Как прокачать топливную систему опель мерива дизель

Обновлено: 13.05.2024

Как убрать воздух из топливной системы дизеля?

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Opel Meriva 1.7 CDTI – прекрасные виды

Много автомобиля за приемлемые деньги. С помощью такого простого и проверенного рецепта Опель Мерива всегда привлекал своих клиентов. И с определенным успехом – о чем свидетельствует количество проданных машин. Meriva уже давно стал важной моделью в ассортименте Opel. Первое поколение компактвэна появилось 12 лет назад в 2003 году, и сразу же стало хитом своего класса на Европейском рынке. Грамотная организация внутреннего пространства при компактных внешних размерах (4,05 метра в длину и 1,69 метра в ширину) и умеренные цены помогли стать Opel Meriva A (созданный еще на платформе Corsa C) интересным вариантом для молодых семей. Тот Мерива производился в Испании и был надежным помощником. Это подтверждается докладами организацией по техническому надзору GTU.

В 2010 году появился Опель Мерива В. Компактвэн второго поколения собирается там же, в испанском Сарагоса. Семейный автомобиль значительно подрос - 4,28 метра в длину и 1,81 метр в ширину. Это можно почувствовать внутри, где вполне комфортно будут себя чувствовать четверо взрослых. О чем и гласит первая запись в бортовом журнале тестового автомобиля. Заместитель главного редактора журнала «Autozeiting» Клаус Укров отметил: «Meriva предлагает достаточно места – хороший семейный автомобиль».

Однако концепция распашных дверей, закрывающихся, как ворота навстречу, друг другу воспринимается с некоторым скепсисом. Это не самое практичное решение. Едва ли два человека смогут одновременно сесть с одной стороны, не мешая друг другу. Однако, на популярности Opel Meriva это никак не сказалось. Благодаря щедрому внутреннему пространству, он стал самым желанным автомобилем в дальних редакционных поездках. Большой интерес вызывали и многочисленные сервисы обеспечения комфорта, которыми был оснащен компактвэн. Тестовый экземпляр располагал двухзонным климат-контролем, теплоизоляционным остеклением, панорамной раздвижной крышей и системой навигации. Обратная сторона медали – такие опции сильно взвинчивали стоимость автомобиля по сравнению с базовой комплектацией. Дополнения обошлись в 9295 Евро, что соответствует 45% стоимости стандартного Opel Meriva 1.7 CDTI ecoFLEX – 20 945 Евро. Доплаты просили и эргономичные сиденья: 390 Евро для водителя и 295 Евро для переднего пассажира. Данные кресла получили знак качества «Здоровье спины». Сиденья очень удобные для дальних поездок.

Того же мнения был и главный репортер Штефан Мите, который отметил, что плотная подложка очень приятна. После 100 000 км ничего не изменилось. Кресла по-прежнему плотные, а на их обивке нет никаких следов износа. В отличие от дверной ручки на пассажирской двери, которая при прикосновениях стала неприятно скрипеть. Кроме того, плохо себя зарекомендовала накладка на педали тормоза, которая слетала несколько раз, а когда это надоело, просто была выброшена. В противовес этому другие детали интерьера не имели следов износа, даже в местах плотного контакта. Так рулевое колесо и рычаг переключения передач даже после 100 000 км все еще выглядели, как новые.

Еще один жирный бонус Опель Мерива получает за ходовые качества. Прежде всего, за мощный 130-сильный турбодизель. Микровэн экономен и быстр, чем удивил многих опытных автомобилистов. Редактор Карстен Реманн очень точно подметил: «Meriva - быстрый автомобиль, который бежит под горку 220 км/ч, по спидометру. Двигатель тянет очень хорошо, но не раскручивается выше 3500 об/мин». Благодаря большому крутящему моменту 300 Нм, мотор не требует высоких оборотов. Да и движение в спокойном темпе на малых оборотах с плавными переключениями гораздо приятнее динамичного вождения. Все дело в недостаточной точности механизма выбора передач. Кроме того передачи 6-ступенчатой механики довольно длинные.

Наряду с этим двигатель проявил одну неприятную особенность. При холодном пуске он начинал работать настолько шумно и жестко, что возникали сомнения в его исправности, особенно при отрицательных температурах. Но после прогрева четырехцилиндровый турбодизель вновь был тих и спокоен. Аппетит мотора всегда оставался в приемлемых рамках. Несмотря на частые поездки по скоростным автомагистралям с полностью открытой дроссельной заслонкой средний расход топлива составил 7,3 л/100 км. Однако, в некоторых случаях мотор проявляет слабость, неохотно раскручиваясь, когда это надо.

В отношении комфорта и управляемости критики практически нет места. Шасси Опель Мерива хорошо справляется с плохими покрытиями, умело скрывая большинство мелких дефектов на дороге. Рулевое управление достаточно прямое, но мало информативное, с примесью синтетики в ощущениях. Определенной привычки требуют тормоза: дозировать нажатие сложно, а реакции слишком резкие.

Ну вот, мы и приближаемся к главной части, которая и является целью теста на выносливость – надежность. Opel Meriva условно не поддержал классический лозунг «Опель - надежный». Ибо при пробеге 94 770 км тяжелым бременем повесил на редакцию дорогостоящую неисправность: кондиционер испустил дух. Ремонт, включающий новый компрессор, обошелся в 1770,72 Евро. Ранее, на 89 831 км, отказала кнопка открытия задней двери – гарантийный случай.

В остальном Опель Мерива уверенно двигался вперед. Он не позволял себе никаких безумных выходок. Только плановое посещение сервиса и пара дополнительных глотков масла. Издержки составляли около 220 Евро за замену масла, а со сменой колодок стоимость услуг повышалась до 600 Евро. Большего бюджета потребует замена ремня ГРМ на 150 000 км. Тем не менее, Meriva после испытаний потерял большую часть от своей первоначальной стоимости. Средняя цена, за которую трейдеры были готовы выкупить тестовый автомобиль, составляла около 9 600 Евро. В тоже время схожие Opel Meriva реализовались за 11 350 Евро. Таким образом, потеря в стоимости составила 67 %.

Зачастую мелкие недостатки автомобиля проявляются только при длительной эксплуатации. Более очевидные слабости, как правило, заметны сразу. Тоже самое произошло и в этом случае. Еще в самом начале плохие отметки получила информационно-развлекательная система. Так онлайн-редактор Бенни Хилчер отметил: «Управление Навигационной системой далеко не интуитивно понятное. Это может длиться вечно, пока Вы не поймете, что нужно нажать внешнее кольцо центрального регулятора, а не саму ручку. Кроме того, близкое расположение и формальное сходство регулятора Navi с регулировкой громкости приводит к путанице».

Гораздо важнее отсутствие хорошего ближнего света. Пауль Энглерт описал это следующим образом: «Свет фар неприемлем. Возникает ощущение, что едешь в полной темноте». Бенни Хилчер тоже не остался равнодушен: «Свет ниже среднего даже для галогеновых фар. Ездить ночью по пустой скоростной автомагистрали без помощи дальнего света жутко». Кстати, ксеноновые фары недоступны для Opel Meriva и по сей день.

Выдвижная площадка для перевозки велосипедов FlexFix (опция за 590 Евро) получила неоднозначные отзывы. Идея хорошая, но, по всей видимости, пока еще не полностью доведенная до ума. Хольгер Иппен остался недоволен: «Все попытки воспользоваться балкой терпели неудачу. Подвижные части были запачканы грязью, так как система прячется под открытое снизу днище автомобиля. Кроме того крепление велосипеда довольно шаткое». Выходит, систему FlexFix можно порекомендовать только тем, кто нуждается в перевозке велосипеда лишь время от времени. Любителям велосипедов, которые часто проводят время на велосипедных прогулках и для этого преодолевают большие расстояния лучше воспользоваться более качественными предложениями профессиональных производителей.

Тем не менее, вышеупомянутые недостатки не могут скрыть тот факт, что Опель Мерива достаточно надежный и комфортный семейный автомобиль, который собирает достаточно много положительных отзывов за вместительность, практичность и сильный мотор.

Дизель «хапнул» воздух – как завести двигатель автомобиля

Попадание воздуха в топливную систему дизельного автомобиля – настоящая головная боль для его владельца. Двигатель не хочет заводиться, как долго ни крути стартером, все заканчивается «посаженым» аккумулятором. Разберем три основные причины завоздушивания топливной системы и народные способы удаления воздуха.

Распространенные причины завоздушивания топливной системы дизеля

После замены топливного фильтра, воздух попал в трубку подачи солярки или не полностью заполнился фильтрующий элемент топливом.
Водитель прозевал пустой бак. Насос «хапнул» воздух и двигатель не заводиться.
Нарушена герметичность топливопровода.

Если у вас нет подкачивающего насоса низкого давления в баке, то при снятии трубки подачи солярки при замене фильтра, топливо сливается обратно в бак. ТНВД не в состоянии его выкачать оттуда, он забирает топливо из фильтра и сбрасывает, мотор глохнет.

Чтобы заполнить магистраль подвода дизельного топлива из бака к фильтрующему элементу, можно применить первый способ развоздушивания топливной системы дизельной машины.

Народный способ развоздушивания №1 – помощь ВАЗа

Это может показаться смешным, но такой способ помог сохранить многим владельцам нервы и время. Водители скептически относились к подобному методу, но в результате отказа от него все заканчивалось разрядкой аккумулятора и «мертвой» машиной.

Понадобиться топливный насос от автомобилей классического семейства ВАЗ (2101-2107).

Снимаем с корпуса фильтрующего элемента подводящую трубку от бака.
Подключаем к ней бензонасос от отечественного автопрома. Обязательно соблюдаем направление среды, оно обозначено стрелкой на корпусе насоса.
К выходу из него подключаем шланг, свободный конец которого опускаем в пустую ёмкость.
Лапкой ручной подкачки бензина накачиваем солярку из бака.

Качаем до тех пор, пока из выходного шланга не польется ровной струёй солярка. Аккуратно снимаем шланг на входе в бензонасос и сразу затыкаем пальцем отверстие шланга, чтобы не попал воздух, и топливо не слилось обратно в бак. Надеваем на корпус фильтра подводящий шланг и пробуем запускать двигатель. ТНВД должен подхватить соляру из бака и запустить мотор.

Можно оставить кратковременно бензонасос подключенным к топливной магистрали, пока не запустится ДВС. Если ВАЗовский насос имеет подсос воздуха (порванные мембраны внутри корпуса), то ТНВД опять «сбросит» и мотор не заведется.

Способ №2 – один раз сделал и забыл про воздух в системе

Многие владельцы дизельных машин его с успехом применяют. Устанавливают резиновую грушу ручной подкачки в разрыв топливной магистрали от бака к фильтру. Этот способ актуален для тех автомобилей, где нет ручной заводской подкачки топлива.

Если воздух попал в топливную систему, просто накачиваете солярку из бака. Система прокачивается и через «обратку» сливается в бак.

Другие способы

Можно использовать электробензонасос. Это называется «колхоз», но уровень комфорта выше, чем пользоваться ручной подкачкой. Выводим кнопку в салон, подключаем насос, жмем кнопку и через несколько минут избавляемся от воздуха в топливной системе.

Установка топливного фильтра с кнопкой подкачки от другой машины. Если есть варианты фильтров от других автомобилей, которые подойдут к вашей модели авто, то можно раз и навсегда решить проблему завоздушивания топливной системы дизеля.

Если ничего не помогло

Перечисленные способы используются только для прокачки системы от бака до фильтра или ТНВД. Если воздух попал в насос высокого давления или в магистральные линий после него, то прокачивать нужно по-другому.

Ослабляем штуцер крепления форсунки. Некоторые рекомендуют выбрать самую дальнюю от насоса. Лучше это сделать со всему форсунками.
Стартером крутим двигатель и ждем, когда из-под штуцера брызнет солярка.
Закручиваем штуцера по очереди, автомобиль должен завестись.

В самых тяжелых случаях используют эфир. Его брызгают во впускной коллектор, можно в патрубок воздушного фильтра. В это время заводим машину. Она должна «схватиться» и начат работать. Может не с первого раза, но эффект должен быть обязательно.

Если знаете другие способы прокачать топливную систему дизельного автомобиля, напишите в комментариях. Оцените статью, если она вам стала полезной.

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Как прокачать ТНВД

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Не получается прокачать топливную систему

Делаю все по ТИС, только вместо станции купил топливный насос подвесной.Из ТНВД выходит металлическая трубка обратка, к ней подключил вход насоса через прозрачный шланг, а выход насоса к резиновой трубке которая надевается на обратку. Ничего не получаестя высосать из ТНВД.зажигание включаю, без стартера, просто чтобы клапан отсечки открыть.Кто-нибудь имеет такой опыт?Спец, который читал ошибки с насоса, сказал что надо от бутылки мотор пустить, скинуть гайки с форсунок и стартером прокачать насос пока из них не пойдет солярка.Но ТИС запрещает проворачивать ТНВД пока топливная завоздушена.Рисковать 3 штуками баксов страшно.

Привет САША. А почему ты не хочешь все востановить как было, создавать давление в баке, через золотник выпускать воздух и пробовать завести стартером. После того как мне однажды вместо соляры залили бензин, удалял я его из бака именно таким образом, отсоеденив подающий шланг с топливного фильтра. Если создашь нормальное давление из золотника должен пойти воздух, а затем соляра. АНДРЕЙ

Давление создалал самым банальным образои, намотал на шланг от пылесоса тряпку и воткнул в заливную горловину, из шланга, который идет на фильтр хлестало так, что только успевал 5-ти литровые баклашки менять. Этому способу меня научил приятель, у меня машина после сиены топ. фильтра сама заводится, а он всегда использует такой своеобразный метод, все ок. АНДРЕЙ

Оригинально, а маленькое отверстие, мм 4 под заливной горловиной затыкал?Когда фильтр менял тоже так делал?

Не советовал бы использовать пылесос - там всегда достаточно пыли(в том числе в гофрированном шланге).Логичнее снять обратку и накачивать воздух в бак через нее, либо обычным ножным (ручным) насосом или компрессором (но не сильно, чтобы не раздуло бак). Через трубки вентиляции бака много воздуха не утечет, т.к. они рассчитаны на тепловые колебания окружающего воздуха и замещение потребляемого топлива воздухом.

Привет САША. А почему ты не хочешь все востановить как было, создавать давление в баке, через золотник выпускать воздух и пробовать завести стартером. После того как мне однажды вместо соляры залили бензин, удалял я его из бака именно таким образом, отсоеденив подающий шланг с топливного фильтра. Если создашь нормальное давление из золотника должен пойти воздух, а затем соляра. АНДРЕЙ

сАША Я ЖЕ ЧЕРЕЗ ЭТУ трубку и сам продувал систему и тебе советовал это сделать, и ненадо ничего зтыкать и не надо ни какого пилесоса ----ручным насосом (нежноооо), но перед эти нажать на золотник под красной крышкой (на трубке выходящей из ТНВД)

---А ссуть то в чем . Нашел место присоса? Это была та трещина.

А суть пока не нашел. От канистры - это подвесил которую над двигателем и из нее прямо в бак. Так удалось завестись.А вот собрал все, обезвоздушиваю качая компрессором для шин в бак, действительно таким способом пузыри все в раз выгоняются, из Priming port если нажать на золотник течет, а вот двигатель не пускается.Как только что-то получится, подробно все опишу.

>>>> пОСЛЕ ТОГО ,КАК ОБЕЗВОЗДУШИЛ,ПОПРОБУЙ ПОДСОЕДИНИТЬ тот Волговский насос на трубку подчи топлива перед ТНВД и включи его во время работы стартера-----возможно проблема с лепестками насоса подкачки УДАЧИ

Опель Мерива замена топливного фильтра

В автомобилях Опель Мерива с бензиновым двигателем после 2006 года топливный фильтр находится в одном корпусе с топливным насосом, который располагается в баке автомобиля. Замена топливного фильтра как самостоятельной детали в таких авто не производится. Бензонасос, согласно регламенту, меняется через каждые 150 тыс. пробега.

Инструкция по замене топливного фильтра на Opel Meriva + фотоотчет

Для автомобилей с бензиновым двигателем

В бензиновых Опель Мерива до 2006 года топливный фильтр расположен под днищем машины возле бензобака.

Подобрать подходящую модель топливного фильтра можно из нижеприведенной таблицы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ
OPEL	818568
FEBI	17635
4F	357318
GM	818568
SWAG	40917635
KOLBENSCHMIDT	50013643
AD	101300028
BOSCH	450905316
JP GROUP	1118701100
DELLO	013008180568A
UFI	31.722.00
SEAT	6X0201511B
VAG	6X0201511B
VIKA	6X0201511B
PURFLUX	EP155
FIAAM	FT5258
GENOPARTS	GF-634
HENGST	H110WK
TECNECO	IN56
KNECHT	KL84
MAHLE	KL84
CHAMPION	L225
FILTRON	PP905
ALCO	SP-2060
WIX	WF8101
MANN	WK 512

1. Для замены фильтра автомобиль потребуется установить на «яму» или на эстакаду. После обездвиживания машины необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора, вытягиваем реле бензонасоса с посадочного гнезда в монтажном блоке.

Опель Мерива замена топливного фильтра

2.Накидываем клемму, включаем зажигание, и крутим стартером двигатель несколько секунд.

3. Определяем расположение топливного фильтра.

4. Ключом на 10 ослабляем крепление хомута.

5. Отжав фиксаторы, отсоединяем трубки топливопровода.

6. Снимаем старый фильтр, устанавливаем новый, соблюдая направление движения топлива.

7. Зажимаем хомут, подключаем топливопровод.

Для автомобилей с дизельным двигателем

У дизельных Опель Мерива топливный фильтр расположен под капотом. Он находится ближе к лобовому стеклу со стороны водителя.

Подбираем модель фильтра для дизеля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ
OPEL	93181377
OPEL	813569
WIX	WF8366
SOFIMA	S6H2ONE
MANN	PU 723X
FILTRON	PE982
ALCO	MD577
CHAMPION	L409/606
KNECHT	KX208D ECO
KNECHT	KX208D
MAHLE	KX208D
FIAAM	FA5757
MECAFILTER	ELG5322
HENGST	E83KPD140
DELPHI	DL HDF608
PURFLUX	C507
JAPAN CARS	B3F036PR
BLUE PRINT	ADK82327
UFI	55.143.00
ASHIKA	30-ECO016
CITROEN	1906C4
PROFIT	1530-2543
DELLO	013008130569A
BOSCH	1457070001
JP GROUP	1218700500
HANS PRIES	207045756
FIAT	77362341
KOLBENSCHMIDT	50014136
KOLBENSCHMIDT	50014136
FEBI	26336

1.Сбрасываем давление в системе, осуществив описанные выше действия.

2. Снимаем минусовую клемму. Отсоединяем трубки топливопровода и провода датчика фильтра.

Opel Astra Клуб

Удаление воздуха из топливной системы X17DTL.

МодераторCOLON Remont

Удаление воздуха из топливной системы X17DTL.

И снова здравствуйте :D

После описанных тут событий ситуация получила новый поворот. Пришли все запчасти, рокеры поставил, прокладку клапанной крышки поменял. Сдал в сервис для установки ремня ГРМ. Вот только сервис не "мой обычный", а просто крупный сервис рядом с домом. Черт меня дернул. хотя нет, не черт, а обычная лень человеческая. Ну не люблю я на буксире ездить, а до "моего опелевского" сервиса, где моторист знает мой двигатель и просто грамотный парень, ехать далеко, через полгорода.

Ну и эти "мастеры-фломастеры" целый день мучали мой бедный автосик, открыли ноут с TecDoc-ом, достали толстенную книжку по ГРМ различных иномарок, вчетвером морщили брезент на головах, но так и не победили мою астру. Как они сами выразились: "Немец окопался и взять его не получилось". Зато они открутили шкив распредвала, сбив тем самым метку. Пытались свалить это на меня, но я туда даже не заглядывал. Более того, я видел, как один из них крутил весь механизм за распредвал. Плюс, они почему-то решили, что топливо не поступает в цилиндры и не нашли умнее способа проверить это, как открутив крышку топливного фильтра покрутить двигатель стартером. Естественно, завоздушили систему. :haaw: Потом еще так мне доказывали, что насос, который в баке, должен был давануть топливо из фильтра, что я почти сам поверил, что у меня в баке есть насос.

Короче, автос я у них забрал, оттащил его своему мотористу. Тот поправил установку колеса ТНВД и положение распредвала, но мотор не заводится. В системе воздух, удалить который не получилось. Груши у него не оказалось. Подали давление в бак, пытаясь тем самым прокачать систему, но потом дошло, что выдавливая воздухом топливо в магистраль подачи мы одновременно подаем воздух в обратку :idea:

В общем, нужен совет, как правильно удалить воздух из системы. Мануалы говорят, что двигатель надо завести и воздух удалится автоматически. Может быть, но двиг не заводится. Единственная мысль, которая пришла в голову, это купить утром грушу, выдернуть быстросъемы из топливного фильтра, вставить в этот разрыв ту самую грушу и попробовать прокачать систему.

Как прокачать топливную систему опель мерива дизель

Opel Meriva. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Читайте также: