Как сбросить давление в топливной системе солярис

Обновлено: 15.05.2024

Как сбросить давление в топливной системе солярис

Хендай Солярис. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Как сбросить давление в топливной системе солярис

21 3 258 118 2 1 258 118

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

124 2

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с "Джеки Чаном" или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).

Мудрости скан 2

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если "все.трындец.приехали" …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют "интересную цену" )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )

Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.

Сюда вставляется фланец магистрали.

Ну и чертеж тройника.

И штуцера-переходника

ПРОЦЕСС ЗАМЕРА

1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.

Раз-Два-Три )

Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.

Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.

3) Монтируем измерительный "прибор". Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

Как с завода )))

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно :\ Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. "скана мудрости".

Лично у меня вроде все хорошо :)

Все четко.

7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо :) Надеюсь у Вас будет так же.

p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …

Замена топливного фильтра Хендай Солярис

Топливный фильтр в Хендай Солярис представляет собой фильтрующий элемент топливной системы, обеспечивающий отсеивание мелких частиц, пыли, грязи, ржавчины и мусора из бензина на этапе его подачи в двигатель. Процедура по замене фильтра, является многоэтапная требующая специальных навыков и опыта ремонта легковой машины. Но если вы уверены в своих силах, то можете осуществить замену самостоятельно. Работы по замене осуществляются на автомобиле с двигателем 1,6 Gamma мощностью 123 л.с., при прохождении регламентного ТО.

Когда менять топливный фильтр на Хендай Солярис

Согласно паспортных данных вашего автомобиля и инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, замена ТФ должна происходить через каждые 60000 км пробега или каждые два года, в зависимости от ситуации, которая наступит раньше.

Засор топливного фильтра на автомобиле Хендай Солярис может стать причиной падения мощности двигателя и как следствие ограничение скорости, на которой возможно движение автомобиля. Также ведёт к повышению выбросов токсичных газов и проблемам в запуске двигателя. В таком случае топливный фильтр необходимо менять вне зависимости от пробега авто.

Где топливный фильтр на Солярисе

Некоторый автовладельцы даже не представляют где находится топливный фильтр тонкой очистки в Солярисе и как провести его демонтаж и замену. Для начала сообщаем что ТФ тонкой очистки находится в топливном модуле, разбор которого предстоит осуществить.

Перед началом выполнения работ по замене топливного модуля следует обязательно сбросить давление в топливной системе питания. Для этого при выключенном зажигании вынимаем из монтажного блока предохранитель топливного насоса. Затем осуществляем запуск двигателя, и даём ему поработать на холостом ходу, до выработки оставшегося бензина в системе. Следующим действием запускаем двигатель, но уже через стартер на 2-3 с, после чего можно считать давление в системе сброшенным.

Осуществив замену топливного фильтра, дальнейшую сборку и установку модуля следует осуществить в обратной последовательности. Перед компоновкой сетчатого фильтра грубой очистки его необходимо промыть и очистить от грязи.

Инструменты и материалы для замены топливного фильтра

Для проведения работ по замене ТФ на Hyundai Solaris понадобиться:

торцевая головка «на 10»;
удлинитель;
вороток;
крестообразная отвёртка;
пассатижи;
ёмкость для слива бензина;
новый топливный фильтр.

Артикул фильтра и его стоимость

Рекомендуется использовать оригинальный топливный фильтр от Hyundai/Kia 311121R000 цена которого составит 1050 рублей. Можно сэкономить и приобрести топливный фильтр дешевле от Amd, код товара AMDFF45 за 630 рублей, фильтр производства Nipparts, код товара N1330330 стоимость 600 рублей или Finwhale PF731, цена которого 740 рублей.

Дополнительные запчасти для замены: Hyundai/Kia 311841R000 фильтр топливный грубой очистки и его аналог Kross KM7901114. Приблизительная цена запчастей 230 рублей.

Цены актуальны на осень 2017-го года для Москвы и области.

Подробную наглядную инструкцию как поменять топливный фильтр на Солярисе смотрите в фотоотчете. Перед заменой не забывайте сбросить давление в системе.

Дополнительные материалы по теме:

Откручиваем крышку топливного бака, чтобы сбросить давление в нем.

Приступим к замене, но для начала к нему нужно добраться. Он находится под задним сидением. Головкой на «12» с удлинителем отворачиваем болт фиксации подушки пассажирского сиденья.

Снимаем и убираем подушку с салона.

Прогреваем строительным феном герметик, поскольку крышка лючка топливной станции не прикручена, а приклеена.

После прогревания просто поддеваем пластмассовую крышку и снимаем ее.

Нажимаем на фиксатор и снимаем разъем.

Необходимо промыть крышку сверху, чтобы грязь не попала в бак.

Сжимаем пассатижами концы хомута крепления шланга подвода топлива к адсорберу, сдвигаем хомут по шлангу. Затем снимаем шланг со штуцера крышки топливного модуля.

Выводим держатель трубки подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера из отверстия в кронштейне крышки модуля.

Нажимаем фиксаторы наконечника трубки подачи топлива к рампе, снимаем наконечник со штуцера крышки модуля.

Головкой на «8» отворачиваем восемь болтов крепления прижимной пластины крышки модуля. Снимаем пластину.

Берем заранее приготовленную емкость, вынимаем топливный модуль из отверстия топливного бака и ложем его туда.

Сливаем бензин с топливного фильтра.

Разбираем топливный модуль чтобы достать из него корпус с самим фильтром тонкой очистки. Снимаем металлические скобы (пружинные фиксаторы) наконечника трубки подвода топлива от фильтра к крышке модуля, они вынимаются отверткой, их всего две (спереди и сзади).

Поддеваем отверткой задний пружинный фиксатор.

Отжимаем шлицевой отверткой на корпусе фиксаторы двух направляющих стержней крышки топливного модуля. Разъединяем крышку и стакан топливного модуля.

Снимаем разъем с бензонасоса.

Поддеваем шлицевой отверткой три фиксатора на корпусе топливного фильтра.

Вынимаем модуль с бензонасосом.

Открепляем два фиксатора на насосе, вытягиваем бензонасос из модуля.

Поддеваем шлицевой отверткой стопорную шайбу.

Снимаем старую сетку-фильтр грубой очистки берем новую сеточку и производим замену. Одеваем её на бензонасос и фиксируем стопорной шайбой. Но чтобы поменять топливный фильтр тонкой очистки нужно продолжить процедуру с пластиковым корпусом в который насос был установлен.

Берем новый модуль, вставляем в него насос и закрепляем его.

Затем переставляем все недостающие элементы с старого фильтра. Вытягиваем уплотнительную резинку с наконечника.

Надеваем уплотнительное кольцо, если этого не сделать, то резинка может стать криво и будет пропускать бензин.

Закрепляем фиксатор. Снизу защелкиваем, таким образом зафиксировав насос. Затем снимаем остальные запчасти со старого топливного модуля.

Какое давление бензонасоса солярис

Был заменен топливный насос и фильтр по причине не держалось давление. На следующий день приезжает клиент с той же самой проблемой. Замеряю давление, вкл зажигание давление 4.2 бара, на заведенном 4.5. Глушу, выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом, приходтся долго крутить. Везде сухо и герметично. Куда копать?

старое того что наменял не выкинул ? погляди там колечко резиновое на фильтре

ТАк , а вы манометр в каком месте подсоединяете ? в этом месте случаем утечки нет ?

ну и итог,когда не заводится,долго крутите какое давление в манометре,тут за это дело как бы РДТ отвечает

2 часа назад, ilyabelov13 сказал:

Был заменен топливный насос и фильтр по причине не держалось давление. На следующий день приезжает клиент с той же самой проблемой. Замеряю давление, вкл зажигание давление 4.2 бара, на заведенном 4.5. Глушу, выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом, приходтся долго крутить. Везде сухо и герметично. Куда копать?

Какой мотор? Год?

В рампе на ХХ давление должно быть около 3,5 (3,3-3,7). 4,5 это вы где меряли?

1 час назад, Garryq сказал:

В рампе на ХХ давление должно быть около 3,5 (3,3-3,7). 4,5 это вы где меряли?

Скорее всего погрешность прибора (манометра)

в касеете топливного насоса стоит регулятор

5 часов назад, pj99 сказал:

Какой мотор? Год?

А в ответ тишина(((. Там сейчас РДТ поменяют и т.д.

Часто фильтр не ори имеет или элепсную форму не заметную глазу или на полтора десятка мм больший диаметр. Проверить просто, система без обратки, если мшина осталась, о манометр на рейке даст на утро 100 процентный результат. А дальше уже ручками. Была такая херня одно время, когда фильтры лопались по шву, но тут не тот вариант

Весь этот цикр можно диагностировать даже не подходя к авто. Номер ори фильтра и его цену. Потом сравниваем сколько денег жертва заплатила за фильтр и все понятно становится, маномертом лучше, но дольше и дороже..

А в ответ тишина(((. Там сейчас РДТ поменяют и т.д.

Весь этот цикр можно диагностировать даже не подходя к авто. Номер ори филкльтра и его цену. Потом сравниваем сколько денег жертва заплатила за фильтр и все понятно становится, маномертом лучше, но дольше и дороже..

Может внимательно прочитаем . К человеку приехал клиент с этой проблемой .

Понятно что нихрена не понятно .

Что до этого делали с машиной . Куда лазили . У нас вопросы задавать все генеальны а вводные данные написать так нет.

Поэтому какие вопросы такие и ответы .

17 часов назад, ilyabelov13 сказал:

выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом

на етом авто что насос не отрабатывает при вкл зажигания ?

1 минуту назад, romanas29 сказал:

не отрабатывает при вкл зажигания ?

На корейцах в основном при прокрутке.

Если система герметичная, подкачка предварительная там не нужно. Свои 3.6 бар рампа получает вовремя.

Есть еще разные неисправности влияющие на запуск, все поэтапно проверяется.

10 часов назад, lari сказал:

его под замену

Абы предложить, клиент потом не оплатит и оставить себе?

Это не тот авто от которого может болеть голова.

17 часов назад, ilyabelov13 сказал:

Куда копать?

для начала прочитать внимательно правила 3.0

уже все разжевали . и практически за вас сели .

еще раз перечитайте ветку

Проблема решилась. Виновником была термоусадка от насоса до фильтра и от фильтра до корпуса модуля(штуцера) . Прогрел феном и допом поставил хомуты. Давляк в норм, не уходит. Мерил у бака. Качать начинает при прокрутке. Спасибо за советы. Рдтв рабочий 100%. Объем 1.6, 2016 год. Пробег всего 50000.

Какое давление бензонасоса солярис

Снижение давления в системе питания двигателя Hyundai Solaris

Инструменты:

Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Топливо в системе питания находится под высоким давлением, поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания.

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отключите топливный насос, отсоединив от него колодку жгута проводов.

4. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.

5. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.

Проверка давления топлива

Проверка давления топлива Hyundai solaris hcr

1. Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.

(См. раздел «Сброс остаточного давления в топливопроводе» в группе «Система подачи топлива»)

После снятия предохранителя топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.

2. Установите специальный инструмент (SST).

(1) Отсоедините топливопровод питания от топливной рампы.

Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.

(2) Установите топливный манометр между топливопроводом питания и топливной рампой (см. рисунок ниже).

3. Осмотрите при включенном зажигании соединения топливопровода питания, топливной рампы и специальных инструментов на утечки.

4. Измерьте давление топлива.

(1) Запустите двигатель Хендай Солярис и измерьте давление топлива на холостом ходу.

Давление топлива 338 — 348 кПа (3,45 — 3,55 кгс/см², 49,02 — 50,47 фунт/кв. дюйм)

Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

Топливо Давление	причина	Относящаяся часть
Слишком низкое	Забивание топливного фильтра	Топливный фильтр
Слишком низкое	Утечка топлива	Регулятор давления топлива
Слишком высокое	Заклинивание регулятора давления топлива	Регулятор давления топлива

(2) Остановите двигатель и понаблюдайте за изменением показаний топливного манометра.

Стандартное значение:Показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя

Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).

Давление топлива (после остановок двигателя)	причина	Относящаяся часть
Давление топлива падает медленно	Утечка через форсунку	Форсунка
Давление топлива падает быстро	Проверьте клапан топливного насоса Hyundai Solaris на застревание в открытом состоянии	Топливный насос

(3) Выключите зажигание.

5. Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.

(См. раздел «Сброс остаточного давления в топливопроводе» в группе «Система подачи топлива»)

6. Завершение испытания

(1) Снимите специальный инструмент с топливопровода питания и топливной рампы.

(2) Соедините топливопровод питания и топливную рампу.

Какое давление бензонасоса солярис

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Мудрости скан 2

По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …

Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )
Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.
Сюда вставляется фланец магистрали.
Ну и чертеж тройника.
И штуцера-переходника

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.
Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.

3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».

Лично у меня вроде все хорошо .

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо . Надеюсь у Вас будет так же.

Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.

Если не хотите измерять давление, как предлагает @tracker99, т.е. на выходе из бака, что не совсем правильно, но вполне приемлемо и лично я ранее так и делал, то воспользуйтесь этой ссылкой с чертежами и описанием переходника на рампу. Я себе такой сделал у токаря за минимальное денежное вознаграждение.

Скрытый текст

Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…

> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…

Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке

А сложного тут ничего и нет, так что вперед!

Обратимся сперва к мудрости самураев!

Мудрости скан 1

Мудрости скан 2

Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))

Мне под руку попался такой наборчик.

Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )

Манометр, шланг-удлинитель + переходники

А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.

В итоге Вы получите что-то вроде такого.

Тройник со штуцером + опорные втулки.

Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.

Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.

Этой частью вставляется в рампу.

Сюда вставляется фланец магистрали.

Ну и чертеж тройника.

ПРОЦЕСС ЗАМЕРА

2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.

Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.

4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.

Все готово к пуску!

Лично у меня вроде все хорошо 🙂

Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.

ИТОГ. Все хорошо 🙂 Надеюсь у Вас будет так же.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Читайте также: