACING 5W60 (кажется) с фильтром от TRD (кстати никакого эффекта в работе двигателя не дало) Зато почти сразу после данный действий с синтетическим маслом появились подтёки из под клапанной крышки и сверху на болтиках, котороми она крепится. После определённых раздумий и изучения вопроса была залита полусинтетика Valvoline Live Max как раз для двигателей с пробегом более 100.000.

Теперь что серьёзного:
1. Долгое время после покупки, особенно после динамичной езды по ночной Москве был неприятный запах из под водительской двери. Как его описать не знаю, но однозначно какой-то не то горелый не то ещё что-то. Никто, в том числе не форуме на праре ничего вразумительного сказать так и не смог. ОДНАКО. Полная замена масла в коробке через аппарат была проведена в начале лета 2005 года. Потребовалось 15 литров декстрона3 Castrol в чёрных банках по литру (второй декстрон можно прекратить заливать, несмотря на то, что на щупе написано декстрон2). Естественно фильтр коробки передач, и новая прокладка крышки поддона. То что вытекло было страшно чёрным. Что залито - красным. Однако на щупе никаких видимых изменений ни по запаху ни по цвету до замены и после не прослеживается. Вся процедура по замене вместе с декстроном и расходниками и работой - 4800руб. Результат - ЗАПАХ ПРОПАЛ.

2. Замена пружин и задних амортизаторов. Эпопея блин! Каябу покупать не хотел, потому как выяснилось что делают их где-только можно + одно время наблюдался и вообще левак. Поэтому было решено искать TOKICO. C увилиями по приемлемой цене было найдено - 1850 руб за штуку. При этом кто-то говорил что у меня епта стоят KYB, кто-то точно также утверждал что Каяба. Над продавцами тащусь! утверждают так, что просто истина. На деле оказывается совершенно не так. Стояли в итоге TOKICO оригинальные, предположительно с завода. Убитые в хлам - судя по новым ощёщениям после замены. Машину перестало раскачивать, до этого была как кресло качалка. На высокой скорости резкие переходы по высоте стали просто проглатываться, до этого ещё чуть-чуть и было ощёщение что машина взлетит. Пружиты поставил SUPLEX две за 1800руб. на коробке написано что для COROLLA. (все номера сохранены, кому надо пишите всё покажу). Машина поднялась и стала не так сильно проседать как до этого. Возить по крайней мере двух пассажиров сзади стало комфортно (по управлению).

3. Два раза летом 2004 и летом 2005 я думал что с машиной случился абзац! С этой и связана по крайней мере одна лишняя замена расходников - нужно было чтобы докапаться до истины своими силами. Что было. Езжу до почти минимума бензина, заправляюсь - на следующий день машина просто не едет. Привести в чувства можно было только кикдауном. Первый раз проблема длилась примерно два месяца. Ужасно! Сажаешь два человека в машину - просто машина перестаёт ехать. Я был на стрёме. Но в сервис я так и не доехал. Залил присадку очиститель инжектора быстрого действия. Мама дорогая, после заливки через 10 км пробега я получил АБСОЛЮТНО НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Реакция на газ, динамика, мощность - всё увеличилось (читай пришло в норму) просто кардинально! Радости не было предела. Всё как написано на банке. Был сделан вывод - что залил плохой бензин. Поэтому после того как всё пришло в норму заменил топливный фильтр (менять берутся не везде, потому как расположен он не удобно, нужен какой-то хитрый ключ и ловкость рук).

Ровно через год история повторилась. НО! доездил я уже до состояния когда в баке был аж 1,5 литра топлива (в предыдущий раз как оказалось видимо была похожая ситуация, а бензин был нормальным, хотя заправка стрёмная)! Машина даже на горке чихнула на мгновение. Заправил ровно 48,5 литров. И бац тебе - на следующий день тоже самое! Машина не едет. Поскольку заправлял 98 на BP. А присадку для профилактики заливал навеное месяц до этого. Думаю, терять нечего - наливаю пол-флакона на пол-бака и еду по кольцевой. Выезжаю с заправки - всё как было машина еле тянет. Встаю в крайний левый ряд и вперёд - после пробега 5 км машина начинает оживать. И вуаля - опять всё в норме.

В итоге, какие есть предположения теперь (не проверены). В БАКЕ есть грязь! которая при малом нахождении бензина в баке начинает что-то забивать. Есть предположение что в баке установлен погружной насос который имеет фильтр грубой очистки. Вероятно он и засерается, а не инжектор (инджектор то находится после фильтра тонкой очистки.) В общем эти вопросы смогу задать только в магазине - там вероятно скажут что можно этот фильтр грубой очистки купить и заменить. (самому пробивать данный вопрос нет времени, хотя книжка по машине имеется). Уверен что в сервисе за диагностику и устранение данной неисправности взли бы куда большие деньги чем стоит один флакон присадки.

Также вчера сделал замер расхода топлива. залил полный бак 98 (именно на нём машина едет приятнее всего, лучше слушается газа, на 95 хуже, на 92 тупо). Проехал кружок по кольцевой дороге без остановок со скоростью от 100 до 190. В основном ехал 110-140, реже 160, и километров 10 на жестоком форсаже 170-190. Далее приехал на ту же заправку и долил 98го вошло 9,3 литров. Пробег составил 109,6 км. Итого расход составил 8,512 на 100 км. Думаю при спокойной езде было бы менее. В общем это всё было сделано исключительно для удовольствия и чтобы написать здесь. Вообще, раход 10 литров на 100км независимо от стиля (у меня скорее динамичный, местами взрывной).

Также: родная резина Yokohama M+S заменена была на зимнюю той же марки с шипами, Guardex 700 кажется. 175 ширина 65 высота. Летом вместо штатных дисков шириной 5,5 дюймов R14 были поставлены тайваньские хромовые (кому такие нужны - пишите) по 2100 за штуку шириной 6 дюймов, 14 радиус с вылетом 35, вместо как у штатных 45. + поставлена Yokohma C.Drive 195/60/14. Ощущения после замены - описать трудно. Впечатление такое что пересел на другую авто. Изменение вылета, ширины дисков, ширины резины, высоты резины - дало вынос по 3 см на сторону. Машина стала в управлении и по внешнему виду абсолютно другой. Если до этого была скромная Маринка, то стала по крайней мере вызывающая Марино - у в управлении и по внешнему виду. Неделю не мог привыкнуть к мгновенным перестроениям без крена, так и тянуло перестроиться. Руль стал туже. Ход тяжелее. Через неделю привык. Думаю поставлю обратно зимнюю резину (175.65) придётся менять стиль езды.

Сделана 15я тонировка с переходом золотого зеркального цвета. Изнутри коричневая. Переход идёт снизу в верх (хотя правильнее наоборот, долго объяснять почему, во многом зависит от авто - мне как раз сделали так как правильнее для моей авто, хотя я думал что зеркало будет сверху.) Где делают такую тонировку искал долго. Теперь не могу нарадоваться. Золотой цвет плёнки на зеленоватых штатных стёклах дал жёлтый оттенок. По моему личному замеру индивидуальность - зашкаливает. Пока ничего подобного не видел.

Также сделал косметический тюнинг салона - покрасил в серебро вставки обдува - получилось современнее. Кстати штатный салон жжётся пеплом от сигарет просто на ура. Друзья мне в этом помогли очень сильно. Думаю что через некоторое время буду перетягивать салон.

Также поставил усилитель Lightning Audio B2.300.4 (на передние колонки и саб) + магнитолу 2din (чтобы карман не искать, из него при торможении всё равно всё вылетает) JVC с MP3 + пассивный сабвуфер 12" Rockford Fosgate + конденсатор на 1 фарад тоже LA. За компоненты отвалил 14000 за установку 3900. Плюс колонки на перед DLS Classic 226 (замена штатных на них при штатной магнитоле вообще не дала какого либо заметного эффекта). Так что колошматит теперь как надо. Но после замены одной только магнитолы, эффект был такой, что я вообще стал сомневаться, что правильно ли я сделал, что купил столько всякой дорогой приблуды. Из моего опыта сделайте следующее - если у вас штатная магнитола, меняйте её. Потом задние колонки, потом передние. Если не устроит - добавляйте усилитель и саб. Потому что я к установке усилителя и саба подобрался только через 3 месяца после покупки. Играло и так не плохо. Слуша в основном тыц тыц.

Так что ещё. Ага. Поставил лампы ближнего света PIAA H3C. Тип ламп редкий. Хотел тюнинговые. То что хотел - получил. За 1850 руб две лампы. И не ксенон, и не обычные жёлтые. Нечто среднее. Название оправдывают на 100% - Extrime White HID Look. Свет стал во много раз приятнее, а если смотреть на машину, лампы действительно похожы на ксенон. То есть, здесь нужно понимать для чего это. Это не заменитель ксенона, и не закос под него. Это именно тюнинг обычного света. И тюнинг не плохой. Лампы пока стоят пол года. Пока не перегорели. На дальний поставил Pro.Sport H1. Они конечно заметно попсовее, но и дешевле в 4 раза, но H3с китайских пока не видел. Главное не переборщить номинал. У нас он 55W. Если больше - уже ставить строго не рекомендуется.

Ещё из 5мм фанеры электролобзиком выпелил все вставки в багажник, были оргалитовые родные - я их убил, правда начал японец - сломал основную, потом как то странно склеил. Запаска кстати новая, неезженная ни разу.

Машиной доволен, потому что именно о ней и мечтал. Что самое приятное - приятно на неё смотреть. И выходить после поездки часто не хочется. А если нужно куда-то ехать, то делать это крайне приятно на машине, которую любишь всей душой. Уверен, что она отвечает взаимностью.

Итого пробег 30тыс после 85тыс (в реале наверное 130тыс). Поломок 0. Расходники - как у всех. Удовольствия - много. Вам желаю того же.

Замена топливного фильтра тойота карина

Замену топливного фильтра на Toyota Carina нужно проводить регулярно, периодичность зависит от типа двигателя. Для бензиновых она составляет 48 месяцев или каждые 40 тыс. км пробега, а для дизельных – 24 месяца или каждые 20 тыс. км. Но поскольку качество топлива на наших заправках не всегда идеально, замену обычно приходится производить несколько чаще.

Инструкция: замена топливного фильтра на Toyota Carina + фотоотчет

Перед началом работ спустите давление топлива в системе и не забудьте отсоединить клемму аккумулятора.

Трудности при замене топливного фильтра возникают из-за его крайне неудачного места расположения.

Замена топливного фильтра тойота карина

Для осуществления работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму для удобного доступа снизу. В зависимости от серии двигателя, в некоторых случаях бывает удобнее производить процесс из-под капота, при этом придется дополнительно помогать себе со стороны левого колеса. (2-снизу, 2-сверху)

1.Откручиваем нижнюю штуцерную гайку.

Для этого понадобится разрезной ключ на 14, поскольку обычными это будет сделать проблематично.

2.Для снятия топливного шланга используем ключ на 17 для верхнего болта, а для нижней контргайки – на 14.

3.Затем можно попытаться просто вытащить фильтр из крепления.

Если не получается, то ключом на 10 откручиваем 2 болта и снимаем все вместе (7), а уже потом, в более удобном положении, освобождаем его из цепких объятий. (8)

4.Устанавливаем новый: сначала закручиваем нижнюю гайку, затем закрепляем фильтр в кронштейне, а заканчиваем верхним штуцером.

Медные шайбы, которые идут в комплекте с новым фильтром, можно предварительно немного прокалить на огне. Они станут более мягкими, что позволит закрутить штуцерное соединение герметичнее.

Вот и все, в вашей Toyota Carina теперь новый топливный фильтр.

По сути, единственная сложность при замене – это подобраться к самому фильтру. Заведите автомобиль и дайте ему поработать. Проконтролируйте, чтобы топливо нигде не просачивалось.

TCM-Club

Недавно заменил топливный фильтр, дело, скажу вам, непростое, самым трудным оказалось открутить штуцер топливной трубки, снизу фильтра, т.к. грани были подслизаны, пришлось подточить напильником сам штуцер с 14 на 13 размер ключа. Помогло, ну и несколько фоточек:

Фильтр ставим на свой вкус и кошелёк. Я поставил такой: Made in Japan, в чём я очень сомневаюсь)

Удобнее всего откручивать штуцер со стороны арки, сняв колесо.

А это приблуда для откручивания болта топл.шланга сверху фильтра

А вот собственно и он, откручиваем его

Ключиком на 10 откручиваем фильтр от кронштейна

Ставим новый, собираем всё обратно, в принципе НИХЕРРА сложного

Фильтр топливный Toyota - код 23300-19295
Фильтр топливный JD — код JDFC183 — 176 р.

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

_________________
Александр, машина марина 92 года
8 903 448 90 90

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Дополню фото-отчет немного.
Так как, в паре вопросов были сомнения.
В какую сторону крутить нижнюю гайку?
"Важный момент при замене фильтра - направление откручивания штуцура снизу. Видимо те, кто срывает грани, начинают по привычке глядя сверху крутить ключ против часовой стрелки, тем самым заворачивают щтуцер вусмерть со всеми вытекающими" (с форума короллы).
и второй момент, не мог понять зачем в фильтре лежали медные кольца.

ндяя жесть, а не замена . но я победил правда, нижняя гайка выглядит грустновато , часть была до меня, ну и я добавил следующий раз там не за что будет откручивать, потому буду сразу резать , ставить патрубки и вкорячивать фильтр от шнивы. начну делать жигуль

кстати вопрос. тоже по шайбам, у меня их было 3 штуки , большая, поменьше , и вааще капец какая небольшая , маленькая наверное была в низ на подачу, после того как она падала многократно в грязь. я решил что и фиг с ней, пусть там и лежит. нуу лишняя она

на выход: поставил большую сразу на фильтр , потом наболдашник и на болт маленькую, значица завожу . и красотаааа , фонтан такой из бензина воощем после манипуляций я оставил шайбу только на болте , и щас не течет.
Только вот вопрос , а дырки по высоте правильно совпадут , ониж рассчитаны на определенное кол-во оборотов болта, но изза нехватки прокладок оно изменено. воощем думаю лезть экспериментировать с прокладками дальше или нет

Как поменять топливный фильтр на тойота спринтер марино

Заказал, купил, забрал. Номер по каталогу: 2321774021

Фильтр топливный 2321774021

Что необходимо:
1. Топливный фильтр — 1шт.
2. Наличии в баке не более 10л. бензина!
3. Фигурная отвертка — 1шт.
4. Плоская отвертка — 1шт.
5. Пассатижи (плоскогубцы) — 1шт.
6. Ключ рожковый на 14 — 1шт.
7. Ключ рожковый на 19 — 1шт.
8. Не обязательно, но рекомендую WD-ку — 1шт.
(пригодится для легкого откручивания трубки подачи топлива).

Далее, процесс в картинках.
Снимаем заднее сиденье и приступаем к разбору.

Отключаем контактную группу

Отсоединяем хомут обратки, отпускаем топливную трубку, выкручиваем болты

Вытащив топливо-заборник, приступаем к операции "фильтр".

Начинаем снимать фильтр

Снимаем уплотнительное кольцо и фильтр

Результат:

Далее собираем все в обратном порядке, закручиваем и закрываем.
Запускаем ДВС. Не переживайте что могут увеличиться обороты, проехав какое то расстояние, все придет в норму.

Топливный фильтр Тойота Королла – двойная замена

Топливный фильтр в автомобилях импортного производства существенно отличается от фильтров отечественных ВАЗ. Для водителя, только что пересевшего на эту иномарку, нужно знать, что Тойота Королла обладает двумя топливными фильтрами. Основной находится в бензобаке и крепится вместе с топливным насосом. Именно он играет главную роль в очистке топлива и дальнейшей его подаче на насос.

Когда менять фильтры – рекомендации специалистов

Топливный фильтр в автомобиле служит для очистки топлива из бака, которое может содержать в себе различный мусор, попавший при заправке, а также твердые частицы и примеси в некачественной топливной смеси. От своевременной замены этой детали зависит работа вашего двигателя, а также его свечей. Поэтому не стоит экономить на покупке качественных запчастей – расходы на ремонт двигателя будут стоит куда выше.

Если основной фильтр в Тойоте Королла крепится вместе с топливным насосом в бензобаке, то дополнительный фильтр находится под капотом авто. Предназначено устройство для полной фильтрации различных примесей, которые поступают вместе с бензином по топливным трубкам. Завод-изготовитель автомобилей Тойота Королла рекомендует производить замену фильтра один раз на 70–100 тыс. км.

Как показывает практика, с учетом низкого качества нашего топлива лучше это делать один раз на 50 тыс. км. Загрязнение топливного фильтра происходит постепенно, и изменения в работе автомобиля поначалу будут не сильно ощутимы.

Однако когда топливный фильтр перестает выполнять свои функции, это непременно начинает сказываться на работе автомобиля. Он может плохо тянуть, заводится не с первого раза, слабо набирает разгон. При этом значительно увеличивается расход топлива. Если замена фильтра не будет произведена вовремя, то может выйти из строя бензонасос. Происходит это потому, что топливный насос постоянно качает необходимый объем топлива для работы автомобиля, а забитый фильтр будет препятствовать ему в этом.

Замена основного фильтра – действуем по инструкции

Замена топливного фильтра в автомобиле Тойота Королла – вполне осуществимая задача для каждого водителя. В автомагазинах есть в основном только дополнительный фильтр, который находится под капотом, поэтому заранее побеспокойтесь о заказе основного устройства. На покупке экономить не стоит и лучше приобретать только оригинал. Он прослужит вам значительно дольше, чем китайская подделка, которыми сейчас насыщен рынок автодеталей.

Перед заменой вам понадобится не только сама деталь, но и дополнительные инструменты: пара отверток и герметик, а также рожковые ключи для замены второго фильтра. Основной топливный фильтр в автомобиле Тойота Королла находится под задним сиденьем в топливном баке. Данный тип фильтра принято называть погружаемым. Для его замены необходимо поднять заднее сиденье, а то и вовсе на время открутить. Под сиденьем вы увидите металлическую крышку, так называемый лючок. При помощи отвертки аккуратно его отковыряйте, так как он крепится на герметике. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить электрические провода.

Открыв крышку, вы увидите топливную трубку и фишку с проводами. Первым делом отключите фишку с питанием. Следующим этапом будет отсоединение топливной трубки. На её пластиковом фиксаторе есть стрелка, которая указывает направление, в котором необходимо его прокрутить – делайте это аккуратно, чтобы не сломать его. После отсоединения может политься бензин, потому подставьте тряпочку или бутылку. Что предотвратить выливание бензина, перед началом всех работ необходимо вытянуть из монтажного блока предохранитель насоса.

Двигатель при этом должен быть включен. Необходимо подождать, пока он заглохнет. Эти действия приведут к тому, что все топливо, которое находится в трубке, сгорит. Перед снятием насоса и фильтра обратите внимание на правильное его расположение в баке – точно также нужно будет поставить новую деталь обратно. Открутите и снимите прижимное кольцо, далее аккуратно достаньте насос с фильтром – важно не повредить и не сдвинуть поплавок уровня с топливной сеткой.

Следующим этапом будет снятие самой детали. Для этого переверните весь корпус и аккуратно сдвиньте несколько заклепок, после этого снимите крышку. Под крышкой будет резиновая прокладка, которую также необходимо снять. Потом удалите металлическое штопорное кольцо, которое держит топливную сетку. Если есть возможность, замените её на новую или, как минимум, хорошо промойте в воде и дайте высохнуть.

Потом отсоедините регулятор давления – сделать это будет достаточно сложно, так как он находится в уплотнительной резинке. После этого отсоедините топливный насос и уплотнительные кольца. Теперь берите новый фильтр и собирайте все в обратном порядке. Перед сборкой все резиновые уплотнительные соединения можете смазать маслом, это значительно упростит процесс сборки. Крышку лючка очистите от старого герметика и нанесите новый. Нужно будет минут 10–15 подержать её под грузом, чтобы герметик застыл.

Замена второго фильтра – простая задача

После замены основного фильтра можно приступить к замене второго. На этом этапе все значительно проще. Находится он под капотом, посередине рамы автомобиля. В Тойота Королла он крепится при помощи двух скруток и хомута. Аккуратно открутите их, если необходимо, обработайте крепления средством WD-40, чтобы не сорвать резьбу. Далее открутите фильтр и замените его на новый. Не забывайте заменить резиновые уплотнительные кольца, они идут в комплекте. Находятся они в топливных трубках.

На топливном фильтре есть стрелка, указывающая направление движения бензина. Именно в направлении относительно движения бензина деталь и следует устанавливать. Перед дальнейшей эксплуатацией автомобиля проверьте, не пропускают ли соединения бензин. Для этого заведите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Если происходит утечка, тогда подожмите соединения, однако не переусердствуйте – можно и резьбу сорвать. Если утечка происходит и дальше, проверьте наличие уплотнительных колец.

После того, как вы заменили все детали, можете проверить автомобиль Тойота Королла на ходу. Для этого несколько раз включите и выключите зажигание, чтобы топливный насос накачал необходимое давление. И только после этого заводите машину.

О том, как заменить топливный фильтр на других популярных моделях автомобилей, читайте в статьях:

Все о замене топливного фильтра на автомобиле Toyota Corolla

От чистоты фильтра зависит качественная очистка горючего и бесперебойная работа двигателя при любых условиях эксплуатации. Поэтому замена топливного фильтра Тойота Королла является одной из наиболее важных операций при обслуживании автомобиля. Конструкция машины позволяет произвести смену своими руками.

Где находится фильтр топлива?

Фильтр для очистки топлива на современных автомобилях Toyota Corolla расположен в топливном модуле внутри бака. Такое расположение фильтра стандартно для машин, оснащённых двигателем с распределённым впрыском топлива. На более ранних моделях (выпущенных до 2000 года) фильтр находится в моторном отсеке и прикреплён к моторному щиту.

Периодичность замены

Завод-изготовитель не оговаривает замену фильтра в качестве регламентных работ, причём это в равной степени касается Тойота Королла в кузовах 120 и 150 серии. Многие сервисы, основываясь на реалиях эксплуатации автомобилей в России, рекомендуют производить профилактическую замену каждые 70–80 тысяч километров пробега. Замену можно производить и раньше, при условии появления признаков загрязнения фильтрующего элемента. С 2012 года в русскоязычной сервисной литературе к Тойота Королла указан интервал замены фильтра через каждые 80 тыс. км.

Выбираем фильтр

В топливозаборном модуле на входе стоит сетчатый фильтр грубой очистки, внутри самого модуля — фильтр тонкой очистки топлива. Для замены можно использовать оригинальные детали и их аналоги. Перед покупкой фильтра желательно уточнить установленную на машине модель.

При выборе оригинальных деталей тонкой очистки следует учитывать, что Королла в 120-м кузове оснащалась двумя типами фильтров. На первых выпусках с 2002 года по июнь 2004 года применялась деталь с каталожным номером 77024–12010. На машинах с июня 2004 до конца производства в 2007 году применялся фильтр с изменённой конструкцией (артикул 77024–02040). На 150-й кузов ставился единственный вариант фильтра (номер 77024–12030 или более крупный вариант сборки 77024–12050).

Кроме того, автомобили Королла 120 выпускались для внутреннего рынка Японии под обозначением Тойота Филдер. На этих машинах применяется фильтр тонкой очистки с оригинальным номером 23217–23010.

Аналоги

Фильтр грубой очистки топлива обычно не меняется, но в случае повреждения его можно заменить на неоригинальную деталь Masuma MPU-020.

Многие владельцы из-за высокой стоимости оригинальных фильтров начинают поиск более доступных по цене деталей с аналогичной конструкцией. Однако для машин в 120-м кузове таких деталей просто не существует.

Для 150-го кузова есть ряд более дешёвых аналогов, от производителей JS Asakashi (номер FS21001) или Masuma (деталь с номером MFF-T138). Для желающих сэкономить есть совсем дешёвый вариант фильтра производства Shinko (SHN633).

Для Филдера есть аналогичные фильтры Asakashi (JN6300) или Masuma (MFF-T103).

Замена на Corolla 120 кузов

Перед началом работ необходимо максимально опустошить бак, желательно до включения лампочки резервного остатка топлива. Это необходимо для минимизации риска пролива бензина на обшивку салона.

Инструменты

Перед заменой фильтра надо подготовить следующие материалы и инструменты:

отвёртка с тонким плоским жалом;
отвёртка с крестообразным жалом;
клещи для демонтажа пружинного зажима;
ветошь для протирки;
плоская ёмкость, над которой разбирается насос.

Пошаговая инструкция

Поднять левую подушку заднего сидения и отогнуть мат шумоизоляции для получения доступа к лючку топливозаборного модуля.
Очистить место установки лючка и сам лючок от грязи.
Открепить с помощью отвёртки лючок, установленный на специальной густой мастике. Мастика многоразовая, счищать её с привалочных поверхностей лючка и кузова не следует.
Протереть крышку топливного модуля от скопившейся грязи.
Отключить разъем питания с колодки топливного насоса.
Запустить двигатель для выработки находящегося под давлением в магистрали топлива. Если пренебречь данным пунктом, то бензин при снятии трубки зальёт салон автомобиля.
Отсоединить от модуля две трубки: подачи топлива в двигатель и обратной подачи топлива из адсорбера. Трубка под давлением зажата на модуле фиксатором, который сдвигается вбок. Вторая трубка фиксируется обычным кольцевым пружинным зажимом.
Открутить восемь винтов отвёрткой с крестообразным шлицем и аккуратно вынуть модуль из полости бака. При вынимании модуля важно не повредить установленный сбоку датчик уровня топлива и поплавок, закрепленный на длинном рычаге. Дальнейшие работы лучше проводить над подготовленной ёмкостью, чтобы исключить попадание остатков бензина из модуля на элементы салона автомобиля.
Отсоединить защёлку рычага и снять поплавок.
Разъединить половины корпуса модуля. Пластиковые клипсы разъёма находятся ближе к верхней части модуля. Клипсы достаточно хрупкие и важно провести эту операцию аккуратно.
Вынуть бензонасос из модуля и отсоединить от него фильтр. Бензонасос будет выходить с усилием из-за наличия резиновых уплотнительных колец. Важно не потерять и не повредить кольца, которые обеспечивают сохранение давления при подаче топлива.
Теперь можно поменять фильтр тонкой очистки. Корпус модуля и фильтр грубой очистки продуваем сжатым воздухом.
Произвести сборку и установку модуля в обратной последовательности.

Замена фильтра на Королла 120 хетчбэк

На машине с кузовом хетчбэк 2006 года топливный фильтр установлен по-другому, так что процедура замены имеет ряд нюансов. Также такая схема применялась на всех 120-х Короллах английской сборки.

Последовательность действий при замене:

Лючок модуля крепится на четырёх болтах под крестообразную отвёртку.
Сам модуль плотно вставлен в корпус бака, для его снятия применяется специальный съёмник.
Модуль имеет совершенной иной внешний вид. Для его разбора необходимо сначала отсоединить шланг у основания модуля. Шланг можно снять только после предварительного нагрева феном.
Сам фильтр с насосом находится внутри стакана модуля и крепится на трёх защёлках.
Для доступа к фильтру необходимо снять датчик топлива.
Фильтр можно снять с крышки модуля только в нагретом феном состоянии. Топливные трубки придётся срезать. Важно запомнить которая из трубок фильтра является входящей, а какая выходящей, поскольку никакой маркировки на корпусе нет.
Выдавить болтом 17 мм насос из фильтра.
Установить новый фильтр Toyota 23300–0D020 (или аналог Masuma MFF-T116) и смонтировать новые трубки между фильтром и насосом. Трубки должны быть легко сгибаемыми, поскольку в баке половины насоса находятся в поджатом состоянии.
Фильтр грубой очистки находится в стакане и просто промывается средством для очистки карбюраторов.
Дальнейшую сборку и установку проводим в обратном порядке.

Немаловажным моментом в работе является обеспечение герметичности посадки новых трубок на штуцера. Качество работы лучше проверить до установки модуля в бак при помощи насоса и мыльного раствора. По ряду отзывов фильтр MFF-T116 одевается на насос неплотно. Ниже ряд фото, поясняющих процедуру замены.

Крышка модуля на болтах

Примерная схема съёмника

Отсоединение нижней трубки

Клипса фиксации фильтра в стакане модуля

Подготовленный к снятию крышки модуль

Снятие модуля из бака

Фильтр с установленным в нём насосом

Выдавливание насоса болтом

Установка новых трубок

Промытый фильтр грубой очистки

Собранный модуль с трубками

Проверка герметичности мыльным раствором не пройдена

Замена ТФ в 150-м кузове

Замена топливного фильтра на Тойота Королла 2008 года выпуска (или любого другого) в 150-м кузове имеет некоторые отличия от аналогичной процедуры на 120-м кузове. При замене необходимо обеспечить правильное расположение уплотнительных колец, поскольку они удерживают давление в топливной системе. С 2010 года применяется предохранительная система, суть которой заключается в работе топливного насоса только при вращении коленчатого вала двигателя. При отсутствии остаточного давления в системе стартеру приходится крутить мотор намного дольше, пока насос не нагонит давление в трубке подачи бензина.

Подготовка

Поскольку конструкция модулей сходная, то особых требований к инструменту и оборудованию рабочего места нет. Понадобятся те же инструменты и материалы, что и при замене фильтра на машинах со 120-м кузовом.

Этапы работы

При замене фильтра на 150-м кузове есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание:

Топливный модуль фиксируется на баке пластиковым резьбовым кольцом, снабжённым резиновым уплотнителем. Кольцо отворачивается против часовой стрелки. Для снятия кольца можно использовать деревянный стержень, который одним концом приставляют к рёбрам кольца, а по второму наносят лёгкие удары молотком. Вторым вариантом может быть использование рукояток газового ключа, которыми зажимают кольцо за рёбра.
На модуле имеются дополнительные топливные трубки для вентиляции полости бака. Отсоединение трубок происходит аналогично.
В конструкции модуля имеются два уплотнителя. Резиновое уплотнительное кольцо 90301–08020 ставится на топливный насос в месте установки его в корпус фильтра. Второе кольцо 90301–04013 имеет меньший размер и ставится в штуцер обратного клапана в нижней части фильтра.
При обратной установке необходимо аккуратно установить прокладку гайки. Перед обратным закручиванием гайки необходимо её установить до совмещения меток на самой гайке и на кузове (около топливного шланга к двигателю), и только потом затянуть.

Основные моменты процесса пояснены на фотографиях.

Лючок модуля на герметике

Трубки на крышке модуля, в красном кольце — трубка подачи топлива в двигатель

Модуль снят

Забитый фильтр грубой очистки

Новый фильтр

Промытый фильтр

На видео показан процесс замены топливного фильтра на Тойота Королла 2011 года выпуска.

Фильтр на других Короллах

На Королле с кузовом 100 фильтр расположен в моторном отсеке. Для его замены необходимо снять резиновый патрубок подачи воздуха от фильтра к модулю дроссельной заслонки. Патрубок зафиксирован обычными винтовыми хомутами с гайкой 10 мм. К фильтру подходит топливная трубка, закреплённая гайкой на 17 мм, сам фильтр закреплён на кузове двумя болтами 10 мм. Нижний шланг подвода топлива можно открутить через отверстие для рулевых тяг в левой арке. Давления в системе нет, поэтому течь бензина будет незначительной. После этого можно установить новый фильтр (часто используется самый дешёвый SCT ST 780). Аналогичная система фильтрации использована и на Короллах модели 110.

Ещё одним вариантом является праворульная модель 121 Королла Филдер, которая может быть с передним или с полным приводом. Расположение модуля на ней аналогично модели 120, но только на машинах с полным приводом. На таких комплектациях справа установлен дополнительный датчик топлива. При этом сам модуль имеет всего одну трубку. На машинах с передним приводом модуль установлен по центру кузова и к нему идут две трубки.

При вынимании модуля из бака необходимо снять дополнительную трубку забора топлива из второй секции бака. Эта трубка есть только на полноприводных Филдерах. На переднеприводной машине там стоит обычный клапан регулятора давления.

Хорошо виден датчик второй половины бака справа

Одна трубка подачи топлива

Крепление модуля снято

На модуле видны трубки подачи топлива из другой секции бака

Разобранный модуль

Насос с новыми фильтрами в сборе

Стоимость работ

Цена оригинальных фильтров для 120-й модели достаточно высока и составляет от 1800 до 2100 рублей за раннюю деталь 77024–12010 и от 3200 (большой срок ожидания, примерно два месяца) до 4700 за поздний вариант 77024–02040. На более современный 150-й кузов фильтр 77024–12030 (или 77024–12050) оценивается в сумму от 4500 до 6 тыс. рублей. При этом стоимость аналогов Asakashi или Masuma составляет около 3200 рублей. Самый дешёвый аналог Shinko обойдётся в 700 рублей. Поскольку при замене есть риск повреждения или потери уплотнительных колец, то следует приобрести две оригинальные детали с номерами 90301–08020 и 90301–04013. Эти кольца недорогие, их покупка обойдётся всего в 200 рублей.

Фильтр

Уплотнительное кольцо №1

Уплотнительное кольцо №2

Аналог фильтра грубой очистки будет стоить около 300 рублей. Для «английских» машин оригинальный фильтр оценивается примерно в 2 тыс. рублей, а неоригинальный — около 1 тыс. рублей. Также понадобятся новые трубки и уплотнительные кольца, за которые придётся отдать около 350 рублей. Фильтр SCT ST780 для Королла 100 и 110 стоит в пределах 300–350 рублей.

Детали для Филдер намного дешевле. Так, оригинальный фильтр стоит 1600 рублей, а аналоги Asakashi и Masuma — около 600 рублей.

Последствия несвоевременной замены

Пренебрежение сменой топливного фильтра чревато различными повреждениями элементов топливной системы, которые потребуют дорогостоящего ремонта. При незначительном загрязнении фильтра ухудшается подача топлива при высоких оборотах, что выражается в снижении общей динамики автомобиля Тойота Королла и увеличенном расходе топлива. Увеличенный расход топлива вызывает перегрев каталитического нейтрализатора и его выход из строя.

Частицы грязи могут попасть в топливные шланги и форсунки для впрыска топлива в цилиндры. Очистка забитых форсунок является достаточно затратной процедурой, кроме того, такая операция помогает не всегда. При повреждении или сильном засорении форсунки подлежат замене.

Фотогалерея

Ниже краткое фотопояснение процесса замены фильтра на Королле в 120-м кузове.

Лючок модуля под подушкой сидения

Отсоединение трубки питания двигателя

Общий вид насоса с фильтром грубой очистки и поплавком уровня топлива

Наглядное олицетворение качества бензина — распиленный фильтр

Видео

Цикл видеороликов от автора Дмитрий Zlatgarag74 наглядно демонстрирует процесс замены фильтра на Toyota Corolla E120.

Читайте также: