Как снять форсунки на заз шанс

Обновлено: 12.05.2024

Замена форсунок на ланос

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также для снятия регулятора давления топлива и впускного коллектора.

Сбрасываем давление в системе питания металлические пружинные держатели наконечника трубки нагнетательной магистрали.

В отсутствии специального инструмента изготавливаем приспособление из отрезка металлической или пластмассовой трубки внутренним диаметром 8,08,5 мм и наружным диаметром 11,512,2 мм.

Разрезаем трубку вдоль на две половины.

Например, можно изготовить приспособление из металлического колпачка колесного вентиля, отпилив у него носик и разрезав пополам.

Или вот, например, приспособление, изготовленное из отрезка трубы подходящего диаметра.

Надеваем половинки приспособления на штуцер топливной рампы и вводим их в наконечник топливной трубки.

Губками пассатижей задвигаем приспособление внутрь наконечника трубки

и снимаем наконечник трубки со штуцера топливной рампы.

Приподняв фиксатор колодки жгута проводов форсунки

снимаем колодку с форсунки.

Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.

Снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Сжимаем лепестки фиксатора наконечника трубки сливной магистрали и снимаем наконечник трубки с патрубка регулятора.

Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.

Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем рампу, извлекая форсунки из отверстий впускного коллектора.

Для снятия топливной форсунки

поддеваем шлицевой отверткой фиксатор

Извлекаем наконечник форсунки из отверстия топливной рампы.

и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки.

Аналогично снимаем остальные форсунки.

Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.

Перед установкой форсунок в рампу и впускной коллектор наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.

Снятие топливной рампы и форсунок Chevrolet Lanos

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Чистка дросселя и форсунок + замена свечей зажигания.

Обычная история. Машина чувствовала себя хорошо, двигатель запускался в любую погоду, машина ездила каждый божий день. И вдруг, господин двигатель начал тупить! Нужно быстро ускориться, нажимаю педаль акселератора в пол, а двигатель говорит: Сейчас, сейчас еще минуточку, а уже надо разгоняться, все сейчас буду разгоняться!) Расход вырос на 1-1.5л. на 100 км.

При нажатии педали газа в пол, двигатель тупит, такое ощущение, как будто заливает карбюраторный двигатель.

Выкрутил свечи зажигания, их цвет говорил о том, что топливная смесь бедная.

И я понял, что проблема в форсунках. Заправлялся постоянно на ОККО 95-ым Евро, но АЗС находиться от меня в 15 км. но последние 2 месяца, не было времени ездить заправляться в другой конец города и я начал заправляnься на Лукоил и наверно это и было моей ошибкой.

Обидно, с момента последней чистки форсунок. я проехал только 16 870 км. а должен был проехать минимум 20 000 км — 25 000 км.

Дроссель был практически чистым с небольшим налетом черного цвета. Теперь он такой:

Чистили форсунки специальной профессиональной жидкостью Wynns на профессиональном стенде промывки инжекторов «Спринт-6», не путать с ультразвуковой ванночкой.

Форсунки наполняли баночки лесенкой, значит в них была проблема. Погоняли их много раз. 3-я и 4-я форсунки были самыми засратыми.

Так как бензин, в нашей стране оставляет желать лучшего, стараюсь каждые 20 000 км. менять свечи зажигания, и решил заодно поменять свечи зажигания, уже второй раз покупаю Denso W20EPR-U4, для нашего 1.5 8v 80-х годов инженерной мысли, подходит идеально. И не нужно выкидывать деньги на другие более дорогие варианты.

P.S. Теперь я счастлив, двигатель не тупит. Пропали задержки, при мгновенном нажатии на педаль газа, теперь нажимаешь в пол и машина мгновенно начинает набирать скорость и двигатель побыстрее начал запускаться. Думаю, что и расход упадет.

Всем рекомендую осуществлять данную процедуры каждые 20 000 км. пробега.

Цена вопроса:

1. Чистка дросселя и форсунок — 200.00 грн.

Чистка форсунок своими руками

Фото отчет на тему Чистка форсунок своими руками

Что нам нужно прежде чем приступить к работе:

1. Баллон очистителя карбюратора

3.Зарядка от телефона Нокии, провода, кнопка и крокодильчики к разъемам

4.Торцевые ключи на 12 и на 10

С чего же начинается чистка форсунок .

На работающем двигателе в предохранительной коробке под капотом извлекаем предохранитель бензонасоса:

через некоторое время, а точнее 6-9 секунд двигатель должен заглохнуть. Даем ему остыть полностью, все таки имеем дело с топливом. Не брезгуем мерами безопасности, желательно не курить и держать под руками огнетушитель.

Откручиваем согласно рисунку болты:

выкрутили, самое время отсоединить форсунки от проводов. Делаем так как на рисунке:

И так у нас есть отсоединенные форсунки и открученная топливная рампа и как раз ее п окачивая тянем вверх, чтобы рампа вытянула из посадочных мест концы форсунок в двигателе. Когда извлекли рампу переворачиваем форсунками вверх, а посадочные места в двигателе закрываем чистыми салфетками:

Топливная рампа расположена отверстиями вверх поэтому нам удастся избежать пролива топлива. Снимаем отверткой фиксаторы каждой форсунки и осторожно покачивая извлекаем из посадочных мест. Теперь каждую форсунку для себя обязательно нумеруем, чтобы потом вернуть каждую на своё место .

Закрываем посадочные места в рампе чистыми салфетками:

И так у нас есть пронумерованные нечистые форсунки. Смотрим форсунки, колпачки и многое другое старательно очищаем струей очистителя карбюратора, осмотрительно вытираем всю грязь салфетками, ставим это все в чистом месте и собираем наш напорный очиститель.

Берем шприц, вытаскиваем поршень, развальцовываем широкий краешек, далее берем трубку от баллончика, тоже развальцовываем край и другим краем вставляем в штуцер снутри шприца. Протягиваем трубку и подключаем к баллону:

Позже берем зарядник от телефона нокии, кнопку и два крокодильчика элемента от любого старого разъема. Всё это собираем в такую конструкцию:

Подключаем мобильный зарядник к сети, насаживаем форсунку на шприц, подключаем крокодильчиками форсунку, берем в руку кнопку, давим на нее и ладошкой нажимаем на колпачок баллона.

Звук открытия форсунки слышен очень хорошо, не держим закрытой форсунку пока даем давление, иначе она стрельнет из шприца и улетит.

Вот как бы и все, дерзайте!

Daewoo Lanos 1.6 16v KDAC YAFU › Logbook › Замена стоковых форсунок на Bosch 0280158107

, которые устанавливаются на УАЗ-406 и по своим характеристикам подходят к двигателю A16DMS, что стоит на Ланос 1.6. Установка не сложная, встают на место стоковых без каких либо переделок.

Код форсунки — 17109450

2.3.16. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Чтобы проверить цепи управления топливных форсунок, необходимо:

Рис. 2.52. Схема проверки цепи управления топливных форсунок:

Сопротивление должно быть менее I МОм. Сопротивление больше 1 Мом указывает на обрыв провода между колодкой контроллера и колодкой жгута форсунок.

Сопротивление должно быть больше 1 МО м. Сопротивление меньше 1 МОм указывает на замыкание на «массу».

Величина напряжения не должна превышать 0,2 В. Большая величина напряжения свидетельствует о замыкании контактов на источник питания.

Фото отчет замены стоек переднего стабилизатора

Заменил на 58т.км.

Причина замены: достаточно ощутимый стук по кузову при проезде неровностей на небольшой скорости.

Стойка заказывалась частями, коды деталей :

Втулка Lemforder 14722 01 -8шт

Шайба GM 90209277 -8шт

Болт GM 09100-08001 -2шт

Гайка GM 11068353 -2шт

Втулка распорная GM 11087513 -2шт

Из инструмента: ключ на 12 , головка на 12, болгарка, молоток, домкрат, упор под рычаг.

Ослабив гайки крепления колеса, с помощью домкрата поднял одно колеса , снял колесо.

Поставил под рычаг упор , опустил машину, домкрат можно не убирать он еще пригодится.

На одной стороне попытался распилить стойку пололам, идеяя оказалась провальная, болт прикис к распорной втулке.

На второй стороне оказалось достаточно спилить только сверху, болт там не прикис и сам выпал.

Почислил место установки, облил силиконом и место и все детали стойки новой.

Снова поднял домкратом машину , поставил детали стойки в правильной последовательности.

На фото стреклами показано положение шайб.

Снова опустил машину на упор, затянул гайку до получения положенных 38мм между верхними шайбами.

Перед затягиваем нужно проверить чтобы втулки внутренним выступами вошли в отверстия рычага/стабилизатора.

Старые втулки имели элипс на врутреннем отверстии,а с одной стороны уже и повреждение болта было .

Помните что все действия со своей машиной вы делаете на свой страх и риск,

Самостоятельная чистка форсунок подробный фотоотчет

Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.

Что нам нужно для работы?

1. Расстворитель 647:

2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.

3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.

4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы, не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:

5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.

Ну вроде бы и все.

Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:

и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.

Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.

Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:

ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:

подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:

Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.

На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.

Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!

После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:

затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.

После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.

Промывка форсунок Шевроле Ланос Способ I

Каждый опытный автовладелец знает, что топливная система всегда должна быть в идеальном состоянии. Ведь от этого зависит экономичность автомобиля, приемистость и плавность хода. Поэтому за топливной системой необходимо ухаживать. В процессе эксплуатации необходимо:

каждые 10 тыс.км менять фильтр топлива;
каждые 10-20 тыс.км менять фильтр грубой очистки (сетку в баке);
через каждые 10-20 тыс.км проводить химическую промывку форсунок (инжекторов).

Существует два основных способа промывки форсунок: химический и механический. Под химической промывкой подразумевается чистка топливных инжекторов при помощи специальной жидкости. Под механической промывкой имеется ввиду чистка форсунок ультразвуком. В этой статье мы рассмотрим первый вариант (химический), так как эту процедуру сможет выполнить каждый.

Химическая промывка форсунок

Промывка форсунок очистителями также проводится двумя методами. Можно промыть только форсунки, а можно собрать не сложную установку для промывки инжекторов без снятия. Ниже будет рассмотрен процесс промывки форсунок со снятием.

Технология промывки форсунок Шевроле Ланос

Итак, для промывки форсунок своими руками вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

торцовый ключ на «12»;
рожковый или накидной ключ на «10»;
плоская отвертка;
медицинские шприцы на 5 мл;
аэрозольный очиститель карбюратора или инжектора;
керосин (уайт-спирит);
разъем для форсунки (подходит от ВАЗ-2110);
любая кнопка (идеально подходит кнопка от дверного звонка);
провода.

Прежде всего, необходимо снизить давление в топливной рампе. Для этого необходимо снять реле топливного насоса, которое расположено в блоке предохранителей под капотом. После демонтажа реле нужно запустить двигатель. Он может и не запуститься вовсе, но давление в магистрали понизится. После этого можно приступить к демонтажу форсунок.

Снимите топливный шланг с фильтра. Далее снимите шланг обратки, который закреплен на регуляторе давления топлива. Отсоедините от регулятора тонкий вакуумный шланг, который соединен с впускным ресивером.

Теперь необходимо отсоединить электрические разъемы от форсунок. Соблюдайте осторожность – не тяните разъемы за провода! Чтобы снять разъем, необходимо поднять синий флажок, надавить пальцем на язычок и вытащить разъем. Возможно придется поддеть разъемы плоской отверткой.

Для полного комфорта можно демонтировать упорную планку троса акселератора, но можно этого и не делать. Теперь открутите два болта, которые крепят топливную рампу. После этого можно снять рампу вместе с форсунками. Для этого просто потяните рампу вверх.

После демонтажа рампы, можно отсоединить от нее форсунки. Для этого необходимо снять фиксирующие зажимы – просто подденьте их плоской отверткой. После снятия зажимов форсунки можно вытащить из рампы – они плотно сидят на резинках. На этом процесс демонтажа закончен, можно приступать к промывке форсунок.

Перед промывкой настоятельно рекомендуется замочить форсунки в керосине или уайт-спирите. В зависимости от загрязнений форсунки нужно замочить на 0.5-1 час. Это позволит размягчить все загрязнения и сделать промывку максимально эффективной. Форсунки нельзя полностью погружать в керосин. Необходимо поставить форсунки вертикально в емкость (например, обрезанную пластиковую бутылку) и налить керосин так, чтобы он скрыл распылители. Также рекомендуется при помощи шприца налить керосин во входные отверстия форсунок. Там находится сетка, которая также загрязняется.

После замачивания можно приступать к промывке. Здесь вам необходимо проявить фантазию. На этом этапе необходимо обеспечить подачу очистителя карбюратора в форсунку под давлением. Можно соединить аэрозольный баллон и форсунку трубкой, которая продается в комплекте с очистителем. Также можно использовать шприц на 5 мл. Для этого необходимо отрезать от шприца нижнюю часть. Затем нужно снять верхнее уплотнительное кольцо с форсунки и надеть на нее шприц. После этого необходимо наливать очиститель в получившуюся конструкцию при помощи другого шприца или прямо из баллона.

Для того чтобы форсунку можно было промыть, ее необходимо открыть. Для этого на нее нужно подать напряжение. Для этих целей можно использовать штатный аккумулятор или отдельный блок питания. Помните, что используя аккумулятор, необходимо последовательно с форсункой включать лампу как минимум на 21 ватт.

Если использовать регулируемый блок питания, то можно обойтись и без лампы. Просто нужно выставить напряжение около 7 вольт – форсунки прекрасно открываются при этом напряжении. А лампа необходима для снижения тока и предохранения обмотки форсунки от перегрева и замыкания. Помимо всего прочего помните – форсунку нельзя открывать более чем на одну секунду. Напряжение необходимо подавать импульсно, для чего и нужна кнопка. Ниже приведены схемы подключения форсунок.

Итак, после того как собрана электрическая схема и обеспечена подача очистителя в форсунку, можно приступать к промывке. Вам необходимо одновременно создавать на входе форсунки давление и импульсно подавать питание. Форсунка будет открываться и пропускать через себя очиститель. В процессе вы можете контролировать качество работы форсунки. Распыл должен быть ровным и достаточно сильным. Кроме того, форсунка не должна пропускать очиститель в закрытом состоянии.

Если вы применяете для очистки форсунок аэрозольный очиститель карбюратора, то помните, что в нем очень большое давление. Нажимать на клапан баллона необходимо кратковременно. В противном случае соединение баллона и форсунки может нарушиться и едкая жидкость попадет вам в лицо, что крайне не желательно. Рекомендуется распылять очиститель в прозрачную емкость, чтобы наглядно оценивать процесс.

После промывки необходимо надеть снятые уплотнительные кольца, смазать их чистым моторным маслом и произвести сборку в обратной последовательности. На всякий случай желательно приобрести новые уплотнительные кольца и заменить их. Для некоторых форсунок подходят резиновые кольца от ВАЗ-2110. Каталожные номера «родных» уплотнительных колец форсунок Шевроле Ланос:

25169195 – верхнее кольцо;
17106005 – нижнее кольцо.

Если в процессе у вас поломались крепежные скобы форсунок, то их можно приобрести по номеру:

96253530 – пружинная скоба крепления форсунки к рампе.

В описании кажется, что процесс очень трудоемкий и сложный. Но на самом деле, даже в первый раз эта процедура не займет у вас более 2 часов времени. Рекомендуется проводить подобную промывку раз в 10-20 тыс.км. Однако если промывка не дала нужного результата – форсунки плохо распыляют или не герметичны в закрытом состоянии, то в этом случае вам поможет только ультразвуковая чистка.

Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)

Пробег 53`000 км. В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 200(1000р) грн. На сегодняшний день, цена в 300(1200р) гривен. Та даже 200 грн. я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги. Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Подготовительные работы.

Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр - ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил "Растворитель 647", в составе у него ацетон и толуол - то, что надо!

Шприцы 5 и 20 кубов:

Обязательно резиновые рукавицы.

Мультиметр (омметр)

Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Приведу цитату с одного из сайтов:
Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.

У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.

Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:

В общем, схема включения должна выглядеть так:

Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.

Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства "Третий Рим", стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.

Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!

Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа "на 10" и "на 12", тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.

Сам процесс чистки.

Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.

Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них "пончики" диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты - заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.

Решил дополнить: на форсунках защитных колпачков (на рис. синим цветом, а могут быть и друго цвета) у меня небыло, у вас тоже может не быть. Это чтобы вы упорно не искали их в коллекторе.

В общем, форсунки выглядели довольно ужасающе:

"Ведём форсунки в баню".
Наливаем в одну из наших ёмкостей растворитель и опускаем в неё все 4 наши форсунки той частью, откуда обычно брызгает бензин:

В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.

Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:

20-кубовый шприц:

Он у меня использовался в качестве "дозаправщика". Вытягиваем из 5-кубового шприца поршень и сверху заливаем наш растворитель из 20-кубового шприца. Затем вставляем поршень назад, левой рукой давим на него, а правой замыкаем нашу кнопочку. Форсунка открывается и брызгает растворителем. Всё это проделываем над нашей второй ёмкостью (банка 0,5л.).
Сори, сфоткать процесс не смог, т.к. помошника небыло, а руки у меня только две. Поэтому далее будут пару фоток с чужого сайта:

На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены "писяния" влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны "слипаться" и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём - должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта
До чистки:

На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:

После чистки:

Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.

После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина.

На всё у меня ушло:
Снятие - т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения - около 1 часа.
Откисание - 1 час.
Чистка - 1 час.
Сборка - чуть меньше 1 часа.

"Растворитель 647" - 13 грн.
Шприц 5 кубовый - до 1 грн.
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.

PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается! :iz1:

Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!

Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.

Как снять форсунки на заз шанс

Шевроле Ланос (Sens). Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Рампа форсунок - Двигатель МеМЗ-307 - Руководство по эксплуатации - ЗАЗ Sens - Ukr

1 — коллектор впускной в сборе, 2 - впускной коллектор, 3 - шпилька коллектора, 4 - прокладка ресивера, 5 - форсунок рампа, 6 - болт крепления рампы, 7 - шайба, 8 - подвода трубка топлива в сборе. 9 - трубка отвода сборе в топлива, 10 - кронштейн трубок нижний. 11 - кронштейн верхний трубок, 12 - болт 13 - гайка, 14 - трубка регулятора хомут, 15 — давления винтовой червячный.

При разборке соблюдать рампы осторожность во избежание повреждения контактов распылителей и разъемов форсунок. Для предотвращения попрания посторонних и грязи предметов в открытые трубопроводы и каналы обслуживании при закрывать штуцера и отверстия заглушками.

снятием Перед рампу, при необходимости, очистить для
средством очистки двигателей, не окуная ее в растворитель.

1. давление Сбросить в системе подачи топлива (п. 2.2.).

3. Отсоединить дроссельной привод заслонки от дроссельного патрубка и ресивера.

4. впускной Отсоединить воздушный шланг от дроссельного патрубка.

5. гайки Открутить крепления дроссельного патрубка к ресиверу и, не шлангов отсоединяя охлаждающей жидкости, снять дроссельный Ослабить.

6. патрубок хомуты и снять шланги подвода и топлива слива.

7. Отсоединить шланг, соединяющий регулятор топлива давления с ресивером.

8. Открутить гайки крепления снять и ресивера его с впускного коллектора.

9. Снять проводов жгут форсунок, отсоединив его от жгута впрьюка системы и форсунок.

10. Открутить болты крепления снять и рампы ее. Если при этом форсунка рампы от отделилась и осталась во впускном коллекторе, необходимо оба заменить уплотнительных кольца и фиксатор форсунки.

11. смазать и Заменить новые уп- лотнительные кольца форсунок маслом моторным и установить рампу в сборе с форсунками и давления регулятором на впускной коллектор, закрепив ее болтами.

12. жгут Подсоединить проводов форсунок.

13. Установить ресивер.

14. шланги Установить подвода и слива топлива. Затянуть Установить.

15. хомуты шланг, соединяющий регулятор давления с Установить.

16. ресивером дроссельный патрубок на ресивер и закрепить гайками его.

17. Подсоединить впускной воздушный шланг к патрубку дроссельному.

18. Установить привод дроссельной заслонки и его проверить работу.

Замена подвески подушек системы выпуска отработавших газов
подушки Резиновые подвески системы выпуска отработавших заменяют газов в случае, если из-за их повреждения или деформации чрезмерной элементы систе- мы начинают стучать, зовом с ку- соприкасаясь .

Углы наклона осей поворота колес управляемых (стабилизация управляемых колес)
Рис. 5.48. управляемых Стабилизация колес — это их способность сохранять соответствующее, положение прямолинейному движению, и возвращаться в него из другого любого (повернутого) положения. Ст .

Снятие, установка и проверка форсунок

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, автотестер.

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунок колодки жгута проводов, сдвинув вверх их пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12,5–13,5 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

4. Подденьте отверткой…

5. …и снимите фиксатор форсунки.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

Обратите внимание на маркировку форсунок. Новые форсунки приобретайте с такой же маркировкой.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках верхнее…

8. …и нижнее уплотнительные кольца.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

11. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Видео про "Снятие, установка и проверка форсунок" для Daewoo Lanos

Как снять и почистить форсунки Шевроле ланос. Пошаговая инструкция. Cleaning nozzles Chevrolet Lanos Снятие форсунок на Lanos 1.5.Проще простого. Часть 2 Промывка форсунок на Lanos 1.5 своими руками.

Форсунки (замена топливых форсунок) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Собственно, подобные отложения находятся в "мертвой" зоне, и никак на работу форсунок не влияют.

The best installation of gas nozzles via adapters on Hana Daewoo Lanos

Если использовать регулируемый блок питания, то можно обойтись и без лампы.

Собственно, подобные отложения находятся в "мертвой" зоне, и никак на работу форсунок не влияют.

Для тогочтобы форсунку можно было промытьее необходимо открыть.

Написать отзыв

После замачивания, необходимо обеспечить подачу очистителя карбюратора в форсунку под давлением. Для этих целей можно использовать штатный аккумулятор на Шевроле Ланос или отдельный блок питания. Воспользуйтесь электрической схемой и изготовьте специальное приспособление для открытия форсунки.

Помните, что используя аккумулятор, необходимо последовательно с форсункой включать лампу как минимум на 12 Вт. Если использовать регулируемый блок питания, то можно обойтись и без лампы.

Снятие форсунок на Lanos 1.5.Проще простого. Часть 1 вступление)))

Подачу напряжения осуществил следующим образом: Взял 1,5м провода ПВС, зачистил концы с обеих сторон. Со стороны аккумулятора, с помощью обжима плоскогубцами, поставил "крокодилы", для удобства крепления к клеммам аккумулятора.

С другой стороны кабеля установил тумблер. Удобнее всего ставить кнопку звонка, или аналогичную, которая замыкает цепь только при удержании.

Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Ланос

Лампочка ставится последовательным соединением. После этого можно приступить к демонтажу форсунок. Снимите топливный шланг с фильтра. Отсоедините от регулятора тонкий вакуумный шланг , который соединен с впускным ресивером. Теперь необходимо отсоединить электрические разъемы от форсунок.

Соблюдайте осторожность — не тяните разъемы за провода. Чтобы снять разъем , необходимо поднять синий флажок , надавить пальцем на язычок и вытащить разъем. Возможно придется поддеть разъемы плоской отверткой.

Для полного комфорта можно демонтировать упорную планку троса акселератора , но можно этого и не делать. Теперь открутите два болта , которые крепят топливную рампу. После этого можно снять топливную рампу вместе с форсунками.

Для этого просто потяните рампу вверх. После демонтажа рампы, можно отсоединить от нее форсунки. Мастера рекомендуют делать промывку инжектора каждые тысяч километров пробега.

Если загрязнение инжектора сильное, то без специального оборудования не обойтись. Здесь используется принцип топливного привода. Устройство соединяется с топливоприеником автомобиля, туда заполняется очищающая жидкость, которая в свою очередь подается в систему под высоким давлением.

Датчики ЗАЗ Шанс и Шевроле Ланос

Заз Шанс автомобиль, который дал новую жизнь заводу и является клоном Шевроле Ланос. Шанс и Ланос получились довольно симпатичным автомобилем с уже современным дизайном и современными решениями. Новый авто оснащается инжекторным двигателем, который обеспечивает экономию топлива и простоту использования. Как известно двигателя с инжекторным впрыском топлива оснащены большим количеством датчиков, которые участвуют в работе двигателя. Поломка одного из них сулит большими проблемами и порой, чтобы определить какой датчик вышел из строя, необходимо проводить полную диагностику всего авто, что довольно дорого. Опытные водители могут определить сломанный датчик по одним лишь признакам, о которых рассказывается в данной статье. Изучив данный материал, Вы с легкостью сможете определить неисправность датчика на вашем автомобиле.

Блок управления двигателем

Данная деталь является одним из важнейших элементов в автомобиле. Именно в блоке происходят все процессы необходимые для работы двигателя. Он корректирует количество топлива, воздуха, определяет в какой именно цилиндр нужно подать искру, определяет скорость автомобиля и многое другое. Поломка ЭБУ встречается крайне редко, но все же бывает, причинами выхода из строя данной детали может послужить намокание, повышенное напряжение бортовой сети, вызванное КЗ или когда автомобиль «прикуривают».

Расположен ЭБУ под центральной консолью и крепиться к корпусу отопителя.

Признаки неисправности:

Признаков поломки у блока управления двигателем может быть множество, но чаще всего это полный отказ двигателя или вовсе автомобиля. При поломке ЭБУ не работает двигатель так и все функции автомобиля (стеклоподъемники, приборная панель и т.д.).

Датчик скорости

Датчик скорости необходим для определения скорости движения автомобиля. Раньше скорость автомобиля определялась через специальный трос, который вращался и подвергался большому трению, что часто приводило его в негодность, современные же автомобили используют датчик с электромагнитной связью, такой принцип работы позволят повысить надежность и точность работы спидометра. Расположен датчик в корпусе КПП и считывает показания с первичного вала.

Признаки неисправности:

Не работает спидометр;
Неправильные показания на спидометре;
Спидометр завис на одной скорости;

Датчик детонации

Если в двигателе автомобиля не гасить детонации, то срок его службы заметно сокращается. Детонация в двигателе возникает из-за некачественного топлива износа трущихся деталей и неправильного угла зажигания. Избавиться от детонаций в ЗАЗ Шанс помогает специальный датчик, который улавливает детонации в двигателе и посылает сигналы на ЭБУ, а тот корректирует топливную смесь в нужных пропорциях для снижения шумов в двигателе. Расположен данный датчик на блоке двигателя, где как раз лучше всего слышны детонации.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа двигателя;
Потеря мощности и динамики;

Датчик положения коленчатого вала

Датчик, который считывает показания с вращения коленавала, называется ДПКВ. Эта деталь в автомобиле отвечает за определение верхней мертвой точки поршня, необходимо это для правильного воспламенения топливной смеси в камере сгорания. Устанавливается, датчик вблизи шкива коленчатого вала и работает на принципе электромагнита. Единственный датчик, при неисправности которого двигатель не запустится.

Признаки неисправности:

Самопроизвольная остановка двигателя;
Отказ одного из цилиндров;
Невозможность запустить ДВС;

Датчик кислорода

В настоящее время у автомобилей есть стандарты, которым они должны соответствовать. В эти параметры входят выбросы в окружающую среду отработанных газов. Датчик кислорода измеряет, эти выбросы и передает показания на ЭБУ. Если эти параметры не соответствуют нормам, то он посылает сигнал на блок управления двигателем, а тот в свою очередь меняет параметры топливной смеси. Устанавливается датчики в выпускном коллекторе.

Признаки неисправности:

Из выхлопной трубы пахнет бензином;
Большой расход топлива;

Датчик температуры воздуха в ресивере

Датчик служит для определения температуры впускаемого воздуха в двигатель. Установлен данный элемент во впускной гофре. Температура воздуха необходима для правильной корректировки топливной смеси в зависимости от погодных условий.

Признаки неисправности:

Не стабильная работа ДВС;
Плавающие обороты ХХ;

Датчик абсолютного давления

ДАД устанавливается в гофре впускного ресивера. Датчик считывает показания давления и разрежения во впускном тракте двигателя. Показания меняются в зависимости от оборотов двигателя и режима эксплуатации.

Признаки неисправности:

Не стабильная работа ДВС;
Потеря мощности и динамики;
Самопроизвольная остановка двигателя;

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ устанавливается на дроссельном узле и насажен на один вал с заслонкой дросселя. Задачей датчика является определение угла открытия дроссельной заслонки и передача этих показаний на ЭБУ. Один из самых ненадежных датчиков в системе автомобиля из-за своей конструкции.

Признаки неисправности:

Повышенные обороты холостого хода;
Низкие обороты холостого хода;
Двигатель глохнет на ХХ;

Датчик температуры ОЖ

Данный датчик установлен в корпусе ГБЦ под модулем зажигания. Служит для определения температуры антифриза. Данные показания необходимы для обеспечения правильного прогрева двигателя или же для ненадобности прогрева. В зависимости от температуры жидкости датчик меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ, тот же в свою очередь, основываясь на показаниях сопротивления, понимает температуру ОЖ и корректирует топливную смесь в зависимости от температуры.

Читайте также: