Как снять форсунки на тойота авенсис

Обновлено: 02.05.2024

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

Модели до 2000 года выпуска

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

Модели выпуска с 2001 года

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Toyota Avensis 2.0 147 ленивых пони › Бортжурнал › Замена форсунок Avensis 1AZ-FSE

13т.р комплект
Так же к ним были приобретены новые
-уплотнительные колечки 2325528010 4шт по 30р за шт.;
-шайба форсунки 9043018031 4шт по 31р за шт.
-новая прокладка дроссельной заслонки 2227128040 120р.
-прокладка впускного коллектора (металлическая) 1717728020 1шт. по 354р (там еще есть резиновые. но их менять не стал. так как относительно недавно их менял.
-очиститель SHUMMA. 1шт по 950р.

-очиститель карбюратора 2шт. по 300 за шт.
Ну и понеслась.
Выдались выходные. ну и первом дело в гараж к любимой.
Готовим инструмент.
-зубная щетка (спросите за чем ? правильно. чистить . но не зубы )
-ключи на "19"22
-головки высокие 10"12"14"
-звездочка 10"
Звезда внутренняя 7"
Ну если ни чего забыл то все.
Разборку начал с снятия дросселя.

Сразу был почищен дроссель.

Дальше снимаем ТНВД. Тут тоже ни чего сложного нет. Но не допустите моей ошибки. не забудьте купить под него прокладку. (я вот забыл. и пришлось пользоваться герметиком. Снимается легко, 2 гаечки на 12. ключом на 22 снимаем клапан и на 19 откручиваем обратку.

Дальше ослабляем гайки впуского коллектора. Их там 5шт на 12".
После выкручиваем шпильки. там внутренняя звезда на 7"

Ну и откручиваем дальше остальные болты. Один я оставил. пока не откручу еще две гаечки. с ямы надо еще открутить 2 гайки на 12" которые держат коллектор внизу. Их легко увидеть. не удобно крутить но возможно. Фотку сделать не смог. Не удобно было.
коллектор вытаскиваем двумя этами.
1 снятие блока заслонок.
2 вытаскивание коллектора. и не забываем делать это аккуратно. так как много тонких трубочек воздушных.
Так же немного опустил мотор. для простоты вытаскивания коллектора. (не пожалел)
вытащил коллектор за минут 5. А заглянул в впускные отверстия… Блин. грязь…фу фу фу …

И тут берем шуму нашу . Забрызгал. дал постоять 10 минут. Взял зубную щетку. И вперед драить.

Вся снято. уже можно нащупать топливную рампу. Но о ней позже ) чистим блок заслонок. Он был весьма грязный. С тем условием что я его месяца два назад чистил. ) но тогда у меня не было шумы ))) а вот с ней результат меня порадовал очень сильно.

Поехали дальше ? А поехали. Берем головку на 12" и откручиваем 5 болтов. и вот рампа пошла… чуть чуть подтолкнул ее отверткой. и она легко снялась со всех форсунок.
Была внешне грязная. пришлось почистить )

На ошупь нашел болты которые крепят форсунки. там звезда на 10" откручиваем 4шт.
Дальше не снимая разовьем с форсунок начал их ОООЧЕНЬ аккуратно вытаскивать. Раскачивая… При том 3 штуки пошли очень легко. пара раз шатнул и форсунка пошла вверх. а вот форса первого целинда так легко не далась. разъем сломался. ну и фиг с ним. у нас же есть новые. ) беру плоскогубцы и… все… 4 форсунки удалены.
Что хочу сказать… пробег на авто 185т.км. И конечно состояние форс не самое чистое. но думаю на работу авто это не сильно влияло. Хотя не проверив сказать ни чего пока не могу.

Ну а дальше все в обратной последовательности собираем. все чистим еще раз и обязательно продуваем воздухом. через два часа были попытки запуска, который получился далеко не с первого раза. пришлось хорошенько покрутить стартером и поиграть газом. И вот мотор зарычал. запрыгал. затроил. задвоил. и еще хрен знает что начал делать. но поработав минут 10 все начало вставать на свои места.

ПЫ сЫ. проехал после замены 150 км. Ощущения… могу сказать одно. тяга стала лучше и ровнее. газа нужно для разгона нажимать меньше. По расходу пока не могу точно сказать. но вроде стал меньше. Либо это эфект плацебо. Точно будет известно когда выкатаю данный бак и сделаю подсчет по расходу.

Всем ровных дорог и верных коней. Вот и как теперь продавать эту ласточку. все в ней новое и офигенное )
Всем спасибо за внимание.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Ремонт и замена топливных форсунок на Toyota Avensis

Автомобиль D-класса Toyota Avensis был изначально разработан японской маркой в конце 90-х годов 20-го века. Рестайлинг современного, третьего, поколения модели представлен автомобилистам с 2011 года. Очень известные модификации авто в кузове седан или универсал комплектуются бензиновыми моторами объемом 1,6 л., мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной КПП Multidrive S и передним приводом. Отвечающий пожеланиям автолюбителей, ценящих комфорт в движении и современные технологии, Тойота Авенсис поставляется в шести комплектациях: Lux, Prestige Plus, Prestige, Comfort Plus, Comfort, Elegance.

Почему ремонтные работы авто необходимо делать в нашей СТО?

Абсолютно уверенные в качестве осуществляемых услуг, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и наглядно убедитесь в том, что наш сервис не даёт пустых обещаний.

В каких ситуациях требуется починка и диагностика форсунок

Причины, по которым может понадобиться замена форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб:

низкое качество горючего;
попадание мелких частиц в форсунки;
утрата герметичности;
нарушение рабочих возможностей прочих элементов топливной аппаратуры.

Признаки сломанной форсунки:

снижение функций двигателя;
провалы автомобиля при увеличении нагрузок на ДВС;
на малых оборотах двигателя работает сбивчиво;
повышение токсичности отработавших газов.

Признаки поломки форсунок тождественны признакам дефекта других устройств, поэтому очень важно, чтобы агрегат протестировал квалифицированный мастер. В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная диагностика форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис)

Точная диагностика обязательна для последующего ремонта. В большинстве случаев диагностика показывает, что причиной поломки её было ее загрязнение. Проверка форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб выполняется на специализированном оборудовании. Применение современного инструмента позволяет получить развернутые характеристики о агрегате. По итогам диагностики принимается решение о чистке или замене их. Замена форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) позволяет нормализовать их функции. В разных случаях эффективна очистка. В нашем сервисе процедурой ремонт форсунок занимаются квалифицированные специалисты. При замене форсунок у нас используются только оригинальные комплектующие. Специальная технология, по которой проводится починка их обеспечивает эффективность работы. Все манипуляции по активизации состояния форсунок, проводимые нашим сервисным центром важны и для сохранения функциональности смежных узлов

В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная диагностика форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис). Точная диагностика обязательна для последующего ремонта. В большинстве случаев диагностика показывает, что причиной поломки её было ее загрязнение. Проверка форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб выполняется на специализированном оборудовании. Применение современного инструмента позволяет получить развернутые характеристики о агрегате. По итогам диагностики принимается решение о чистке или замене их. Замена форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) позволяет нормализовать их функции. В разных случаях эффективна очистка. В нашем сервисе процедурой ремонт форсунок занимаются квалифицированные специалисты. При замене форсунок у нас используются только оригинальные комплектующие. Специальная технология, по которой проводится починка их обеспечивает эффективность работы. Все манипуляции по активизации состояния форсунок, проводимые нашим сервисным центром важны и для сохранения функциональности смежных узлов.

Диагностика, ремонт и замена форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис)

Квалитативный техцентр «Racing Service» выполняет ремонт транспортных средств. Мы осуществляем процедуру диагностика и ремонт форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб. Функция её – обеспечение момента передачи конкретной дозы топлива для запуска мотора. Стоимость диагностики и ремонта форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в нашем прайс-листе всегда указывается в рублях.

В каких ситуациях требуется починка и диагностика форсунок

Причины, по которым может понадобиться замена форсунок Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб:

низкое качество горючего;
попадание мелких частиц в форсунки;
утрата герметичности;
нарушение рабочих возможностей прочих элементов топливной аппаратуры.

Признаки сломанной форсунки:

снижение функций двигателя;
провалы автомобиля при увеличении нагрузок на ДВС;
на малых оборотах двигателя работает сбивчиво;
повышение токсичности отработавших газов.

Признаки поломки форсунок тождественны признакам дефекта других устройств, поэтому очень важно, чтобы агрегат протестировал квалифицированный мастер.

Из истории успеха Тойота Авенсис

Почему ремонтные работы авто необходимо делать в нашей СТО?

Как снять форсунки на тойота авенсис

Добрый день, всем участникам форума!
Хочу спросить совета. Как было описано в других ветках форума несколько человек столкнулось с тем что двигатель на горячую начинал захлёбываться и завестись удавалось только с утопленной педалью газа. Так вот на вновь пришедшей машине сталкнулся с этой же проблемой. Оставляю горячую машину на 5-10 минут и при пуске двигатель начинает дергаться и сразу глохнет. Завожу, педаль газа жму - и всё нормально. Поменял свечи(Denso), масло, фильтры(масло, топливо) - а проблема осталась. В остальном энджин работает нормально. Как уже было написано решение в форуме - чистка форсунок.

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам!
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу

Заранее спасибо за советы!

Начал интересоваться где мне смогут всё это дело промыть. И как оказалось СТО желающих этим заняться нету 8O точнее я таких не нашёл - там где спрашивал не хотят связываться с прямым впрыском.
Пришлось податься в легендарную контору под названием D4. По поводу этой конторы рассказано и пересказано уже три вагона баек, но факт остается фактом в Новосибирске больше никто не специализируется именно на этих двигателях. Позвонил туда и чтобы не вступать в палемику на тему "что я хочу и что мне на самом деле нужно" сказал: надо почистить форсунки и баста. Хоу мач из ит кост? :lol: на что получил шикарнейший ответ: "Мы не чистим. Потому что не считаем нужным". Зато получил ценное предложение за 2900 пройти комплекс мероприятий по обслуживанию двигателя и топливной системы. Когда поинтересовался что же входит в этот чудо комплекс получил ещё более прикольный ответ "То что посчитаем нужным" ээээ. то есть если они не посчитают нужным не делать ничего - счет от этого не изменится. Путём жестоких пыток собеседник раскололся что за эти деньги они мне проведут диагностику сканером, почистят верхнии коллектор, помоют форсунку холодного пуска и заменят свечи (последнне мне нафиГ не надо ибо уже менял) и в эту же сумму согласились помыть дроссельную заслонку.
Конечно интересное предложение, но мне не нужны все процедуры в него входящий. Думаю сканер+чистка ФХП+ чистка ДЗ обойдутся дешевле.

Внимание вопрос Знатокам! .
На сколько вменяемым был ответ мастера про не нужность мытья форсунок? До сих пор найвно считал что это штука архинужная и архиважная.
И второй вопрос - может кто то посоветует в Новосибирске другое СТО, которое может нормально решить такую тривиальную задачу :?

Заранее спасибо за советы!

я потерял адресок, но отпишись в личку Фазеру Алексу, он мне давал контакт одного умельца, правда про сканер у него не знаю.

_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Спасибо
Значит поеду на это СТО и буду настаивать на чистке всех форсунок, а не только хп (пара утюгов и паяльник главное не забыть ).

Кстати разве может влиять форсунка холодного пуска на мою проблему? Машина же глохнет на горячую.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

Спорите не берусь, опыто маловато. И потом здесь выводе делаются на основании "вот у меня было так." Не спорю все, что здесь на сайте пишут - это личный опыт, НО люди которые этим занимаются професионально опыт у которых основан на десятках машин прошедших их руки, думаю больше разбираются в теме. И они утвеждают: Если после запуска на горячую обороты в первый момент проваливаются - это проблема грязи во впускном. Уж что там конкретно засирается не знаю. Ну да ладно я думаю после решения проблемы автор отпишется и просветит нас в чем было дело.

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

На форуме не так давно, но почитал кучу веток и на сколько я понимаю тов. blekmor занимается этим профессиональней не куда

Значит для начала почищу фхп, а там погляжу как двигатель будет себя чувствовать. Записался на субботу на вышеописанный мной сервис Спасибо за совет. По результату отпишусь.

_________________
Vista Ardeo Active Sports 3S-FSE 08/2000г

_________________
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Последний раз редактировалось Lemon_1982 23 дек 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.

Форсунки. Снятие-установка, чистка. — Toyota Carina E

Понадобился балончик карбоклинера,ключ на 10 торцовый,и генератор управления импульсов.

У кого нет такого можно просто взять питание от поворотника.

1.1 открываем бак что-бы скинуть давление.

1.2 снимаем клемы с форсунок

1.3 откручиваем три болта на 10

1.4 два с боков один в середине

1.5 Снимаем патрубки и отводим в сторону,что-бы не мешали вытащить рампу.

1.6 вынимаем рампу наверх

1.7 тянем на себя и вынимаем форсунку из рампы.

1.8 снимаем колечко с форсунки,акуратно не порвать.

1.9 кладём на 20 минут в раствор карбоклинера отмокать.(видим какая грязь в баночке)

1.10 дальше на форсунку натягиваем заранее приготовленную трубочку,зажимаем хомутом,

подключаем генератор управления импульсов,(зделанный моим другом) и балончик карбоклинера.

1.11 На фото видно в бутылке распыл.Собираем всё в обратной последовательности.

Как почистить форсунки на двигатели 3s fse

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

Машина как машина, хвалить не буду, но факты есть факты:

Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
Резвее стала.
Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
3. Тонкости:
  1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
  2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
  1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался «козел»)
    Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
  2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая «трещетка» с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
    Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки —пиз-ц.
    Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
    Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
  - отсоединяются фишки
  - откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
  Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
  Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
  Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.
  
  P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
  Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
  Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
  Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.
  
  Фото Михаила Кабардина (vistavod)
  
  Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
  
  не открываются форсунки
  
  Не знаю как в 4S-FE, но по общей информации похоже на датчик положения коленвала, но ЭБУ должен вдавать ошибку ❗
  
  Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками
  
  Чистка форсунок в процессе
  
  Причины загрязнения форсунок
  
  При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.
  
  Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.
  
  Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.
  
  Применение присадки для бензина
  
  Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.
  
  Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:
  - жидкость – присадка для топлива;
  - сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.
  Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.
  
  Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.
  
  Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:
  - Hi-Gear;
  - Kerry KR-315;
  - Liqui Moly;
  - концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.
  Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.
  
  При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.
  
  Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора
  
  Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.
  1. Мотор сложнее запустить.
  2. Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
  3. При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
  4. Обороты на холостом ходу «проваливаются».
  5. Постепенно уменьшается мощность двигателя.
  6. Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
  7. Выхлоп становится более дымным.
  8. При нажатии на педаль газа появляются хлопки.
  Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях
  
  При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.
  
  Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.
  
  Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.
  
  Как почистить форсунки карбклинером
  
  Последовательность действий следующая.
  1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
  2. Очистка изоляции.
  3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
  4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
  5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
  6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
  7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
  8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
  9. Аккуратная подача давления.
  10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.
  Способы прочистки
  
  Существует несколько вариантов очистки инжектора:
  - удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
  - периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
  - использование промывочной жидкости вместо топлива.
  Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.
  
  Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.
  
  Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.
  
  Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.
  
  Как самому почистить форсунки инжектора
  
  По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.
  
  Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.
  
  Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.
  
  Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео
  
  Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.
  
  Периодичность промывки
  
  Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:
  1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
  2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
  3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
  4. Мотор работает нестабильно.
  Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.
  
  Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.
  
  От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.
  
  Как почистить форсунки без их снятия
  
  На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:
  1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
  2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
  3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
  4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
  5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
  6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
  7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
  8. Отключение фишки с топливной магистрали.
  9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
  10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
  11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
  12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
  13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
  14. Накачивание системы до трех атмосфер.
  15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.
  Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.
  
  Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.
  
  Самостоятельная очистка
  
  Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.
  
  Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.
  
  Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.
  
  Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.
  
  Hi-Gear Jet Cleaner
  
  Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.
  
  Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.
  
  Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.
  
  Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.
  
  Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.
  
  Профилактика загрязнений
  
  Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.
  
  Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.
  
  Читайте также: