Как снять форсунки на ниссан примера р12 qr20
Обновлено: 26.04.2024
Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
1 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу.
2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).
3.2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений.
3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3 (см. иллюстрацию).
3.3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3
4 Почистите корпус форсунок и их посадочные места, а также замените на новые уплотнительные кольца круглого сечения.
5 Закрепите форсунки на топливной рампе.
6 Установите топливную рампу и форсунки на впускном коллекторе и закрепите её болтами,
7 Подсоедините к топливной рампе топливопроводы. Момент затяжки топливопровода на топливной рампе 9,3-10,8 Нм.
8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, с моментом 20,6-26,5 Нм (см. иллюстрацию).
3.8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE
Автомобили с бензиновым двигателем QG18DB и SR20DE
9 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу,
10 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).
3.10 Вывинтите болты крепления топливной рампы и отсоедините топливопроводы. Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE
Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений:
11 Высвободите форсунки из держателей и снимите их.
Внимание! Разборка форсунок не допускается: Форсунки требуют аккуратного обращения. Чистка форсунок и остальных компонентов с помощью растворителей не допускается.
12 Установите новые кольца круглого сечения, в том числе и на регулятор давления, смочив их перед установкой в моторном масле высокой текучести, например, 5W-30. Установка колец выполняется руками без перчаток.
13 Установите форсунки и подсоедините к ним топливопроводы, Форсунки следует крепить новыми держателями. Затяжка топливопроводов выполняется за два прохода.
Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE
1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 12-13 Нм:
2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 17-23 Нм.
Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE
1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 9,4-10,7 Нм.
2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 21-26 Нм.
Смотрите также:
- Топливные форсунки… Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15DE, QG15DE (L/B)). (См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод»), • Сдвиньте…
- Основные процедуры… Снятие и установка • Не разбирайте форсунки. В случае неисправности замените форсунку в сборе. • Затыкайте гайку с раструбом колпаком…
- Топливные трубки высокого и… Внимание: • Не снимайте и не разбирайте детали, не показанные на рисунке. (Не разбирайте места, где установлены специальные болты Тогх).…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Впускной коллектор. Снятие и… Подготовительные работы 1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите крышку двигателя, см. рис. 3. Снимите трубки впрыска топлива. 4. Снимите шланг…
Фото-отчет по прочистке форсунок со снятием рейки
Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:
1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)
Жидкость в лампе быстро уходит, объем у нее где-то 2 литра, я таким образом прогнал литров 20-30 (имеется ввиду одну и ту же жидкость прогонял по несколько раз). Фильтр можете использовать старый топливный от своей машины, я купил от карбюраторной машины фильтр, так крепление фильтрующего элемента в самом разгаре процесса порвалось, пришлось ставить свой старый.
Питание форсунок осуществляется напрямую с 12В, никакие лампочки не нужны!
Еще один нюанс, часа через 3 такой чистки у меня сел аккумулятор…. Так что подготовьтесь получше)
Кстати уплотнительные резинки лучше снять до момента чистки, так как пары ацетона и частично его попадания на них вызывает их сильное разбухание. А лучше, как рекомендуется, их заменить на новые, благо они подходят от десятки и стоят рублей 10)))
Все электрические соединения выполнены с помощью наконечников «мама» продаются в магазине, стоят 3 р., затем я садил термоусадку чтобы не коротнули между собой.
Еще по самой чистке и работе форсунок, у меня сначала нипель подклинил в лампе, поэтому давление было около 0,5 в рейке, видно хорошо как распыляет форсунка, там 4 отверстия, так вот они все должны брызгать, кто-то писал что только через 2 у многих брызгает, но может они этого просто не видели, там 2 отверстия льют почти в одну струю, на высоком давлении этого не заметишь, а на низком видно. Также проверил по уровню, все 4 форсунки практически ровно наливали в банки, при закрытии не капали (т.е. держали давление) где-то читал что допускается не больше капли в минуту. При большом давлении у меня 1 и 4 в бутылке давали небольшой туман, 2 и 3 нет, но так как сел аккумулятор то решил все собрать, так как посчитал что этого объема и так достаточно, это ведь не Wins в сервисе объемом в 1 литр))).
Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.
nissan primera p12 - форсунки - ситуация на сервисе
Ниссан Примера П12 - 2.2 дци (двигатель YD22DDTi) - летом ещё плохо начала заводиться на горячую. сначала изредка, потом чаще. бывает выключишь кондиционер - нормально заводится, не выключишь - так нужно ключ держать этак секунды 3-4 в крайнем положении, мучать стартер, и в итоге всё таки завестись. разумеется, сломался стартер, не выдержал нагрузки редуктор. на кусочки развалился. поменял, теперь мучаю другой стартер, понятно, что это не дело, поэтому обратился на сервис с диагностикой, выявили ещё там пару косяков к сабжу не относящихся, а по факту в листе диагностики написали: "плохо заводится на горячую, низкое давление системе, необходима проверка форсунок на стенде". Сразу сказали, что такие форсунки мы не делаем, ближайший сервисный центр "Denso" находится в Польше в Седлице. можем снять-проверить-другие поставить. Механик ещё рассказал историю о том как его кореш в Польше нашёл комплект бэушных форсунок за 170 баков и был безмерно рад. В общем, делался упор на то, что типа попал ты парень с этими форсунками на несколько сотен долларов. Окей, спрашиваю, сколько стоит проверка на стенде этих самых форсунок? достали калькулятор. снятие-установка. стенд. тюда-сюда - 2 000 000 рублей. Херасе, думаю, и это только чтобы понять какая из форсунок не даёт нормально двигателю завестись на горячую. ладно, поездил ещё пару дней, пронюхал, кто ещё может форсунки мне проверить, начал пробивать сколько вообще эти форсунки ценятся. нашёл мастера, который согласился проверить мне форсунки за 40% первоначальной стоимости. все 4 штуки. отлично, оставил ему автомобиль и занялся другими делами. и вот сегодня с утра мне звонит этот мастер и говорит: да всё нормально у тебя с форсунками, работают ровно, впрыск чёткий, в обратку не сливают, все работают одинаково, всё типа за. ись))) Ого, подумал я, взял одну из этих форсунок и отправился в первоначальный сервис, который поставил мне такой диагноз с форсунками, ради эксперимента, что они мне скажут. проверили - всё нормально - рабочая. и тут я не выдержал и спросил и такого хрена мне нужно было их снимать и тестировать. Они мне ответили, что если бы я эту процедуру делал у них на сервисе, то, прежде чем поставить форсунки на стенд, они бы проверили давление в топливной, какой-то там регулятор клапана или что там за приблуда, я не запомнил, и только потом форсунки на стенд. короче, типа сам виноват, что решил сэкономить. Но у меня перед глазами лежит выданный этим сервисом лист диагностики, в котором написано "НЕОБХОДИМА проверка форсунок на стенде". и теперь мне важно понять, могу ли я им предъявить и потребовать компенсацию за напрасную трату времени и денег?
да как всегда рукожопое трепло. что и как делали и приговаривали на другом сервисе в похожей ситуации я отписал вам в личку.
Nissan Primera P12: капитальный ремонт двигателя QR20DE
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.
Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.
По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.
Также стал потихоньку уходить антифриз.
Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.
Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.
В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа.
Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем.
При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.
Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.
На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая "бочка"). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу (+ 0,2 мм).
Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).
Масляный насос вполне еще живой.
Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши (+ 0,25 мм).
Вид коленвала после шлифовки.
Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.
Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали.
Соединяем блок цилиндров и поддон.
Так выглядит отшлифованная плоскость.
Хон в цилиндрах после расточки.
Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.
Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.
Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.
Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).
Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.
Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.
Замена уплотнений впускного коллектора двигателя QR20DE Nissan Primera 2001-2007
Впускной коллектор двигателя QR20DE состоит из двух частей, стянутых болтами. В соединения труб коллектора установлены резиновые уплотнения. Резиновая прокладка установлена и в канавки фланца впускного коллектора. При нарушении герметичности уплотнении коллектора двигатель работает неровно («троит»). В этом случае необходимо заменить уплотнения.
1. Снизьте давление топлива в системе питания двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините шланг системы вентиляции картера двигателя от штуцера впускного коллектора.
4. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера впускного коллектора.
5. Снимите воздухоподводящий патрубок.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла.
7. Отсоедините наконечник топливного шланга от штуцера топливной рампы.
8. Отсоедините колодку жгута проводов.
9. Отсоединяем шланги от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
10. Разъедините колодку жгута проводов топливных форсунок.
11. Отверните две гайки.
Примечания:
Порядок выворачивания болтов и гаек крепления впускного коллектора двигателя QR20DE
12. Отворачиваем три болта крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров в порядке.
13. Снимите впускной коллектор (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля двигателе).
14. Снимите прокладку фланца впускного.
15. Выверните два болта крепления кронштейна к впускному коллектору и снимите кронштейн.
16. Выверните два крайних, стягивающие верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.
17. Один центральный болт, стягивающий верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.
18. Отожмите четыре фиксатора коллектора.
19. Снимите верхнюю часть впускного коллектора.
20. Снимите уплотнители труб впускного коллектора и замените их новыми.
21. Установите верхнюю часть впускного коллектора, прокладку фланца и коллектор на головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Примечания:
Порядок затяжки болтов и гаек крепления впускного коллектора двигателя QR20DE
2З. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Проблема с умной форсункой
Кирилл а у меня форсунка звонится и показывает 90 Ом. Тоже менять надо или перематывать, так как вначале двигатель троит и вибрирует вся машина.
(СтраNNик на примера-клаб-ру - подсказал мне, что где то кто то об этом (перематывание) писал, но я искал и не нашел).
Просьба! если найдешь инфу по восстановлению (перематыванию обмотки) форсунки, дай знать пожалуйста.
Кирилл
sigmawm
Я тоже вначале так думал, но когда начал внимать тому что написано, то понял свое заблуждение и сейчас постараеюсь объяснить в чем я ошибался.
Возьмем к примеру эту книжку:
По порядку:
двигатель бензиновый QG16/QG18DE - 13.5-17.5 Ом - это на 231 странице;
двигатель бензиновый SR20DE - 13.1-16.0 Ом - это на 239 странице;
двигатель бензиновый GA16DE - 10-14 Ом - это на 244-245 страницах;
двигатель дизельный - CD20T - сопротивление не указано - это на 252 странице.
Теперь внимательно читаем описание форсунки для бензиновых двигателей:
"Форсунка представляет собой небольшой прецизионный электроклапан. Когда модуль ЕСМ замыкает электрическую цепь форсунки, на ее катушку подается напряжение.
Игла форсунки втягивается, что обеспечивает возможность впрыска топлива во впускной коллектор. Объем подаваемого топлива зависит от времени открытого состояния форсунки.
Время открытого состояния рассчитывается модулем ЕСМ в зависимости от потребности двигателя в топливе."
А это описание для форсунки дизельного двигателя:
"Датчик встроен в форсунку №1. Индуктивный элемент определяет подъём иглы форсунки и тем самым - начало впрыска топлива. Датчик передает сигнал в ЕСМ, который сравнивает его с заданным значением времени впрыска. Изменение времени впрыска зависит, например, от температуры топлива, которая регистрируется ЕСМ, который делает соответствующую поправку."
Так что сопротивление электроклапана и индуктивного элемента - это не одно и тоже, как я думал ранее.
И когда я обнаружил, что сопротивление моей форсунки составляет 90 Ом, то я ошибочно думал, что оно должно быть в пределах 13-17 Ом, не обратив внимания на то, что смотрю характеристики форсунки бензинового двигателя.
СНЯТИЕ ФОРСУНКИ И ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА ДВИГАТЕЛЯ MR20DE
1. Сбросьте давление топлива. См. главу СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
2. Снимите впускной коллектор. См. выше.
3. Отсоедините быстросьемный штуцер следующим образом. Отсоедините топливный шланг (1) от топливной трубки (3).
Примечание: Система отвода топлива на данной модели не предусмотрена.
a. Снимите колпачок (2) с быстросьемного штуцера.
b. Выньте топливный шланг из хомута.
c. Наденьте съемник (специнструмент) на топливную трубку гильзой в сторону быстросьемного штуцера.
d. Вводите съемник в быстросъемный штуцер, пока гильза не упрется в него. Зафиксируйте съемник в тайком положении.
Внимание: Быстросъемный штуцер не отсоединится, если Вы будете вводить съемник с большим усилием. Зафиксируйте съемник в таком положении, когда он упрется в штуцер.
e. Потяните по прямой и снимите быстросъемный штуцер с топливной трубки.
Внимание:
• Тяните за быстросъемный штуцер, придерживая за участок «А», как показано на рисунке.
• Не тяните вбок. В противном случае можно повредить кольцевое уплотнение внутри быстросьемного штуцера.
• Поскольку прольется топливо, заранее запаситесь емкостью и тряпкой.
• Не зажигайте огонь и не производите искр.
• Не подносите компоненты к источникам тепла. Будьте особенно осторожны при производстве сварочных работ.
• Не подвергайте компоненты воздействию электролита аккумулятора или других кислот.
• При снятии/установке не сгибайте и не перекручивайте участок между быстросъемным штуцером и топливным шлангом.
• Для сохранения участка подсоединения в чистоте и во избежание повреждения и попадания посторонних частиц закупорьте отверстия отсоединенных трубок заглушками или закройте пластиковыми мешками.
4. Отсоедините разъемы от топливных форсунок.
5. Снимите топливные форсунки и топливную трубку в сборе.
• Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном изображенному на рисунке.
Внимание:
• Убедитесь, что распылитель топливной форсунки не соприкасается с другими компонентами.
• Соберите остатки топлива, вылившегося из трубки, салфеткой.
6. Снимите топливную форсунку (3) с топливной трубки (1), выполнив следующие операции:
а. Отпустите зажим (2) и снимите его.
b. Выньте топливные форсунки из топливной трубки под прямым углом.
Внимание:
• Не пролейте остатки топлива из топливной трубки.
• Не повредите распылитель форсунки.
• Не роняйте и не ударяйте топливные форсунки.
• Не разбирайте топливные форсунки.
Видео по теме "Nissan Qashqai. СНЯТИЕ ФОРСУНКИ И ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА ДВИГАТЕЛЯ MR20DE"
Промывка инжектора (форсунок) Nissan Qashqai | АУТО ТехЦентр Мытищи Топливные форсунки Как снять топливную трубку с рампы.Как снять форсунки на ниссан примера р12 qr20
Nissan Primera (2002+). ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА
Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.
Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.
1. Прочистите дренажные отверстия в передних.
2. .. .и задних дверях.
3. . а также в двери задка.
Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.
В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.
Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.
Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной
канализацией или местными очистными сооружениями.
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.
Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.
Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.
Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.
1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.
2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.
3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.
4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.
5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.
6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.
Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.
7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.
Как снять форсунки на ниссан примера р12 qr20
Вместо предисловия.
Средняя цена за услугу "очистки инжекторов" шестьсот рублей за каждый инжектор плюс от полутора тысяч рублей за разбор/сбор, т.е. в районе четырех килорублей. Цены доходили и до 1000*4+3000, так что нет предела человеческой щедрости. Другое дело, что процесс и наглядные результаты очистки показать на сервисах отказываются, оно и понятно, нечего ушлым клиентам под ногами шнырять да как халтура работа делается глядеть. Однако по идее клиенты кипятком должны писаться, увидев как "писалки" их машин превращаются в аэрозольки и обязательно приехать снова через год - два или сменив машину. Вот и получается, что нужно заплатить немалые деньги за кота в мешке. Но это еще пол беды. Форсунки с боковой подачей топлива - диагноз, клеймо, штамп на лбу, увидев который сервисмены машут головой и отказываются браться за дело. Проблема в том, что большинство (а может и все) стендов поддерживают установку только обычных форсунок с верхней подачей топлива. Конструктивно форсунки с боковой подачей выполнены так, что могут использоваться только будучи вставленными в топливную рейку, а таких приспособ в стендах нет (очевидно это связанно с редкостью использования подобных форсунок). Как качественно почистить инжектора, не хуже чем на фирменном стенде затратив немного своих сил и времени, об этом далее.
Я не предлагаю свой способ, всё, что будет описано ниже, сделано по материалам из сети. Это уже второй опыт по чистке форсунок. Первая попытка почистить форсунки показала, что я был совершенно не готов к этой операции (несмотря на то, что факт чистки всё же состоялся, и машина после этого работала). Поэтому была предпринята вторая попытка с некоторым опытом и более серьезными намерениями. План действий такой: собрать своими руками промывочный стенд для качественной очистки и тестирования инжекторов, провести чистку в стенде, ультразвуком и на двигателе, о том что для всего этого понадобиться ниже.
Набор туриста
1) Бензо-масло стойкий шланг высокого давления. Внутренний диаметр бензиновых шлангов обычно 8мм, требование к давлению - выше 3х атмосфер, хотя они стандартные и держат более 10 атмосфер. Плюс понадобятся соответствующие зажимы.
Это нужно владельцам старых машин коим я являюсь, для того, чтобы не мучится со снятием родных шлангов, как оказалось, у меня они прикипели намертво. На то чтобы сдернуть первый раз топливную рейку ушло почти три часа, хотя вопрос можно было решить срезанием за пять минут. К тому же шланг пригодится для самого промывочного стенда. Необходимо четыре куска: два для соединения компрессора / фильтра грубой очистки / баллона, еще два для соединения баллона / топливного фильтра / рейки.
Цена вопроса: 140р п.м. х 2шт + зажимы 20р х 8шт (Дальзавод, "бутик" налево недалеко от входа)
В стоимость не входили цена паяльника, припоя, флюса, проводов, клемм. Схемы из источников:
Первый опыт с кнопкой показал его полную неэффективность, а попытка создать аналог трамблера с использованием дрели вообще провалилась. Решено было не заниматься ерундой использовать электронное устройство.
Про то, что можно собрать такую полезную вещь ("там ничего сложного") услышал от знакомого, сам ничего подобного никогда не делал, но паяльник в руках держать уже приходилось. Поэтому попросил найти мне схему, объяснить, что нужно купить (потому как остатков знаний от школьного образования хватило на распознание только светодиода). Когда приступил к пайке, понял, что паять я не умею вовсе, ушло много нервов и около 5 часов чтобы собрать прибор. Получилось вполне сносно. Уже позже были допаяны удобные выводы для подключения осциллографа, выводы "тахометра" для мультиметра и параллельно кнопке переключатель, а также необходимая проводка, клеммы для подключения к форсункам и аккуму, на силовой транзистор прикручен радиатор.
Некоторые комментарии к прибору. Переменный резистор для D1 - регулирует количество импульсов серии, которая запускается кнопкой, время работы до трех секунд и прибор выключается. Второй резистор, для D2 - тахометр, позволяет плавно настроить от 1500(5КОм) до 3000(0Ком) оборотов. Кнопка запускает серию импульсов, но если кнопку удерживать, то можно зациклить процесс, для беспрерывной работы. Светодиод демонстрирует работу прибора. Так как потребляемый форсунками ток большой (1 ампер на каждую), то на силовой транзистор необходимо закрепить радиатор, я использовал радиатор от блока питания, выглядит очень коряво, но зато используется штатное отверстие с резьбой и штатная термопрокладка, встал почти идеально. Уже после использования выяснил что радиатор не греется даже при продолжительной работе всех четырех форсунок, так что возможно его использование не целесообразно.
[фото генератора сверху][фото осциллографа]
4) Подача жидкости под давлением. Можно использовать обычный автомобильный бензонасос, но есть ряд минусов: сравнительно большая стоимость, химия его очень быстро выведет из строя, он создает до 6 атмосфер, а значит, клапан давления будет постоянно открыт, и надо организовывать обратку. Есть второй способ: емкость для химии с подключенным компрессором (обычным насосом для шин).
В качестве баллона с очистителем можно использовать обычную полтаралитровую бутылку. Для этого необходимо купить два ниппеля от бескамерки, желательно на резьбе для плотного обжима. Идея взята из просторов интернета, но используемый там ниппель за 50р полная туфта и не способен удержать давление в принципе.
Цена вопроса: в любом продуктовом бутылка монастырки 30р, ниппели в автомобильных магазинах (гиперавто, автомеханика) 180р x 2шт.
Для изготовления я использовал не нож, а паяльник, сносно получилось только с третьей попытки, вставить ниппель в дно бутылки также не получилось в виду неоднородного утолщения пластика в оном, поэтому один ниппель в крышке, второй внизу бутылки сбоку. Из ниппеля в крышке выкручивается золотник. Жидкость заливается через крышку, закручивается и переворачивается, воздух подается через второй ниппель. С помощью завинчивающихся ниппелей удалось добиться полной герметичности. Бутылка вполне способна держать давление 3 атмосферы, этого более чем достаточно для промывки.
5) Фильтры. Для промывки очень важно, чтобы ни какой посторонний мусор и пыль не попали в форсунки. Поэтому обязательно на вход рейки установить стандартный топливный фильтр. Кроме того, нужно понимать, что компрессор качает пыльный воздух и гонит его в емкость, поэтому необходимо установить еще один фильтр на выходе из насоса, я использовал топливный фильтр низкого давления masuma со стандартными трубками-входами.
Цена вопроса: в автомагазине: 210р + 60 р
7) Ультразвуковая ванна. Из одного отчета узнал о том, что этот загадочный агрегат можно приобрести в магазинах радиотоваров, он применяется для очистки схем, ювелирных изделий и прочего. В Омеге было обнаружено пять разных, но похожих друг на друга приборов сомнительного качества производства наших китайских друзей. Все они имеют два режима мощности 35 и 55 Ватт, к слову профессиональные ультразвуковые ванны для очистки инжекторов имеют мощность 100 Ватт. Я выбрал наиболее серьезную на вид, но одну из самых дешевых.
Цена вопроса: 2200 р.
[фото ультразвуковой ванны]
8) Прочее. Для работ было бы не плохо иметь компрессор, чтобы продувать от пыли подкапотное пространство сжатым воздухом, ветошь, щетки для механического удаления грязи из трудно доступных мест, а под капотом сплошное труднодоступное место. Кроме этого нужен балончик обычного карбоклинера, где-нить что-нить да понадобиться попшикать и протереть. Для стенда потребуется четыре емкости, желательно использовать неширокие, высокие стеклянные банки с ровными боками для наглядности работы форсунок. Я использовал тристаграммовые банки из под корнишонов. Так как возится предстояло с едкой химией, то до кучи были куплены перчатки, наверняка по технике безопасности надо было еще респиратор, но было не до него.
Водные процедуры
Очистка инжекторов проводилась в паре с раскоксовкой двигателя, но об этом отдельно.
Для начала был собран стенд очистки инжекторов / форсунок. Для этого использовался двухметровый шланг (израсходовалось около полутора), восемь зажимов, два топливных фильтра, компрессор, бутылка с двумя ниппелями (баллон), картонная коробка, четыре банки, аккумулятор, провода с крокодилами, генератор импульсов с клеммами и сама топливная рейка с инжекторами.
Первая проблема с которой пришлось столкнуться - непродуманность подключения компрессора к трубке (до этого компрессор подключался напрямую к ниппелю баллона), пришлось распилить невостребованный ниппель и использовать его в качестве переходника (позже в гараже был найден более удобный длинный ниппель) без золотника.
Вторая - встроенный между компрессором и баллоном топливный фильтр низкого давления магическим образом удерживал давление, так что золотнику на входе в баллон не хватало давления открыться и при набранном давлении в три атмосферы в баллон не поступал воздух. Скорее всего, это связано с фильтром который специально предназначен для задерживания воды и воздуха. Но именно такой фильтр был выбран в связи с тем, что у него удобные для подключения в систему трубки и низкая стоимость. Пришлось открутить золотник так, чтобы воздух проходил спокойнее, тогда поэтапно удавалось накачать баллон до нужного давления, минус в том что теперь химия могла просачиваться через золотник в фильтр и в сторону компрессора.
Третья неожиданность - нечем было зацепить маленькие крокодилы за аккумулятор, пришлось прицепить большие для "прикуривания" и укрепляться уже к ним, но это мелочи.
Снятие топливной рейки уже не представляло труда и опасностей, так как делалось не впервые. Сначала отсоединен предохранитель бензонасоса, это необходимо для того, чтобы стравить давление из системы.
[фото расположения предохранителя]
Далее снимается патрубок воздухоподачи от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Убираются все трубки от ГБЦ к коллектору, от коллектора откручивается держатель тросика газа и привязывается, чтобы не мешал (в таком случае его не придется настраивать). Откручивается пара креплений коллектора к двигателю, отсоединяются провода датчиков и инжекторов совсем. От коллектора откручивается блок IAA, для этого еще придется отсоединить один шланг. Сдергиваются шланги подачи и обратки топлива (не забыть простелить ветошь, чтобы не залить все бензином). Несмотря на то, что пару недель назад они снимались, сдаваться без боя они не хотели, но на этот раз я подготовился и безжалостно срезал протестантов, зная что их есть чем заменить. Далее откручиваются три болта рейки, от клапана избыточного давления снимается вакуумный шланчик и рейка свободно, аккуратно ни за что не цепляясь, выходит, первый раз через права тянул, в этот раз через лево вышла. Важно: рейка крепится болтами посредством втулок-шайб, которые очень легко потерять, так как их не видно при снятии.
Здесь еще важное замечание, обязательно как минимум стравить давление из бензобака, потому что когда он нагреется и там сработает клапан, исчезнет вакуум и из отсоединенной трубки подачи топлива потечет бенз, по хорошему, конечно трубку подачи заткнуть заглушкой.
[фоты где что откручивать на коллекторе и гбц]
Снятая топливная рейка и внешнее состояние рабочей части форсунок:
Предварительная проверка - сопротивление обмоток форсунок, по паспорту 11-12, фактически 11,7 Ом на всех, отлично.
Рейка подключается в стенд, заливается бензин, подается давление, проводятся испытания.
К сожалению общего фото стенда не оказалось, но зато он есть на видео.
Первый - визуально распыл, надо сказать, что он порадовал, не было прямых струй как это было после первого снятия, надо думать, первая промывка все же сильно помогла, однако и идеальным его нельзя было назвать.
Второй - на подтекание. За несколько минут ни у одной форсунки даже не наметилась капля. Отлично.
Третий - расход. Здесь нужно было засечь конкретное время, за которое форсунки "съедят" литр бенза, этого сделано не было, была измерена только прожорливость форсунок относительно друг друга. В процессе работы было заметно, что первая форсунка дает более воздушную смесь, а третья и четвертая более сильную струю, а еще почему-то банка первой форсунки всегда запотевала. По расходу, как и предполагалось, первые почти одинаково (вторая чуть-чуть меньше), третья больше, четвертая еще больше, но незначительно.
На будущее, желательно подобрать узкие и высокие банки, как колбы в стендах, тогда разница в расходе будет более очевидна. В моем случае в широких банках различия оказались небольшими.
Отдельно первая с третьей и четвертой:
Далее решено было провести очистку ультразвуком, но вынуть форсунку оказалось задачей не из простых, первым подопытным стала самая грязная, четвертая форсунка. В попытках вытащить были сломаны два из четырех внешних штырьков, они оказались из хрупкой пластмассы. А в мануале написано надавить пальцем, ага. Зато сзади у форсунки два удобных отверстия, в которые удобно вставляются отвертки, в одного провернуть операцию довольно сложно, но если с тисками и вдвоем форсунка после некоторых добрых слов сдается.
В моем случае форсунка внутри оказалась как новая, металл блестит, переливается, резинки живые и мягенькие. Особо хотелось бы отметить прелесть форсунок с боковой подачей - огромный фильтр по кругу, в отличие от распространенных форсунок с верхней подачей, у которых маленький фильтрик в случае чего очень быстро забиваемый прорвавшимся шлаком.
Лицевая часть заблестела красками жизни, с пластиковой облицовки сошел нагар, прям таки красота.
На форсунку были надеты новые резинки, она вставлена в рейку и притянута болтами, очень просто и незамысловато.
Сравнние третьей (еще не чищенной) и четвертой (после варварского обращения и принятия ультразвуковой ванны)
Чтобы оценить результаты, снова собран стенд с бензом и снова все тесты. Распыл, подкапывание, расход. Особой разницы я не заметил, может чуть сократился расход четвертой, хотя сейчас по фотографиям видно, что расход почти выровнился. Снова все разбирать и вытаскивать остальные форсунки уже не хотелось, и не было времени.
Пришло время чистки химией. Сначала была заправлена BG211, но 325 милилитров на четыре форсунки это как-то грустно. После третьего прогона я добавил до кучи BG210. С ней провел еще пару итераций. Генератор импульсов был установлен на 1500 оборотов, в процессе первых тестов я еще крутил до 3000 оборотов, но потом вернул назад, очень неудобно, что мультиметр не показывает сопротивление под нагрузкой и невозможно точно настраивать обороты в процессе чистки, приходилось выключать, настраивать и включать поновой.
Затем снова ряд тестов. Разницы опять же особо не замечено. После первых двух итераций прозрачный BG211 чуть пожелтел, добавленный BG210 изначально был желтоватого цвета, поэтому к концу чистки общий цвет особо не изменился - почти чистый желтовато-оранжеватый оттенок.
Анализы, кому с пенкой?
На будущее, я бы взял три-четыре банки BG211 и просто многократно использовал бы для одной, второй и так далее машин, чтобы не маятся переливанием двух стаканов туда сюда, очень не удобно учитывая необходимость перчаток.
Завершена раскоксовка и чистка инжекторов общей промывкой двигателя, т.е. двигатель был подключен к аппарату искуственного питания, своего рода капельнице. На вход топливной рейке была подключена уже испытанная система - фильтр, баллон с химией, копрессор. Бензонасос напомню отключен, а вот трамблер уже подключен, вкручены "старые" свечи и бронепровода надеты, инжектора и все что снималось собрано и подключено. Не заменена только лямбда, а это сделать всё-таки надо было.
Здесь была допущена еще одна ошибка, холодный простоявший двое суток двигатель попытались завести с химии - не получилось, двигатель отказывался заводиться на этой жиже (уже использовавшаяся BG210+BG211), возможно причина была в том что химия уже "поработала" на свежем воздухе, постояла в открытых банках и горючая составляющая испарилась. Пришлось частично разобрать, слить химию, налить бензин, с надцатой попытки удалось завести, двигатель какое-то время поработал, прогрелся. Далее была налита химия, но уже не в чистом виде, а с бензином. Двигатель завелся, уточню - топливная рейка, фильтр были все еще наполнены чистым бензом, а как только дошло дело до химии, то двиглу поплохело, его трясло, колбасило, он порывался заглохнуть, приходилось чуть поддавать обороты, открывая дроссельную заслонку. На второй минуте, когда двигатель уже не надо было держать руками, чтобы он не выпрыгнул из машины, удалось снять небольшой ролик.
Чуть позже двигатель стал работать уже ровнее и спокойнее.
После окончания процедуры чистки двигателя выкручены свечи - они в черном страшном нагаре, скорее всего лямбде пришлось туго, ведь все отложения неминуемо осели на чувствительном элементе, ее еще предстоит чистить в ортофосфорной кислоте.
После сбора в рабочее состояния машина стала заводиться с какой-то неожиданной легкостью "с пол пинка" и новым не очень приятным звуком.
Итог или подсчитываем убытки
Чистка форсунок, химия: 500 расходники, 1670 аппаратура (возможен частичный износ пластика и резинок в связи с работой в едкой среде). Чистка форсунок ультразвук: 400 (прокладки) + 430 (жидкость), 2200 аппаратура. В чистом виде получается совсем не дорого, около 1000 рублей на чистку инжекторов, около 4000 рублей разового вложения в необходимые инструменты. Если без ультразвука, то вообще дешево 500 р. и 1670 р.
Виннсом как таковым инжектора не чистил, мне сказали, что он гораздо более мягкий, нежели BG211, я поверил. может быть в следующий раз попробую. В ультразвуке, как я уже писал, жижа повела себя хорошо, так что я слил её обратно в баночку и отложил до хороших времен.
По времени, при наличии сноровки 30 минут очистка от грязи, 30 минут разбор, 30 подготовка стенда, час на очистку, еще час на ультразвук, час на сбор чистку на двигателе еще 30 минут окончательная сборка и уборка, т.е. около четырех часов неторопливой работы для полной очистки, но на первый раз возможно уйдет целый день.
На будущее я бы переиграл по-другому, купил бы 4*280=1120 химии BG211 для чистки инжекторов, пару банок из этого пустил бы на раскоксовку, оставшиеся пару банок на общую финальную чистку на двигле. Ультразвуком опять же можно было бы в той же химии поплескаться, но в целях экономии её можно опустить вовсе. Эффект чистки будет гораздо выше чем от проведенной мной процедуры, а затраты гораздо меньше.
А теперь самое главное: учитывая относительно хорошее состояние форсунок до чистки, ожидать заметных изменений весьма наивно, поэтому неудивительно, что я их не заметил, расход еще предстоит замерить.
Если стоит вопрос чистить форсунки или не чистить, однозначно чистить!
З.Ы. Почти никто в своих отчетах не пишет о том где все покупалось, я ничего не рекламирую, просто говорю где удалось раздобыть все необходимое, может кому будет полезно.
Читайте также: