Как сбросить давление в топливной системе дэу матиз

Обновлено: 06.05.2024

Как сбросить давление в топливной системе дэу матиз

Daewoo Matiz. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Как сбросить давление в топливной системе дэу матиз

Отсоединить впускной/выпускной топливопровод, нажав на фиксатор разъема трубопровода и вытянув шланг из трубы топливного фильтра (1).

Отсоединить заземляющий разъем топливного фильтра (2).
Снять винт с фиксирующего зажима (3).

Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
- Установить новый топливный фильтр в зажимную скобу. Обратить внимание на направление потока.
- Присоединить входные/выходные топливопроводы. Закрепить топливопроводы замком разъема.
- Присоединить заземляющий разъем топливного фильтра.
- Проверить топливный фильтр на утечки.

Установить домкрат по центру топливного бака.

Извлечь болты.

Снять гайки.

Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
- После завершения установки запустить двигатель, чтобы не допустить закупоривания паров, и проверить герметичность шлангов.
Установить гайки ремней топливного бака.

Выкрутить болты (1)
Снять топливную рампу вместе с присоединенными топливными форсунками (2).

Снять крепежные хомуты топливных форсунок (1).
Снять топливные форсунки, потянув их вниз и наружу (2).
Снять уплотнительные кольца топливных форсунок (3).

Смазать уплотнительное кольцо топливной форсунки моторным маслом. Установить уплотнительные кольца на топливные форсунки.

Отсоединить трубу.
Снять гайку.

Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
Установить угольный фильтр.
- Установите гайку.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоединить разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера СУПБ.
Отсоединить вакуумные шланги от электромагнитного клапана продувки адсорбера СУПБ.
Отсоединить электромагнитный клапан продувки адсорбера СУПБ с крепежного кронштейна.
Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей.

Отсоединить разъем датчика абсолютного давления коллектора (МАР).
- Отсоединить разъем датчика МАР (1).
Снять датчик абсолютного давления в коллекторе.
- Выкрутить винты (2).

Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
Установить датчик абсолютного давления с винтами.

Снять комбинацию воздушного фильтра и резонатора и трубу для впуска воздуха. См. раздел 1В1, Механическая часть двигателя с одним распределительным валом верхнего расположения.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Открыть клапан дроссельной заслонки (1).
Отсоединить трос дроссельной заслонки (2).
Отсоединить разъем клапана регулятора холостого хода (3).
Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки (4).

Освободить хомуты от шлангов подачи охлаждающей жидкости (1).
Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки (2).

Снять винты корпуса дроссельной заслонки (1).
Снять корпус дроссельной заслонки (2).
Снять прокладку корпуса дроссельной заслонки (3).
Проверить прокладку корпуса дроссельной заслонки на деформацию и другие повреждения.

Снять комбинацию воздушного фильтра и резонатора и трубу для впуска воздуха. См. раздел 1В1, Механическая часть двигателя с одним распределительным валом верхнего расположения.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

DVS-INJECT › Блог › Промывка форсунок на Daewoo Matiz + замер давления топлива

Цель промывки — профилактика
Ранее был заказан набор для промывки инжектора, поэтому городить конструкцию самому не пришлось.

Первым делом надо скинуть давление в топливной рампе, (чтобы не залить бензином все вокруг), для этого я просто снял фишку с топливного насоса сзади под сиденьем, завел машину, она немного поработала, сожгла остаток топлива в рампе и заглохла. Чтобы не лезть под сиденье можно вынуть предохранитель на насос, он находится под капотом в блоке предохранителей под номером 21 (f3).

Сбросив давление можно отсоединять подачу топлива к рампе.

Здесь все просто, нажимаем на фиксаторы с двух сторон и тянем вниз соединитель, может понадобится отвертка, очень тугие фиксаторы.

Далее подключаем баллон из набора к топливной рампе,

заливаем промывочную жидкость, я использовал Wynns, подаем давление в баллон примерно 3.5 бара и заводим двигатель. Даем поработать на холостых минут 10, потом глушим двигатель и немного ждем чтобы жидкость въелась в отложения. Потом двигатель можно покрутить на средних оборотах.Вот и все, отсоединяем баллон. Так-же я решил проверить состояние топливного насоса и регулятора давления. Собрал тройник используя хомуты, советский манометр и кусочки шлангов, получилась вот такая конструкция

Подсоединил ее в разрез между трубкой подачи топлива и рампой

Одел обратно фишку на топливный насос и завел машину. Давление показало в районе 3.8 бара

что является хорошим показателем. Чтобы проверить регулятор давления топлива (он находится в модуле бензонасоса в баке), просто глушим машину и смотрим на показания манометра, если давление не падает, значит регулятор исправен. После этого опять сбрасываем давление в топливной рампе, отсоединяем манометр и соединяем подачу топлива на место. По ощущениям после промывки двигатель стал работать стабильнее, немного снизился расход.

Надеюсь данный материал был познавательным и интересным!
Подписывайтесь на мой блог и обращайтесь!
Адрес: г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.40
WhatsApp
Инстаграм
Мой блог

Проблема с Матизом , Тупит и глохнет.

Начну по порядку. Заправился пару недель на дельмановской заправке. Началось дерганье и тупление при нажатом газе. Залил очиститель топливной системы и поменял топливный фильтр, на всякий случай заменил еще свечи и в/в провода. На пару дней проблема вроде ушла, пока в один прекрасный момент на дороге на светофоре при трогании с первой передачи не начала захлебываться и заглохла. Отбуксировал в сервис. Сделали диагностику, ошибок не обнаружено. Проверили трамблер, трамблер в норме. Попробовали завести. Завелась, но при прогревании та же проблема- глохнет при нажатом газе. Вывернули свечи после трех попыток завестись, абсолютно сухие. Заменили бензонасос, без особых изменений, та же история. Заводится и глохнет минут через 10. Остается думать на топливопроводы- засорены, либо на неисправный регулятор давления топлива. Какие будут мнения?

у меня тож чот холостой ход забарахлил. на холодную обороты плавали - почистил регулятор холостого хода (шток весь в нагаре был). теперь обороты стабильные стабильно низкие. детонация. движок трясётся жуть.. подгазовываю. после прогрева нормально

p.s. поеду сёдня к инжекторщику

у меня точно дело не в форсунках. тянет хорошо ж. а так я чистил винсом не так давно. перед зимой тыщ 6 назад. у топикстартера может быть и форсунки. в целом есть мнение, что матиз со своими мелькими проблемами достаёт также часто, как и жигули

лично я вообще против всякого рода очистителей топливной системы,особенно если машина проехала большое расстояние без них.те отложения(кстати уже после фильтра) что копятся годами,смываются химией и безпрепятственно летят в рампу и к форсункам.на моем опыте была двенашка, которая после такой присадки сначала начала троить,потом постепенно терять мощность,в итоге через неделю её было не завести.снял рампу.из нее можно было вытряхивать мусор,и маленькие куски резиновой трубки по которой подается бенз на рампу.итог.промытый бак,промытый трубопровод,замена фильтров,замена резиновых бензо-шлангов и рампа в сборе с форсунками.ибо те что стояли было уже не спасти,просто хлам.и все это спровоцировала присадка всего за неделю.

Нужен спец у кого практики побольше чем у меня. Я то ковыряюсь со своими авто и по друзьям - типа хобби. И матизы не попадались.
Тут же почти все проверили, все в норме и не помогло. Либо плохо проверяли, либо чего-то не учли.
В частности мне попадались такие проблемы - коммутатор сначала работал, потом нагревался и переставал работать. Выражалось это в том что авто глохло. Давали остыть - работало несколько минут потом снова глола. Перед тем как заглохнуть частенько троило. Это не указание на причину - просто случай из практики.
Надо смотреть от чего глохнет. Т.е. я бы постарался понять что именно происходит в этот момент - топливо не подается, искра исчезает, что-то мутят датчики замешивающие смесь или с выхлопом что. С давлением топлива проще всего - прицепил манометр и катайся или просто заведи и наблюдай пока не начнет глохнуть - по показаниям будет ясно не менялось ли давление в момент проявления проблемы. По искре сложнее. Можно смастерить разрядник - включать его между проводом и свечой. Я когда-то делал из старого ВВ провода и отработавших свечей. Зазор выставить минимальным - только чтобы было визуально видно есть искра или нет. Ну это было давно и когда ничего более адекватного небыло. Можно посмотреть подается ли напряжение на катушку - прицепить какую-нить индикацию на первичную обмотку. Может в сервисах есть нормальные приборы (мотортестер к примеру) или через диагностику должна фиксироваться ошибка "пропуски воспламенения" и т.п. По датчикам - я не знаю что в матизе, но основные датчики можно измудрится проверить мультиметром, если есть диагностика то конечно проще. Лично я себе в итоге приобрел адаптер на к-линию и с ноутбуком вызуально наблюдаю все основные процессы в двигателе - за 1000р (стоимость адаптера) очень доволен. Про выхлоп - если не поверить тем кто проверял катализатор и подумать что он при прогреве душит мотор то можно временно откинуть выпуск в удобном месте и посмотреть будет ли проблема проявляться.

Как сбросить давление в топливной системе дэу матиз

Проверка давления в топливной системе

Рис. 3.169. Схема топливной системы: 1 — форсунка; 2 — топливная рамка; 3 — манометр давления в топливной системе; 4 — топливный бак; 5— фильтр; 6 — топливный насос; 7 — регулятор давления

Топливный насос установлен внутри топливного бака (см. рис. 3.169) вместе с указателем уровня топлива. Насос будет работать, пока крутится коленчатый вал, работает двигатель и ЭБУ получает сигналы от оптического датчика внутри распределителя зажигания. Если опорные импульсы отсутствуют, ЭБУ выключит насос в течение двух секунд после включения зажигания или после остановки двигателя.
Процедура понижения давления
Снимите крышку топливного насоса; - снимите разъем электропроводки от топливного насоса под подушкой заднего сиденья; - запустите двигатель и дайте ему заглохнуть; - проворачивайте коленчатый вал дополнительно 10 с.

Топливный насос Снятие

Рис. 3.170. Расположение элементов топливной системы: 1 — адсорбер паров топлива в сборе; 2 — адсорбер паров топлива; 3 — шланг; 4 — хомут; 5 — вакуумный шланг; 6 — соленоид; 7 — вакуумная трубка; 8 — шланг адсорбера; 9 — трубка адсорбера; 10 — трубка подачи топлива; 11 — трубка возврата топлива; 12 — трубка подачи топлива; 13 — топливный фильтр; 14 — регулятор давления топлива; 15 — крышка топливного насоса; 16 — топливный насос; 17 — прокладка топливного насоса; 18 — трубка вентиляции топливного бака; 19 — топливоналивная трубка топливного бака; 20 — кронштейн топливного фильтра; 21 — редукционный клапан; 22 — трубка адсорбера; 23 — топливный бак; 24 — кронштейн топливного бака

Расположение элементов топливной системы показано на рис. 3.170. Для снятия и установки стопорного кольца топливного насоса используйте инструмент DW 140—010A.'
Предупреждение Топливная система находится под давлением. Чтобы избежать утечки топлива и риска получения повреждения или ожога, необходимо сбросить давление в топливной системе до отсоединения топливных трубок и шлангов.
Сбросьте давление топлива в системе до атмосферного в следующем порядке:

Рис. 3.171. Направление снятия подушки заднего сиденья (1) и расположение лючка (2) топливного насоса
-пустите двигатель и снимите подушку заднего сиденья 1 (рис. 3.171); -снимите лючок топливного насоса 2;

Рис. 3.172. Расположение фиксатора (1) электрического разъема (2) топливного насоса
-освободите фиксатор электрического разъема топливного насоса 1 (рис. 3.172); -отсоедините электрический разъем топливного насоса 2; -пустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, вызванной отсутствием топлива; -проворачивайте коленчатый вал дополнительно в течение 10 с. Отсоедините топливные линии от топливного насоса в следующем порядке:

Рис. 3.173. Расположение трубок подачи (1) и возврата (2) топлива в бак

-отсоедините трубку подачи топлива 1 (рис. 3.173); -отсоедините трубку возврата топлива в бак 2. Снимите топливный насос из топливного бака в следующем порядке: -установите инструмент для снятия/установки стопорного кольца топливного насоса DW 140—010A;

Рис. 3.174. Снятие стопорного кольца (1) топливного насоса инструментом DW 140—010A
-поверните стопорное кольцо топливного насоса против часовой стрелки 1 (рис. 3.174);

Рис. 3.175. Снятие топливного насоса (1) и прокладки (2) топливного насоса
-снимите топливный насос в сборе 1 (рис. 3.175); -снимите прокладку топливного насоса 2.
Установка
Установку топливного насоса проводите в последовательности, обратной снятию. Включив зажигание, проверьте, что топливный насос работает 2 с.

Регулятор давления топлива
Снятие
Предупреждение Топливная система находится под давлением. Чтобы избежать утечки топлива и риска получения повреждения или ожога, сбросьте давление в топливной системе до отсоединения топливных трубок и шлангов.
Сбросьте давление топлива в системе до атмосферного.

Рис. 3.176. Снятие фиксатора (1) и регулятора давления топлива (2)
Снимите фиксатор 1 (рис. 3.176) крепления топливного насоса. Снимите регулятор давления 2 топлива с топливного насоса. Измерителем вакуума проверьте диафрагму на отсутствие повреждений и проверки работы пружины. Установка Установку регулятора давления топлива проводите в последовательности, обратной снятию. Замените снятые уплотнители на новые.

Топливный бак
Снятие
Предупреждение Топливная система находится под давлением. Чтобы избежать утечки топлива и риска получения повреждения или ожога, сбросьте давление в топливной системе до отсоединения топливных трубок и шлангов.
Снимите давление топлива в системе до атмосферного.

Рис. 3.177. Расположение хомута (1) крепления вентиляционной трубки (2) к топливному баку
Ослабьте хомут 1 (рис. 3.177) и отсоедините вентиляционную трубку 2 от топливного бака. Слейте топливо из топливного бака в следующем порядке: - установите под топливным баком приемный сосуд;

Рис. 3.178. Расположение трубки (1) топливного фильтра, соединительного отверстия вентиляционной трубки (2) и трубки поглотителя паров топлива (3) на топливном баке
- отсоедините трубку 1 (рис. 3.178) топливного фильтра; - слейте топливо из топливного бака, используя соединительное отверстие вентиляционной трубки 2; - отсоедините трубку поглотителя паров топлива 3.

5 признаков поломки бензонасоса

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

Топливный фильтр Daewoo Matiz

Бензосистема Дэу Матиз предусматривает две степени очистки топлива:

Первичная (грубая) очистка происходит непосредственно в топливном баке. Для этого на входе бензонасоса установлен фильтр-сетка.
Окончательная очистка бензина перед подачей в инжектор выполняется в фильтре, который подключен к топливной магистрали в задней части на днище машины.

При регламентном техобслуживании меняют именно фильтр тонкой очистки, но если возникли серьезные проблемы с подачей топлива и был проведен ремонт бензонасоса, то имеет смысл заменить сетчатый фильтр тоже.

Плановую замену фильтра тонкой очистки топлива следует выполнять через каждые 10 – 15 тысяч километров по одометру. Чаще всего автолюбители совмещают эту работу с процедурой замены моторного масла.

Подбор запчастей

Загрязненный сетчатый фильтр бензонасоса можно заменить следующими деталями:

Если нет возможности приобрести фильтр бензонасоса, предназначенный именно для Дэу Матиз, то можно обойтись сеточкой от инжекторных ВАЗ 2110-12 (с двигателем 1,6). Деталь подходит по конструкции и стоит всего 30 рублей.

Для замены фильтра тонкой очистки топлива рекомендуется использовать один из следующих вариантов:

По опыту эксплуатации владельцы Daewoo Matiz отмечают, что поиск оригинального фильтра не имеет особого смысла. Аналоги от MANN, FRAM и SCT более распространены в продаже и отлично справляются с очисткой топлива до очередной регламентной замены этого расходника.

Замена фильтра тонкой очистки

Топливный фильтр находится на днище машины, поэтому работы лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Если специальное оборудование недоступно, то можно поддомкратить заднюю часть автомобиля и снять заднее правое колесо.

Затем следует сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо вынуть предохранитель бензонасоса, завести автомобиль и дать ему заглохнуть. После этого нужно выключить зажигание и отключить провод от АКБ.

Корпус фильтра очищается от грязи, затем нажимаются фиксаторы, и штуцера топливных магистралей сдергиваются с посадочных мест. После этого топливный фильтр можно извлечь из крепления и отключить от клеммы фильтра провод массы.

Внимание! Необходимо защитить отключенные бензопроводы от попадания пыли и грязи в топливную систему. Для этого рекомендуется обернуть штуцера кусочком ветоши.

С патрубков нового топливного фильтра снимаются заглушки, и он устанавливается на место таким образом, чтобы стрелка направления потока на корпусе фильтра была направлена от бензобака к двигателю.

Штуцера бензопроводов одеваются на патрубки фильтра до щелчка фиксаторов, подсоединяется массовый провод. Предохранитель бензонасоса устанавливается на место, аккумулятор подключается к бортовой сети машины.

В завершении работы требуется выгнать воздух из топливной системы. Для этого нужно включить зажигание автомобиля, дождаться срабатывания бензонасоса и повторить эту процедуру 4 – 5 раз. После этого можно завести автомобиль и проверить места соединений нового фильтра на наличие утечек.

Замена сетчатого фильтра бензонасоса

Для замены сетки бензонасоса нужно снять заднее сиденье и отогнуть напольное покрытие. В средней части днища находится круглое технологическое отверстие, прикрытое пластиковым лючком.

На внутренней поверхности по периметру лючка расположены пластиковые фиксаторы. Для того чтобы снять лючок, необходимо аккуратно поддеть его шлицевой отверткой в местах расположения фиксаторов и отвести в сторону, не допуская обрыва или повреждения электропроводки бензонасоса.

Далее, нужно отключить колодку топливного насоса и завести двигатель, чтобы сбросить давление в топливных магистралях. После того как автомобиль заглохнет, необходимо снять клемму с аккумулятора.

Дальнейшие работы выполняются в следующем порядке:

Рабочая область очищается от грязи и пыли (лучше всего обдуть сжатым воздухом);
Трубки топливной системы снимаются со штуцеров насоса;
Ключом на «7» отвинчиваются шесть болтов по периметру, и бензонасос вынимается из бака.

Чтобы получить доступ к сетчатому фильтру, нужно демонтировать пластиковую чашку, которая закрывает нижнюю часть бензонасоса. Она крепится на трех пластиковых защелках.

После этого выполняется замена сеточки, фильтр собирается в обратной последовательности и устанавливается на автомобиль.

Замена топливного фильтра Дэу Матиз: фото и видео

Каждые 50 000 км пробега приходит необходимость замены топливного фильтра на Дэу Матиз. Так, по закономерности очень большое количество автолюбителей обращается в автосервис для проведения этой простой операции. Но, другая половина спокойно проводит операцию в домашних условия.

Видео

Видеоматериал покажет, как заменить топливный фильтр на автомобиле, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Чтобы проводить замену топливного фильтра на Дэу Матиз необходимо знать месторасположение элемента. Как правило, во всех корейских автомобилях, элемент фильтра топлива находится под задним правым колесом, прикреплённый к кузову.

Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на замену топливного фильтрующего элемента:

Чтобы не снимать клемму-минус можно вынуть предохранитель, который отвечает за топливный насос.
Залазим под автомобиль. Соответственно понадобиться яма. И отключаем заземление топливного фильтра.

Сбрасываем давление в топливной системе, для чего вынимаем предохранитель топливного насоса, заводим автомобиль и даем ему заглохнуть. После чего, выключаем зажигание. Достаем фильтр из кронштейна. Он расположен справа от бака по ходу движения сзади. Откидываем топливопровод от фильтра: сначала – трубку подачи, затем – трубку на выходе из фильтра. Предварительно подставим емкость под место работы – бензин все равно немного прольется, несмотря на сброшенное давление.

Откидываем заземление и убираем старый фильтр в сторону. Подключаем новый фильтр таким образом, чтобы стрелка на нем была направлена походу движения: она уакзывает направление прохождения топлива через фильтр.

Подключаем клемму заземления. Закрепляем фильтр на кронштейне (он просто защелкивается в него). Ставим на место предохранитель бензонасоса, и заводим автомобиль.

Стоит напомнить, что вначале был удален предохранитель топливного насоса, поэтому его нужно поставить на место.

Выбор изделия

Как и для всех автомобилей данной серии кроме оригинального топливного фильтра, можно найти достаточно большое количество аналогов, в большинстве которые дешевле, а по качеству ничем не уступают оригинальному изделию.

96335719, 96444649, 96503420, 96537170 и 96507803 — оригинальный каталожный номер фильтрующего топливного элемента для Дэу Матиз производства Daewoo. Все они подходят для установки на транспортное средство. Он легко устанавливается на транспортное средство и не требует дополнительных креплений или усилий. Средняя стоимость составляет 600 рублей.

Топливный фильтр Дэу Матиз.

Кроме оригинального топливного фильтра автомобильный рынок запасных частей достаточно насыщенный аналогами, которые в последнее время приобрели большую популярность среди автолюбителей.

Топливный фильтр Дэу Матиз: самостоятельная замена

Топливный фильтр Дэу Матиз обеспечивает тонкую очистку заливаемого горючего. В связи с этим данный элемент со временем забивается. В результате нарушается подача топлива в моторный отсек, вследствие чего ухудшается работа двигателя. На Дэу Матиз фильтр тонкой очистки рекомендуют менять каждые 10-15 тысяч километров. Эту процедуру обычно проводят одновременно с заливкой нового масла.

Подбор запчастей

Несмотря на то что замена топливного фильтра осуществляется в рамках очередного ТО, процедуру можно провести и своими руками. Однако до начала работ необходимо определиться с местом расположения детали. Также следует учесть, что на Дэу Матиз установлены два фильтрующих элемента, один из которых проводит грубую очистку топлива, а второй — тонкую.

Оригинальный фильтр для очистки топлива продается по следующим каталожным номерам:

В основном для Daewoo Matiz приобретают первый топливный фильтрующий элемент. Стоимость этой запчасти составляет порядка 600 рублей.

Топливный фильтр Матиз отличается простой конструкцией. В связи с этим данную деталь выпускают и другие производители. Для корейского хэтчбека подойдут очистители топлива, продаваемые под следующими марками (артикул):

Febi (33467);
Bosch (0 450 905 969);
Hola (SF315);
WIX (WF8352);
Filtron (PP 905);
SCT (ST 342).

Приведенные выше элементы, очищающие топливо, по качеству исполнения не уступают оригинальному. Ряд автовладельцев Дэу Матиз вместо указанных деталей используют аналогичный фильтр от ВАЗ 2110-12 с инжекторным двигателем объемом 1,6 литра. Сетка от российской модели стоит около 30 рублей.

Процесс замены: пошаговая инструкция

Фильтрующий элемент, обеспечивающий тонкую очистку топлива, находится на днище Дэу Матиз. Поэтому работы нужно проводить, загнав автомобиль на яму (эстакаду) либо сняв заднее колесо с правой стороны. После этого нужно:

Снять предохранитель бензонасоса.
Запустить мотор и дождаться, пока агрегат не заглохнет.
Отключить зажигание и снять клеммы с аккумулятора.
Зачистить корпус топливного фильтра от грязи и нажать на фиксаторы.
Снять штуцера топливной магистрали.
Демонтировать деталь и отключить провод массы.

В ходе этой процедуры все шланги рекомендуется закрыть тряпкой, чтобы предотвратить проникновение грязи в систему подачи горючего. Затем нужно снять заглушки с новой детали и установить фильтрующий элемент на место так, чтобы стрелка, нарисованная на корпусе, была направлена от бензобака в сторону двигателя.

Штуцеры системы подачи топлива следует натягивать, пока не возникнет щелчок. После этого подключается провод на массу. В конце монтируется предохранитель бензонасоса и надеваются клеммы на аккумулятор.

В ходе процедуры в систему подачи топлива проникает воздух, который нужно выгнать. Для этого необходимо запустить мотор Дэу Матиз и дождаться, пока не заработает бензонасос. Данную процедуру следует повторит 3-4 раза. По окончании манипуляций рекомендуется проверить места крепления элементов топливной системы на предмет протечки.

Чтобы заменить сетчатый фильтр, потребуется:

Снять заднее сидение у Дэу Матиз и отогнуть напольное покрытие.
Отогнуть ножом пластиковые фиксаторы, расположенные по кругу крышки люка в полу. Во время этой манипуляции следует соблюдать осторожность, стараясь не повредить крепления и проложенные электропровода.
Отключить колодку бензонасоса и запустить мотор на несколько секунд.
После того как силовой агрегат остановится, отключить аккумулятор.

Далее нужно протереть область будущих работ, отсоединить штуцеры и, раскрутив все болты по периметру, снять топливный насос. На нижней части последнего расположена крышка, которую необходимо демонтировать. Затем нужно снять старый сетчатый фильтр и установить новый. После выполнения процедуры вся конструкция собирается в обратном порядке.

Завершив каждую из описанных операций, мотор на Дэу Матиз необходимо запустить несколько раз, выдерживая несколько минут. А после выключения силового агрегата следует в обязательном порядке проверить все шланги на предмет наличия протечек. Если жидкость из штуцеров капает, нужно подтянуть детали либо повторить описанную процедуру. Протечки возможны и из-за неправильно установленного топливного фильтра.

Заключение

Замена фильтров системы подачи топлива на Дэу Матиз не вызывает сложностей. Процедура выполняется в несколько шагов и требует наличия эстакады (ямы) и набора стандартных инструментов. Топливная система на корейской модели отличается простой конструкцией, благодаря чему описанные манипуляции займут не более десяти минут. При этом важно после завершения монтажа проверить всю систему подачи топлива на предмет наличия протечек.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Читайте также: