Как снять форсунки на газ 31105 крайслер

Обновлено: 03.05.2024

Как снять форсунки волга крайслер

Установленные на Волгах и ГАЗелях двигатели Крайслер 2.4 L очень надёжны, выхаживают 100тыс. километров без каких-либо серьёзных ремонтов. Но есть у них один недостаток – забиваются инжектора. Этот недостаток проявляется, скорее всего, не из-за конструктивных особенностей двигателя, а из-за условий его эксплуатации. Забиваются ржавчиной и грязью сеточки фитьтров на входе инжекторов. Откуда берётся всё это – точно определить трудно, но можно предположить что ржавчина образуется в бензобаке и топливопроводах из-за наличия воды в бензине.

Как через топливный фильтр вместе с ржавчиой попадает прочая грязь – загадка, характерная в основном для автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Смолистые отложения и микрочастицы не так страшны для инжекторов, как эта грязь, которую иногда можно прямо вытряхнуть из инжекторов и из топливной рампы.

Признаком загрязнённости инжекторов является неровная работа двигателя, затруднённый пуск, провалы при наборе оборотов, заметная потеря мощности и др.

Двигатель Крайслер2.4 L с чистыми инжекторами и исправной системой зажигания работает очень ровно («шепчет»), приемист, уверенно и плавно разгоняет автомобиль. Если этого нет, то инжектора надо промывать однозначно, и обязательно поменять ещё и топливный фильтр.

В моей практике было немало случаев, когда приезжали (на буксире) ГАЗы, ВАЗы, УАЗы,с напрочь забитыми инжекторами, я снимал топливные фильтры, распиливал их и обнаруживал заводской брак – фильтрующий элемент в виде бумажной гармошки вылез из-за вальцовки или порвался, завернулся и, следовательно, перестал фильтровать топливо. Из уважения к отечественному автопрому могу предположить, что такие фильтры попадают к нам из «Поднебесной».

Итак, для промывки инжекторов нужны некоторые навыки ремонта автотракторной техники, терпение и хладнокровие (не надо бояться чуда американской техники, изготовленного в Мексике.). Также необходимы: набор инструмента, баллончик унисмы или другой подобной смазки, удобный фонарик, желательно, сжатый воздух (продувочный пистолет).

Снять инжектора не сложно, если всё делать аккуратно, именно так, как написано ниже:

1. Снять клемму с аккумулятора.

2. С инжекторов и рампы удалить грязь и пыль, продув их сжатым воздухом.

3. Обильно побрызгать унисмой инжектора и разъём топливопровода. Это поможет снять электроразъёмы с инжекторов и не повредить уплотнительные резиновые колечки инжекторов при их демонтаже.

4. Снять топливный шланг с рампы. Соединения топливопровода с рампой быстро съёмные со специальным разъёмом. Для разъединения надо сильно надавить двумя пальцами на боковые (белые) фиксаторы и уверенно стянуть разъём с входной трубки.

5. Снять с инжекторов электроразъёмы. Это самая кропотливая операция, так как доступ к электороразъёмам затруднён, потому что рампа с инжекторами находится под впускным коллектором, который мы не снимаем. На электроразъёме есть фиксатор красного цвета, который надо поддеть длинной миносовой отвёрткой и поднять вверх (разблокировать защёлку). Далее надо нажать пальцем на язычок защёлки и, покачивая, с усилем снять разъём с инжектора. На первом инжекторе это сделать нетрудно, так как он на виду, доступен. С остальными разъёмами придётся повозиться, потому что добраться до них сложно, но – можно. Здесь пригодиться фонарик или светильник. Будет трудно снять эти разъёмы в первый раз. В дальнейшем наберётесь опыта и будете расщёлкивать их запросто, учитывая то, что инжектора рекомендуется промывать через каждые 15 – 20 тысяч км пробега.

6. Открутить два болта, которые крепят к впускному коллектору топливную рампу с инжекторами. Лучше всего это сделать малым трещоточным ключом с длинным удлинителем и головкой на 13 мм. Можно, но сложнее, открутить эти болты откидным ключом на 13 мм.

7. Вынуть инжектора с рампой из впускного коллектора. Для этого надо взять рампу двумя руками за оба конца и, покачивая, с усилием вытянуть инжектора из гнёзд. Нижние уплотнительные колечки могут остаться в гнёздах, откуда их надо вынуть пинцетом или крючком, не потерять.

8. Вынуть из рампы первый (ближний) инжектор. Для этого надо сдвинуть назад металлическую фиксирующую скобочку, снять её и, покачивая, вытащить инжектор из гнезда рампы.

9. вытащить топливную рампу с оставшимися тремя инжекторами из-под впускного коллектора, аккуратно выводя её на себя.

10. Вынуть оставшиеся инжектора из топливной рампы, раскачивая и прокручивая их, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить уплотнительные резиновые колечки.

Далее надо промыть инжектора и топливную рампу. Сделать это можно самостоятельно, в гаражных или домашних условиях. В Интернете можно найти описания множества способов промывки инжекторов. Но лучше всего принести инжектора на СТО, где есть специальная установка для ультразвуковой промывки и тестирования инжекторов. В ультразвуковой ванне из инжекторов вымоется абсолютно вся грязь, смолистые и прочие отложения. На специальном стенде проверят пропускную способность форму факела распыла, герметичность и другие параметры промытых инжекторов. Менять инжектора практически не приходится, так как они очень надёжны, долговечны, крайне редко выходят из строя. Однако, обращаться с инжекторами надо бережно, нельзя их ронять. К примеру: один крайслеровский инжектор стоит около 4 тыс. рублей.

После промывки и проверки надо всё установить на место. Сборка намного проще, чем снятие. Делается всё в обратном порядке с учётом следующего:

Установочное отверстие надо протереть и смазать любой консистентной смазкой (Литол).

На инжекторы надеть уплотнительные колечки, предварительно их посмотрев. Повреждённые колечки необходимо обязательно заменить. Купить новые колечки в магазине не проблема, но чисто крайслеровские колечки найти не просто; их можно заменить на аналогичные по образцу. Оба колечка на инжекторе тоже обязательно смазать консистентной смазкой.

Далее вставить в топливную рампу 2-й, 3-й и 4-й инжектора, зафиксировать их металлическими скобками. Рампу с тремя инжекторами аккуратно завести под впускной коллектор, после чего вставить и зафиксировать первый инжектор.

Далее необходимо заменить топливный фильтр. Придется залезть под машину, отсоединить топливопроводы, ослабить крепление и снять старый фильтр. Обязательно надо промыть и продуть топливопровод от рампы до фильтра. Для этого надо пару раз залить шприцом по 20 мл промывочной жидкости в топливопровод со стороны рампы и продуть сжатым воздухом. Установить новый, качественный топливный фильтр, надеть и защёлкнуть топливопроводы.

И последнее действие – аккуратно соединить топливопровод с рампой. Проверить ещё раз визуально правильность сборки.

Установить на место клемму аккумулятора. Для заполнения системы топливом надо 2 – 3 раза вкулючить и выключить зажигание, чтобы поработал бензонасос. Двигатель заведётся не сразу. Решительно прокрутить стартером. Когда двигатель заведётся, то будет сразу заметно, что работает он намного увереннее и ровнее. На заведённом двигателе надо внимательно осмотреть (подсвечивая фонариком) топливную систему, чтобы убедиться в отсутствии подтеканий топлива. Произвести пробную поездку.

Если двигатель работает всё–таки не так хорошо как хотелось бы, то рекомендую проверить ещё и систему зажигания. На этих двигателях нередко выходят из строя свечи зажигания из-за утечек высоко напряжения по изолятору. Признаком это является «дробный старт», провал при разгоне, неровная работа, потеря мощности двигателя. Сначала надо вывернуть первую свечу и проверить её визуально. На пробитой свече ясно видны продольные чёрные полоски – следы пробоя по изолятору, так же визуально надо оценить состояние электродов. Изношенные свечи необходимо заменить. Сделать это не очень сложно. Надо отсоединить воздухопровод (резиновый рукав), открутить 4 болта, снять и отвести в сторону блок дроссельной заслонки. Это откроет доступ ко всем свечам. Далее вытаскиваем из свечных колодцев наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи свечным ключом на 16 мм. Свечи зажигания на крайслеровских двигателях специальные, с удлинённой резьбовой и конической посадочной частью. Сейчас их можно купить в любом магазине автозапчастей, лучше всего – по образцу.

Итак, работа сделана. Не так уж всё это сложно, но положительный результат сразу почувствуется в любом случае.

Я постарался подробно и доступно описать некоторые особенности обслуживания двигателей «Крайслер 2.4 L » но далеко не у кажного владельца автомобиля с американским двигателем есть возможность, время и желание проделывать эти процедуры самостоятельно.

Провести качественную диагностику и профессиональное обслуживание автомобилей с крайслеровскимили любыми другими двигателями можно на СТО Спортивно-технического клуба «Сибиряк» по адресу г. Новосибирск ул. Широкая: 2Б, Телефон 3-53-11-11.

Ещё один совет: доверяйте… специалистам!

Для перехода на главную страницу щелкните ЗДЕСЬ

Может кто то помнит, я писал о том что машину троит, моргает чек и машина не едет…
Дак вот проблема форсунках, а точнее в их колодках подключения.
1, 2 штекер с форсунок снимается легко, а вот с 3 и 4 проблемно, но я снял…надел чек перестал гореть и машина поехала!
Но поездив пол дня, снова…
Хочу снять коллектор и посмотреть проводку и проверить фиксацию штекеров.
Как снять?
В интернете найти не чего не смог, нашел пару картинок, что снимается колектор и топливная рампа с форсами вместе.
подскажите, и может кто продаст мне рабочею проводку с не сломанными фиксаторами проводки, новая 3000 стоит, дорого очень)

Комментарии 15

на форсунки идет два провода, один общий второй на каждую отдельный — управление, возьми тестер и воткни в разъем третьей — прозвони с колодкой которая внутри впускного, их там две, сидят на пластмассовых шнягах с ребрышками на внутренней стороне впускного, когда разъеденишь, их обе можно вытащить на свободу со стороны датчика охлаждайки, у тестера щупы длинные, тебе чтобы долезть до третьего штекера хватит, вот и прозвони для начала их с вытащенными колодками

снимал коллектор, гемор чисто в неудобстве подлазить. рампу отдельно снять можно, гемор в отключить форсунки, защелки неудобные.

Рампа мне не нужна, мне бы штекре 3 форсунки, почистить…

там к рампе стяжками вроде провода примотаны.

ничего не снимал все так отсоединял, трудновато но с помощью отверточки и такой то матери все получилось

Я тоже все смог отсоединить, но до 3 форсунки не смог ее почистить.

рампу снять можно без снимания впуска. впуск снять не трудно но подлезать неудобно.для удобства можно скрутить вакумник, не отсоединяя ничего, чтоб не прокачивать тормоза. не помню на скольких болтах впуск держится, но там ничего сложного

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя ЗМЗ 406. Снимаем ресивер.

2. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива.

3. Снимаем шланг со штуцера топливной рампы.

4. Ослабляем с помощью шлицевой отвёртки хомут крепления шланга системы вентиляции картера. Снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.

5. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга сливного топливопровода и снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.

6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы и снимаем топливную рампу в сборе с регулятором давления.
При снятии топливной рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут остаться в гнездах топливной рампы.

7. Вынимаем форсунки. Для снятия форсунки отсоединяем от ее разъема колодку жгута проводов.

8. Вынимаем форсунку из отверстия впускного трубопровода и закрываем отверстие под форсунку чистой ветошью. Аналогично снимаем форсунки других цилиндров.

9. Перед установкой форсунки снимаем с нее уплотнительные кольца и заменяем их новыми. Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунку.

10. Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.

Проверка и замена форсунок Волга 31105 2004-2009

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 13 " , отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. " Снижение давления в системе питания " ).

2. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).

17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/с м 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы " – " аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Бибки.ру: твоя дорога

Газ 31105 Волга с двигателем Крайслер. Промывка дроссельного узла и замена свечей. Убиваем двух зайцев сразу

Последнее время двигатель начал работать не стабильно – на холостом ходу иногда начинал подтраивать, а при остановке и переходе на нейтральную передачу обороты падали ниже уровня холостого хода и мотор так и норовил заглохнуть. Проблема может крыться в загрязненном дроссельном узле и пробитых высоковольтных проводах, мы убьем двух зайцев – промоем дроссель и проверим свечи. Тем более что на моторе 2.4L DOHC доступ к свечам появляется только после снятия дроссельного узла. Замена свечей предусмотрена сервисной книжкой каждые 30 т.к. м, заодно стоит промыть и дроссельный узел, тем более что работы на 20 минут. Приступим.

Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:

Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
Отвертка.
Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
Баллон средства для очистки карбюратора.
Свечной ключ.
Лоток под демонтированные детали.
Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора – в процессе придется снимать клеммы с нескольких датчиков, что может, не понравится блоку управления двигателем.

Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.

Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.

Ослабляем хомут крепления воздушного патрубка, который соединяет фильтр и дроссельный узел. Ослаблять хомут, который ближе к дроссельному узлу до тех пор, пока он полностью не освободит патрубок.

Теперь необходимо снять фишку с датчика температуры воздуха. Для этого нужно отодвинуть красную предохранительную чеку до щелчка и нажав на язычок снять фишку. Аналогично повторить с фишками датчика положения заслонки и регулятора холостого хода.

Чека снята:

Теперь можно снять корпус воздушного фильтра. Если решите промыть корпус фильтра, то не забудьте снять воздушный патрубок с датчиком температуры что бы его не намочить. Нам откроется такой вид:

Снимаем трос педали газа. Ключом на 13 ослабляем контргайку – гайка, которая ближе к воздушному фильтру, затем снимаем трос с сектора. Теперь дроссельный узел почти свободен.

Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.

Снимаем дроссельный узел. !Внимание! не повредите прокладку между дроссельным узлом и ресивером – она редкая и дорогая. Теперь удивляемся накопившейся грязи на заслонке.

Ниже представлен список рекомендуемых заводом свечей для этого двигателя.

При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › ревизия форсунок на крайслеровском двигателе!

Здравствуйте! дайте информацию по ремонту, замене, монтаже форсунок!
может есть способ без снятия их работоспособности и т.п!
заранее спасибо!

Comments 36

Форсунки моются только на машине, снимать ничего не нужно. Ультразвука они боятся, так что только жидкой промывкой, типа ЛАВР.

Спасибо за совет )

а так в среднем их надо мыть в 40-50тыс.км. и чистить дросель, если такая процедура не производится

когда промываеш на двигателе не видно распыла форсунок!

тогда на стенде надо их промывать!

да не обязательно!

когда промываеш на двигателе не видно распыла форсунок!

Форсунка или норм работает, или льет или недоливает. Если засрался только инжектор, то зачем снимать всю рампу? А тут форсунки Denso стоят, ресурс у них огого.
А так, хочешь снимай, никто не запрещает.

первая Волга 05года проехала 380тыс!щас стоит на запы!так вот к форсункам не лезли ни разу!меняли только бензонасос и то зря!

так к ним и не надо лезть, промываешь и все, рампу не трогаешь, только врезаешься в топливную магистраль около рампы и все. а то что столько пробежала и никуда не лазили, я столько же видел и на форумах, что машина троит пердит и не едет. почистят, все поменяют и становится норм.
а если форсунка хреново распыляет, это будет и так видно после промывки.

визуально то не видно!

так а зачем на них смотреть? ну увидишь, что не так льет, поменяешь.
физически это тоже определится, также поменяешь, поскольку будет лить или производительности будет не хватать.
повторюсь еще раз, хочешь снимай и смотри на стенде, а мы будем делать как надо.

да я пока и не собирался их промывать!Пусть лэди сами как хотят их промывают!а У меня пока все ездит нормально

Проверка и замена форсунок

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 13 " , отвертка.

2. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).

Проверка и замена форсунок

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. "Снижение давления в системе питания").

2. Отсоедините провод от "минусовой" клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера.

4. . и продувки маслоотделителя.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи.

7. . и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. "Снижение давления в системе питания").

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы "–" аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

Видео про "Проверка и замена форсунок" для ГАЗ 31105

Промывка форсунок Как промыть форсунки на ваз, газ, уаз Демонтаж форсунок с рампы и сборка начало чистка форсунок двс крайслер на газ 31105

Как снять форсунки на газ 31105 крайслер

Согласен с нюансом по температуре при съемке форсунки.
Появился запах гари в салоне. Думал патрубок EGR. Ездил так месяца 3-4. Пока не снял крышку на двигателе.

Форсунка 1 цилиндра травила из-за прогоревшей прокладки. Так как это происходило достаточно долго по времени вся шахта была закоксована шлаком. Вплоть до шляпки болта, закрепляющего форсунку. Думал что все приплыл. Вся это чача застыла до состояния пластика, откалывались небольшие куски и все.

Завел мотор, предварительно открутив болт, который держит форсунку. Он прогрелся и вся это масса тоже. Начал троить мотор после прогазовки. Труханул сначала конечно. Но не поверил своим глазам,

когда увидел, что форсунка начала обильно травить газы через эту массу шлаков. Заглушил. Форсунка от боковых усилий немного стала шататься, еле заметно. Но получалось ее вращать по оси.
Медленно крутя в одно, потом в другую сторону она стала понемногу вылазить . И все это от руки. В конце послышался приятный чпок и форсунка у меня в руках.

Щас доставал форсунку 3 цилиндра. Завел мотор, прогрел. То же самое по старому сценарию.

При нагреве слегка меняются размеры шахты и форсунки, накипи и пригарания немного, но отпускаются. Этого более менее достаточно, что бы облегчить съем.

Но заранее лучше в шахту прыснуть саляры или WD. Пусть покиснет.

Заметил, что в тех случаях, кто снимал форсунку на холодном моторе - имели больше трудностей. У моего знакомого - 1 форсунка была сломана, порвана резьба и деформирована. Усилия при этом были значительные - гидравлический домкрат на 4 тонны, съемник, лом и прочее ( делали мастера как бы ).

Просто понимая, что если прилагать достаточно большие усилия и иметь перекос, - может пострадать форсунка. Там много не надо. Она длинная.

P.S. Если планируется ремонт форсунок - желательно перед этим дать "покиснуть" шахте "кока-колой" и делать это на теплом моторе.

Но заранее лучше в шахту прыснуть саляры или WD. Пусть покиснет.

Юр а это может спирт в колодец -это сильно жестко ? может его это-все же внутрь себя принимать надо после ремонта

Как снять форсунки на 406 двигателе видео

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера…

4. …и продувки маслоотделителя.

6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи…

7. …и слива топлива.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

10. Выверните два болта крепления…

11. …и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см2). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ

Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

Раздел 10. КУЗОВ

Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО

Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

Схемы электрооборудования

Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

Табличные данные

Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

Проверка форсунок двигателя ГАЗ 31105 «Волга»

Инструменты:

омметр и вольтметр или мультиметр
гаечный ключ рожковый 10 мм
отвёртка плоская средняя

Детали и расходники:

два отрезка провода по 1,2 м

Примечание:

Проверить обмотку форсунки можно не снимая её с двигателя. При выключенном на автомобиле ГАЗ 31105 зажигании, нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от форсунки. При включенном зажигании вольтметром измеряем напряжение на выводе «2» колодки жгута проводов («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе» двигателя ЗМЗ 406). На выводе должно быть напряжение +12 В, в противном случае — неисправность в цепи питания форсунки.

1. Подсоединив щупы омметра к выводам форсунки, измеряем сопротивление обмотки. Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 15-16 Ом. Аналогично проверяем другие форсунки.

2. Для проверки исправности клапана форсунки кратковременно подаем напряжение от аккумуляторной батареи на выводы форсунки (для наглядности показано на демонтированной форсунке). При этом должен быть слышен отчетливый щелчок срабатывания клапана форсунки.

3. Для проверки герметичности клапана форсунки демонтируем форсунку с двигателя. Снимаем с патрубка форсунки уплотнительное кольцо.

4. Надеваем на патрубок форсунки резиновый шланг и обжимаем его хомутом. Опускаем распылитель форсунки в емкость с керосином. Компрессором или шинным насосом создаем в шланге давление 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить из распылителя.

Аналогично проверяем другие форсунки. Для проверки качества распыливания снимаем форсунку.

5. Наконечники проводов «массы», которые были отсоединены при снятии ресивера, надеваем на заднюю шпильку впускного трубопровода и зажимаем между двумя гайками для обеспечения надежного контакта с «массой» двигателя.

6. Аналогично подсоединяем наконечник провода «массы» к передней шпильке впускного трубопровода.

7. Надеваем на патрубок форсунки шланг подачи топлива в рампу и отверткой затягиваем хомут.

Примечание:

Операции по проверке распыления форсунки — пожароопасны. Работу запрещается выполнять вблизи источников открытого огня и мест разлета искр.

8. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы топливного насоса, выключаем зажигание. Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи. Надеваем на патрубок форсунки шланг подачи топлива в рампу и отверткой затягиваем хомут.

9. Аналогично проверяем качество распылителя топлива других форсунок. Засорившиеся распылители форсунок можно промыть на станции технического обслуживания, имеющей специальное оборудование и стенд для проверки форсунок. Заменив неисправные форсунки, устанавливаем топливную рампу на двигатель.

Читайте также: