Как снять обратку с форсунки фольксваген тигуан

Обновлено: 11.05.2024

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CLJA › Бортжурнал › Небольшая неприятность — отказ форсунки на CLJA

Привет! Случилась у меня небольшая поломка авто. Вроде все было ничего, целый день катался, а тут вечером, выезжая из подземной парковки, почувствовал перебои в работе двигателя. Но тут пробка, газанул, вроде все ок. Но через 200м, выезжая на МКАД, машина отказалась разгоняться и появилась вибрация около 1800 оборотов. Остановился. Достаю Василия и вижу ошибку Р0302 00 — пропуски воспламенения во втором цилиндре.

Машина заводится, дыма нет, но как нагрузка, так беда, троит. Самое интересное, что CHECK ENGINE и спираль не загорались! Да и ошибка, если сбросить появляется не сразу. А на ходу ее вообще нет.
Ну что делать, с дизелями я еще не разбирался. Посмотрел Васей отклонение цикловой подачи форсунок, видим. ( Должно быть в диапазоне от "-1" до "+1", насколько я понял )

Проверил проводку, топливо и стружку в фильтре, дунул, плюнул и решил менять 2-ю форсунку. Думаю, если не она, то оставлю про запас. Спасибо друзьям, купил форсунку. Замена не представляет особых трудностей, единственная проблема выдернуть форсунку. Попробовал найти съемник, но что-то дешево не получилось. Пришлось пробовать так. Снял напорную и обратную трубки, открутил болт, который держит скобу с форсунками первого и второго цилиндра. Причем из-за разъемов, эту скобу снять невозможно. Снимаем ее вместе с форсункой. Конструкция идиотская. Напорную магистраль от форсунки откручиваем двумя ключами, одним придерживаем штуцер, другим откручиваем трубку. Саму напорную магистраль откручиваем с обоих сторон и отводим её, чтобы не мешалась. На напорный штуцер одеваем ключ и постукивая вверх выдергиваем форсунку. Вот и она.

Крепление обратки вообще отдельная тема, сломать фиксаторы очень легко, будьте аккуратны. На всех машинах обратка фиксируется железной скобой, но VW не ищет легких путей, сделали идиотские пластиковые усики. Если их сломать, то надо менять тройник, который отдельно не продается и меняется вся трубка, стоимость которой 6500р. Бабло зарабатывают на всем! Ну да ладно, пусть это будет на их совести. Далее меняем уплотнительное кольцо на форсунке и на обратке, а также медное колечко, если форсунка не новая. Устанавливаем форсунку, закручиваем напорную трубку и ставим обратку. Потом требуется прокачать топливную систему. И прописать коррекционный код форсунки. Он написан сверху 7 знаков: цифры и буквы.

Прописывается в адаптациях 01 блока. В Васе есть подсказки (никаких паролей вводить не надо) и заводим авто. По-поводу ввода кода, хочу написать следующее. Если код ввести неправильно (когда кодировка вне диапазона), то старый код исчезает, появляется ошибка и горит спираль. Потом, на сайте ROSS TECH есть информация по вводу этого кода и там перечислены символы, которые можно вводить. Там написано, что буквы "О" нет, а она есть! Т.е. есть и нуль и "О", только нуль перечеркнут. У меня так было, в коде буква "О", а поначалу вводил "нуль".
Далее, проверяем герметичность топливной системы. Напорую магистраль закручиваем от руки, ключом только подтягиваем! Если не идет, то что-то не то. Тянем до упора, а не до усёра! (Это правило касается и тормозных трубок. Если все нормально, то трубки легко идут от руки и никогда не испортишь резьбу!) Все получилось, двигатель работает. Отклонение цикловой подачи изменилось в лучшую сторону. ( Хотя параметры первой и второй форсунки не ахти, но это первый запуск, дальше лучше.

Вывод такой, замена, если иметь съемник, не представляет труда и занимает около 30 минут. Но я обошелся и без него, хотя сейчас думаю его сделать. Форсунку лучше купить и положить в запас. Моё имхо.
Всем удачи и без поломок!

VW Tiguan 2,0 TDI Common Rail, двигатель CFFB (несколько познавательных фото ТНВД и советов)

Краткое описание.
Имеем авто Фольксваген Тигуан с двигателем 2.0 ТДИ и системмой впрыска Common Rail. Авто 2008 г. выпуска, пробег на сегодня 38000км. После заправки отличным "европейским" топливом автомобиль, проехав несколько километров, отказался от дальнейшего путешествия и стал колом. После (как обычно) были пробы его оживить, пока не сел аккум. После был эвакуатор и прямиком в сервис. Диагностика показала много всяких ошыбок по давлению в топливной рампе. Проверка топливного фильтра показала наполовину заполненный стакан водой с топливом. Дальнейшее вскрытие бака только подтвердило мысль, что клиент "попал". Заменены были форсунки (пъезо) (ремонту пока неподлежат), регулятор давления топлива N276 (находится на рампе(рейлу)), ТНВД (с разборки). Всё остальное было тщательно промыто и продуто (оба насоса, сам рейл, трубки высокого давления и трубки привода и обратки топлива. Автомобиль уже на ходу и исправен. Решил посмотреть, что это за чудо ТНВД с одним плунжером.Ниже прикладываю несколько познавательных фото ТНВД и эго частей.

Откручена пробка впускного клапана(клапан наполнения) плунжерной пары.

Плунжерная пара взборе.

Плунжерная пара в разобранном виде. Рядом редукционный клапан, впускной клапан с пробкой, и клапан дозировки топлива N290.

Вал ТНВД с кулачками (их всего два).

Толкатель с роликом, на конце видно износ толкателя, тоже самое и в корпусе.

Клапан дозировки топлива N290.

Впускной клапан над плунжером.

Итог.---------, и маленький совет, если у вас закончилось топливо, то не закачивайте систему способом долгих стартов, эта система этого не любит и не прощает, насос в баке и в моторном отсеке включаются только при прокрутке двигателя, а не после включения зажигания. Работа ТНВД всухую категорически запрещена. Удачи всем.
Mechanik.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Фольксваген Тигуан троит двигатель

Машина у нас Volkswagen Tiguan с 2TSI двигателем, который троит на холостом ходу (не ровно работает). На просторах интернета много предположений в чем может быть проблема. Поэтому эти причины перечислять не будем. Расскажем как вычислить эту неисправность.

С первого чего начнем это пропуски зажигания. Проверить их можно с помощью диагностического компьютера. Подключаем пк и смотрим в реальном времени на пропуски. Если они идут по одному или двум цилиндрам не меняясь, то берем меняем катушки местами. Если пропуски тоже поменялись местами, значит не исправные катушки. Если нет, смотрим свечи и переходим к дальнейшей диагностике.

Дальше у нас топливная система. А именно насос и форсунки. Насос можно проверить с помощью манометра , врезав его в магистраль.

На данном двигателе стоит два насоса, один в баке и другой (высокого давления) перед рампой. Тот что высокого давления проверять обычным манометром не стоит, можно обойтись заменой форсунок местами как и катушки. Подключив пк опять смотрим изменения.

Если изменений не последовало, идем дальше. Система картерных газов на таких двигателях очень сложная. Немецкие инженеры на славу позаботились о экологии нашей прекрасной планете. Все картерные газы уходят через сложную систему опять во впуск. При этом в картере постоянное разряжение. На клапанной крышке установлена эта система с мимбранами и клапанами. Как правило выходит из строя большая мимбрана этого механизма, проверит ее можно заткнув дырочку на корпусе мембраны. Если виновница она, двигатель станет работать ровно. (через это отверстие возможен подсос воздуха минуя ДМРВ)

Возвращаясь к подсосу воздуха, обратим внимание на задний сальник коленвала про который шумит весь интернет. (мы были в недоумении, но все же решили проверить). Визуальный обзор дал отрицательный результат.

Но что бы на 100% быть уверенным нужно его (сальник) исключить из системы картерных газов. Для этого отсоединяем трубки от мимбраны к впускному коллектору и глушим их любым способом.

Запускаем мотор, если виновник сальник, то мотор выравнивается. (Пропуски зажигания ПК не фиксируются). В нашем случае так и произошло!

Меняем этот злополучный задний сальник коленвала

Еще один фактор который может влиять на плавание оборотов, это растянутая цепь ГРМ. Проверить ее состояние можно через технологическое отверстие в торце двигателя. Оно закрыто резиновой заглушкой. В отверстии виден натяжитель цепи с рисками, они указывают степень растяжения цепочки.

Хочу вернуться к проводке катушек зажигания. На данном авто она от старости и температуры вся полопалась и местами рассыпалась. Это тоже может влиять на пропуски зажигания.

Спасибо за внимание. Надеемся информация в данной статье вам пригодится.

← Как поменять лампочку ближнего света Лифан
Замена магнитолы РАВ 4 →

Фольксваген Тигуан троит двигатель : 2 комментария

Здорово! Только не понял, как трубки от мембраны заглушить. А так — уже все перепробовал, все равно троит..

На одной трубке подобрал сайлентблок по диаметру трубки, дырку в нем заткнул болтом. На другой,на болт намотал изоленты под ее диаметр.

Как снять форсунки на тигуане

Ничего сложного в данной операции нету необходимый инструмент: ключ рожковй на 17 и 13, набор головок торех т25, т30, м10 и просто головка на 10 длинная. Начинаем по порядку сверху. Отсоединяем патрубки от клапана вентиляции картерных газов, далее топливный шланг, все это в сторону, слева на коллекторе отворачиваем шланги о.ж. и отсоединяем их от расширительного бочка и от двс, снимаем масляный фильтр( обязательно) и закрываем приемник тряпкой. Справа отварачиваем кранштейн электрических разьемов, и трубку высокого давления к рампе и снимаем патрубок от куллера к впускному коллектору до дросельной заслонки. Отворачиваем болты крепления коллектора сверху и 2 болта и две гайки снизу. Затем откручиваем кранштейн поддержки колектора( все про него забывают) к колектору гайка под ключ на 13, к блоку торех многогранник М10. Снимаем колектор и немного оттягивая отсоединяем эл. разьемы с датчика температуры… Далее снимаем форсунки от рампы. Тут ничего сложного они просто через уплотнитель плотно посажены, поддеваем отверткой через упор и снимаем. Новые ставим предварительно смазав резинки. И приступаем к сборке.

Направляющие потока от заслонок завихрения. Пробег не малый на двс по этому жуткий нагар

На клапанах аналогичный нагар.

Промывка форсунок Фольксваген Тигуан + ТО-30000км

— Разумеется, для начала — нужно сделать диагностику, опросить блоки управления на наличие ошибок. Но, в нашем случае, при пробеге автомобиля всего лишь 29000 километров — ничего, кроме этих самых пропусков воспламенения смеси — мы не обнаружили. Что можно и нужно сделать в этом случае? — Стоит начать с промывки топливных форсунок! Как правило, этого должно быть достаточно для приведения работы мотора в норму. промывка форсунок фольксваген

На всякий случай — выкручиваем свечи перед процедурой промывки, чтобы оценить их состояние. Ничего криминального здесь тоже не обнаружили, кроме того, что их пора бы уже поменять по пробегу. Закручиваем обратно, подключаем катушки зажигания, и подготавливаем автомобиль к процедуре промывки. Для этого потребуется стравить давление топлива в магистрали, это можно сделать путем отключения бензонасоса (вытаскиваем предохранитель). Затем, подключаем установку к топливной магистрали автомобиля, заливаем жидкость для промывки, выставляем требуемое давление, запускаем аппарат и двигатель автомобиля. После чего — остается только ждать. Цикл повторяем 2 раза, с небольшим промежутком времени. Небольшая «передышка» нужна, чтобы состав промывки успел «поработать» и на заглушенном двигателе, размягчить нагар, который присутствует на форсунках, клапанах и т.д. После завершения процедуры промывки — рекомендуется заменить свечи зажигания и моторное масло с фильтром. В нашем случае — клиент пожелал выполнить полноценное ТО-30 для своего автомобиля, с заменой свечей. — ОК! промывка форсунок фольксваген

Список работ, входящий в состав ТО-30: — Замена масла в двигателе и масляного фильтра — Диагностика ходовой части — Замена топливного фильтра (кроме фильтра-фланца в топливном баке) — Диагностика тормозной системы — Замена воздушного фильтра двигателя — Замена фильтра салона — Проверка светового оборудования — Смазка замков и петель дверей — Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей — Сброс показаний сервис-индикатора — Компьютерная диагностика всех систем на ошибки в блоках управления — Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей — Чистка дренажных отверстий моторного отсека

— Замена свечей зажигания (согласно рекомендациям). промывка форсунок фольксваген

Из дальнейших рекомендаций — по возможности поменять заправку, использовать только качественное высокооктановое топливо. промывка форсунок фольксваген

Ниже — еще немного фото процесса ТО и промывки форсунок. промывка форсунок фольксваген

Промывка и замена форсунок Фольксваген Тигуан в сети надежных автосервисов

Неправильную работу распылителей топлива можно заметить по изменению эксплуатационных характеристик автомобиля:

рывкам и хлопкам при наборе скорости,
нестабильной работе на холостых оборотах,
затрудненному запуску двигателя,
увеличению расхода топлива.

Появление любого признака неисправности требует обращения к специалистам, но лучше периодически проводить профилактическую чистку после пробега каждых 30-40 тыс. км.Появление любого признака неисправности требует обращения к специалистам, но лучше периодически проводить профилактическую чистку после пробега каждых 30-40 тыс. км.

Избавиться от загрязнения форсунок можно двумя методами:

промывкой без демонтажа;
чисткой со снятием.

Для первого варианта применяется специальный химический растворитель (сольвент), который прогоняется через топливную систему на разных режимах работы мотора. Минусом данной процедуры является необходимость замены свечей зажигания после чистки.

Второй способ более надежен и эффективен, но для промывки пьезофорсунок, установленных на Фольксвагене Тигуан, нужны стенды, омологированные компанией VAG (например, VAS 6418).

Оба метода требуют применения спецоборудования и высокой квалификации мастера. Самостоятельная промывка и неквалифицированный демонтаж инжекторов приводят к их повреждению и могут стать причиной поломки ТНВД.

Чтобы форсунки и другие детали топливной системы Вашего Фольксваген Тигуан служили как можно дольше, доверьте их обслуживание и ремонт специалистам автосервиса нашей сети, а также тщательно подбирайте АЗС для заправки.

Как почистить форсунки Volkswagen Tiguan?

Зачем чистить форсунки Volkswagen Tiguan?

Итак, мы начинаем нашу статью с преимущество чистки форсунок на Volkswagen Tiguan . Прежде чем объяснять, как чистить форсунки вашего Volkswagen Tiguan, мы сначала довольно быстро опишем вам функцию и работу форсунок вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны заставить вас задуматься об их чистке. Помните, что обычная очистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо осложнений на начальном этапе.

Роль и работа инжектора на Volkswagen Tiguan

У форсунок вашего Volkswagen Tiguan особо важная задача, очевидно, они будут играть роль управление потоком топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым способствуют его сгоранию. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.

Симптомы грязного инжектора на Фольксваген Тигуан

Проблемы с запуском блока двигателя: Если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском двигателя, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Volkswagen Tiguan может вызвать ненормальную работу двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Volkswagen Tiguan?

Теперь, когда мы увидели факторы, влияющие на чистка форсунок на Volkswagen Tiguan , мы опишем, как выполнить этот процесс. Есть 3 основных возможных процедуры, сейчас мы представим их вам одну за другой.

Очистка форсунок Volkswagen Tiguan с определенной присадкой

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель форсунок для ухода за форсунками вашего Volkswagen Tiguan. . Эта добавка обойдется вам всего в пятнадцать евро и позволит вам сохранить ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень небольшую эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Следуйте инструкциям, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы провести процесс, чтобы он был доступен каждому.

Очистите форсунки вашего Volkswagen Tiguan с помощью ультразвука

Более сложная и дорогая, но гораздо более эффективная стратегия, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашего Volkswagen Tiguan с помощью ультразвука . Этот процесс можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, исходя из цены, не будет иметь аналогичной эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В противном случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, тем не менее, вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Volkswagen Tiguan с помощью системы очистки под давлением.

Такой подход к почистить форсунки Volkswagen Tiguan , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рейке форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это решение обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Volkswagen Tiguan, не стесняйтесь обращаться к нам. Volkswagen Tiguan категория.

VW Tiguan 1.4 TSI Ремонт двигателя

Предыстория.
В конце прошлого лета притащили к нам VW Tiguan 1.4 TSI (пробег 108000 км), который имеет приводной нагнетатель и турбо нагнетатель.
Приехал он от дилеров, полу разобранный мотор лежал на защите картера ну и куча деталей в багажнике и салоне.
Вытащили мотор, разобрали и увидели в хлам истёртые шатунные вкладыши, ну и корректные тоже потёртые.
Забыл написать что дилеры оценили ремонт в 120000р.
Уже точно не помню что мы там меняли но починили и клиент уехал заплатив чуть больше 60000р.
Не так давно он позвонил мастеру и сказал что мотор стучит. Через пару дней его привезли на эвокуаторе.
Мы его завели и точно стучит сверху, послушав услышали стук исходящий от плунжерного насоса.
Диагностика показала механическую неисправность топливного клапана высокого давления.
Давление я проверил через диагностику оно было 2.3 кг вместо 140 кг
Заказали новый плунжер, ждали его неделю а то и более. Установили ошибка не пропала и давление не изменилось.
Стук тоже остался но стал иным. Подключили манометр по низкому давлению, он показал 2.5 кг.
Полезли вынимать насос и фильтр, которые находятся в баке. Вынув поняли что сам насос кем то уже менялся и был не оригинальный.
Сетка на насосе была забита и чёрная как уголь, провода к насосу были просто скручены. Топливный фильтр тоже был забит и из него текла та же самая чёрная жижа.
Заказали новый насос и новый фильтр, естественно оригинальные. Фильтр 8000р и насос 12000р. Опять ждали их полторы недели.
Установив их шум плунжера пропал, погружной насос практически не слышно старый при этом гудел.
Давление нормализовалось но стук не прекращался, он был явно механический. Мотор по прежнему работал не ровно.
Было принято решение вскрыть клапанную крышку она же является пастелью распределительных валов.
Вскрыв её мы ничего не обнаружили и было принято решение снять головку блока цилиндров.
Сняв её и перенося на верстак мы услышали какой то подозрительный звон.
Взглянули на поршни и увидели.

1 цилиндр

2 цилиндр

3 цилиндр

4 цилиндр

Перевернули головку и оттуда высыпалось вот это

Головка
4-3 цилиндры

2-1 цилиндры

Второй цилиндр поближе, ему больше всех досталось.

Вот они негодные где стоят

Читайте также: