Регулировка форсунок bre audi
Обновлено: 30.04.2024
Фотоотчет Двигатель R5 (BPE, BAC, BLC, BPD) замена насос-форсунки
Двигатель BPE (BAC, BLC, BPD) пробег 40тыс км.
Отсутствие корректировки впрыска в 5ом цилиндре.
Компрессия в норме. Механическая часть в норме.
Итог замена форсунки.
Съемник свечи накаливания; Обратный молоток с насадкой для съёма форсунки
Приспособление для вращения коленвала (передняя крышка снята)
Посадочное место форсунки
Форсунка, держатель форсунки, ось толкателей форсунок
Установка форсунки, центровка
Ось толкателей установка
suslikrus
seric
suslikrus
Я здесь живу
seric
180 град тоже откручиваю.
На форуме уже было несколько тем по этому поводу и там многие утверждали про откручивание = 225 град. Ссылались даже на спецов сервисов Bosch.
Что ты об этом знаешь ??
suslikrus
Я здесь живу
seric
Это все понятно, я такого же мнения придерживаюсь. Но прочитал другие мнения, поэтому и спрашиваю.
Для интереса здесь почитай
Bambur
Мастер советчик
Можно рассказать поподробнее про установку и центровку новой форсунки?
Нельзя ли еще добавить фото со старой НФ и приложенным к ней обратным молотком? Мне хочется понять как обратный молоток к ней подставляется.
patalogoanatom
Профессиональный советчик
suslikrus
Я здесь живу
Можно))) Извиняюсь за задержку ответа, очень много работы.
Снятие насос-форсунки производится с помощью съемника Т10055, который устанавливается в боковой паз насос-форсунки. Также необходимо вставить отвертку враспор между насадкой съемника и постелью оси роликовых рычагов, для того чтобы зафиксировать насадку в пазе.
Перед установкой новой насос-форсунки нужно откачать топливо из камеры сгорания и продуть цилиндр сжатым воздухом. Операцию повторить 2-3 раза.
Чем меньше топлива останется в цилиндре, тем меньше гидроудар в момент первого запуска. Эльза про это не пишет, а зря.
Новые насос-форсунки идут в комплекте с уплотнительными кольцами, которые перед установкой желательно смазать силиконовым спреем. Это облегчит установку и последующую центровку, которая осуществляется следующим образом.
Шаблон Т10210 устанавливается между отливом на головке блока под постель оси роликовых рычагов и насос-форсункой. Это позволит правильно установить фиксирующую проставку в боковой паз насос-форсунки.
Тема: небольшой фотоотчет о регулировке насос-форсунок и выводы.
небольшой фотоотчет о регулировке насос-форсунок и выводы.
Всем привет .
вот маленький фотоотчёт о регулировке НФ на 1,9 AVB
пробег на момент регулировки 254 т.км, исследуя форум сделал вывод о необходимости проверки
итак попорядку
переводим морду авто в сервисное положение мне показалось что без этого будет крайне неудобено тем более это отняло у меня минут 20
[pic]9433[/pic]
далее снимаем клапанную крышку кстати для откручивания одного болта на 10 понадобится крестовинка иначе до него трудно добраться
[pic]9434[/pic]
вот так выглядит двигатель намытый без клапанной крышки
[pic]9435[/pic]
вот до этого болта трудно добраться
[pic]9448[/pic]
индикатор раздобытый у тестя (слава СССР)
[pic]9437[/pic]
вот с такими документами он мне достался, когда то и у нас в стране был порядок и точность как у немцев без комментариев.
[pic]9438[/pic]
[pic]9439[/pic]
[pic]9440[/pic]
приспособу заказал токарю одного моего хорошего друга (всё изготовлено по фотографиям из интернета)
помоему получилось очень похоже заплптил токарю 500р. хотя тот попросил 100р
[pic]9441[/pic]
устанавливаем на двигатель т.е крепим к головке блока у нужной НФ
[pic]9442[/pic]
ловим индикатором момент когда НФ полностью нажата
[pic]9443[/pic]
поворачивая за коленвал
[pic]9444[/pic]
далее откручиваем гайку которая фиксирует болт с внутренним шестигранником заворачиваем болт до упора
и откручиваем обратно на 227 градусов , фиксируем гайкой
впринципе всё это написано и в эльзе и в книжках разных
Но тут другое меня удивило! на каждом винте регулировки нанесены метки на заводе краской так вот после проверки
они все оказались на своих местах, т.е делаем вывод нафига надо было регулировать износа никакого нет и все регулировки на месте
и это при пробеге в 250т.км
проверил до конца все НФ одинаково отрегулированы
[pic]9445[/pic]
и вообще все кулачки в идеальном состоянии на вид и в головке чистота и порядок
[pic]9446[/pic]
[pic]9447[/pic]
Делаю вывод .
своевременный сервис, замена масла, фильтров и всего прочего расходного материала
использование качественных расходников залог долгой жизни вашего автомобиля .
попутно почистил весь впуск включая коллектор все было в саже, особенно EGR и коллектор
может тема и баян но захотелось сделат фотоотчет
он у меня первый
насос-форсунки
дизельные моторы с насос-форсунками отличаются от прочих тем, что не имеют насоса высокого давления, оно создаётся в самой форсунке при нажатии кулачка распредвала.
В такой конструкции есть и плюсы и минусы, и о последних можно судить по статистике обращения в ремонт. К сожалению, за счёт достаточно высокой надёжности ВАГ-овских конструкций, и особенности системы управления таким двигателем, о неисправностях владелец узнаёт, когда стоимость восстановительного ремонта превысит все разумные пределы.
Слабым местом можно смело назвать гидрокомпенсаторы. Из-за высокой нагрузки они достаточно быстро перестают выполнять свою роль, но успеть отсечь этот момент в дизельном двигателе весьма сложно
А потом они разбивают посадочное место в головке, перестают вращаться и банально протираются
и иногда до такого состояния
если вовремя не заменить неисправный гидрокомпенсатор, он начинает болтаться в посадочном месте, разбиваясь ещё больше
а так же может повредить головку блока
следующим страдает распредвал. С его поверхности стирается прочный слой
а потом кулачок моментально стачивается, буквально за пару тысяч километров.
Лечится только заменой распредвала и гидротолкателей. Нужно отметить, что нельзя ставить лишь бы что, большое внимание нужно уделять производителям, если нет возможности купить оригинал. А так же всегда менять крепёжные болты и постелей распредвала, и оси коромысел и самих форсунок.
Даже если форсунки вынимаются только для диагностики, предварительно запаситесь ремкомплектами, все уплотнения и регулировочные болты меняются обязательно
Если пробег превышает 100 000 км, при любых работах в головке проверьте состояние вкладышей распредвала.
В отличии от бензиновых версий, при проблемах с давлением или качеством масла, их замена позволяет существенно удешевить ремонт.
Но и это ещё не весь список. Как я уже писал, кулачок распредвала толкает коромысло, а то через шарнирное соединение давит на форсунку.
Как в любом подвижном сочленении тут присутствует и трение, и потери от него
изменение зазоров приводит к повышению нагрузки на форсунки,а они не вечны
по следам неравномерного износа можно представить, как форсунку перекашивает в головке
и всё это опять может привести к необходимости замены головки блока
Как этого избежать? VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, могу рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок. По отклонениям от допуска можно делать косвенные выводы о состоянии привода.
Регулировка форсунок bre audi
Audi A4 Замена насос-форсунки 2.0 TDI
После того как я благополучно заглох на светофоре , выяснения причины и поиска нужной детали, возник вопрос ее замены. Как выяснилось, кончилась насос-форсунка первого цилиндра. Т.к.новая стоит около 30 круб и ждать 2-3 недели, на разборке была приобретена б/у. Два дня я ездил по сервисам и искал , кто бы мог грамотно установить. все отказывались ..или боялись браться.Вообщем решил сам с другом попробовать все сделать. Распечатали инструкцию по ремонту и приступили.
Никаких спец.инструментов не применяли. только "рабочий чемоданчик" и динамометрический ключ. Между фотками я разместил адреса ссылок инструкции из Эльзы, т.к. делали по ним.
Видим. красоту.
Двигаем авто (с МКПП) пока кулачек на снимаемой форсунке не будет направлен вверх, соответственно гайка и винт вниз.
Затем надо выкрутить регулировочный винт так, чтобы балансир прижался к пружине толкателя снимаемой форсунки. Откручиваем винты 1,3,5 оси балансиров, затем ослабляем болты 2,4 попеременно в несколько этапов и выкручиваем..(болты НЕ вынимаем)
Аккуратно снимаем балансирный вал вместе с балансирами.
Снимаем колпачки со свечей накала и отстегивем фишки со всех форсунок ..(с правой стороны надавить полукруглым тонким предметом в окошечко фишки) ..я загнул пинцет..
Откручиваем два болта крепления насос-форсунки..
Что бы снять ее необходим съемник -Т10163- (я его в глаза ни разу не видел..и даже не представляю как выглядит. ). Мы связали кольцо из проволоки (диам.4-5 мм) и просунули под ухо крепления форсунки. вращая форсунку вытаскиваем (возились минут 15),тяжело вытащить ее, т.к. плотно сидит и еще два резиновых уплотнительных кольца.
Снятая форсунка (качество фото не очень). зато шлепки в кадре. (обязаловка. )
Перед установкой новой форсунки надо из камеры сгорания удалить всю солярку (я продул компрессором). Смазать маслом уплотнительные кольца и стержень форсунки, посадочное место ГБЦ. По инструкции необходимо все болты заменить на новые. я оставил старые.Осторожно вставить насос-форсунку в седло ГБЦ.
Прикручиваем шлейф проводов и подсоединяем свечи накала и форсунки.
Устанавливаем ось балансиров и закрепляем. :болты -2- и -4- попеременно в несколько этапов вплоть до прилегания оси балансиров к раме опор. Затянуть болты -1-, -3-, -5- моментом 20 Нм + 1/4 об. Затянуть болты -2-, -4- моментом 20 Нм + 1/4 об.
Поворачивать коленвал ( мы двигали авто),пока ролик балансира не окажется на острие приводного кулачка, т.е. коромысло должно лечь на шайбу с пружиной.Это самый ответственный момент.По мануалу данная процедура выполняется с использованием микрометра и штатива -VW 387-.У нас в гараже этого не нашлось. почему то. Теперь вкручиваем регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивление ( насос-форсунка затянута до упора )
Затем на установленной форсунке надо повернуть регулировочный винт от упора на пол оборота назад (180 градусов- открываем форсунку). Держим регулировочный винт в этой позиции и затягиваем контргайку с моментом 30Нм.Так же затягиваем все оставшиеся контргайки..
Крестимся. и пробуем завести. Прогнав воздух авто заводится.
Вот такой отчет, наверно очень подробно. уж как смог.
Как отрегулировать насос-форсунки?
Многие автолюбители при слове насос-форсунка впадают в истерику, хотя это техническое устройство не представляет большой сложности в ремонте. Потребуются некоторые приспособления и специальные оснастки, но ключи пригодятся самые обычные и самые обычные шестигранники. Регулировка насос-форсунок требует наличия стенда, который сможет создавать давление топлива для опрессовки. Подбор ключей будет ориентирован моделью дизеля и устройством форсунки.
Необходимо позаботиться и о чистой ветоши, которая обязательно потребуется на всех этапах выполнения работ. Предпочтение отдается светлой ткани, на которой все элементы будут хорошо видны.
Демонтаж насос-форсунки с двигателя
Когда снимается форсунка надо все делать последовательно и аккуратно, чтобы не повредить топливные трубки. Благодаря некачественному топливу они иногда так закоксовываются, что извлечь их из головки двигателя без специальных приспособлений и ненормативной лексики просто невозможно.
Но в большинстве случаев форсунки снимаются без проблем. Для этого надо открутить систему нажимных коромысел и открутить фиксирующий болт. Немного пошатав и покрутив корпус надо потянуть его вверх.
Специальные съемники есть у мастеров сервисных центров. При желании снимать для регулировки насос-форсунки самостоятельно такой съемник можно скопировать. Съемники намного упрощают жизнь и уменьшают риск повреждения основания головки.
Как чистится форсунка?
Когда она наконец-то в руках, то можно приступать к мойке с помощью раствора щелочи или чистой солярки. Вымывать надо тщательно и насухо вытирать. Не лишним будет соблюдение личной техники безопасности. Щелочь и солярка ничего хорошего не приносят коже и слизистым поверхностям. После очистки переходим к стенду для проверки и регулировки насос-форсунки.
Проверка снятой форсунки
Во время разборки надо внимательно осмотреть состояние распылителя, штанги-толкателя, целостность возвратной пружины и регулировочный винт. Пружина не должна иметь обломанных витков, потому что тогда усилие будет недостаточным и форсунка не будет плотно закрываться.
Если будет сорван регулировочный винт, то о регулировке не может идти и речи. Давление будет нестабильным и автомобиль не будет уверенно себя вести. В случае нарушения герметичности литого корпуса форсунки его надо менять, иначе топливо зальет цилиндр.
Регулировка насос-форсунки
Регулировка форсунки – это самый ответственный момент. Для начала ее нужно собрать и установить на стенд. Затем регулировочным винтом необходимо добиться положения пружины, при котором внутри форсунки создастся избыточное давление топлива. Первый тест – осмотр качества распыления. Для этого можно взять лист бумаги и подставить под форсунку в момент открытия. На бумаге должен отпечататься нормальный круг.
Если параметры давления и качество распыления в норме, то можно законтрить регулировочный винт и ставить форсунку на место.
Иногда случается ухудшение работы двигателя после выполненной самостоятельной регулировки насос-форсунок. Причиной может оказаться не столько качество регулировки, сколько отношение к замене всех прокладок. Если на холодном двигателе это будет незаметно, то на прогретом дефект сразу проявится. Другой темой такого подвоха может быть дефект регулировочного винта или болта фиксации.
Менее подготовленным автолюбителям можно посоветовать выполнить все операции со старой форсункой, а уж затем приступать к регулировке насос-форсунок с автомобиля.
Как очистить и отрегулировать дизельные форсунки
Качественный распыл топлива напрямую влияет на эффективность сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре бензинового или дизельного двигателя. Если горючее подается неравномерно или не в заданный момент времени, тогда дизель теряет мощность на разных режимах работы, выхлоп дизеля становится черным, мотор начинает троить и т.д. Дизельный двигатель плохо заводится «на холодную», неустойчиво работает «на горячую».
Такие неисправности в системе питания дизельного двигателя могут привести к дорогостоящему ремонту. Несвоевременная подача топлива в цилиндры приводит к повышенному расходу горючего, перегреву и разрушению поршня, прогару клапанов, выходу из строя сажевого фильтра. Одной из частых причин неисправной работы ДВС является нарушение впрыска по вине топливных инжекторов. Чтобы избежать подобных неприятностей может потребоваться диагностика, промывка и/или ремонт дизельных форсунок.
Проверка форсунок дизельного двигателя своими руками
Для определения неисправной необходимо на заведенном двигателе довести обороты коленвала до такой частоты, когда сбои в работе дизеля заметны наиболее отчетливо. Далее каждую из форсунок последовательно отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистралей высокого давления к соответствующим штуцерам насоса. Если отключается «рабочая» деталь, тогда работа двигателя меняется. В момент отключения топливной форсунки, которая заведомо неисправна, никаких явных изменений в работе двигателя не произойдет.
Забитый инжектор можно выявить путем прощупывания топливопровода на предмет толчков, которые возникают в результате пульсации нагнетаемого ТНВД горючего при полной невозможности или только частичной его прокачке через сопло. Следует обратить внимание на штуцер вызывающей подозрение секции. Температура элемента будет выше сравнительно с остальными.
Экономичность дизеля и эффективность его работы сильно зависит от типа установленных распылителей, которые периодически меняют в процессе чистки, регулировки или ремонта топливной системы дизельного двигателя. Перед монтажом дизельной форсунки на мотор нужно убедиться в подходящей маркировке распылителя. Распылители на всех инжекторах должны быть одинаковыми, пропускная способность не должна отличаться.
Проверка форсунок на давление в момент впрыска, а также анализ эффективности распыла осуществляется при помощи специального прибора под названием максиметр. Максиметр является контрольным образцом в виде специальной форсунки. Такой элемент имеет тарировочную пружину и шкалу, которая нанесена на корпус и колпак. При помощи указанной шкалы становится возможным установить давление начала впрыска солярки.
Вторым способом является наличие контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются остальные. Данные проверки производят на заведенном дизельном двигателе. Чтобы проверить качество распыла и давление впрыска потребуется демонтаж форсунки и топливопровода с дизельного ДВС. Далее на свободный штуцер топливного насоса высокого давления монтируется специальный тройник, к которому подключают тестируемую деталь параллельно с заведомо исправной контрольной.
Контрольный инжектор предварительно регулируют на оптимальный показатель давления начала топливного впрыска, проверяют на качество распыла. Также необходимо осуществить ослабление затяжки накидных гаек на оставшихся штуцерах ТНВД. Это позволит прервать топливоподачу к другим дизельным форсункам. Последним шагом становится активация декомпрессионного механизма, выставляется максимальная подача горючего. После этого можно начинать вращение коленвала двигателя.
Обе форсунки (контрольная и тестируемая) должны демонстрировать одновременное начало впрыска топлива. Если тестируемый инжектор отклоняется от нормы сравнительно с контрольным образцом, тогда потребуется регулировка дизельной форсунки. Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали.
Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины, чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно. Для определения эффективности и качества распыла тестируемой детали необходимо сравнить результат с показателями контрольного образца.
Проверка дизельных форсунок на давление впрыска и качество распыла при помощи контрольного образца займет больше времени по сравнению с использованием заранее подготовленного максиметра. Кроме проверки на двигателе с использованием ТНВД эффективность работы инжектора можно протестировать при помощи специального проверочного (регулировочного) стенда.
Очистка форсунок дизельного ДВС
В том случае, если потребовалась промывка дизельных форсунок своими руками, неисправную деталь снимают для осмотра и регулировки. Прежде чем ответить на вопрос, как очистить форсунки дизельного двигателя, следует отметить, что разбор инжектора необходимо осуществлять в условиях максимальной чистоты и освещенности.
Самостоятельно промыть дизельную форсунку можно керосином или качественным дизтопливом без примесей. Далее элементы детали аккуратно обдувают сжатым воздухом, после чего можно осуществить сборку в обратном порядке.
Если конструктивно предусматривается возможность регулировки подъема иглы, тогда регулировочный винт затягивают до упора. Далее указанный винт немного отпускают, тем самым обеспечивая нужный подъем иглы. Параметры касательно высоты подъема обычно указываются в руководстве по эксплуатации конкретного двигателя.
Качество распыла дизтоплива
Нормально работающая форсунка в момент подачи топлива производит одиночный, короткий и «кучный» впрыск, который сопровождается резким звуком. Распространенной ситуацией является то, что отверстия сопла форсунок (распылителя) могут быть частично забиты или изношены. Тогда сопло требует чистки или замены.
Рекомендуем прочитать статью о том, как правильно подбирать масло для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных параметрах и критериях при выборе дизельного моторного масла с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации мотора.
Следы солярки на бумаге должны иметь одинаковую сгущенность, а также располагаться на равном удалении от центра. Важной функцией инжектора является не только подача, но и обеспечение максимально равномерного распыла дизтоплива по окружности.
Отверстия прочищают после разбора инжектора. Осуществлять чистку без разбора элемента не рекомендуется по причине того, что грязь и отложения останутся внутри. Распылитель и остальные детали необходимо тщательно промывать в керосине. Образовавшийся нагар, который находится снаружи составных элементов, аккуратно удаляется деревянным скребком. Сами отверстия прочищаются небольшим куском тонкой и мягкой стальной проволоки.
Распылитель подлежит замене, если диаметр отверстий сопла увеличен всего на 10% от максимально допустимого. Также поводом для замены сопла выступает и разница в диаметрах отверстий на 5%. После чистки или замены распылителя осуществляется обратная сборка форсунки.
Диагностика и регулировка дизельных форсунок
Частой проблемой является нарушение плотности посадки иглы форсунки в направляющей втулке. Если плотность уменьшена, тогда существенно больше топлива протекает через образовавшийся зазор между иглой и втулкой. Для исправного инжектора допускается протечка горючего не более 4% от общего количества топлива, которое подается в цилиндр двигателя. Общее количество топлива, которое сливается из разных форсунок за каждый отдельный промежуток времени, не должно существенно отличаться. Выявить отклонения от нормы можно при помощи следующих действий:
- необходимо затянуть пружину форсунки так, чтобы параметр давления открытия иглы совпадал с тем, который указан в технической литературе по эксплуатации конкретного дизельного двигателя;
- следующим шагом становится создание заведомо большего давления топлива, чем указанное в документации по эксплуатации ДВС. Затем нужно замерить при помощи секундомера время, за которое давление упадет на 50 кгс/см 2 от рекомендуемого;
Оптимальное время падения давления указано в технической документации по эксплуатации мотора. Зачастую требуется не менее 15 секунд для полностью новых форсунок. Для детали с пробегом данный показатель находится в рамках 5 секунд.
Если наклонить направляющую иглы на угол около 45 градусов, тогда игла должна выйти из нее не более чем на треть от длины направляющей. Игла должна выходить свободно, под собственным весом и при учете любого поворота вокруг оси. Указанную пару втулка-игла меняют в случае существенных отклонений в работе. Отдельная замена иглы без замены направляющей втулки не рекомендуется, так как данные элементы подгоняются друг к другу с высокой точностью.
Регулировка давления подъема иглы форсунки достигается путем изменения силы натяжения пружины. Максимально допустимое отклонение находится в рамках до 10 кгс/см 2 . Показатель величины такого давления указан в инструкции по эксплуатации ДВС.
Течи горючего из топливной форсунки
Также дизельные инжекторы могут давать как незначительную, так и обильную течь. В первом случае потребуется ремонт, во втором можно обойтись способом притирки иглы к седлу. Форсунки текут по причине нарушения уплотнения в области торца иглы, который еще называется уплотняющим конусом.
В том случае, если замечено подтекание дизельной форсунки, тогда осуществляется аккуратная притирка иглы к седлу. Для этого используется тонкая шлифовальная паста ГОИ, которую дополнительно разводят с керосином. В процессе притирки необходимо избегать попадания пасты в зазор, который присутствует между иглой и направляющей втулкой. По окончании все элементы промываются в керосине или чистой солярке, затем их обтирают соответствующими салфетками. Далее необходимо обдуть все части сжатым воздухом и произвести повторную проверку на наличие течи.
Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.
Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.
Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.
Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.
1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG
BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность
Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго - до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99
Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.
Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.
Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) - в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).
Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..
Фотограф, вот 13 и 23 группаФотограф, вот 13 и 23 группа
Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.
bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.
Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков - к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?
И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.
У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же
Регулировка форсунок bre audi
Комплект Step III был разработан и выведен на рынок около 4 лет назад. За это время он многократно подтвердил свою эффективность и высокую продуктивность. Его появление напрямую связано с возникновением необходимости производить ремонт топливных инжекторов систем Сommon Rail по технологии завода-изготовителя. При этом ресурс отремонтированных изделий возобновляется, приближаясь к ресурсу новых инжекторов. Кроме того, полностью сохраняется экологический стандарт двигателя.
Применение технологии 3-й ступени позволяет полностью соблюсти технологии завода-изготовителя по выдерживанию таких внутренних параметров инжектора, как ходы компонентов, натяги, зазоры, работа прецизионных пар. Предыдущие технологии ремонта (Step I и Step II) не обеспечивали подобного качества ремонта. Почему? Потому что 1-я ступень обеспечивала замену только распылителя, то есть нижней части, 2-я ступень — замену кольца высокого давления. Это неметаллический компонент, участвующий в удержании давления внутри инжектора. Если он выходит из строя, его можно было попытаться заменить. А 3-я ступень охватывает все: диагностику функциональных параметров, замену деталей вышедших из строя (определенных визуальным осмотром), и сборку с учетом индивидуальных особенностей применяемых компонентов. Она дает максимальный результат. Технология подразумевает полную разборку инжектора, дефектацию его деталей, последующую сборку и проверку.
Еще одно значительное преимущество технологии 3-й ступени в том, что она позволяет максимально снизить время на выполнение диагностики. Буквально за несколько секунд можно определить важнейшую характеристику топливоподачи — ход анкера. Если величина хода анкера находится за пределами допуска, инжектор тотчас отправляется на ремонт, ставить его на стенд нет уже никакого смысла. Только на одном этом этапе мы сразу выигрываем 15–20 минут. Ведь что собой представляет постановка на стенд? Если это первичная входная диагностика — это долгая и трудозатратная процедура, сопряженная с очисткой инжектора (с внешней стороны и внутри). Причем внутри его полностью промыть никогда не получается, по большому счету, основная внутренняя очистка инжектора выполняется как раз при высоких давлениях уже на стенде, что, безусловно, приводит к загрязнению оборудования. В итоге вы убеждаетесь, что инжектор не работает, загрязняете стенд, теряете время и только после этого приступаете к разборке.
Для реализации данной технологии потребуется специальный комплект, который включает все необходимые инструменты для разборки, дефектации и сборки форсунки. Это различные ключи, переходники, измерительные штоки, измерительные адаптеры, калибровочные поверхности, держатели, регулировочные шайбы, съемники, инструменты для сборки, пневматический модуль CRR 120 (создание требуемых усилий преднатяга в процессе измерений, поджатие измерительного штока), электрический модуль CRR 220 (активация электромагнита), стабилизатор, цифровой индикатор часового типа CRR 420 (точное измерение геометрических размеров и ходов), электронный динамометрический ключ, набор регулировочных шайб (CRI/CRIN), цифровой индикатор с кабелем, кабели для проверки соленоидов.
Отдельно обратим внимание на регулировочные шайбы — основной ремонтный компонент. Для настройки функциональных параметров предлагается около 380 регулировочных шайб для CRI и около 270 регулировочных шайб для CRIN. Шаг толщины — 2…10 мкм. Такая градация обусловлена именно высочайшей прецизионностью современной системы. Если 30 лет назад допуск в дизельных системах составлял 100 мкм, что равно 0,1 мм, а 10 лет назад — 10 мкм (0,01 мм), то сегодня его величина 1 мкм, или 0,001 мм. Для сравнения: толщина человеческого волоса — около 100 мкм, а диаметр клеток крови — 10 мкм. То есть можно представить себе, насколько высокоточные измерения и калибровки/ремонтные операции приходится выполнять.
Сама технология выглядит следующим образом. Демонтируем инжектор, осматриваем его, проверяем наличие следов коррозии, потому что в этом случае специалисты компании Bosch вообще не рекомендуют его ремонтировать (толщина стенок корпусов, особенно в контурах высокого давления, довольно мала — мы просто физически не сможем понять, насколько проржавел корпус). Ведь если коррозия проникла достаточно глубоко, последствия использования такого инжектора могут быть самыми негативными, вплоть до разрыва корпуса.
Но если все в хорошем состоянии, инжектор снаружи чистый, мы можем установить его на стапель и при помощи цифрового индикатора измерить ход анкера с точностью до микрона. Именно цифрового, поскольку механические индикаторы дают погрешность до 20 мкм и не запоминали результаты измерений. А цифровое устройство к тому же измеряет пять импульсов и на их основании выдает среднеарифметическую максимально точную величину.
После коммутации индикатор включается, приводится в рабочее состояние. Подается подпружинивающий воздух (подпружинивание необходимо, потому что под действием электрического сигнала игла измерительного приспособления и шток цифрового индикатора имеют очень большой ход, обусловленный силами инерции. Индикатор обнуляется, подается управляющий сигнал — имитация реальных условий. Получаем определенный результат хода анкера. Судить о том, насколько это значение допустимо, на данном этапе сложно. Поэтому обращаемся к программе — софту, специально разработанному для того, чтобы осуществлять контроль за параметрами. С данной программой работают постоянно, включая дальнейшие мероприятия по ремонту инжекторов. Показатели можно вносить в ручном или автоматическом режиме (по специальному кабелю информация с индикатора переносится в программу). Если величина хода анкера находится в пограничном состоянии зеленого поля допуска, можно сказать, что инжектор по этой характеристике пока еще исправен. Но надо понимать, что характеристика (одна из важнейших)— это еще не полное представление о состоянии инжектора, она не дает полного представления о его работоспособности. Инжектор же все-таки почему-то принесли, значит, есть какие-то нарекания к его работе. Скорее всего, что-то в нем не так. Следовательно, нужно проверить и другие параметры, выполнить ряд мероприятий. А именно — разобрать, оценить визуально состояние внутренних компонентов, произвести определенные замеры, вновь собрать инжектор и по результатам сборки оценить по результатам стендовой проверки, будет ли он обладать нужной производительностью на разных эксплуатационных режимах.
К тому же, не забывайте, мы имеем дело с чрезвычайно высокоточной прецизионной системой (простите за повторение, но это действительно важно). Отклонение от регламентированных значений, о каких бы ее компонентах мы ни говорили, всего лишь на 4–5 микрон в одну или другую сторону — это выход за пределы допустимых значений. В итоге топливоподача, осуществляемая через инжектор в цилиндр двигателя, будет отличаться от оптимальной. Причем отличаться на разных режимах — по-разному.
Итак, помимо хода анкера существует еще несколько величин, характеризующих работу инжектора. Ведь в создании нужной топливоподачи участвуют различные параметры инжектора. Ход анкера, остаточный воздушный зазор (насколько тарелки анкерных групп не доходят до электромагнитов), избыточный ход тарелок, преднатяг пружин анкерной группы. Это сверху. Внизу — ход иглы распылителя и преднатяг пружины иглы распылителя. То есть мы имеем шесть параметров, участвующих одновременно в одной работе — организации нужной топливоподачи.
Чтобы правильно выставить все эти размеры при помощи своих собственных индивидуальных регулировочных шайб, нужно произвести ряд замеров. Замеряются практически все компоненты, участвующие в сборке инжектора, — несколько десятков штук. Использовать для этих целей обычные микрометры практически невозможно, потому что классическими микрометрами, доступными на рынке, возможно производить только определенные замеры — такие, например, как толщины шайб. Но определение толщины шайб — это не цель наших измерений, это результат определения габаритов тех компонентов, которые применяются при сборке каждого инжектора. Поэтому в силу вступает следующий метод.
Применяется специальный измерительный адаптер, на который накручиваются вспомогательные измерительные адаптеры. Сверху монтируется индикатор, и при помощи воздушной магистрали организуется перемещение измерительного штока то в верхнюю мертвую точку, то в нижнюю. Компанией Bosch предложен определенный метод измерения. Прежде чем приступить к измерениям, определяется калибровочный размер, то есть ход измерительного штока от верхней мертвой точки до калибровочной поверхности. Зачем это нужно? Чтобы учесть возможный износ измерительных компонентов в процессе работы: оборудование используется длительное время, поэтому некоторый износ неизбежен. Кроме того, необходимо учесть температуру и влажность окружающей среды, довольно значительно влияющие на точность измерений. После калибровки, убирая калибровочную поверхность или подкладывая под нее измеряемый объект, будь то шайбы или анкерные группы инжекторов, определяем величину измеряемого объекта с точностью до микрона.
Этот метод измерений предложен компанией для того, чтобы измерять все компоненты, входящие в инжектор, учитывать особенности их размеров и компенсировать отличия от нормативных данных при помощи регулировочных шайб.
Дело в том, что все внутренние компоненты инжектора производят на станках. Даже самые маленькие. Все ли они будут одинаковых размеров? Нет. Их размеры непременно будут лежать в допуске, но они могут быть различными. А для системы важны микроны. Поэтому определенные расхождения в одинаковых запчастях по размерам компенсируются шайбами. В результате через согласование оптимальных ходов и преднатягов достигается максимально точная производительность по топливоподаче.
Это и есть основные процедуры, проводимые топливщиками в своих мастерских, — процедуры, требующие аккуратности, знания, опыта работы. Не имея всех этих качеств и навыков, заниматься выполнением подобных операций не получится: цена ошибки слишком велика, а потому не стоит рисковать.
В зоне особого внимания
Кроме прочего существует целый ряд особых нюансов, на которые надо обращать особое внимание. В процессах измерений участвуют специальные адаптеры. Их скручивают между собой и накручивают на измеряемые объекты. Эти действия нельзя производить обычными ключами — у каждого человека свое восприятие усилий. Если адаптеры монтируются с заниженным завышенным усилием, то и ходы, соответственно, изменятся. Причем достаточно сильно, даже с учетом того, что допуска по усилию составляют всего 1,0 или 0,5 Н — несколько микрон сразу же теряется в этом случае.
Чтобы усилия были стандартизированы и можно было точно оценить их величину, необходимо применять электронные динамометрические ключи. Ключи, снабженные специальными чипами, — прежде чем осуществлять ими работу на конкретных инжекторах, всегда через компьютер загружается специальная программа, точно так же поставляемая вместе с комплектом 3-й ступени.
Ключ используется для контроля момента затяжки и угла поворота как при сборке инжектора, так и при сборке измерительных адаптеров. Эти параметры берутся из программы CRR 920 и загружаются в память ключа. Далее оператор указывает на ключе номер выполняемого этапа, и ключ автоматически настраивается на параметры данного этапа.
В процессе затягивания на индикаторе появляется сопроводительная информация (в цифрах момента затяжки или же по нарастанию шкалы индикаторных лампочек топливщик видит, что момент приближается к необходимому значению), а при достижении регламентированного значения загорается определенный цвет, подается звуковой сигнал, и ручка ключа начинает вибрировать. Все вместе это говорит о том, что момент усилия достиг необходимой величины, пора прекращать закручивать. Если вдруг по каким-то причинам рука не успела остановиться, индикация покажет превышение допустимого значения — процедуру затяжки нужно повторить.
Интересно то, что все действия по затягиванию запоминаются, таким образом, по окончании ремонтных работ топливщик имеет по каждому конкретному инжектору свой собственный протокол сборки. То есть ведется полное документирование этапов затяжки. Данный протокол можно продемонстрировать клиенту, если у того возникнут какие-либо вопросы, или использовать в следующий раз для того, чтобы скорректировать свои усилия в ту или иную сторону.
И еще. Электронный динамометрический ключ производит калибровку автоматически после каждого включения. Поверки ключей проводятся регулярно на заводе-изготовителе.
В заключение остается лишь сказать, что при наличии опыта и знаний у квалифицированного топливщика вся совокупность измерительных операций занимает от 30 до 40 минут. За день работы он способен выполнить ремонт комплекта инжекторов на двигатель — от 4 (самое простое) до 8 штук. Это не так долго, потому что, если даже выполнять ремонт без использования специального оборудования, как говорится, «на коленке», в не приспособленном для этих целей помещении гаражной мастерской, разобрав, оценив визуально и собрав, потребуется лишь немногим меньше времени. Но самая большая проблема такого непрофессионального ремонта заключается в том, что ключевые характеристики инжектора не определяются точно. Инжектор монтируют в двигатель, автомобиль уезжает (как известно, у большинства «гаражных» сервисов качество выполнения ремонта определяется тем, завелась машина или нет), но этого мало, она может завестись и уехать с черным дымом или через десяток километров снова встать, и тогда неизбежны возвращение в сервис, шум, ругань на приемке, повторная диагностика, опять демонтаж… то есть экономия 10–15 минут запросто оборачивается еще большими затратами времени, бесплатным исправлением допущенных ошибок, потерями репутации.
При использовании технологии 3-й ступени обученным персоналом такого не произойдет никогда. Автомобиль после ремонта способен отъездить ничуть ни меньше, чем с новым инжектором.
Применять технологию 3-й ступени возможно лишь на инжекторах, произведенных компанией OMS. Дело в том, что концепции различных производителей топливной аппаратуры довольно сильно различаются. Это приводит к тому, что не на всех инжекторах большинство измеряемых и корректируемых при реализации данной технологии параметров загнаны в жесткие, узкие рамки. Диапазон их изменения может быть довольно широк, при этом блок управления двигателя берет на себя основную функцию по настройке параметров топливоподачи до оптимальных значений посредством изменения длительности управляющих сигналов инжекторов.
В инжекторах Bosch, напротив, параметры подачи одинаковых инжекторов близки друг к другу и блоки управления производят всего лишь подкорректировку топливоподачи под нужные величины.
Инжекторы системы топливной магистрали включают форсунку, электромагнитный клапан, а также гидравлические и электрические разъемы управления форсункой. Один инжектор устанавливается в каждый цилиндр и соединяется с магистралью с помощью короткого трубопровода высокого давления.
Система электрогидравлического сервопривода получает от блока EDC (Electronic Diesel Control) управляющие импульсы на открытие и закрытие форсунки. Управление форсункой осуществляется с помощью электромагнитного клапана. Короткое время переключения электромагнита обеспечивает управляющий, основной и дополнительный впрыск. Таким образом, гарантируется эффективное и чистое сгорание топлива.
Для снижения нагрузки на ТНВД и расширения возможностей регулирования скорости и объема впрыска Bosch разработала такие новые устройства, как инжектор с уменьшенной утечкой и инжектор с напорным усилителем, который обеспечивает дополнительное сжатие топлива внутри инжектора.
Форсунки дизельных двигателей впрыскивают топливо в камеру сгорания, распыляют его и снова герметизируют камеру сгорания при помощи иглы форсунки. В системах топливной магистрали форсунка является частью инжектора.
Форсунка состоит из корпуса, коническая часть которого выступает в камеру сгорания. В конической части форсунки выполнены отверстия, через которые подается топливо. Количество, форма, длина и диаметр форсуночных отверстий позволяют подобрать форму распыления топлива, максимально соответствующую цилиндру двигателя.
В корпусе форсунки имеется игла, которая в закрытом состоянии запирает форсуночные отверстия. Для обеспечения впрыска топлива игла поднимается с помощью гидропривода, и отверстия открываются. Чем быстрее открывается и закрывается игла форсунки, тем точнее можно контролировать впрыск топлива.
Объем впрыска и форма распыления топлива напрямую влияет на расход топлива и уровень выбросов.
Одной лишь правильной настройки инжектора недостаточно для обеспечения его корректной работы. Для двигателя ведь, по большому счету, неважно, какие ходы и преднатяги у компонентов инжектора, мотору нужно, чтобы в конкретный момент времени подавалось оптимальное количество топлива. Только тогда он будет исправно функционировать, сохраняя эмиссию вредных выбросов в пределах нормы. Поэтому, выполнив процедуры 3-й ступени, необходимо обязательно установить инжектор на стенд и проверить его фактическую производительность на разных режимах. При этом стенд еще и присвоит кодировку инжектору (особенно актуально для легковых автомобилей), которую топливщик или диагност во время монтажа инжектора на автомобиль пропишет в блок управления. А значит, и эти операции также должны быть непременно выполнены.
Вся последовательность работы с данным инжектором приводится в программе CRIII-TEST, которая устанавливается на ПК. Оператор должен соблюдать эту последовательность. Здесь описывается вся технология ремонта, включая список необходимых инструментов и запасных частей, моменты затяжки.
Читайте также: