Как снять форсунки на тойота надия

Обновлено: 12.05.2024

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Toyota Nadia American bullet TURBO!! › Бортжурнал › Чистка форсунок, без разбор но!

Toyota Nadia 2000, 260 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Toyota Nadia, 1999

Toyota Nadia, 1999

Toyota Nadia, 2000

Toyota Nadia, 1998

Комментарии 22

Некоторые наконечники форсунок (зелёные) очень сильно поломаны (случайно сломал одевая уплотнительное кольцо на форсунку). Можно ли их купить отдельно и заменить ? Влияют ли они на что нибудь ?

Какие именно? не понимаю о чем речь! скинь фото.

Lavr популяная химия, хочу сделать комплексную промывку всего, раскоксовку и потом поменять масло…говорять вообще офигитительно))).У них реально целая линейка для восстановления заезженного мотора. Все восстанавливает, от сальников до экономии топлива.

Это Факт! И не поспоришь!

Короче искал подачу и обратку под капотом, нашёл, но там не удобно и повыпадали шайбы, в итоге всё закрутил обратно и решил сделать по другому: открыл сзади сидение, снял фишку с топливного насоса, отсоединил обратку и подачу, удлинил шланги и подключил другой топливный насос, всё это добро кинул в обрезанную 5 литровую баклашку и залил эту жидкость Lavr ML-101 правда щас упаковка другая! За 7 минут на холостом ходу съело почти 700 грамм жидкости из-за опасения что сожрёт всё решили заглушить и подождать пока от киснет 15 минут, подождали завели, начали газовать 1500 об -2500 об потом начали газовать до отсечки несколько раз, короче газовали так минут 10 и жидкость не кончалось в итоге заглушили, подождали чутка и снова завели ещё поработала на холостых и снова начали газовать, короче 100 грамм жидккости вылили так как местные бабушки и женщины ругались на нас!
Это получается что сразу промыл всю систему вместе с топливным фильтром, хотя я его менял 500 км назад примерно!
Ощущение сразу было видно по отзывчивасти на педаль и по динамике, расход на холостых то же радовать стал и в агресивно стиле!
Спасибо За отчёт очень помог!)))у себя то же сделаю чтоб другие знали!

Всегда пожалуйста! Чем смог тому и помог!)))

Блин, крутяк! Вот щас кузовщину сделаю и займусь форсунками!а где в Хабаровске такая жидкость продается?

в авто маге! в авто сити! иииии… наверное где есть вся химия именно этого производителя!

Как снять форсунки на тойота надия

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

1. Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
2. Резвее стала.
3. Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
4. Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
5. Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

1. Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
   1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
   2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
   3. Тонкости:
      1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
      2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
      1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
         Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
      2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
         Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
         Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
         Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
      • отсоединяются фишки
      • откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)

      Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
      Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
      Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.

      P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
      Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
      Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
      Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.

      Фото Михаила Кабардина (vistavod)

      Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.

      4.6. Демонтаж и установка топливной рампы и форсунок (двигатель 3S-FE)

      Если форсунка работает неудовлетворительно, прежде выбросить ее чем, попробуйте воспользоваться одним из патентованных чистки о способов форсунок, для чего необходимо одну на обратиться из фирменных станций технического обслуживания Демонтаж .

      Toyota
      · Сбросьте давление в топливной системе;
      · отрицательную Отсоедините клемму аккумулятора;
      · Снимите смесительную Отверните;
      · камеру болты и снимите такелажную проушину вместе двигателя со стойкой впускного коллектора;
      · Пометьте отсоедините и шланги их от клапана рециркуляции отработанных газов, левой в расположенного задней части впускного коллектора. гайку Отверните крепления трубки рециркуляции отработанных соединительной к газов трубе рядом с распределителем зажигания, отверните затем монтажные гайки и снимите клапан отработавших рециркуляции газов с впускного коллектора. Извлеките Отверните.

      Рис. 4.6. Отсоединение форсунок от разъемов
      · Отверните два болта крепления магистрали топливной к головке цилиндров.
      · Аккуратно снимите магистраль топливную вместе с форсунками с головки цилиндров. только Как форсунки освободятся, поверните топливную так магистраль, чтобы форсунки заняли горизонтальное были и положение направлены вперед, затем удалите через узел верх двигателя. Снимите изоляторы и прокладки дистанционные с головки цилиндров.

      Установка
      · Установка выполняется в обратной, последовательности снятию с соблюдением следующих рекомендаций:
      новые Установите уплотнительные кольца на все форсунки и уплотнения новые на коллектор или головку цилиндров (в модели от зависимости).
      Для облегчения установки уплотнительных форсунку на колец, а также форсунки в топливную рампу, небольшим их смажьте количеством моторного масла.
      Установите рампу топливную с форсунками на коллектор или головку зависимости (в цилиндров от модели). Установите дистанционные прокладки, вставьте затем монтажные болты и затяните их крутящим При -13 Н*м.
      моментом необходимости замените прокладку крышки вала распределительного.
      При установке крышки распределительного смажьте вала герметиком места сопряжения крышек распределительного подшипников вала с головкой цилиндров, а также пробки полукруглые на обоих концах выпускного распределительного Перед. вала установкой крышки убедитесь, что занимает прокладка в крышке правильное положение. Убедитесь, уплотнения что трубок свеч зажигания находятся на местах своих. Затяните стопорные гайки требуемым моментом крутящим (44 Н*м).
      Установите смесительную камеру.
      В завершение двигатель запустите и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
      

      Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

      1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

      2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

      Модели до 2000 года выпуска

      3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

      4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

      5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

      
      

      Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

      6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

      7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

      8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

      9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

      10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

      
      

      Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

      11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

      
      

      Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

      12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

      Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

      13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

      
      

      Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

      Модели выпуска с 2001 года

      14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

      15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

      16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

      
      

      Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

      
      

      17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

      
      

      Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

      18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

      19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

      
      

      Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

      20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

      22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

      23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

      Форсунки. Снятие-установка, чистка. — Toyota Carina E

      Понадобился балончик карбоклинера,ключ на 10 торцовый,и генератор управления импульсов.

      У кого нет такого можно просто взять питание от поворотника.

      1.1 открываем бак что-бы скинуть давление.

      
      

      1.2 снимаем клемы с форсунок

      
      

      1.3 откручиваем три болта на 10

      
      

      1.4 два с боков один в середине

      
      

      1.5 Снимаем патрубки и отводим в сторону,что-бы не мешали вытащить рампу.

      
      

      1.6 вынимаем рампу наверх

      
      

      1.7 тянем на себя и вынимаем форсунку из рампы.

      
      

      1.8 снимаем колечко с форсунки,акуратно не порвать.

      
      

      1.9 кладём на 20 минут в раствор карбоклинера отмокать.(видим какая грязь в баночке)

      
      

      1.10 дальше на форсунку натягиваем заранее приготовленную трубочку,зажимаем хомутом,

      подключаем генератор управления импульсов,(зделанный моим другом) и балончик карбоклинера.

      
      

      1.11 На фото видно в бутылке распыл.Собираем всё в обратной последовательности.

      
      

      Как почистить форсунки на двигатели 3s fse

      Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
      Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

      Машина как машина, хвалить не буду, но факты есть факты:

      1. Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
      2. Резвее стала.
      3. Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
      4. Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
      5. Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.
      1. Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
         1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
         2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
         3. Тонкости:
            1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
            2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
            1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался «козел»)
               Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
            2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая «трещетка» с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
               Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки —пиз-ц.
               Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
               Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
            • отсоединяются фишки
            • откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)

            Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
            Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
            Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.

            P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
            Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
            Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
            Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.

            Фото Михаила Кабардина (vistavod)

            Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.

            не открываются форсунки

            Не знаю как в 4S-FE, но по общей информации похоже на датчик положения коленвала, но ЭБУ должен вдавать ошибку ❗

            vadrem_j

            Для начала необходимо отсоединить трубки, обе указаны на фотографии. Отсоединение не должно занять много времени, если возникнут проблемы — то способ снятия подобных трубок встречается в предыдущих главах. Трубку с датчиком можно не отсоединять от крышки головки блока цилиндров, а сразу вынуть датчик :). Откручиваем крепеж тросика педали акселератора и отодвигаем тросик в сторону, иначе будет мешать снятию топливной планки.

            Теперь, используя что только возможно, прежде чем снять планку, необходимо место соединения форсунок с головкой блока тщательно отчистить от грязи. В качестве чистящих средств и устройств можно использовать тряпки, щетки, карбклинер, пылесос, сжатый воздух.

            После этого аккуратно откручиваем три болта крепящих планку, после этого аккуратно за планку тянем вверх, стараясь вытянуть форсунки.

            Будьте внимательны и аккуратны, не потеряйте резиновые прокладки между форсунками и ГБЦ (головка блока цилиндров), и планкой.

            Дальше чистим форсунки снаружи и собираем следующую конструкцию

            Основные моменты: на фото форсунка с двигателя 4S, делалось так же при моем участии, но все то же самое проделывается и с «нашими» форсунками; провода крокодилы, так чтоб можно было зацепить за контакты аккумулятора; кнопка ставится в разрыв положительной цепи; контакты на форсунку взял от сгоревшего компьютерного БП, когда делал данную процедуру первый раз использовал обыкновенные контактные лепестки; шланг — как видите стандартный от любого автомобиля ВАЗ, например используется в классике в топливных магистралях.

            Чтоб обеспечить проход карбклинера в шланг, в стандартном колпачке пробиваем гвоздиком аккуратненько дырочку где пробивать дырочку догадаться легко, естественно сверху, колпачек помещаем в шланг, как думаю тоже понятно.

            Теперь, когда конструкция полностью собрана, цепляем крокодилы за аккумулятор, параллельно подавая карбклинер нажимаем на кнопку, таким образом карбклинер то проходит через форсунку, то задерживается в ней, а так как жидкость в баллоне находится под давлением, то форсунки очищаются. Сначала брызгают струйки, потом идет равномерное распыление.

            Видео снято при чистке форсунок на двигателе 4A, так же при моем участии. Как видите, конструкция раньше была не такой универсальной, однако в дальнейшем мы ее модернизировали. Не забудьте почистить форсунку снаружи, а также резиновые прокладки

            Таким образом были почищены 3 машины с разными двигателями.

            Собираем все в обратном порядке. При установке форсунок в планку, а потом в дальнейшем на место их «посадки» будьте очень внимательны, не должно быть ни какой грязи, ни песчиночки в местах соединения, все должно блестеть, иначе побежит топливо.

            Ремонт и замена форсунок Toyota Nadia в Новом Уренгое

            Ремонт и замена форсунок Toyota Nadia - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Новом Уренгое. ремонт и замена форсунок Toyota Nadia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

            • В филиале в Новом Уренгое работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Nadia.
            • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
            • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену форсунок будет минимальной.
            • Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Nadia распространяется гарантия.
            • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
            • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
            • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Nadia

            Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Новом Уренгое прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

            Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Nadia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

            3S FSE D-4 TOYOTA NADIA просто Г А А Д Я . Но мы её победим.

            К сожалению ни чего нового я не увидел . Свечи , ЕГР , ТНВД, коллектор ! Проблема как снять форсунки с этого двигателя . Если они ни разу не снимались . Езжу на надюхе уже 14 лет ! То что льёт это точно . И в этом видео тоже льют но про снятие или замену ни ни . Зачем этот гемор. Проще свечки заменить да новый насос впарить . Хотя замена насоса согласен . Процедура желательная но не обязательная . Если он рабочий и бензина в масле нет . При всём уважении к мастеру . Как нибудь по возможности видео пожалуйста в студию про снятие , ремонт или замену форсунок на 3s-«великом бл. и могучем FSE. Заранее спасибо .

            Форсунки снимаются с помощью Великого и могучего. Иначе не как. Либо из ямы либо на подьемнике. Самое тяжелое ,это отделить их от рампы. Откручиваются болты рампы ,отсоединяются фишки. Перед этим откручивается трубка тнвд. Она под дросселем. по этому снимаем для удобства дроссель, снимаем кожух возд фильтра. А перед этим разбираем жабо. Когда ысе это сломали ))) начинаем снимать рампу с форсунок которые не откручиваем ,пока не снимем рампу. Как уже говорил без могучего . она не снимется. Понадобятся еще отвертки ,которыми помогаем рампе спрыгнуть. Ну вот вроде бы и все. А тнвд я ни кому не впариваю. Тем более я его сам не переделываю. Я просто устанавливаю по просьбе. По этому это не к нам.

            SARBAS здрастье из Казахстана.виста ардео 3s fse не заводится где искать причину? Заранее благодарю .

            К диагносту кеттык.

            Здравствуйте! Не знаю как к Вам обащаться, но брагодарю за контент. Я занимаюсь ремонтами и понимаю работу двс и сестем в общих чертах. С вашим контентом "общие черты " , так сказать, начинают приобретать реальность в цифре . Спасибо

            У меня после замены свечей, то есть у меня накрылась одна катушка, купил контрактную и новые иридиевые свечи дорогие. Поставили и почему то немного подтряхивает, такое ощущение что тоже недожиг. Toyota Vista SV50 седанчик.

            Мотор за шептал 👍👍👍

            17:57 А ДВС то от висты, смотрю ваше видео. И просто рад! Хоть одни люди все так подробно рассказывают, Я свою висту 4 дня колупаю сам. почистил инжектора, почистил впускной колектор полностью, поменял свечи. пробовал глушить ЕГР. Ну проблему не решил, запах свежего бензина из глушителя ушел. Стала легче заводиться, но потряхивает на холостых..
            Черный дым с глушителя перестал волить, кстати свечи в коксе были конкретном! Первая нормальная, вторая хуже, 3-я еще хуже. 4-я просто негр бархотный
            Дошел до момента где вы заглушили ЕГР, сегодня я тоже попробовал. Но стало еще хуже, с заглушками после прогазовки машина чуть ли не глохнет. Попытался проехать, даю газу в пол (пытается ехать но как то рывками) и пару раз треск стоял. Заехал обратно в бокс, снял заглушки. Стало получше, но все равно на холостом подергивает, как будто горшок или пару троят. И когда едешь и держешь газульку в одном положении, как воздушные провалы (пенки)! Не знаю куда копать. Всю голову сломал! Подскажите пожалуйста!
            P.S до чистки подкидывал сканер, номер ошибки не помню! Но переводилась как " Не правильное давление в топлевной рмпе" что в этом роде писалось.
            Заранее спасибо! если ответите

            @SarbaS Яб с радостью приехал к вам! Но я с Владивостока, и до вас просто не реально

            @SarbaS Как проверить? В крации пожалуйста, я держу обороты. Машина едет и все как бы нормально. Только загорается лампочка эконом, все начинает пинаться (провалы) на светофоре так вообще колбасит по полной

            Спасибо за подробные коменты. Думаю ваша проблема на поверхности. Это потеря высокого давления . Проветьте переход в обедненку. Если не знаете что это такое и хотите самостоятельно лечиться )))) "поступайте в мед институт" становитесь диагностом с глубоким изучением теории.

            Читайте также:

              
            • Bmw замена топливного фильтра акция
              
            • Трубка топливная ланос подача
              
            • Как поменять топливный шланг на мотоблоке ока
              
            • Замена топливного фильтра киа опирус
              
            • Замена фильтра вентиляции топливного бака киа сид