Как уменьшить расход топлива на ваз 2104 карбюратор

Обновлено: 01.05.2024

Вопрос про экономию бензина

Если я поставлю в первую камеру 107 или 109, то экономица немного.
Стоит ли так делать? Что в этом может быть плохого (например для двигателя)?
Где то читал, но не помню уже, что лучше увеличить ВЖ в первой камере, чем ТЖ. Действительно ли это?

Тут статейка, как настроить карб (много) Индивидуальная регулировка карбюраторов на минимальный расход топлива.

Данный файл предоставил Алексей Кольчугин "AlКо", выдержки из брошюры "Индивидуальная настройка карбюраторов "ОЗОН" издательства "За Рулем"
В сопроводительном письме Алексей пишет: "В принципе, рекомендации, приведенные в статье, пригодятся и при настройке карбюраторов других типов."
Все изготавливаемые на заводском конвейере карбюраторы проходят тщательный контроль в отношении характеристик топливоподачи с использованием специальных безмоторных вакуумных установок. Однако даже при таком контроле не удается обеспечить полную идентичность характеристик всех без исключения карбюраторов - это было бы слишком дорого для массового производства. В результате отдельные образцы карбюраторов могут отличаться от среднего "эталонного" на 5-8% по расходу топлива, т. е. до 10-16% друг от друга. Поэтому в эксплуатации имеется возможность за счет индивидуальной регулировки дозирующих систем заметно снизить расход топлива на подавляющем большинстве серийных карбюраторов.
Индивидуальную регулировку дозирующих систем нужно проводить в определенной последовательности, чтобы исключить необходимость повторной регулировки ранее отрегулированной системы после вмешательства в регулировку другой системы. С этой целью, прежде всего, постепенно обедняют регулировку главной дозирующей системы первичной камеры, затем регулируют систему холостого хода и лишь после этого проверяют работу карбюратора на больших нагрузках с открытием вторичной камеры.
Чтобы не изготавливать топливные жиклеры уменьшенной производительности, можно достигнуть обеднения регулировки главной дозирующей системы первичной камеры увеличением воздушного жиклера. В большинстве случаев бывает достаточно увеличить сечение воздушного жиклера карбюраторов 2105 с 1,7 до 1,9 мм и с 1,5 до 1,7 мм у карбюраторов 2107. Если после увеличения воздушного жиклера при плавном разгоне автомобиля с 60 км/ч на прямой передаче с открытием заслонки только первичной камеры появляется явно ощутимая длительная (2. 3 с) задержка увеличения частоты вращения коленчатого вала, то, при уверенности в исправной работе ускорительного насоса, следует установить воздушный жиклер с несколько меньшим (на 0,05 или на 0,1 мм) сечением. Отметим, что на этом этапе не следует обращать внимание на возможное появление рывков и провалов при плавном трогании с места и движении на пониженных передачах с минимальной скоростью.
Подобрав регулировку главной дозирующей системы, приступают к проверке и регулировке системы холостого хода. Задача индивидуальной регулировки системы холостого хода заключается в том, чтобы обеспечить предельно обедненный состав смеси как на минимальной частоте вращения, так и на переходном режиме, когда кромка дроссельной заслонки находится вблизи переходных отверстий, через которые протекает топливо. Применяя вышеописанные меры, вы можете с достаточной точностью провести такую регулировку на холостом ходу, располагая лишь тахометром. Дальнейшая регулировка системы холостого хода заключается в выборе положения подстроечного винта (в тех моделях карбюраторов, где он имеется), который определяет состав смеси на переходном режиме. Так как доступ к этому винту закрыт заглушкой, ее удаляют металлическим крючком, высверлив предварительно сквозное отверстие в ее крае сверлом диаметром 2. 3 мм.
Первоначально переходной режим регулируют при работе двигателя на холостом ходу без нагрузки. При этом плавно и очень медленно вручную откройте дроссельную заслонку первичной камеры, внимательно следя по тахометру за характером изменения частоты вращения коленчатого вала. (Для удобства заслонку можно переворачивать не непосредственно за приводной рычаг, а длинной тонкой отверткой, вложив ее лезвие под бобышку рычага.) Постоянное равномерное повышение оборотов двигателя по мере открытия заслонки свидетельствует об отсутствии недопустимого переобеднения состава смеси на переходном режиме. Если частота вращения в одном из положений дросселя больше не повышается, то значит регулировка переходного режима "переобеднена".
Такой способ оценки состава смеси на переходном режиме не позволяет по одному только характеру изменения частоты вращения коленчатого вала от угла открытия дроссельной заслонки обнаружить переобогащение состава смеси. Поэтому регулировку переходного режима последовательно в несколько приемов "обедняют", добиваясь появления признаков обеднения (т. е. провала в работе двигателя при открытии заслонки, которое фиксируется при помощи тахометра или просто на слух), а затем минимально "обогащают" лишь до устранения провала.
Состав смеси на переходном режиме обедняют посредством подстроечного винта системы холостого хода, при выворачивании которого из корпуса карбюратора в канал системы холостого хода начинает поступать дополнительный объем воздуха. При этом следует учитывать, что если положение подстроечного винта меняется, меняется и регулировка состава смеси на минимальной частоте вращения. Поэтому после каждого очередного поворота подстроечного винта необходимо винтом качества при неизменном положении винта количества восстановить первоначальную частоту вращения, вернувшись тем самым к ранее выбранной регулировке состава смеси на холостом ходу.
После выбора положения подстроечного винта, исходя из отсутствия провала при повышении оборотов двигателя на холостом ходу, проверяют работу карбюратора на переходном режиме под нагрузкой, плавно трогаясь с места и двигаясь с небольшой скоростью на каждой из передач. Если в результате такой проверки явно выраженных рывков и провалов двигателя не обнаружено, то регулировку системы холостого хода считают законченной и фиксируют краской или клеем подстроечный винт, который при дальнейшей эксплуатации без необходимости уже не трогают.
Если в каком-либо режиме работы двигателя с минимально открытыми дроссельными заслонками отмечены неудовлетворительные ездовые качества автомобиля, скорректируйте положение подстроечного винта, заверните его на минимальное число оборотов лишь до исчезновения провалов, не забывая каждый раз корректировать положение винта качества.
Иногда после обеднения регулировки главной дозирующей системы, даже если подстроечный винт завернут до упора, не удается обеспечить беспровальную работу карбюратора при переходе от малых к средним нагрузкам. В этом случае требуется немного увеличить сечение топливного жиклера холостого хода (не более чем на 0,05 мм за один прием), после чего все операции по регулировке системы холостого хода нужно повторить.
Для того чтобы, не прибегая к рассверливанию калиброванного отверстия имеющегося жиклера, убедиться в возможности за счет увеличения его сечения устранить провал, отверните держатель жиклера, обмотайте его резьбу несколькими витками нитки и вновь вверните в гнездо до упора. Затем на работающем на холостом ходу двигателе при максимально отвернутом подстроечном винте приотворачивайте держатель до минимально ощутимого изменения характера работы двигателя, указывающего на то, что топливо в систему холостого хода начало поступать через кольцевую щель между конической головкой приотвернутого жиклера и седлом в корпусе карбюратора. После чего, оставив в этом положении туго сидящий на нитке держатель жиклера, проведите все описанные операции при регулировке системы холостого хода в различных режимах. При необходимости, если провалы до конца не устраняются, еще раз приотверните жиклер и еще раз отрегулируйте холостой ход. Если в результате этих операций систему холостого хода удается отрегулировать, можно с уверенностью в успехе приступать к увеличению сечения топливного жиклера холостого хода.
После индивидуальной регулировки главной дозирующей системы и холостого хода приступайте к проверке работы карбюратора на больших нагрузках с включенной вторичной камерой. Так как основное назначение вторичной камеры - создавать хорошую динамику автомобиля, ее дозирующие системы должны обеспечивать приготовление обогащенной горючей смеси.
Отметим, что в эксплуатации почти не встречаются случаи, когда после доводки регулировки первичной камеры было бы необходимо корректировать регулировку вторичной камеры. Лишь иногда, когда при плавном нажатии (в течение 1,5. 2,0 с) на педаль акселератора до упора на скорости движения автомобиля 60. 70 км/ч в момент начала открытия заслонки вторичной камеры отчетливо ощущается провал, следует "обогатить" регулировку переходной системы вторичной камеры, установив ее топливный жиклер с большим сечением (например, 0,7. 0,8 мм вместо 0,6 мм у серийного).
Проверить, можно ли устранить этот дефект, увеличив сечение топливного жиклера переходной системы, легко таким же способом, что и при проверке целесообразности увеличения сечения жиклера холостого хода, т. е. приотворачивая плотно сидящий на нитке держатель жиклера не более чем на 1/8 оборота за один прием.
В результате индивидуальной доводки карбюратора удастся полностью реализовать все резервы повышения экономии топлива. Кроме того, одновременно обеспечивается соответствие действующим нормам содержание окиси углерода в отработавших газах. Так, опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ с индивидуально отрегулированным карбюратором показывает, что при оптимальной установке зажигания расход топлива в летний период при движении по шоссе со скоростью до 90 км/ч может составлять не более 7,0. 7,5 л/100 км, а при движении в городе - 8,5. 9,0 л/100 км. У автомобилей ВАЗ-2105 и "2107", оборудованных карбюратором с экономайзером принудительного холостого хода, "городской" расход может быть еще, по крайней мере, на 0,3. 0,5 л/100 км ниже. При этом содержание окиси углерода в отработавших газах не превышает 0,3. 1,5% на минимальной частоте вращения коленвала и 0,3. 0,5% - на повышенной.

Еще в 1700 каком то где Ломоносов постил. "Если где то чего то убудет, то где то чего то прибудет."

Ну обеднишь ты смесь. Ну двигло тянуть похужее станет. Но ты это скомпенсируешь тапкой. И привет твоейной экономии.

У меня по городу 12л на сотню.Зимой до 14 добегает. На трассе 10-11 при скорости 110-120.
Капиталил двигло. Обкатывал. По трассе на 80кмч ехал. Двигло не раскручивал на старте. На дачу и назад 300 км. В баке было 18л. По приезде еще осталось. Расход около 5,5л получился.

Ответ инженера. :-)) > Если ехать економично, т.е. на 4-передаче по 90 км/ч где убудет? не придется ли капремонт двигателя/замену колец раньше делать, чем при 5-ой по 110-120 км/ч?

А что будет двигателю на 3000 оборотов с номинальной нагрузкой?
Это самый что нинаесть штатный режим.
5я 110-120 это тоже штатный режим, только начинает сказываться "аэродинамика кирпича" присущая ТАЗику. А лобовое сопротивление растет в квадрате. Поэтому тапку приходится посильнее прижимать. Топлива идет поболее. Количество епла в двигле поболее выделяется, нагрузка на шарниры ЦПГ больше.

Тапку надо меньше жать плюс починить штатный карб и улучшить поджиг - хорошие свечи, БСЗ, правильный УОЗ.

И поискать в интернете по слову "ЭКОралли".

Чудак-человек ищи в инете "ЭКОралли"

до тебя люди тоже думали

такой вопрос еще щас стоят
107/150
150/150

на тапкку давлю плавно, еду по трассе 90-100 на 5ой

если вернуть стоковые жиклеры
то при такой же езде такой расход будет?
как думаешь?

Не рекомендуется. Да и на эконометр посматривай в таком режиме.
5я передача смазывается разбрызгиванием. Потому включать её рекомендуется после 100-110 кмч.
А вот тормозить с 5й передачи до 70 - это нормально.

Если держать 90 на 5й по ровной дороге, то стрелка эконометра на границе зеленой и красной зон. Если в этот момент перейти на 4ю, то стрелка съедет сразу на середину зеленой зоны.
Про разгон я уж и неговорю.

13 литров, хочется поменьше, можно в ущерб динамике

тогда правильной дорогой идете.

за н-ное колво последовательных приближений к идеалу с опробыванием ходовых качеств возможно настроить карб на экономию.

двигателю от этого ничего плохого не будет.

единственно - при немного раннем зажигании и малообогащенных смесях двигатель более склонен к детонации.

и в основном экономия будет на трассе - по городу экономия будет незначительной.

половина пути по трассе, т.е до Москвы по Москве когда как конечно, утром по в принципе средняя скорость 90 может поддерживаться в зависимости от загруженности дороги

Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?

Снизить расход топлива карбюраторного двигателя можно различными способами.

Некоторые из них требуют больших доработок и затрат, некоторые нет. Рассмотрим как можно своими силами ощутимо уменьшить топливный аппетит карбюраторного двигателя с солидным пробегом не прибегая к тюнингу, а лишь путем небольшой настройки некоторых его систем.

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?

Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 при помощи сверла диаметром 2 мм

Воздушные жиклеры ГДС карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Эмульсионная трубка с воздушным жиклером карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Для наиболее эффективного сжигания топливной смеси с выделением большого количества энергии необходимо своевременно ее поджечь. За это отвечает начальный угол опережения зажигания. В зависимости от оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель этот угол нужно изменять на более ранний или более поздний. За это отвечают вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания.

Если момент зажигания выставлен не верно или его автоматические регуляторы не работают, то нарушаются условия сгорания смеси и двигателю требуется ее большее количества для обеспечения оборотов коленчатого вала. Соответственно расход бензина растет прямо на глазах.

Поэтому, для обеспечения топливной экономичности двигателя, точно выставляем начальный угол опережения зажигания при помощи стробоскопа. Он разный для каждого двигателя.

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

Для этого запускаем двигатель и направляем луч стробоскопа в лючок на картере сцепления. В свете луча будет видно насколько смещена метка на маховике относительно среднего треугольного выреза шкалы градусов в лючке. Для корректировки ее положения и установки требуемого угла опережения зажигания нужно ослабить три гайки крепления трамблера и чуть-чуть повернуть его по часовой или против часовой стрелки.

Далее проверяем и настраиваем центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания в трамблере.

Четкая работа вакуумного регулятора зависит от герметичности его элементов. Работу и исправность вакуумного регулятора можно для начала проверить. Для этого на работающем двигателе, снимаем трубку регулятора со штуцера на карбюраторе и ртом создаем в ней разрежение (втягиваем воздух на себя). Обороты двигателя должны сразу же увеличиться, так как за счет создаваемого разрежения диафрагма в корпусе выгибается, перемещает тягу, а та, в свою очередь, сдвигает опорную пластину против часовой стрелки, делая угол более ранним.

Если этого не происходит, придется заменить корпус вакуумного регулятора на трамблере.

Помимо этого, за счет сажевых отложений выбрасываемых при работе двигателя во впускной коллектор, выходящее в него отверстие канала подачи разрежения в систему вакуумного регулятора со временем забивается. В особо запущенных случаях засоряется и канал, и штуцер под трубку. Разрежение из впускного коллектора перестает поступать в трубку и далее в корпус регулятора, и он перестает работать. Нужно прочистить штуцер в карбюраторе и это выходное отверстие. Сделать это можно не снимая карбюратор, при помощи медной проволоки и (или) аэрозоля-очистителя.

Отверстие канала подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания

Настройка угла опережения зажигания, его центробежного и вакуумного регуляторов позволяет снизить расход топлива в пределах литра.

Таким образом, путем несложных манипуляций, можно добиться снижения расхода топлива карбюраторного двигателя автомобиля как минимум на пару литров. Но, это снижение будет заметно только при частых продолжительных поездках. Если автомобиль длительное время работает на холостых (например, при движении в городском режиме), то тут нужна дополнительная настройка системы холостого хода, переходных систем карбюратора и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Об этой настройке расскажем в отдельной статье.

Примечания и дополнения

ВАЗ 2104 подробно о расходе топлива

ВАЗ 2104 – советский автомобиль с кузовом универсал. Впервые, она увидела свет в далеком 1984 году, и с тех пор на рынок вышло немало модификаций этого авто. Но сколько бы, и как давно бы не была выпущена на свет любая модель этого авто, при покупке обязательно обратите внимание на расход топлива ВАЗ 2104.

Основная информация

Автомобили ВАЗ и УАЗ являются долгожителями на отечественном автомобильном рынке. Четверка занимает отдельное место среди лад – она считается самым дешевым универсалом. И норма потребления бензина у ВАЗ 2104 на 100 км здесь совершенно не причем – дело в конструкции.

1.3 (64 л.с, бензин) 5-мех

1.5 (71 л.с, бензин) 5-мех

1.6 (74 л.с, бензин) 5-мех

1.6 (84 л.с, бензин) 5-мех

Технические характеристики машины являются стандартными и не такими впечатляющими как у иномарок. Но для детища советского, а впоследствии уже отечественного автопрома, затраты бензина на Lada 2104 в городе и при смешанном типе езды являются достижением. Данные этой модели не могут не радовать.

Сравнение данных

При двигателе объемом 1,5 четверка может развить максимальную скорость в 145 км/ч. В топливный бак следует заливать только бензин. Средний расход на 2104 равен примерно 10 литрам, что с одной стороны достаточно много, а с другой является нормой для большинства машин, тем более отечественного производства. Потребление топлива у ВАЗ 2104 на 100 км зависит от нескольких факторов, а именно:

от времени года;
от цикла езды (городской, загородный и смешанный);
от стиля езды;

Расходу топлива на ВАЗ 2104, карбюратор с минимальной мощностью, способствует именно цикл езды. Расход горючего у VAZ 2104 на трассе значительно меньше, чем по городу – 7 и 10 литров соответственно.

Реальный расход топлива на инжекторной ВАЗ 2104 зависит от некоторых нюансов сборки этой модели автомобиля, и может колебаться от 7 до 12 литров при городском типе езды, и 5-8 литров при езде по трассе.

Как уменьшить расход топлива

Чтобы не заливать постоянно большое количество горючего в топливный бак ВАЗ, стоит придерживаться нескольких простых правил:

стоит придерживаться более сдержанного стиля езды без резкого торможения и внезапного старта;
в холодное время года оставляйте свою четверку в более теплых помещениях – это поможет тратить меньше времени на прогревание двигателя и, соответственно, снизит затраты горючего;
используйте только качественное топливо;
следите за общим состоянием своего авто и вовремя проводите замену устаревших или износившихся деталей.

Такие небольшие хитрости помогут сократить расход топлива ВАЗ 2104 до минимальных показателей.

18 советов, как снизить расход топлива на ВАЗ 2107

Многолетний опыт сотен тысяч и миллионов автомобилистов показывает, что Россия – страна особенная. Если в мире случается падение цен на нефть, то снижается и цена на бензин. В мире, но не в России. У нас любое изменение цен на нефть ведет к удорожанию бензина на внутреннем рынке. Кроме того, в последние годы рядовой автовладелец вынужден мириться с «пробками», в которых бесполезно тратится топливо и изнашивается материальная часть.

Поэтому вопрос экономии топлива – далеко не праздный.

Подсчитано, что в зависимости от способа вождения у разных водителей на одном и том же автомобиле при движении по одному и тому же маршруту расход топлива может различаться до четверти объёма, то есть до 25%.

К примеру, путешествие на Горный Алтай из Новосибирска в Чуйскую степь и обратно (2000 км) при таких условиях принесет экономию порядка 1200 – 1300 рублей, что совершенно неплохо.

А теперь рассмотрим кратко известные (и не очень) способы экономии топлива, которые может взять на вооружение водитель. Расположим их в порядке уменьшения эффективности и «проверки народным опытом».

1. Установите газобаллонное оборудование, пользуйтесь газом

Обоснование: радикальный совет, который позволяет снизить вдвое расходы на топливо.

2. Бережное и «вдумчивое» отношение к педали «газа»

Обоснование: пользоваться этим методом можно всем, чем маломощней машина, тем чаще. Особенность подачи топлива на больших скоростях состоит в том, что резко увеличивается сопротивление воздуха, а, значит, и расход. «Подгазовывание» и разгон с 70 до 90 км\ч тратит в разы меньше топлива, чем со 120 до 140 км\ч. Максимальная мощность двигателя просто пожирает топливо. Поэтому самая экономичная скоростная зона от 60 до 90 км\ч.

3. Умейте пользоваться коробкой передач

Обоснование: запомните простую формулу: на 1 передаче стартуйте с места, для разгона существует 2 передача, для форсажа и обгона – 3-я, на 4 передаче двигайтесь по городу, а на 5 ступень можно переключаться на шоссе. Совет так же носит универсальный характер, но подходит только для «механики».

4. Следите за оборотами своего двигателя

Обоснование: не допускайте «пляски» тахометра при переключении передач больше 2 тыс. оборотов, и переключайте передачи пораньше, не «перегоняйте» перед переключением до 3-4 тысяч оборотов.

5. Старайтесь никогда не останавливать автомобиль полностью

Обоснование: пытайтесь «катиться» к светофору с тем расчетом, чтобы подгазовать на зеленом сигнале тогда, когда автомобиль еще не полностью остановился. Помните, что на трогание неподвижного автомобиля расходуется больше всего топлива из всего цикла.

6. Регулярно проверяйте давление в шинах

Обоснование: чем ниже давление, тем выше расход топлива. При низком давлении площадь соприкосновения с дорогой больше, и трение качения сильнее. Если ехать на колесах, накачанных на 1 атмосферу вместо 2-х, то лишних 2-3 литра на бак вы теряете. Совет хорош для импортной резины, так как она хорошо держит давление, а нашу отечественную «Каму» нужно проверять еженедельно.

В случае сильной накачки расход топлива ощутимо ниже, но становятся заметны все кочки, и ехать становится некомфортно. А в том случае, если давление достигло 3 атмосфер, то площадь соприкосновения с землей настолько мала, что тормозной путь увеличивается достаточно резко, что опасно. Тем более опасно перекачивать колеса в зимнее время, когда особенно важна большая площадь сцепления покрышки с дорожным полотном.

Приемлемый диапазон давления – 2,2 – 2,4 атм.

Кроме того, нужно регулярно следить за состоянием протекторов в шинах. Сильно изношенные покрышки увеличивают расход топлива, в том числе за счет бокового отклонения от прямой линии.

7. Утепление автомобиля

Обоснование: в зимний период эксплуатации идеальным будет теплый гараж, чтобы не тратилось топливо на прогрев двигателя. Используйте специальные предпусковые обогреватели, термоодеяла, изоляцию моторного отсека от зимнего воздуха. Старайтесь как можно реже выставлять сигнализацию на «ночной автозапуск».

8. Совет о полном расходе воздушно – бензиновой смеси

Обоснование: своевременно контролируйте свечной зазор, который должен составлять около 1 мм, а также меняйте свечи после определенного пробега автомобиля. Так, многие свечи уже после пробега в 50-60 тыс. км нуждаются в замене. Очевидным «плюсом» будет хороший внешний вид свечей, так как ощутимую экономию на одном этом правиле заметить сложно. Не все способны «выбрасывать» внешне нормально работающую свечу, тем более весь комплект. Многие ждут, пока свечи не придут в негодность. «Человеческий фактор».

9. Гонка за лидером, или умейте пользоваться «карманами пониженного давления»

Обоснование: очень хороший способ при движении за габаритными объектами: автобусами, тягачами в зоне разряженного давления – не далее 4 – 5 метров от «лидера». Способ хорош при неторопливой езде с постоянной скоростью в общем потоке, так как позволяет экономить топливо очень прилично – от 20 до 40 %.

10. Не перегружайте бортовую сеть автомобиля

Обоснование: помните, что только лишь обязательный «ближний» свет на каждую 1000 км пути «съедает» больше литра бензина. Поэтому старайтесь экономить на зимних поездках в темное время суток. Печка, обогрев заднего стекла, вентилятор охлаждения двигателя – все прибавляет расход топлива. Например, при стоянии в пробках вплотную, ближний свет можно выключать, и включать при движении.

Редкая кнопка включается зря. Гораздо важнее вовремя ее выключить. Увлекшись, забывают отключить обогрев заднего стекла.

11. Своевременно меняйте воздушный фильтр

Обоснование: совет прост и эффективен, не имеет «минусов». Просто помните, что достаточно старый и грязный воздушный фильтр может до 10% увеличить расход топлива. Чем более загружен автомобиль, тем более у него выражена потребность в получении качественной смеси. Поэтому каждые 20-25 тысяч км своевременно меняйте «воздухан».

12. Если уверен в дороге и погодных условиях – используй «накат» при спуске

Обоснование: когда при движении под горку автомобиль использует только холостые обороты, экономия топлива достаточно ощутима.

13. Избегайте движения по мокрой дороге

Обоснование: совет в комментариях не нуждается. Вода под автомобилем очень сильно сопротивляется движению, а езда по лужам существенно снижает скорость движения. То же относится к движению в сильную ветреную погоду.

14. Не злоупотребляйте опусканием стекол в окнах

Обоснование: в открытом окне создается зона воздушной турбуленции, которая может немного тормозить, повышая расход бензина на 1-2%.

Может, это и немного, но при ветре на высокой скорости могут появиться другие неприятности: обострение шейного остеохондроза (если продует) или сигарету может «задуть» на заднее сиденье с риском возникновения пожара.

15. «Режьте» некрутой поворот

16. Снижайте холостые обороты

Обоснование: при снижении холостых оборотов с 900 до 600 значительно снижается расход топлива в городском цикле движения в пробках, когда автомобиль долгое время работает «вхолостую»

17. Не возите зря багажник на крыше

18. Правильно выбирайте моторное масло

Обоснование: если применять масло с пониженной вязкостью, то расход топлива уменьшается, так как снижается сопротивление. Вязкость масла зависит от температур, к тому же именно потеря вязкости приводит к тому, что двигатель может «заклинить»

Дополнительные рекомендации вы можете увидеть, рассмотрев еще одну инфографику:

Распространенные «мифы» об экономии топлива

Перечисленные выше советы просты и понятны. Некоторые относятся к стилю вождения, некоторые требуют контроля за автомобилем, некоторые – своевременную замену деталей. Но все они о том, что водителю в процессе движения нужно что – то делать и «включать голову». Но есть целая категория «волшебных» советов, которые все работают по одной схеме. Вот она:

Водителю ничего не нужно делать. Экономия топлива происходит «сама собой»;
Существует суперсекретная технология (военная, зарубежная, NASA, местных умельцев, непризнанных гениев, забытый патент – вариантов много);
На ее основе создано совершенно уникальное устройство, которое монтируется на автомобиль (в систему питания, отведения отработанных газов, куда угодно);
Устройство стоит ощутимых денег а экономия ощутимая выявляется спустя несколько недель (месяцев). Причем экономия несравнима со всеми вышеприведенными советами – они просто не нужны;
Большое количество печатей, сертификатов, совершенно непонятное объяснение принципа действия, но внушающее уважение из за складного использования массы научных терминов;
Огромное количество благодарных отзывов на сайте, причем без обратного адреса и почты.
Широко распространенным вариантом являются разные секретные присадки к топливу, «кондиционеры металла», и прочее.

Есть «специалисты», устанавливающие в багажнике пирамиды, которые «торсионными полями» снижают расход бензина.

Например, можно прочитать восторженные отзывы о GEET – муффлере, или центробежном глушителе, который «экономит» до 30% топлива, который устанавливается как можно ближе к выпускному коллектору. По сути, речь идет об удалении катализатора (за счет чего и получается прирост мощности), и впрыск посторонней жидкости, содержащей воду, в цилиндре.

Арсенал подобных «средств» очень велик: кавитаторы, ионизаторы топлива, создающие «раздельные ионные поля», специальные «магниты» на топливо, которые силой магнитного поля заранее «расщепляют» топливо. Есть «чудо-свечи», озонаторы воздуха для лучшего окисления и сгорания смеси, и даже «чудо – таблетки», «нанопленки»

Помните, нет ни одного звена в процессе превращения топлива в механическую энергию, куда бы не «присосались» мошенники.

В заключение предоставим читателю самому выбирать те способы, которые смогут сберечь его финансы и не оказаться при этом в дураках. Впрочем, есть еще один способ экономить топливо, который превосходит все остальные по эффективности и является абсолютно честным.

Это способ взвешивать необходимость каждой поездки и совершать их в крайних случаях: выезд с пожилыми родителями вместе на дачу, семьей на отдых, на рынок за тяжелыми покупками. Если вы работаете на расстоянии часа ходьбы в офисе и этот час (а то и два) ежедневно туда и обратно просиживаете в автомобиле в пробках, вместо того, чтобы сесть на велосипед и преодолеть этот путь за 20 минут, задумайтесь и над этим советом.

Как снизить расход на карбюраторе своего автомобиля

Практика показала, что карбюраторы в разы прихотливее систем с впрыском топлива. Понижение расхода горючего происходит значительно сложнее, однако, если открыть моторный отсек и приложить определённые усилия, то удастся всё наладить как нужно.

Полезные рекомендации

На сегодняшний день существует много различных моделей карбов. У всех модификаций имеется возможность уменьшить расход топлива, т.е, сделать машину более экономичной.

Вот несколько основных вещей, которые надо знать перед проведением операции по снижению расхода.

В каждом карбюраторе, даже самом простейшем, имеется заслонка, диффузор, камера с поплавком и жиклёры.
В камере располагается поплавок и игла, которая запирает и отпирает доступ горючего внутрь.
Поплавок в камере всплывает в тот момент, когда бензин доходит до определённого уровня. Он давит на иглу, которая закрывает доступ горючего.
Уровень бензина понижается в ходе работы двигателя. Поплавок перестаёт давить на иглу, она открывает доступ топлива.
Топливный жиклёр предназначен для подачи горючего в распылитель из камеры. Объём подаваемой жидкости напрямую зависит от размеров, формы и сечения жиклёра.
Жиклёры рассчитываются в зависимости от объёма силового агрегата автомобиля. Например, если это машина с ДВС на 1.6 л, то можно приобрести ремкомплект для 1.3 л. Тем самым, подбираются жиклёры с меньшим сечением, так как объём 1.3-литрового двигателя меньше.

Отметим, что стоимость ремкомплектов для снижения расхода топлива карбюраторного авто ниже для отечественных моделей, чем для иномарок.

Настройка системы питания

Уменьшение расхода горючего — очень актуальная тема для многих КС, в том числе и для Солекс. Владельцы машин с таким карбом знают, что одним из поводов увеличения потребления становится неправильно настроенная система питания. Диагностировать этот момент можно своими руками. Достаточно будет скинуть крышку ВФ (фильтра), а затем внимательно присмотреться к его положению.

Если заслонка незначительно открыта, то она уже создаёт нечто вроде щита над диффузором. Изменение разряжения сказывается на качество смеси. А многие автомобили, укомплектованные карбами Солекс, имеют проблемы с перерасходом в большинстве случаях по этой причине.
Забитый и грязный фильтр скажется на переобогащение смеси, так как количество воздуха будет поступать меньше. Соответственно, увеличится расход горючего. Лучше такой ВФ заменить или почистить.

Нередко карбюраторщики изгибают и модернизируют элементы камеры карба в целях улучшить мощностные показатели автомобиля. В результате этого топливо льётся только в первую камеру, что приводит к увеличению расхода ТВС. Кроме того, перенастроенный таким способом автомобиль будет вести себя на дороге не ровно.

Жиклёры

Естественно, куда же без них. Это самый простой и распространённый метод повышения экономичности, который достигается путём регулировки каналов для поступления топлива или воздуха внутри карба. В данном случае рекомендуется воздействовать только на жиклёр первой камеры, а также настроить систему ХХ.

Найти ёмкость, размеченную по 100 мл. Пусть это будет пластиковая бутыль.
Бензин, который влить в бутылку.
Набор жиклёров с меньшим и большим сечением, чем штатные.

Регулировка проводится на безлюдном участке ровной дороги.

Прогреть силовую установку до рабочей температуры (90 градусов по Цельсию).
Поставить бутыль с топливом в моторный отсек, в любое удобное и безопасное место, хорошенько закрепить. Соединить с ней топливный шланг, скинутый с всасывающего штуцера насоса.
На скорости 60 км/ч проехать контрольный участок дороги.
Замерить после остановки уровень горючего в бутылке.
Скинуть крышку карба, поменять жиклёр на тот, который с меньшим сечением. Проехать контрольный участок, заново снять показания (сколько ушло бензина).

Во время проведения теста важно очень внимательно следить за поведением автомобиля. Нет ли провалов при нажатии на педаль газа, какая динамика и т. д.

Жиклёры можно менять на размер ещё меньше. Как только появляются провалы, эксперименты надо прекратить. После этого переходить к этапам настройки ХХ.

Поменять топливный жиклёр на аналогичный, но с большим сечением.
Отрегулировать обороты.
Совершить контрольный заезд.

Провалы при правильной регулировке должны исчезнуть. Это будет свидетельствовать об успешном завершении процедуры. В противном случае, надо поставить жиклёр с ещё большим сечением, и заново повторить манипуляции.

Если УОЗ выставлен точно, все данные силовой установки должны быть в норме. Касается это приемистости, мощности, режима ХХ и потребления горючего. В настройке помогут стробоскоп, тахометр и ключи с разными функциями.

Вот как проводится операция по выставлению УОЗ.

Мотор прогревается до 90° Цельсия.
Устанавливаются самые низкие обороты ДВС в режиме ХХ. Это можно сделать либо с помощью тахометра, либо на слух (опытные автомобилисты умеют). Обороты должны быть ниже 800 в минуту, но в любом случае надо отталкиваться от конкретных показаний автомобиля.
Открыть доступ к лючку, откуда хорошо просматривается часть маховика. На многих машинах лючок имеет шкалу, по которой надо определять показатели.

Следует знать, что каждое из делений соответствует 1° опережения зажигания. По часовому ходу корпуса распределителя зажигания УОЗ увеличивается, а против хода часов — уменьшается. После того, как установлен нужный УОЗ, мотор останавливается, прибор отключается, распределить крепится в нужном положении.

Причины повышения расхода

Именно причина повышения расхода должна быть устранена в первую очередь. Если этого не сделать, не знать, почему увеличивается потребление бензина, толк от снижения будет малоэффективным. Да и не придётся влезать в конструкцию карбюратора, если, к примеру, расход увеличился от засорения.

Довольно часто расход топлива определяется неправильно по вине приборов, снимающих показания. Погрешность спидометра, датчиков — всё это может играть большую роль. Огромное значение имеет также манера езды, способствующая повышению расхода. Кстати, она присуща многим молодым автолюбителям. Они заливают в топливный резервуар 10 литров бензина, суточный счётчик ставят на 0, ездят с прогревами ДВС и остановками в городе и по трассе, пытаясь осилить 120-километровый путь. Согласитесь, что это не только глупо, но и отрицательно влияет на показатели расхода.

Следует знать, что самым экономной является езда автомобиля по ровной дороге. Скорость должна быть в пределах 90 км/ч, передача включена самая высокая — 4-я или 5-я в зависимости от коробки передач. В таком состоянии открыта только первая камера карба. Если ускориться, набрать скорость выше 100 км/ч, откроется вторая камера.

Видео: как уменьшить расход

Наиболее затратным считается городской режим езды. Долгое стояние под светофорами, резкие старты и частые остановки априори не могут положительно сказаться на экономии. Езда в городе, особенно большом, не может быть стабильной.

Расход топлива, повышенный расход - в чем причина? Как снизить?

Собственно сабж. Отчего зависит расход топлива и каким образом этот расход можно снизить?
У кого есть проверенный или не совсем проверенные методы? давайте делиться?

Как насчет присадок, добавок различных в топливо или какого-то дополнительного оборудования? Кто что пробовал?

Итак, проанализируем, от чего зависит расход топлива и как его снизить?

1. Что (какую гадость) вы залили на АЗС и насколько вас при этом надули, т.е. сколько недолили этой жижи под названием зебин
2. Насколько большая ваша машина (1 тонна железа, резины и пластмассы, или 2, или даже и три - такие тоже бывают)
3. Насколько хорошо работает двигатель вашего ведра с гайками
4. Как часто и резко вы нажимаете на педаль газа/педаль тормоза.

Любовь прошла, как секс в кинотеатре,
Куда был продан лишь один билет,
Где весь сеанс кончается началом,
А в зале никогда не гасят свет..

. точно, как рыбе зонтик

Кстати говоря вопрос расхода топлива для меня особенно интересен. Всякие присдаки и т.п. это бред сумасшедшего на мой взгляд, думаю со мной многие согласятся. Разные добавки способны лишь нанести врем вашему двигателю и топливной системе.
У машины по тех.паспорту указан средний расход топлива. Сократить его можно, заправляясь качественным бензином и плавно управляя машиной, без таких вещей, как пробуксовка, перегазовка и т.п.

Но вот если машина потребляет топлива больше, чем должна по паспорту - это проблема.
Что делать?А точнее в чем причина? Где искать?

Вопрос - что делать?
Понятно, что первым делом надо проверять инжектор(мозги машины), если есть какие-то неполадки, то компьютер их запомнил и покажет, НО. Во первых уже проверяли - и ничего ненормального не показало. Все показатели в норме. Во вторых учитывая, что это все таки российский автопром - его компьютеру я как-то не очень доверяю. Но может дело вовсе не в мозгах, а в железе. Что влияет на расход еще в самом автомобиле? (клапана или что-то там еще. )

Бросая мусор на берегу - не забывайте хрюкать.

- нужно учитывать и пробег ВАЗа
- тип инжектора, иногда это девайс типа электронный карбюратор без обратной связи
- тип прошивки, вариантов и модификаций масса . хочешь мощность, хочешь экономия
- нужно учитывать и пробег ВАЗа, и обслуживание машины .

. производитель дает идеальные условия, их не существует. Вспомним продолжительность работы ноута или телефона . улыбнуло ?

SUROK (18 ноября 2012 - 14:20) писал:

Не аргумент.
1. Машине 4 года, покупалась новая, пробег за 4 года всего 35 000 км.
2. Что значит тип инжектора? Компьютер он и в африке компьютер, причем лицензионный Это не счеты.
3. Прошивку имеет смысл сделать, если хочешь увеличить мощность двигателя, соответственно расход при этом увеличится. А уменьшать расход за счет прошивки не вариант, т.к. машина может вообще не поехать. Сначала надо выяснить почему расход увеличен, т.е. не нормальный .

Бросая мусор на берегу - не забывайте хрюкать.

Вадик (18 ноября 2012 - 14:36) писал:

Не надо путать тазик и логан (особенно логан первых выпусков и тазик последних) . что может еще, да практически все, вариантов много, от клапанов до ходовой (сход развал, компрессия, регулировка клапанов и т.д. к примеру дуги багажника на хорошей скорости +1л).

SUROK (18 ноября 2012 - 17:04) писал:

Бросая мусор на берегу - не забывайте хрюкать.

Вадик (18 ноября 2012 - 19:37) писал:

. клапан затянут - т.е не закрывает , клапан свободен - не открывает вовремя, как итог - потери. вариантов масса:

20 возможных причин повышенного расхода топлива (я не совсем согласен с автором, но в основном он прав)

Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.

Читайте также: