Как снять быстросъем с топливного шланга субару трибека

Обновлено: 17.05.2024

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

3.9.2 СНЯТИЕ

1. Сбросьте давление топлива. См. главу СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

2. Снимите впускной коллектор. См. выше.

3. Отсоедините быстросьемный штуцер следующим образом. Отсоедините топливный шланг от топливной трубки.

1: Колпачок быстросьемного штуцера

Примечание: Система отвода топлива на данной модели не предусмотрена,

а. Снимите колпачок (1) с быстросъемного штуцера.

b. Выньте топливный шланг из хомута.

c. Наденьте съемник (специнструмент) на топливную трубку гильзой в сторону быстросьемного штуцера.

d. Вводите съемник в быстросъемный штуцер, пока гильза не упрется в него. Зафиксируйте съемник в таком положении.

Внимание: Быстросъемный штуцер не отсоединится, если Вы будете вводить съемник с большим усилием. Зафиксируйте съемник в таком положении, когда он упрется в штуцер.

e. Потяните по прямой и снимите быстросъемный штуцер с топливной трубки.

Внимание:

• Тяните за быстросъемный штуцер, придерживая за участок «А», как показано на рисунке.

• Не тяните вбок. В противном случае можно повредить кольцевое уплотнение внутри быстросъем-ного штуцера.

• Поскольку прольется топливо, заранее запаситесь емкостью и тряпкой.

• Не зажигайте огонь и не производите искр.

• Не подносите компоненты к источникам тепла. Будьте особенно осторожны при производстве сварочных работ.

• Не подвергайте компоненты воздействию электролита аккумулятора или других кислот.

• При снятии/установке не сгибайте и не перекручивайте участок между быстросъемным штуцером и топливным шлангом.

• Для сохранения участка подсоединения в чистоте и во избежание повреждения и попадания посторонних частиц закупорьте отверстия отсоединенныхтрубок заглушками или закройте пластиковыми мешками.

4. Отсоедините разъемы от топливных форсунок.

5. Снимите защитную накладку с топливной трубки

• Ослабьте болты в порядке, обратном изображенному на рисунке.

6. Снимите топливные форсунки и топливную трубку в сборе.

• Ослабьте болты в порядке, обратном изображенному на рисунке.

Внимание:

• Убедитесь, что распылитель тол ливной форсунки не соприкао ется с другими компонентами,

• Соберите остатки топлива, вы лившегося из трубки, салфетки

7. Снимите топливную форсунку (3 с топливной трубки (1), выполни следующие операции:

Как снять быстросъем с пластиковой трубки

Предупреждение: В этом автомобиле используется несколько типов быстроразъемных соединений с пластиковым буртиком для подачи топлива и улавливания паров топлива.

•	Муфты Bartholomew (1)

•	Q-Release (2)

•	"Сжать, чтобы освободить" (3)

•	С выдвигающимся кронштейном (4)

•	Универсальное соединение (5)

•	TI Loc (6)

•	Безопасный замок (7)

Сбросить давление из топливной системы перед обслуживанием любых ее соединений. См. Понижение давления топлива .

Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.

Процедура установки

Как отремонтировать трубку топливной системы?

Как снять быстросъемный топливный штуцер

Про топливные шланги и штуцера

Пайка топливных трубок

Как легко одеть пвх трубку

Вариант ремонта обломанного штуцера бензонасоса

Течет из защелки бензопровода.

Крепление топливо провода.

Быстросъемы и фитинги для пневмошлангов

Дальше заехал в другой магазин и докупил угловые быстросъемы по цене 42 грн.шт., в инете дешевле — detali.zp.ua/catalog/9239…py_vaz_inzhektor_uglovoj/.

На яме осмотрел, как расположены стоковые патрубки в авто, они повернуты на право, почти параллельно стенке под лобовым стеклом, только снизу.
Теперь нужно было придумать как соединить патрубок 8/6 мм. с быстросъемом, диаметр которого 8 мм., т.е. одеть 6 мм. на 8 мм. В инете полно информации о нагреве кипятком, зажигалкой, паяльником, фенами – бытовым и промышленным и т.д. Кипяток не сработал, температура в 100 градусов низковато для этой трубки. Дальше начал греть феном промышленным, есть на работе с настройкой и отображением температуры. Экспериментально нашел температуру в 210 градусов, при которой трубка на расстоянии 3-4 см. от края фена не плавится. Но, как и писали в инете – скручивается гармошкой и не налазит. Испорченные кусочки все больше и больше, трубка короче и короче, а ничего не выходит.

Понял, что нагрев идет снаружи, а внутри стенки трубки не нагреваются. Встал вопрос как это реализовать. И тут вспомнил о пайке ПВХ труб специальным паяльником. Нашел сверло на 7, мини тиски. Собрал все это дело и начал пробовать. Экспериментально получил более-мение рабочую систему, когда температура фена 400 градусов и воздух направлен на сверло и тиски. Если нагреть сильнее, пластик на трубке плавится, т.е. нагреваем до момента плавления и отводим в сторону сопло фена. Плавно без большого усилия надеваем трубку на сверло на глубину 5-7 мм. больше посадочного месса на быстросъеме, у меня это 25 мм., держим 3-5 сек., снимаем и быстро одевает с усилием на быстросъем до конца.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Но самое неприятное, если отказывает электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. У него перегорают дорожки во внутреннем слое платы между микросхемой и разъемом, а в результате обычно отказывает зажигание первого цилиндра. В половине случаев проблема поддается лечению — прокидывают проводочек от микросхемы до разъема на плате.

Но случаются и более серьезные проблемы — отказы ключей форсунок, взорванные конденсаторы. Обязательно проверьте машину и на холодную, и после полного прогрева в течении часа-двух работы. Не скупитесь на хорошую компьютерную диагностику и купите себе хотя бы простенький сканер — пригодится.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозной системе претензий немного — она устроена достаточно просто и выполнена качественно. Родные колодки ходят тысяч 40, диски — 150 и более. Спереди двухпоршневые суппорты с плавающей скобой, сзади однопоршневые. Жалобы разве что на эффективность, по европейским меркам двухтонной машине полагаются тормоза помощнее.

Механизм стояночного тормоза с отдельными колодочками внутри маленького барабана лет через 10 с гаком сгнивает, и при замене дисков его тоже лучше сменить. Тормозные трубки у многих машин интенсивно ржавеют в районе бензобака, можно встретить уже раздутия и слоистую ржавчину, а шланги любят перетираться и вспухать. Обязательно стоит проверить состояние магистралей при покупке.

Подвеска машины каких-то хитростей не таит — большинство оригинальных элементов ходит положенные 80-100 тысяч. Спереди первыми обычно сдаются ступичные подшипники, задние сайлент-блоки рычагов и стойки стабилизатора, сзади — сайленты продольного рычага. Опоры передних стоек не любят бездорожья и полной загрузки и ям, но в тепличных условиях просаживаются после 150 тысяч. Все компоненты сравнительно недороги, правда сайлентблоки в рычаги приходится перепрессовывать (если нет желания покупать оригинал в сборе). К счастью, это не очень сложно, а ресурс шаровых опор (интегрированных с рычагами) хороший, за 200 тысяч.

Рулевое управление с обычным ГУР особенных хлопот не доставляет, но ресурс рейки может оказаться небольшим. Течи сальников вала и постепенно нарастающий стук втулок к пробегам 150-200 тысяч явно говорят или о слишком высокой нагрузке, или о высокой температуре в контуре. Впрочем, городские машины с аккуратной эксплуатацией при пробегах заметно «за 200» могут иметь оригинальную еще рейку и проблем с ней не испытывать. Не забывайте менять масло почаще, следите за его уровнем.

Промежуточный итог

Достаточно крепкий кузов, износостойкий салон, недорогая подвеска… Всё было бы неплохо, если бы не нестабильная электрика. Проиграв по Хондам и Тойотам в плане потребительских качеств, Трибека уступает им и в плане надёжности электрооборудования. А как ведёт себя знаменитый субаровский полный привод и 6-цилиндровые оппозиты? Об этом читайте во второй части обзора.

Ремонт Subaru Tribeca

Техобслуживание и ремонт автомобиля Subaru Tribeca нужны в рамках регламента производителя, при обнаружении неисправностей или выходе из строя систем и агрегатов. Обращение к механикам автосервиса DDCAR в Москве позволяет своевременно выявить такие неполадки и быстро их устранить с минимальными затратами. Все виды ремонта осуществляются в соответствии с западными стандартами и на основе рекомендаций производителя автомобилей.

Онлайн расчет стоимости ремонта Subaru Tribeca

Услуги DDCAR

Станция техобслуживания Subaru Tribeca выполняет следующие виды послегарантийных работ:

осмотры и визуальный контроль состояния машины с определением целостности конструкции и надежности крепления деталей;
диагностика для Subaru Tribeca стационарным или мобильным оборудованием;
считывание кодов, сброс ошибок, проверка параметров работы электроники, перепрошивка и настройка блоков;
текущий и капительный ремонт двигателя, трансмиссии, подвески;
ТО согласно регламенту;
восстановление или замена неисправных деталей систем и агрегатов;
заправка масел, спецжидкостей, промывка полостей, замена фильтров;
беспокрасочное устранение вмятин, слесарный ремонт;
восстановление или замена проводки, аккумулятора, генератора, датчиков.

Автосервис по ремонту Subaru Tribeca укомплектован оборудованием для демонтажа двигателя, коробки и других агрегатов, тестирования систем, проверки геометрии кузова, контроля состояния и устранения неисправностей подвески.

Плюсы СТО сети DDCAR:

цену автовладелец узнает сразу при оформлении заказа;
обслуживание осуществляется на уровне дилеров, хотя стоимость услуг ниже;
автосервис удобно расположен и до него несложно добраться.

Квалифицированные операторы, приемщики, механики готовы точно определить неисправности и отремонтировать Subaru Tribeca в указанные сроки.

Subaru Tribeca: мощный двигатель и полный привод делают все, чтобы забыть о недостатках

Из вариантов, помимо Tribeca, были представлены Mazda CX-7, Mazda CX-9, Mitsubishi Outlander XL 3.0, Nissan Murano. Просмотрел много экземпляров этих марок, но почти все они были страшно неухожены, поэтому до диагностики на СТО дело не доходило. Попался единственный неплохой Murano в одном из автохаусов Минска. Сотрудник, который мне его показывал, заверил, что все автомобили, которые поступают в автохаус, тщательно проверяются. Заехал на официальный сервис и выяснил, что сотрудники автохаусов врут. На следующий же день приобрел Subaru Tribeca 2009 года выпуска, о которой и пойдет речь.

Изначально производство Subaru Tribeca было рассчитано на американский рынок, причем сборочные мощности находятся только в Штатах. Моя Subaru прибыла в Беларусь из Америки с пробегом, по-моему, около 3 тысяч км. Там она эксплуатировалась как авто для тест-драйва у официального дилера Subaru. Разумеется, «не бита, не крашена», пробег родной, ездил верующий пенсионер по выходным в церковь, по будням в магазин, зимой бережно хранилась в отапливаемом гараже. В Беларуси же другие не продаются.

Стоит согласиться, что внешность Tribeca немного «старовата» для авто 2009 года, особенно если сравнивать с тем же Murano либо Outlander, но, с другой стороны, в ней есть что-то притягивающее, по крайней мере для меня. Из-за очень плавного скоса лобового стекла и длинного переднего свеса с определенного ракурса Tribeca похожа на минивэн.

Раздвоенная выхлопная система намекает на то, что под капотом далеко не 150 лошадиных сил.

Зеркала заднего вида — это два огромных лопуха, которые дают хороший обзор, но все равно имеют довольно большие мертвые зоны. Данный недостаток прежние хозяева устранили, наклеив дополнительные маленькие зеркала.

Качество металла и лакокрасочного покрытия позволяет надеяться на то, что через 4—5 лет через крылья не станет виден двигатель, а крышку багажника не надо будет латать подручными материалами. Металл достаточно толстый, а покрытие довольно стойко выдерживает попадание камешков и другого «счастья», вылетающего из-под колес впереди едущего транспорта.

Когда садишься за руль, возникает чувство, что ты за штурвалом космического корабля: плавные линии и «кругляши» управления климат-контролем с указанием температуры и направления обдува внутри. Космические ощущения пропадают, когда смотришь на монохромный дисплей — такой мог быть только в корабле Белки и Стрелки.

Колодцы спидометра и тахометра глубокие, сделаны «под спорт», но самый большой их плюс в том, что пассажирам не видна скорость движения, что благоприятно влияет на их нервную систему и на слуховой аппарат водителя.

Так как авто прибыло из-за океана, все показания должны быть в милях, фаренгейтах и т. д. Могу пожелать лишь здоровья тому из прежних владельцев, кто не поленился перепрошить все на доступные нам единицы, и теперь мне не приходится думать, на сколько же фаренгейтов установить климат-контроль.

Качество пластика можно охарактеризовать только одним словом: «Китай». Хорошо хотя бы то, что он не скрипит на ходу. Сиденья довольно удобные, обтянуты бежевой кожей, с одной стороны, красиво, но с другой — нужен тщательный уход. Из удобств есть подогрев и электрорегулировка с памятью. Крайне неудобно расположены кнопки управления аудиосистемой на руле, при активной рулежке иногда случайно переключаешь трек либо радиостанцию. Есть обогрев стекла в зоне дворников, что очень удобно зимой.

Как настроить сидение субару трибека

Система сиденья с электроприводом

11.НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ БЛОКА ПАМЯТИ

12.СБОЙ В РАБОТЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ (СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА.
Проверьте работу каждого электродвигателя,
установив переключатели изменения положе-
ний сиденья во все возможные положения.

Работает ли каждый элект-
родвигатель не менее одной
секунды после каждого из-
менения положения пере-
ключателя?

Сбой в шифрато-
ре Замените со-
ответствующий
электродвига-
тель.

Выявлены ли при проверке
какие-либо неисправности?

Замените блок
памяти.

Замените узел
блока переклю-
чателей измене-
ния положений
сиденья.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ СИДЕНЬЯ.
Измените положение каждого переключателя
изменения положений сиденья и убедитесь в
том, что все функции сиденья исправны.

Все функции неисправны?

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.
Проверьте предохранитель электропривода си-
денья в блоке предохранителей.

Предохранитель перегорел? Замените соот-

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ.
1) Отсоедините разъем узла блока переключа-
телей электропривода сиденья.
2) Измерьте напряжение между разъемом жгу-
та проводов и массой кузова.

Напряжение составляет 10 В
или более?

Проверьте жгут
проводов кузова.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ.
Измерьте сопротивление между разъемом жгута
проводов блока переключателей изменения по-
ложений сиденья и массой кузова.

(R200) № 8 — Масса кузова:

Сопротивление составляет
менее 10 Ом?

Замените узел
блока переклю-
чателей измене-
ния положений
сиденья.

Сиденья второго ряда

11) Снимите кнопку и крышку рычага механиз-
ма отвода сиденья вперед.

12) Снимите стопорную втулку подголовника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для снятия, выдавите наружу изнутри сиденья.
13) Извлеките каркас из спинки сиденья.
14) Снимите крепежные кольца (A) спинки сиде-
нья, а затем снимите чехол со спинки сиденья.

15) Снимите крючки и крепежные кольца (A) с
обратной стороны подушки сиденья.

16) Снимите подушку сиденья с узла направля-
ющих сиденья.

17) Снимите крепежные кольца (A) подушки
сиденья, а затем снимите чехол с подушки си-
денья.

ОСТОРОЖНО:
• Соблюдайте осторожность, чтобы не пов-
редить и не испачкать чехол спинки сиде-
нья во время сборки.
• Всегда используйте новые крепежные
кольца.
• Устанавливайте крепежные кольца с по-
мощью плоскогубцев для установки кре-
пежных колец.
• Надежно установите крепежные кольца в
предусмотренных местах и убедитесь в том,
что на чехле спинки сиденья отсутствуют
складки и волны.
Производите сборку в порядке, обратном по-
рядку разборки.
1) Сборку подушки сиденья производите в по-
рядке, обратном порядку разборки.
2) Сборку спинки сиденья производите в по-
рядке, обратном порядку разборки.
3) Временно затяните болты шарнира наклона
спинки сиденья в последовательности с (1) по
(4) до такой степени, чтобы узел спинки сиде-
нья не был зафиксирован.

Субару Трибека Клуб

Клуб владельцев автомобиля Subaru Tribeca

Память сидений

andrew028 » 21 апр 2011, 11:43

Abbat » 21 апр 2011, 15:46

На 7ом годе она есть.

Если очень нужно можно поменять сиденье. Правда не знаю сколько это будет стоить.

Как узнаете, напишите плз. Если не дорого, тоже надо бы сделать.

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

zinber » 21 апр 2011, 15:51

На 7ом годе она есть.

Если очень нужно можно поменять сиденье. Правда не знаю сколько это будет стоить.

Как узнаете, напишите плз. Если не дорого, тоже надо бы сделать.

ponch » 20 май 2011, 21:34

Maktec » 26 май 2011, 00:55

zinber » 26 май 2011, 22:36

Maksimus » 26 май 2011, 22:46

Кто сейчас на конференции

Сиденья второго ряда

3. Сиденья второго ряда

ЛЕВОЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

1) Наклоните спинку сиденья вперед и пере-
местите сиденье вперед.
2) Снимите кожух направляющей сиденья у за-
дней части сиденья и снимите два болта.
3) Отведите сиденье до упора назад.
4) Снимите кожух направляющей сиденья у за-
дней части сиденья и снимите два болта.

5) Снимите сиденье с автомобиля.

2. ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ

5) Снимите сиденье с автомобиля.

Установка производится в порядке, обратном
порядку снятия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните болты направляющей сиденья по
диагонали в два или три захода, постепенно
увеличивая момент затяжки, пока не будет до-
стигнут предусмотренный момент затяжки.

1. ЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ

4) Снимите два болта шарнира наклона спинки
центрального сиденья второго ряда, после чего
снимите спинку сиденья.

5) Снимите два болта наклона спинки левого
сиденья второго ряда с левой и с правой сторо-
ны, после чего снимите спинку сиденья.

Субару Трибека Клуб

Клуб владельцев автомобиля Subaru Tribeca

Память сидений

andrew028 » 21 апр 2011, 11:43

Abbat » 21 апр 2011, 15:46

На 7ом годе она есть.

Если очень нужно можно поменять сиденье. Правда не знаю сколько это будет стоить.

Как узнаете, напишите плз. Если не дорого, тоже надо бы сделать.

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

zinber » 21 апр 2011, 15:51

На 7ом годе она есть.

Если очень нужно можно поменять сиденье. Правда не знаю сколько это будет стоить.

Как узнаете, напишите плз. Если не дорого, тоже надо бы сделать.

ponch » 20 май 2011, 21:34

Maktec » 26 май 2011, 00:55

zinber » 26 май 2011, 22:36

Maksimus » 26 май 2011, 22:46

Кто сейчас на конференции

Как установить ванну
Как установить трехпанельный душевой комплект
Как установить окно?
Как установить душевые уголки
Как установить облицовку для душевой стенки

Как настроить, подключить и установить © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Обзор Subaru Tribeca B9 с неисправностями

Один из самых интересных рынков для автопроизводителей – Америка. Там покупатели любят большие автомобили, поэтому Субару решила попробовать взять кусочек этого рынка, выпустив в 2005 году Субару Трибека B9. Автомобиль, построенный на базе Outback представили в Детройте.

Так машина просуществовала до 2014 года, один раз в 2007 подвергнувшись рестайлингу. Сняли ее с продаж потому что за все время продано 78 000 автомобилей – один из худших результатов в США. Компания поняла, что зайти на такой интересный рынок не так уж просто без проработки всех аспектов машины. В обзоре как раз изучим все недоработки и рассмотрим известные неисправности.

Содержание:

Дизайн

Внешний вид частями похож на своих конкурентов, но есть в нем некоторые моменты, которые вызывали споры, делая дизайн броским своей необычностью. Разрабатывал внешность дизайнер Андреас Заппатинас, поработавший над разработкой многих Alfa Romeo.

В передней части машины Subrau Tribeca закругленные фары с тремя линзами. Такие же фонари сейчас применяются на КИА Спортейж. Посередине капота приподнятая часть, равная по ширине радиаторной решетке к которой она сводится. Общая решетка радиатора разделена на три части, что тоже необычный момент – центральная треугольная и две горизонтальные сбоку.

По круг кузов оборудован пластиковой накладкой для защиты кузова и соответственно придания более проходимого образа. Сзади внешность еще проще, подобный стиль до сих пор используется многими производителями. Многие могут увидеть в стиле Infiniti QX50.

Рестайлинг

Компания поняла, что небольшие продажи связаны со спорным дизайном и полностью переработала переднюю часть. Теперь спереди поднятые линии капота отходят от стоек и постепенно сводятся к центру широкой радиаторной решетке Субару Трибека. Решетка теперь – просто широкая с одной хромированной полосой. Сбоку теперь более агрессивной формы фонари с одной линзой.

Боковина и корма остались прежними с легкими дополнениями.

Габариты кроссовера:

длина – 4855 мм;
ширина – 1880 мм;
высота – 1675 мм;
колесная база – 2750 мм;
клиренс – 210 мм.

Салон

Внутрь рестайлинг не привнес никаких изменений, салон выглядит хорошо хотя и тоже имеет необычные нотки. Использованы качественные материалы в виде кожи и хорошего мягкого пластика (не везде), но по отзывам качество не соответствует цене.

Это 7-местный автомобиль с приятными кожаными сиденьями. Сзади конечно не так много места, особенно это касается третьего ряда. Третий ряд Tribeca идеально подойдет для детей. Обычно третий ряд сложен и в этом положении багажник равен 525 литрам, а откинув еще второй ряд получится 1671 литр. Разложив 3-й, объем багажника уменьшится больше чем на половину.

3-спицевый руль водителя регулируется только по высоте. На нем есть кнопки управления музыкой, круиз-контроль управляется отдельным вынесенным рычагом. На панели приборов в одной горизонтали расположены стрелочные датчики температуры двигателя, спидометра, тахометра, уровня топлива и один вертикальный бортовой компьютер в центре. На спидометр и тахометр установили колодцы с хромированной окантовкой.

Необычно для тех лет сделали центральную консоль в дугообразном стиле, образуя Т-образную форму торпедо. Наверху интегрированный дисплей мультимедиа/навигации с двумя мониторами по бокам. От дисплея Субару Трибека отходит горизонтальная центральная колонка опциональной системы Harman/Kardon. Внизу под кнопками управления вставлены три большие шайбы-джойстика с монитором в середине каждой. Этими шайбами настраивается раздельный климат-контроль.

Тоннель кроме рычага КПП и подстаканников под двойной крышкой ничем не обладает. В этом есть стиль.

Салон красивый, он вряд ли был причиной низких продаж. Хотя качество действительно не соответствовало цене, но к дизайну и стильным соединениям претензий нет. Из интересных функций здесь присутствуют:

камера заднего вида;
раздельный климат-контроль;
бесключевой доступ;
3-уровневый подогрев сидений;
люк.

Технические характеристики Subaru Tribeca

Тип	Объем	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	3.6 л	258 л.с.	350 H*m	8,9 сек.	207 км/ч	6

Подробнее

Кроссовер оснащался атмосферным 6-цилиндровым оппозитным двигателем EZ36 H6, объемом 3,6 литра. Двигатель имеет цепной привод ГРМ и выдает 258 лошадиных сил при 6000 оборотах и 350 H*m крутящего момента с 4000 оборотов.

Мотор после 150 000 километров пробега получает склонность к перегреву, ведущую к задирам цилиндров, повышению расходу масла и пробою прокладки. Цепь ходит по 200 тысяч километров при должном уходе и к этому же пробегу начинает падать мощность из-за неправильной работы регулятора давления топлива.

Стыкуется ДВС с 5-ступенчатым автоматом Jatco, передающим момент на обе оси. Задним колесам отдается мощность электронноуправляемой муфтой. Эта пара дала кроссоверу 8,9-секундный разгон до 100 км/ч и 207 км/ч максимальной скорости. Паспортный расход топлива равен минимум 16 литрам в городе, за городом он снижается до 9 литров.

Коробка Субару Трибека ходит без ремонта по 200 тысяч, а после требует замены соленоидов или гидроблока. С дифференциалом проблемы появляются чуточку раньше, к 150 тысячам изнашиваются крестовины кардана. Иногда на панели приборов загорается лампочка, сигнализирующая о перегреве дифференциала, чаще всего эта проблема связана с появлением коррозии.

Цена запчастей:

катушка зажигания – 3400 рублей;
датчик лямбда-зонд – 2400 рублей;
регулятор давления топлива – 6000 рублей;
гидроблок КПП – 50000 рублей.

Подвеска и ее неисправности

Платформа Аутбека отдала кроссоверу независимые стойки Макферсон спереди и многорычажную архитектуру сзади. Здесь сдвоенные поперечные рычаги, наверху их материалом стал алюминий, а внизу металл.

Подвеска Subaru Tribeca комфортная, неплохо управляемая, но сильно расстраивает небольшой срок работы стабилизаторов поперечной устойчивости. Через 30 тысяч километров они уже начинают стучать, задние живут в два раза дольше.

Ступичные подшипники тоже долговечны, они выдерживают по 200 тысяч максимум и замена вместе со ступицей при таком пробеге не расстраивает. К 150 тысячам в зависимости от стиля езды начнут подтекать амортизаторы и вместе с ними «умрут» сайлент-блоки рычагов. Все решается заменой.

Тормоза тут вкруг дисковые, справляются хорошо, но вообще не любят агрессивный стиль вождения. К 40 тысячам от такого стиля они могут треснуть. Менять диски лучше на аналоги от более прочных производителей, Brembo и т.д.

Цена запчастей:

тормозной диск – 3500 рублей;
стойка стабилизатора – 2000 рублей;
передние колодки – 1700 рублей;
направляющий шарнир – 1700 рублей;
подшипник ступицы колеса – 6000 рублей.

Сейчас машины активно продаются на вторичке, найти себе автомобиль можно практически в любом городе. Средняя цена дорестайлинга – 500 000 рублей, а рестайлинг дороже на 100-150 тысяч. В принципе ценник небольшой за то, какой автомобиль вы получаете по факту.

Стоит ли его покупать? Здесь каждый решает сам, в Субару Трибека много плюсов связанных с 7 местами, относительно мощным двигателем и красивым салоном. Минусы кроссовера относятся к двигателю – слишком большой расход топлива и мощность соответствует повышенному налогу.

Читайте также: