Как снять форсунки камаз 5490
Обновлено: 26.04.2024
Ремонт, обслуживание и устройство форсунок топливной системы КАМАЗ, руководство
Форсунка КАМАЗ, запчасти (рис. 2.21):
1 — корпус распылителя; 2 — гайка распылителя; 3 — проставка; 4 — установочный штифт; 5 — штанга; б — корпус форсунки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — штуцер; 9 — фильтр; 10 — уплотнительная втулка; 11, 12 — регулировочные шайбы; 13 — пружина; 14 — игла распылителя
С наружной поверхности распылителя очищают нагар, промывают полости распылителя бензином и прочищают сопловые отверстия корпуса распылителя. Для очистки распылителя не допускается применять острые и твердые предметы или наждачную бумагу. Острый конец иглы распылителя очищают от нагара специальной латунной щеткой. Детали форсунки промывают и обдувают сжатым воздухом, после чего промывают бензином.
Детали форсунки бракуют при срывах более двух ниток резьбы в корпусе под штуцеры топливопроводов и на штуцере, при наличии рисок и следов коррозии на проставке, забоин, вмятин и выработок на внутренних поверхностях корпуса форсунки, неравномерном износе уплотнительной части иглы распылителя, а также:
- при длине пружины менее 29,4 мм или ее поломке;
- при высоте проставки менее 8,89 мм;
- при износе сопловых отверстий распылителя до диаметра более 0,32 мм.
При засорении сопловых отверстий распылителя их прочищают стальной проволокой диаметром 0,25 мм. Корпус и иглу распылителя смазывают профильтрованным дизельным топливом ДЛ, после чего смазывают остальные детали форсунки.
На корпус 6 форсунки устанавливают уплотнительное кольцо 7, втулку 10 фильтра, фильтр 9 и закручивают штуцер 8 форсунки. Момент затяжки штуцера 80. 100 Н*м (8. 10 кгс*м).
Корпус форсунки устанавливают на приспособление для разборки-сборки форсунок, вставляют в него регулировочные шайбы 11 и 12, пружину 13 и штангу 5. При установке проставки 3 в сборе штифт проставки должен войти в отверстие корпуса форсунки. Корпус 1 распылителя монтируют в сборе с иглой 14, предохранив иглу распылителя от выпадания. Штифт проставки должен войти в отверстие корпуса распылителя.
Проверка плавности перемещения иглы производится при наклоне на 45 ° и выдвинутой на 1/3 длины игле из корпуса распылителя. При любом угловом положении относительно своей оси игла, смазанная дизельным топливом, должна плавно опускаться под действием собственного веса. В случае "прихватывания" иглы распылителя в корпусе и сопротивлении движению иглы сопрягаемые поверхности освежают пастой ПСМ 1/0 НОМ. Размер между торцами иглы и корпуса распылителя не должен превышать 0,22. 0,29 мм.
Гайку 12 распылителя накручивают на корпус 6 форсунки и производят окончательную затяжку. При затяжке распылитель с упором необходимо поджать в конусный торец до полного сжатия пружины. Далее закручивают пробку корпуса форсунки и снимают форсунку с приспособления для проверки и регулировки.
Форсунку устанавливают на стенд для проверки форсунок, где проверяют следующие параметры.
Давление начала подъема иглы должно быть 18,0+0,5 МПа (180+5 кгс/см 2 ). Регулировку форсунки производят изменением общей толщины регулировочных шайб 11, 12 (см. рис. 2.21), установленных под пружину 13. При увеличении общей толщины регулировочных шайб давление повышается, при уменьшении — снижается. Изменение толщины шайб на 0,05 мм изменяет давление начала подъема иглы форсунки на 0,3. 0,35 МПа (З. 3,5 кгс/см 2 ). Для регулировки форсунку снимают со стенда.
Герметичность запорного конуса распылителя определяется степенью увлажнения носика распылителя при поддержании давления в форсунке менее давления впрыска на 0,1 МПа (10 кгс/см 2 ) в течение 1 мин. При отрыве от носика распылителя двух капель топлива или более в минуту распылитель следует заменить. Корпус распылителя и игла составляют прецизионную пару, в которой замена одной детали не допускается.
Качество распыливания топлива считают удовлетворительным, если при подводе топлива в форсунку с помощью насоса (70. 80 качков рычага насоса в минуту) оно впрыскивается в туманообразном состоянии, без капель, с равномерным выходом по поперечному сечению конуса струи из каждого отверстия распылителя. Начало и конец отсечки топлива должны быть четкими. В случае закоксовывания одного или нескольких отверстий необходимо разобрать форсунку, прочистить отверстия и промыть их бензином. Подтекание топлива не допускается. В случае подтекания или заедании иглы прецизионную пару следует заменить.
После проверки форсунку снимают со стенда, отсоединив от нее топливопроводы.
Проверка форсунок двигателя КАМАЗ
Форсунки служат для распыления и равномерной подачи топлива в цилиндры. Форсунки двигателей КАМАЗ закрытого типа; Топливо из насоса высокого давления через фильтр и канал 13 поступает в кольцевую полость 14, давит на Коническую поверхность иглы 2 и при давлении 145—155 кг/см2 приподнимает иглу и через отверстия распылителя впрыскивается в камеру сгорания В момент отсечки, когда давление резко падает пружина 7 через шток 5 быстро опускает иглу вниз. Натяжение пружины 7 регулируется винтом 8.
форсунка
Принцип работы форсунки
ТНВД подает в форсунки каждого цилиндра строго дозированное топливо под высоким давлением в соответствии порядка работы и заданным режимом. форсунка служит для распыления топлива в соответствии с формой камеры сгорания.
Проверка работы форсунки
Форсунка проверяется тремя параметрами
1. Это давление начала подъема иглы распылителя
2. Это гидроплотность распылителя
3. Это качество распыления топлива
Подробно проверим
1. Параметр: Чтобы проверить давление начала подъема иглы устанавливаем форсунку в прибор КИ-652 и плавно подаем давление на форсунку и смотрим по шкале где оно срабатывает. Должно быть 270 кг/см.
2. Параметр: Чтобы проверить гидраплотность распылителя, необходимо подать давление ниже давления подъема иглы, где-то на 10-15 кг/см и держать это давление в течении 15 секунд. Наблюдаем за кончиком распылителя, чтобы от туда не выходило топливо. Распылитель должен держать давление.
распылитель форсунки
3. Параметр: Это качество распыления топлива. Оно проверяется также на приборе КИ-652. С интервалом 80 подач давления в минуту и при этом распыление топлива должно быть в виде тумана. Качество распыления определяется так, что из каждого отверстия распылителя их 5 четко распылялось топливо в виде тумана. Не допускается струйное распыление, значит распылитель следует заменить.
камера сгорания
Разборка форсунки
Для разборки необходимо установить ее в приспособление И 801.20.000 или зажать в тиски. Ключом откручиваем гайку 2 крепления распылителя. Снимаем корпус и убираем распылитель. Вытаскиваем иглу распылителя из корпуса. Снимаем проставку распылителя 3. Вытаскиваем из форсунки пружину штангу и регулировочные шайбы 9-10. Далее промыть распылитель и иглу в чистой солярке. Отверстия сопла распылителя прочистить проволокой 0,4 мм. С наружи распылитель можно очистить от нагара деревянным бруском.
приспособление И 801.20.000.
После промывки и чистки распылителя иглу следует проверить на плотность. Игла должна под своим весом плавно опускаться на свое место.
Сборка форсунки
Регулировка форсунок осуществляется подбором толщины регулировочных шайб. Изменение толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала подъема иглы форсунки на О.В—0,35 МПа.
Особенности эксплуатации и сервисное обслуживание КАМАЗ-5490
Кстати сказать, в сервисных центрах обслуживается и ремонтируется не очень-то и много тягачей с пробегом свыше 300 тыс. км. Только не надо думать, что после этого пробега КАМАЗ‑5490 вообще перестает ломаться и не требует замены масла, фильтров, тормозных колодок и рулевых наконечников. Дело в том, что к этому времени у большинства перевозчиков заканчивается срок лизинга и можно сэкономить на отказе от обслуживания у дилера, в сертифицированном сервисном центре. Известная история…
Вроде бы не очень это хорошо, однако здесь есть пара интересных моментов. Во-первых, даже «серые» сервисные центры или собственная техническая служба предприятия уже освоили ТО и ремонт грузовиков 5490. Во-вторых, запчасти можно приобрести не только у дилеров. Но не будем подозревать перевозчиков в том, что они сознательно «гробят» машины, не обслуживая их. Наверняка, у большинства руководителей в голове есть граница пробега грузовика, за которой машину планируется продать. Скорее всего, это 800 тыс. км, ближе к миллиону. А проехать еще 600-700 тысяч на жестком «контрафакте» запчастей и без ТО не получится. Так, что в совокупности выходит, что сервис КАМАЗ‑5490 уже вполне наладился.
На вопросы редакции журнала «Рейс» о работе двигателя, коробки передач и других узлов и систем, особенностях технического обслуживания и ремонта автомобиля отвечает директор СТО ЗАО «ТСК ТЕХИНКОМ» Андрей Власов.
– Компания «ТЕХИНКОМ-Комтранс» – один из крупнейших дилеров Камского автозавода в России. Сколько седельных тягачей КАМАЗ‑5490 обслуживается за год в московском сервисном центре? В каком исполнении, чаще всего, бывают эти грузовики? Каков, по вашим оценкам, среднегодовой и максимальный пробег машин?
– В ЗАО «ТСК ТЕХИНКОМ» в среднем за год обслуживаются около 250 автомобилей КАМАЗ‑5490 из разных транспортных компаний. Самая распространенная комплектация – с двигателями Daimler OM457, мощностью 428 л. с., как с механическими, так и автоматическими КП ZF. Кабины в стандартном исполнении, высокие, со спальниками. Автомобили обслуживаются, начиная с нулевого пробега и далее, примерно до 300-400 тысяч километров. По нашей статистике среднегодовой пробег составляет около 120 000 км.
– Когда ваша компания начала обслуживать КАМАЗ‑5490? Где обычно эксплуатируются эти грузовики?
– Первые автомобили зашли на обслуживание в 2015 году. Эксплуатируются в России, преимущественно на межрегиональных перевозках.
– Насколько сложным оказалось обслуживание и ремонт нового КАМАЗа? Ведь в нем практически нет ничего общего с предыдущими моделями.
– На начальном этапе были сложности в обслуживании этих автомобилей, в диагностике тормозной системы и электронных систем двигателя. Были и «детские болезни». Но автозавод проводил интенсивное обучение дилеров, ремонтников, постепенно мы набирались опыта. Сейчас ждем поставок самого нового КАМАЗ‑54901, то есть машины поколения К5. Надеемся, что и эти тягачи быстро освоим.
– Какие у вас впечатления от опыта эксплуатации рядных 12-литровых моторов ОМ457 на КАМАЗ‑5490?
– Двигатель ОМ457 зарекомендовал себя как надежный агрегат еще на Mercedes-Benz Axor. Вполне современный и экономичный дизель, достаточно простой в обслуживании и ремонте. Установка этого мотора на КАМАЗ‑5490, по мнению большинства перевозчиков, было верным решением.
– Первоначально на КАМАЗ‑5490, кроме моторов Daimler ОМ457, планировалось использовать и двигатели КАМАЗ‑740.70, мощностью 400 л. с. На ваш взгляд, есть ли смысл использовать на КАМАЗ‑5490 традиционные «восьмерки», но в современном исполнении, для региональных перевозок?
– Использование камазовских моторов V8 на региональных перевозках считаю нецелесообразным. Рядная «шестерка» ОМ457 более экономична и надежна, лучше уравновешена.
– Есть какие-то особенности эксплуатации топливной системы на моторах ОМ457?
– На ОМ457 вся топливная система производства Bosch, и потому отлаженная, надежная, качественная. Нет особых проблем ни в электронной части, ни в гидравлической – с прецизионными парами. Сама система PLD с мини-ТНВД и электронным управлением зарекомендовала себя очень хорошо в России. Были единичные случаи негерметичности уплотнительных колец секций, которые быстро устранялись по гарантии. Очень полезно применение дополнительных топливных фильтров-отстойников типа Separ. Качество солярки в России за последние 15 лет улучшилось, но воду при заправке все равно можно прихватить. Поэтому Separ – очень нужная система фильтрации. При регулярном сливе конденсата продлевает срок службы всей топливной системы. Единственное, не совсем удобен сливной кран, водители порой его отламывают.
– На КАМАЗ‑5490 применяется оригинальный, именно для КАМАЗа, радиатор системы охлаждения. Достаточно ли он эффективен? Не было ли проблем с перегревом моторов, с качеством самого радиатора? Насколько надежна электромагнитная муфта вентилятора?
– Радиатор охлаждения надежен и эффективно справляется со своей задачей. Проблемы возникают при несвоевременном обслуживании из-за засорения сот пухом и дорожной грязью. Здесь выход один, давно известный – периодически промывать и продувать сжатым воздухом поверхность радиатора. Однако для водителей неудобен сам процесс очистки сильно загрязненного радиатора: надо демонтировать радиаторный блок вместе с интеркулером. По нашим наблюдениям муфта вентилятора надежна.
– Какое моторное масло применяется в двигателях ОМ457 при эксплуатации в средней полосе России? Как часто нужно менять масло?
– Для этих моторов мы используем синтетическое моторное масло Shell Rimula R6 ME с индексом вязкости 5W‑30 (E4, 288.5) с кодом допуска API CF. Периодичность замены зависит от категории эксплуатации. В основном, для магистральных тягачей это 60 000 км.
– Насколько легко запускаются двигатели при зимней эксплуатации в России? Нужен ли предварительный подогрев от жидкостной «автономки»? При какой температуре моторы запускаются без подогрева?
– Гарантия уверенного запуска дизеля ОМ457 зимой – использование синтетического моторного масла с вязкостью 5W‑30, качественного зимнего топлива, исправных свечей накала и надежных, полностью заряженных АКБ. В таком случае мотор успешно запускается без использования предпускового жидкостного подогревателя на морозе до –30 градусов.
– Какова периодичность регулировки клапанов в двигателе?
– На начальном периоде эксплуатации КАМАЗ‑5490, а так же Mercedes-Benz Axor с двигателем ОМ457 возникала проблем с повышенным износом толкателей и распредвала. Для ее устранения изменили регламент регулировки тепловых зазоров клапанов. Теперь регулировку проводят через 60 тыс. км, то есть на каждом периодическом ТО. Ранее регулировать клапаны предписывалось через 120 000 км.
Не заводится КамАЗ-5490 НЕО. Причины неисправности. Что делать?
Признаки неисправности
- Не заводится с ключа
- Не заводится со стартера (стартер крутит, не заводится)
- Не заводится без газа
- При повороте ключа трещит стартер
- Не крутит стартер
- Не заводится на холодную
- Не работают указатели поворота и не заводится
Причины из-за которых не запускается двигатель КамАЗ-5490
Бывают из-за топливной системы, электронной системы управления и механической неисправности мотора на грузовых автомобилях КамАЗ-5490 на которых установлен двигатель фирмы Мерседес
Неисправности топливной системы
- Выход из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД)
- Механическая неисправность двигателя
- “Завоздушивание“ топливной системы
- Отсутствие топлива в баке
- Неисправность насоса низкого давления
Неисправности электронной системы управления
- Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
- Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
- Выход из строя главного реле автомобиля
- Неисправность замка зажигания
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Отсутствие “массы”
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Неисправность блока управления двигателем
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Обрыв или замыкание электропроводки
- Поломка блока реле и предохранителей
- Неисправность замка зажигания
- Неисправность стартера
- Неисправность блока управления двигателем MR
- Неисправность ЭБУ кузова CBCU3-e24L
- Неисправность датчика коленвала
Механическая неисправность двигателя
- Повреждение задающего диска маховика
Что делать в данной ситуации?
Производитель КамАЗ старается сделать автомобиль надежным, но бывают ситуации, когда внезапно автомобиль КамАЗ заглох и не заводится.
Сначала нужно определить, как проявляется данная неисправность. Есть два варианта поломки:
- При повороте ключа замка зажигания, стартер крутит двигатель грузовика
- Стартер не включается и не крутит двигатель
Оказавшись один на один в данной ситуации с неисправным автомобилем главное не поддаваться панике. Если система управления описываемого грузовика при повороте ключа запуска двигателя, не включает стартер, то причина неисправности заключается в электрооборудовании или электронных системах автомобиля. Причина поломки может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Выполнить указанную ниже последовательность действий.
Рекомендации:
Добавить комментарий Отменить ответ
Наши специалисты с многолетним опытом
Точные диагносты по грузовым автомобилям и спецтехнике
Высококвалифицированные инженеры-электронщики по ремонту блоков управления
Грамотные и трудолюбивые автоэлектрики по ремонту электрооборудования
Оперативный выезд
Выезд специалиста осуществляем срочно с момента принятия заказа не более 15 минут
Сеть Станций Технического Обслуживания
Наши сервисы находятся на Западе Москвы и в Московской области в городе Электросталь
Как снять форсунки камаз евро 4
2 Настоящая инструкция предназначена для руководства при монтаже комплекта топливной аппарату ры производства ОАО Чугуевский завод топливной аппаратуры на дизели КАМАЗ с комплекта цией топливным насосом РЕ фирмы Применяемость насосов и форсунок на дизелях КАМАЗ приведена в таблице Двигатель Установлена возможная замена Возможная замена установлена Топливная аппаратура Топливная аппаратура ОАО ЧЗТА ТНВД Форсунка ТНВД Форсунка ОАО АЗПИ А А А А А А А В А А А А А А Примечание Комплект топливной аппаратуры топливный насос шт форсунка шт Обязательна замена только всего комплекта топливной аппаратуры Меры безопасности Операции по демонтажу насосов выполнять на остывшем двигателе в защитных перчатках При работе использовать только исправный инструмент Исключить возможность проворачивания коленчатого вала через трансмиссию автомобиля Исключить возможность движения автомобиля при демонтаже Насос опломбирован желтой краской Нарушение пломбировки может привести к аварийным последствиям для двигателя Демонтаж насоса Провернуть коленчатый вал дизеля до совпадения метки на фланце ведомой полумуфты с указа телем рис Фиксатор расположенный на картере маховика должен попасть в отверстие махови ка что предотвратит проворачивание коленчатого вала в процессе монтажа топливной аппаратуры Указатель Е
3 Отсоединить от насоса пневматический цилиндр рычага СТОП насоса рис и снять его с двигателя вместе с кронштейном крепления к двигателю Пневматический цилиндр рычага СТОП снять тягу привода управления регулятором в сборе отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок и насоса Топливопроводы левого ряда можно оставить под впускным коллектором Цилиндры двигателя Привод насоса Регулятор Схема топливопроводов высокого давления отсоединить подвод воздуха к корректору пневматическому снять топливопровод от обратного клапана к фильтру тонкой очистки топлива снять топливопровод от фильтра к насосу отсоединить трубку подвода масла к топливному насосу отсоединить топливопровод соединяющий фильтр тонкой очистки топлива и насос топливо подкачивающий отсоединить подвод топлива к насосу топливоподкачивающему снять болты привода топливного насоса После снятия болтов проворачивание коленчатого вала двигателя запрещается снять болты шт крепления насоса к блоку цилиндров двигателя Внимание Болты имеют различную длину снять болт поворотного угольника на сливе масла из насоса Вынуть топливный насос из развала блока цилиндров вместе с топливопроводом подвода топлива к фильтру тонкой очистки топлива и переходным фланцем привода имеет ромбовидную форму Насос аккуратно поставить на твердую поверхность Снять с насоса детали которые будут использованы на вновь устанавливаемом насосе топливопровод подвода топлива к фильтру тонкой очистки топлива открутив болт поворотного угольника с насоса топливоподкачивающего рис Топливопровод Болт поворотного угольника Е
4 косынку открутив болта крепления с рычага управления рис болты крепления косынка переходной фланец привода рис снять с ведомой полумуфты переходной фланец Подготовка насоса к монтажу Распаковать насос Снять транспортные заглушки Болты поворотного угольника рис которые установлены на новом насосе должны быть использованы при его установке на двигатель Насос топливоподкачивающий Положение подачи топлива при минимальной устойчивой частоте вращения A отв М Положение полной подачи топлива Наименование штуцеров Подвод топлива к топливному насосу Отвод топлива от топливного насоса обратный клапан Подвод топлива к топливоподкачивающему насосу Отвод топлива от топливоподкатывающего насоса Подвод масла к топливному насосу Отвод масла от топливного насоса Подвод воздуха от впускного коллектора Заливка масла перед установкой насоса на двигатель или регулировкой на стенде Е
5 Рычаг Стоп Указатель Метка Положение подачи топлива при пуске Положение выключения подачи топлива Предварительно провернуть кулачковый вал топливного насоса так чтобы метка на ведомой полумуфте совпала с указателем см рис направление вращения правое Подсоединить к насосу топливоподкачивающему топливопровод подвода топлива к фильтру снятый в соответствии с п просунув его между восьмой секцией и корректором пневматическим как указано на рис Корректор пневматический штуцер Топливопровод к фильтру Косынку рычага управления со снятого насоса переставить на новый насос см рис закрепив ее мя болтами Е
6 Косынка Рычаг управления Винт минимального холостого хода Переходной фланец со снятого насоса установить на ведомую полумуфту нового Перебрать тягу привода управления регулятором заменив имеющуюся тягу деталью из прилагаемого комплекта ЗИП насоса Собрать тягу привода в соответствии с рис А Б Тяга Б А Монтаж топливного насоса Установить топливный насос в развал блока цилиндров закрепив насос мя болтами могут входить в комплект ЗИП насоса Проверить чтобы метка на ведомой полумуфте совпала с указателем рис и соединить двумя болтами полумуфту с приводом топливного насоса Все подсоединения к насосу выполнить в обратной последовательности Все детали и соединения надежно зафиксировать Залить в насос мл масла применяемого в системе смазки двигателя Регулировкой длины тяги управления регулятором рис обеспечить симметричное качание наружного рычага управления регулятором α α как показано на рис Проконтролировать положение рычага управления и легкость его перемещения без заеданий Рычаг управления должен находиться на упоре на винте минимального холостого хода рис Е
7 Рычаг управления регулятором Впускной коллектор Замена форсунок На рис показан общий вид форсунок производства ОАО ЧЗТА и АЗПИ Форсунка ОАО ЧЗТА имеет длинную гайку распылителя Снятие форсунок Для снятия форсунок отвернуть болты поворотного угольника на дренажах форсунок и от блока двигателя Снять дренажные топливопроводы Снять скобы крепления форсунок Вынуть форсунки из головок цилиндров с медными уплотнительными прокладками на гай ке распылителя форсунки Проконтролировать чтобы в колодце не остались уплотнительные про кладки Снять прокладки с форсунок Установка новых форсунок Надеть на носик распылителя новую уплотнительную прокладку Допускается использование старых отожженных медных прокладок Зафиксировать прокладку на форсунке небольшим количеством консистентной смазки Литол Циатим и др Установить форсунки в головки цилиндров и закрепить их скобами Установить дренажные топливопроводы Опробование и запуск двигателя Фиксатор на маховике коленчатого вала вернуть в исходное положение Удалить воздух из топливного насоса и топливопроводов высокого давления Для этого открутить на один оборот гайки топливопроводов высокого давления у форсунок и провернуть стартером коленчатый вал двигателя Затянуть гайки топливопроводов у форсунок Запустить двигатель в соответствии с инструкцией на двигатель Винтом минимального холостого хода рис отрегулировать устойчивую работу двигателя при необходимости Проверить возможность останова двигателя рычагом СТОП рис Заполнить паспорт топливного насоса Е
8 Внешний вид ТНВД производства ОАО ЧЗТА Внешние отличия форсунок производства ОАО ЧЗТА от форсунок производства ЗАО АЗПИ ОАО Чугуевский завод топливной аппаратуры Украина Харьковская обл г Чугуев ул Мичурина тел факс Е
Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.
В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.
По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.
Читайте в этой статье
Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска
Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.
Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).
В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.
Снятие форсунок с мотора для диагностики
На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:
- набор отверток;
- несколько ключей;
- плоскогубцы или пассатижи;
- средство для чистки карбюратора;
- тряпки или подходящую ветошь;
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.
Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.
Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.
Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском
Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.
Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.
Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.
Как проверить топливные форсунки
Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.
Опции темы
Поиск по теме
Как снять прикипевшую форсунку?
Всем привет. Собираюсь поменять распылители форсунок на движке 4ВЕ1, все снял свободно, на третьем цилиндре ни в какую не выходит.Пробовал заливать ацетон вокруг форсунки, пробовал заворачивать в торец болт и гвоздодером с помощью рычага тянуть. Не помогло. может у кого как получалось или съемники какие-то подходят.?
Кстати та же ерунда с одной свечой, не выходит и не могу поменять?
Варианты съема.
есть специальный ключик для форсунок.
а еще из старой топливной трубки делаешь себе сам съемник.
старую не нужную топливную трубку разрезаешь и берешь от нее гайку которая на форсунку накручиваеться. к гайке привариваешь стержень длинной сантиметров 50, на стержень надеваешь груз так что бы он скользил вверх и вниз. вверху стержень завариваем так что бы груз не слетел. все съемник готов.
накручиваем гайку на форсунку и резким ударом груза о другой конец пытаемся снять форсунку.
Спасибо, попробуем сделать. Наверно ударами реальнее снять, чем тупо силу применять рычажную.
Может про снятие свечей еще что-нибудь знаешь? У меня один очень туго ключом проворачивается, резьба уже отшла и цеплять и тянуть верх не получается?
на первом фото съемник самодел
на втором какой у меня заводцкой
за качество извени на скорую руку набросал только что.
если что непонятно спрашивай.
а сечки в колодце что ли у тебя? я имею ввиду что головка 16 клапанная и свечки внутри головки.
если достать не можешь свечу то если она выкрутилась то попробовать съемником типа как снимают маслосъемные колпачки. вроде как я тебе нарисовал самодел для форсунок только вместо гайки там цанговый патрон. цанга обжимает масло съемный колпачок и резкими рывками груза вверх сдергиваешь его. то же можно попробовать со свечой. размер примерно одинаковый с маслосъемным колпачком так что я думаю съемник должен подойти. но я повторюсь что ты должен точно убедиться что свеча выкрутилась полностью.
движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.
Да, это по НАШЕМУ по РУССКИ!
Я тоже несколько дней снимал 6-ю форсунку, сломал монтажку, и колотил, и наливал на ночь разной хрени. В итоге сделал съемник ударный, типа того как toshka001 описывает, только крепление другое, только так и снял.
движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.
__________________
Эльф NKR 58 4BE1 92г.,рэф TD22. Кантер 4DR7 91г.,рэф, Таун 95г. 2С СR36,рэф и по мелочи.
От того-что движок заведешь, свечка не вылетает. Пример приведу. Когда у меня год назад свеча прикепела и не смог ее снять в одном из цилиндров, так у нее конец оторвался и остался в головке. Так и ездил при трех свечах. Только через год-полтора при заводке утром она благополучно выстрелила. Со свечой понятно, можно на трех поездить, а как без одной форсунки ездить. Попробуем съемник сделать, как рекомендовали. Но за размышления всем РЕСПЕКТ.
у меня съёмник не ударный а винтовой. на длинный болт навернул обычную гайку пропустил болт через пятак с дыркой,потом приварил гайку от топливной трубки. ставим обрезок трубы на голову мотору, наклучиваем болт на форсунку и вращая гайку снимаем форсунку. кстати на вольво Ф12 это единственный безопасный метод был. если дёргать форсунку можно выдернуть стакан в котором она стоит.
Как снять форсунки на камазе
Урал 4320 часть 4 . Снятие форсунок с двигателя камаз 740.
Камаз 55111С 2001 г.в снятие ТНВД и форсунок
Замена распылителей форсунок КАМАЗ Регулировка форсунок
Замена рессоры галопом и убираю вторую пружину с усиленной корзины Камаз!
Проверка форсунки на самодельном стенде
КАМАЗ Снятие среднего редуктора .
Форсунка играет важную роль в обеспечении качественной и стабильной работы двигателя КАМАЗа. Дело в том, что без дозированного вспрыска топлива нельзя добиться зажигания в нужный момент.
Назначение форсунки заключается в том, чтобы впрыскивать топливо в определенном объеме в камеру сгорания двигателя. Это позволяет ему работать в максимально производительном и экономичном режиме.
Признаки повреждения форсунок
Проблемы, связанные с потерей стабильности в работе двигателя, не всегда связаны с поломкой форсунки. Возможно, дело в катушке, цилиндрах, компрессорах, свечах зажигания или в других деталях, отвечающих за процесс детонации в камере сгорания. Мы приведем лишь основные проблемы, которые связаны с дефектом форсунок:
- Нестабильная работа двигателя КАМАЗа на холостом ходу;
- Различные проблемы с запуском двигателя;
- Заметное повышение расхода топлива;
- Потеря динамики, например, недостаток мощности двигателя во время обгона, повышение дымности и многое другое.
Если наблюдаются подобные трудности, необходимо провести диагностику форсунки двигателя КАМАЗа.
Снятие форсунки на КАМАЗе
- Поднимите кабину транспортного средства.
- Снимите трубку обратки, открутив четыре болта, крепящих эту деталь к форсунке.
- Открутите все 4 трубки подачи топлива с насоса с двух сторон (как с самого насоса, так и с форсунки).
- Открутите крепление форсунки и снимите стопорные пластины (с каждой стороны форсунки есть две пластины, т.е. их должно быть всего 8 шт., так как форсунок – четыре).
- Спокойно поднимайте вверх форсунку, параллельно потихоньку постукивая молотком по детали.
При регулярном техническом обслуживании своей машины, устанавливайте только качественные запчасти компании «Альфа Авто», которые прослужат очень долго.
Датчик уровня масла на Камазе 5490
Серьёзный ремонт современного грузового автомобиля практически невозможно сделать в одиночку. С усложнением техники, появлением бортовых компьютеров, включением новых систем в привычные схемы автомобиля стимулирует развитие специализированных автомобильных сервисов, куда владелец может пригнать свой транспорт для обслуживания. Однако есть перечень небольших неисправностей, за устранением которых ехать в автосервис неоправданно дорого и хлопотно. Не зная, где расположен датчик уровня масла на Камаз 5490, легче залезть в интернет, почитать советы и самому разобраться с неполадками.
Назначение датчика уровня масла
Указатели, показывающие состояние автомобиля, размещены на панели приборов неспроста. Дизель современного Камаза — это сложная система, которая, несмотря на запас прочности, предназначена функционировать лишь в определённых условиях. Особенно важны такие параметры, как температура и давление специальных жидкостей в двигателе, таких как тосол или масло. На фоне соответствующих приборов датчик уровня масла кажется менее значительным.
Благодаря показаниям этого элемента водитель сразу узнает о критическом уменьшении количества смазки двигателя. Если этот показатель уменьшается, эксплуатация двигателя несёт в себе опасность перегрева. Цилиндро-поршневая группа и коленвал, работающие «на сухую», напрямую ведут к капитальному ремонту ДВС.
Конечно, для более точного определения уровня масла есть щуп. Однако добраться к нему можно лишь на стоянке, подняв кабину. А если случится разгерметизация, и дизель начнёт терять масло во время движения по трассе, водитель должен своевременно заглушить грузовик. Для того и предусмотрен этот небольшой, но полезный датчик.
Поломка датчика может привести к тому, что движок «стуканёт» без достаточного давления масла, а то и вообще, заклинит и покажет «руку дружбы». Последним термином в среде мотористов именуется пробой картера сорвавшимся с шейки коленвала шатуном. В самом крайнем случае это может привести к нерентабельности любого ремонта, списанию двигателя на металлолом или использованию его как донора. В лучшем случае можно отделаться заменой вкладышей коленвала.
Поскольку уровень масла может упасть внезапно, например, при наезде на препятствие и повреждении поддона картера, сигнальная лампа контроля служит срочным аварийным сигналом.
Расположение датчика уровня масла
Новая модель, выпущенная концерном в Набережных Челнах, может на выбор оснащаться двумя вариантами двигателей: рядной мерседесовской «шестёркой» либо более привычным восьмицилиндровым V-образным дизелем 740 отечественного производства. Для Камского автозавода установка в грузовики силового агрегата с линейным расположением цилиндров предпринята впервые.
Однако особенности двигателей мало влияют на расположение датчика уровня масла. И в том, и в другом случае он монтируется в поддоне картера двигателя. Это приводит к любопытной особенности. После пробега в несколько тысяч километров, когда двигатель «подъедает» часть смазки, уровень может «плясать» от нижнего значения на больших оборотах до верхнего при пуске «на холодную». Что вызвано активной работой масляного насоса, который разгоняет существующее количество по каналам. В состоянии простоя всё масло снова стекает в поддон.
Устройство и принцип работы
Датчик уровня масла часто называют электронным щупом, так как они выполняют схожую функцию. Однако если в случае длинного штыря с делениями водитель сам выкручивает клапан и проверяет высоту масляного столба, то в электрическом датчике это должно происходить автоматически.
Само устройство на двигателях Мерседес и 740 поплавкового типа, представляет собой стержень с магнитной плавающей точкой. Когда она опускается, происходит замыкание контактов, а на приборной панели загорается предупредительная красная лампочка. Это сигнал немедленно заглушить двигатель и тщательно его осмотреть на предмет возможных протечек.
Признаки неисправности
Некорректной работой датчика является ложное срабатывание. Это значит, что механизм перестал работать как нужно, и выдаёт ошибку. Логично, что заметив горящую эмблему маслёнки на панели приборов, встревоженный водитель проверит уровень масла щупом, для чего заглушит двигатель, поднимет кабину и выкрутит клапан со стержнем. Если количество смазки и правда уменьшилось, то стоит поискать причину утечки. Если она не обнаружена, двигатель правомочно заподозрить в «поедании» масла. Легче всего в этом случае посмотреть на дым, вырывающийся из выхлопной трубы. Обычно прожорливость силового агрегата вызвана износом поршневых колец, сквозь которые масло просачивается прямо в цилиндры. Там оно выгорает, что приводит к шлейфу сизого или чёрного дыма за автомобилем.
Но если уровень в норме, значит, датчик барахлит. Проверить его можно простым способом с помощью тестера: переключить клювик измерительно прибора на сопротивление, одной клеммой прикоснуться к массе (то есть любой металлической части, соединённой с корпусом). Если стрелка отклонится или цифры покажут значение, отличное от нуля — датчик «залип», то есть в нём замкнуло контакт. Такой прибор считается вышедшим из строя и подлежит утилизации.
Правда, бывает так, что лампочка загорается лишь изредка, а затем гаснет. После физической проверки уровня датчик также лучше заменить, так как его показаниям уже невозможно доверять.
О необходимости контролировать показания прибора говорит следующая ситуация, которая может приключиться с неопытным водителем. При поломке датчика шофёр увидит сигнал нехватки масла и первым делом дольёт в горловину недостаток. Однако переполнение системы грозит тем, что излишек будет выбрасывать через сапун — специальный предохранительный клапан, сбрасывающий давление газов в двигателе. Поскольку в современных системах евростандарта вырвавшаяся смесь подаётся через коллектор снова в цилиндры, масло, прогорая, будет давать копоть, зашлаковывать каналы и приводить к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы.
Как снять неисправный датчик
Чтобы заменить узел, вышедший из строя, нужно предпринять следующие действия:
- Поднять кабину и зафиксировать её в откинутом положении.
- Хотя бы частично слить масло из поддона. Для этого подставить чистую ёмкость и вывинтить пробку в нижней части. Учитывая, что в двигатель Камаз 540 входит от 28 до 36 литров, нужно наполнить хотя бы 20-литровую канистру. Остаток не помешает извлечению датчика.
- Снять «фишку» (разъём) с проводами с контактов.
- Накидным или рожковым ключом вывинтить датчик и извлечь его.
- Замену произвести в обратной последовательности. Масло залить обратно через горловину.
Оригинальная запчасть имеет каталожный номер A0091538128.
Как обойтись без датчика
Собственно, самым лучшим является замена вышедшей из строя детали на оригинальную новую. если же такой возможности нет, а ехать надо без горящей лампочки и писка в салоне, то можно попытаться поставить обманку. Сама обманка — это просто заглушка подходящего диаметра, посаженная на герметик. При двухпроводной системе достаточно соединить два конца и заизолировать. Если провода три, то один из них — массовый, второй — сигнальный, а по третьему идёт питание. Здесь так просто обхитрить бортовой компьютер не получится — проще перепрограммировать панель приборов.
Что же касается отверстия, предусмотренного в поддоне картера, то его обязательно нужно чем-то закрывать, так как в противном случае ,через него будет бежать масло. Некоторые водители находят старые датчики и ставят их вместо заглушек. Если же датчик был утерян, либо его головка повреждена, то вопрос решается обращением к токарю со средними умениями. За небольшое вознаграждение он выточит грибок с необходимым диаметром, шляпкой и шагом резьбы.
Стоит сделать ударение на том, что резиновые прокладки при затяжке обманки в гнезде под датчик не подходят Можно ошибиться с характеристиками материала, и он будет разрушаться под действием масла, приведя к течи. Если в гараже завалялся кусочек нового паронита, можно вырезать уплотнительное кольцо из него. Однако намного удобнее сегодня использование специальных масло- и бензостойких герметиков, предназначенных для работы в условиях высоких температур.
Оснащение двигателей челнинских машин датчиками уровня масла свидетельствует о повышении культуры производства автомобилей. Отечественный производитель меняет модель «дёшево, просто, но очень неудобно» на вполне европейский стандарт «сделано для людей». К сожалению, это не может не сказаться на стоимости — недаром двигатель Мерседес пошл именно в люксовую версию Камаза 5490. Как бы там ни было, удобство и безопасность вождения повышаются с усовершенствованием систем контроля двигателя во время работы.
Читайте также: