Как вытащить прикипевшую форсунку на камазе
Обновлено: 24.07.2024
SsangYong Rexton JustBlack › Бортжурнал › Если закисла форсунка или свеча
Посты типа "Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?" — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки.
Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом.
— Вы уже сняли форсунки?
— Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется.
— Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига.
— И что теперь делать, снимать все равно надо?
— Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов… Готов выплатить премиальные, в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких заумных, как например"в целях профилактики! раз в год, а то и в сезон ( а это уже 2! раза в год) снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем." Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — "заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!" (можно тоже загуглить) то я понял, что пора поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, авось кому нить это да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а смазка перед установкой это вообще в некоторой степени риск — намажешь не той, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравниться.
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
Как снять форсунки на камазе
Урал 4320 часть 4 . Снятие форсунок с двигателя камаз 740.
Камаз 55111С 2001 г.в снятие ТНВД и форсунок
Замена распылителей форсунок КАМАЗ Регулировка форсунок
Замена рессоры галопом и убираю вторую пружину с усиленной корзины Камаз!
Проверка форсунки на самодельном стенде
КАМАЗ Снятие среднего редуктора .
Форсунка играет важную роль в обеспечении качественной и стабильной работы двигателя КАМАЗа. Дело в том, что без дозированного вспрыска топлива нельзя добиться зажигания в нужный момент.
Назначение форсунки заключается в том, чтобы впрыскивать топливо в определенном объеме в камеру сгорания двигателя. Это позволяет ему работать в максимально производительном и экономичном режиме.
Признаки повреждения форсунок
Проблемы, связанные с потерей стабильности в работе двигателя, не всегда связаны с поломкой форсунки. Возможно, дело в катушке, цилиндрах, компрессорах, свечах зажигания или в других деталях, отвечающих за процесс детонации в камере сгорания. Мы приведем лишь основные проблемы, которые связаны с дефектом форсунок:
- Нестабильная работа двигателя КАМАЗа на холостом ходу;
- Различные проблемы с запуском двигателя;
- Заметное повышение расхода топлива;
- Потеря динамики, например, недостаток мощности двигателя во время обгона, повышение дымности и многое другое.
Если наблюдаются подобные трудности, необходимо провести диагностику форсунки двигателя КАМАЗа.
Снятие форсунки на КАМАЗе
- Поднимите кабину транспортного средства.
- Снимите трубку обратки, открутив четыре болта, крепящих эту деталь к форсунке.
- Открутите все 4 трубки подачи топлива с насоса с двух сторон (как с самого насоса, так и с форсунки).
- Открутите крепление форсунки и снимите стопорные пластины (с каждой стороны форсунки есть две пластины, т.е. их должно быть всего 8 шт., так как форсунок – четыре).
- Спокойно поднимайте вверх форсунку, параллельно потихоньку постукивая молотком по детали.
При регулярном техническом обслуживании своей машины, устанавливайте только качественные запчасти компании «Альфа Авто», которые прослужат очень долго.
Проверка форсунок двигателя КАМАЗ
Форсунки служат для распыления и равномерной подачи топлива в цилиндры. Форсунки двигателей КАМАЗ закрытого типа; Топливо из насоса высокого давления через фильтр и канал 13 поступает в кольцевую полость 14, давит на Коническую поверхность иглы 2 и при давлении 145—155 кг/см2 приподнимает иглу и через отверстия распылителя впрыскивается в камеру сгорания В момент отсечки, когда давление резко падает пружина 7 через шток 5 быстро опускает иглу вниз. Натяжение пружины 7 регулируется винтом 8.
форсунка
Принцип работы форсунки
ТНВД подает в форсунки каждого цилиндра строго дозированное топливо под высоким давлением в соответствии порядка работы и заданным режимом. форсунка служит для распыления топлива в соответствии с формой камеры сгорания.
Проверка работы форсунки
Форсунка проверяется тремя параметрами
1. Это давление начала подъема иглы распылителя
2. Это гидроплотность распылителя
3. Это качество распыления топлива
Подробно проверим
1. Параметр: Чтобы проверить давление начала подъема иглы устанавливаем форсунку в прибор КИ-652 и плавно подаем давление на форсунку и смотрим по шкале где оно срабатывает. Должно быть 270 кг/см.
2. Параметр: Чтобы проверить гидраплотность распылителя, необходимо подать давление ниже давления подъема иглы, где-то на 10-15 кг/см и держать это давление в течении 15 секунд. Наблюдаем за кончиком распылителя, чтобы от туда не выходило топливо. Распылитель должен держать давление.
распылитель форсунки
3. Параметр: Это качество распыления топлива. Оно проверяется также на приборе КИ-652. С интервалом 80 подач давления в минуту и при этом распыление топлива должно быть в виде тумана. Качество распыления определяется так, что из каждого отверстия распылителя их 5 четко распылялось топливо в виде тумана. Не допускается струйное распыление, значит распылитель следует заменить.
камера сгорания
Разборка форсунки
Для разборки необходимо установить ее в приспособление И 801.20.000 или зажать в тиски. Ключом откручиваем гайку 2 крепления распылителя. Снимаем корпус и убираем распылитель. Вытаскиваем иглу распылителя из корпуса. Снимаем проставку распылителя 3. Вытаскиваем из форсунки пружину штангу и регулировочные шайбы 9-10. Далее промыть распылитель и иглу в чистой солярке. Отверстия сопла распылителя прочистить проволокой 0,4 мм. С наружи распылитель можно очистить от нагара деревянным бруском.
приспособление И 801.20.000.
После промывки и чистки распылителя иглу следует проверить на плотность. Игла должна под своим весом плавно опускаться на свое место.
Сборка форсунки
Регулировка форсунок осуществляется подбором толщины регулировочных шайб. Изменение толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала подъема иглы форсунки на О.В—0,35 МПа.
Змз 51432 снимаем прикипевшую форсунку
УАЗ Патриот ЗМЗ-514 РЕМОНТ. Снятие форсунок. Электрический вакуумный насос.
Снятие форсунок змз-514 УАЗ Хантер (2 видео)
Форсунка на УАЗ с двигателем ЗМЗ-51432. Как снять форсунку не сломав её?
Как снять прикипевшие форсунки Сан Енг Чистка, установка и запуск двигателя
Дополнительные материалы
Снятие форсунки ЗМЗ 514
Как легко снять форсунки на дизельном моторе.
ЗМЗ 514 установка форсунок
Ремонт форсунок УАЗ Хантер Hunter Repair of injectors UAZ hunter Hunter
КАК ДОСТАТЬ ЗАКИСШИЕ ФОРСУНКИ
Как за 10 минут вытащить прикипевшую форсунку
снятие форсунок змз патриот дизель
Как вытащить застрявшую форсунку из БМВ. Перепаковываем клапанную крышку. (денис механик)
Как снять прикипевшую форсунку на дизеле
Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
| Топливная форсунка дизельного двигателя. |
Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?
Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при снятия форсунок, которые мы рассмотрели ниже.
В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.
Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.
Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку
| Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент. | |
| Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока. | |
| Замята резьба крепления форсунки дизеля. | |
| При демонтаже закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте. |
Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:
Как снять дизельную форсунку?
Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунок на СсангЙонг Кайрон, Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.
Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.
Снятые прикипевшие форсунки
| Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям. | |
| Закисшие форсунки вышли целиком из дизельного двигателя. |
Имея большой опыт по демонтажу топливных форсунок дизельных двигателей мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.
Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок здесь.
Посты типа "Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?" — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки.
Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом.
— Вы уже сняли форсунки?
— Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется.
— Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига.
— И что теперь делать, снимать все равно надо?
— Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов… Готов выплатить премиальные, в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких заумных, как например"в целях профилактики! раз в год, а то и в сезон ( а это уже 2! раза в год) снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем." Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — "заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!" (можно тоже загуглить) то я понял, что пора поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, авось кому нить это да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а смазка перед установкой это вообще в некоторой степени риск — намажешь не той, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравниться.
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
Запчасти и ремонт Common Rail
- Home
- Обслуживание и ремонт
- Извлечение прикипевших и обломанных форсунок
Снять, извлечь, демонтировать, достать, выпрессовать приросшие, прикипевшие, прилипшие, закоксованные, залипшие, пригоревшие, застрявшие, проблемные, заломанные, обломанные форсунки, самостоятельно, своими силами, руками, возможно, при наличии необходимого инструмента, съёмников, жидкостей, навыков и знаний. Но так как это совсем не дёшево, выгодней обратиться к специалистам, уже имеющим всё необходимое, для любых, возможных сложностей и затруднений при демонтаже форсунок.
Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели, оснащенные топливной системой Common Rail имеют ряд серьезных проблем при снятии форсунок.
Прежде всего, следует напомнить, что лучший способ избежать проблем — регулярная плановая профилактика. Если же владелец не уследил, не выполнял техническое обслуживание, хотя бы один раз в 50000 километров пробега и форсунки закоксовались, приросли, прикипели и вы пытались их вытащить, не удачно, обломив корпус, то это уже тяжёлый случай, но только не для наших мастеров.
Прикипание, приваривание происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки прирастает к ГБЦ.
Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, без необходимых инструментов, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему ГБЦ, но и к покупке новой головки блока.
Извлечь, демонтировать, снять, достать, выпрессовать, вытащить проблемную, закоксованную, пригоревшую, застрявшую, прилипшую и обломанную форсунку мы сможем для Вас, с помощью мощнейших съёмников, гидравлических и механических, опытными мастерами тех-центра «Форс Дизель» Кунцево.
Как снять дизельные форсунки своими руками?
В сегодняшней статье речь пойдет о снятие закисших форсунок дизельного двигателя. Я опишу несколько способов, с помощью которых можно вытащить форсунку. Для большинства из них потребуется обратный молоток, как на фото сверху.
Для снятие форсунки необходимо первым делом до нее добраться, снять разъем (если таковой имеется) и трубки подачи топлива и слива обратки (перед снятием вышеперечисленного необходимо все тщательно промыть и продуть, чтобы грязь не попала в форсунку и топливопровод).
Можно залить колодец форсунки тормозной жидкостью (
для успокоения души).
Затем необходимо открутить крепление форсунки, на фото выше форсунка крепится вилкой и болтом.
Если вам повезло и форсунка не закисла, то её можно вытащить при помощи усилия рук, немного раскачивая.
В случае, если силы рук для снятия форсунки не хватает, то необходимо использовать обратный молоток.
Вставляем молоток вместо крепежной вилки и выбиваем форсунку. Минусом является то, что нет жесткости и часть силы удара теряется. Но если форсунка закисла не сильно, таким способом вполне получится её извлечь.
Если данным способом снять форсунку не удалось, например недостаточно силы удара или нет возможности подцепиться вилкой. То вы можете снять электромагнитный клапан.
Особенности японских изделий
Фланцы рампы также поддаются деформации. Чаще всего это происходит при устранении утечек обратки. Устраняются повреждения путем ручной шлифовки на наждачной бумаге.
Снятие форсунок дизеля. Прикипела форсунка дизель.
Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя.
Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.
Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых , и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют дизель форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска.
Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
Как удалить форсунку на дизельном двигателе
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Надо снять форсунку дизель? Позвоните или напишите нам!
ЧТО ТАКОЕ ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ?
Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.
Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок , как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются идентично, поэтому для наглядности мы будет показывать снятие лишь одной форсунки!
1) В самом начале операции, снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять рампу, см. в статье: « »)
2) Когда рампа будет снята, положите её на ровную поверхность и после чего от нужной вам форсунки отсоедините колодку проводов.
Для того что бы отсоединить колодку проводов, сожмите пружинную скобу которая её крепит и только после этого отсоедините её!
3) Теперь при помощи отвертки, отодвиньте по направлению рампы металлический фиксатор который крепит топливную форсунку.
Полностью снимать фиксатор с рампы не нужно, достаточно лишь его сдвигание в сторонку!
5) Следом проверьте в каком состоянии находится уплотнительное кольцо корпуса форсунки, и уплотнительное кольцо распылительной части топливной форсунки, для этого:
Взяв в руки отвертку, подденьте с её помощью оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.
Если кольца находятся в хорошем состоянии, то в таком случае их можно будет не выкидывать, а оставить на запас и в дальнейшем использовать на новой форсунки. Перед установкой старых колец, обязательно смажьте их моторным маслом!
Установка новых форсунок происходит в обратной последовательности, то есть:
1) Сперва проверяется состояние уплотнительных колец форсунки.
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать Б/У форсунку на свой автомобиль!
3) И в завершение к топливной форсунки подсоединяется колодка проводов, а после подсоединения, топливная рампа устанавливается на свое место.
Дополнительные видео материалы:
Чуть ниже вы найдете виде-ролик в котором подробно будет осуществляться замена топливных форсунок. А самого главное это то что замена будет осуществляться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем сморите видео:
Инжекторные форсунки являются составным элементом бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.
В процессе эксплуатации любого форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.
По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость , а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.
Читайте в этой статье
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?
В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров.
Произвести демонтаж форсунки дизеля самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц , но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.
ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.
Демонтаж закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.
Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:
— повреждена или сорвана резьба на форсунки;
— лопнул корпус форсунки;
— закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;
— закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;
— остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Демонтаж форсунки дизель прикипевших и сломанных , в том числе 4 и 5 форсунки SSang Yong Kyron, Rexton, Action
Рекомендации и советы
Во время ремонта может потребоваться замена некоторых частей форсунки. Использовать следует только запчасти надлежащего качества. Выполнять работу аккуратно недостаточно для успешного ремонта, так как успех наполовину зависит от комплектующих.
Приобретая уплотнительные кольца не следует полагаться только на визуальное сходство. Незначительное отклонение в диаметре или ширине кольца приведет к частичной или полной потере герметичности, поэтому покупать уплотнители необходимо полностью соответствующие конкретной марке и модели автомобиля.
Ремонт дизельных форсунок не отличается большой сложностью. Главным требованием при проведении операций является соблюдение чистоты. Выполнять все работы следует без прикладывания чрезмерных усилий. В противном случае можно повредить посадочные места и без замены головки блока цилиндров обойтись будет сложно.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Чистка дизельных форсунок своими руками
В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки.
Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Пользуются популярностью и востребованы водителями. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния.
В дизельном моторе система подача топлива использует форсунки. Занимают центральное положение в системе обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Возникшие проблемы в работе форсунок нельзя не заметить.
Что собой представляют дизельные форсунки?
Нельзя чистить форсунки не зная устройства и принципа работы. Главная задача—это дозировано подать топливо в камеру сгорания двигателя.
Качество впрыска форсунки влияет на следующие параметры:
- шумность работы мотора;
- количество вредных веществ в выхлопных газах;
- наличие или отсутствие вибрации;
- динамика разгона автомобиля;
- расход топлива .
Важно поддерживать работоспособность форсунок иначе автомобиль будет напоминать медленный, дымящий и тарахтящий «утюг». В современных машинах используются насосы-форсунки.
Координирует их действия и регулирует подачу топлива блок управления. Расход топлива зависит от скорости и манеры вождения.
Чистка дизельных форсунок своими руками
На первый взгляд, задача по очистке форсунок сложная и требующая специального образования. Конечно, существуют отдельные способы очистки требующие применения специального оборудования. Если не хочется тратить деньги надо включать смекалку. Используются подручные материалы и инструменты.
Активное использование машины требует частых заправок. Не всегда топливо является качественным. На глаз определить наличие примесей в дизеле невозможно. Посторонние вещества, загрязняют сопла форсунок нарушая работоспособность. Качество распыления снижается.
Существует несколько способов чистки форсунок дизельного мотора. Каждый имеет преимущества и недостатки. Выбор способа очистки остаётся за владельцем.
Популярные способы чистки:
1.Ультразвуковая чистка.
Эффективный способ удаления загрязнений при помощи специального оборудования. Самостоятельно выполнить работы не получиться. Установку стоит несколько тысяч долларов.
Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Дальше воздействуют ультразвуком. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени.
2.Стенд для чистки.
Для чистки форсунок этим способом обращаются к специалистам. Выполняется подключение к специальному стенду.
Под высоким давлением очищающая жидкость циркулирует через форсунки до полной очистки. Метод эффективен и надёжен.
Снятие форсунок с мотора для диагностики
На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:
- набор отверток;
- несколько ключей;
- плоскогубцы или пассатижи;
- средство для чистки карбюратора;
- тряпки или подходящую ветошь;
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.
Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.
Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.
Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.
Кто как вытаскивает прикипевшие форсунки?
Вообщем случилось вот ,что.
Менял на форсах мультипликаторы сильно лили в обратку, после замены поставил форсы на старые медные шайбы (новые потерял где то) и вот теперь нашел новые шайбы . Только теперь беда не могу вытащить первую форсунку, еле двигается но не выходит. Пять дней назад спокойно выходила ,но на ней был какой то нагар (все остальные форсы были чистые). Весь день сегодня провозился ,так и не смог вытащить.
Может существуют какие то съёмники?
Делается обратный молоток и вытягивается. Если шевелится это ерунда－ вылезет, вот если пол форсунки в головке осталоь , вот это гибель
А что были такие случаи с нашим двигателем?
Обязательно прогрей двигатель,или лопины в голове появятся.
Делается обратный молоток и вытягивается. Если шевелится это ерунда－ вылезет, вот если пол форсунки в головке осталоь , вот это гибель
Ну, скажем так, гибели здесь никакой нет, но определенный геморрой обеспечен. Для извлечения таких форсунок есть целая куча разных инструментов, например австрийско-словацкая фирма Pichler-Triumf выпускает всяческий инструмент для извлечения прикипевших форсунок практически для любого двигателя.. Есть даже сервисы, которые специализируются на такой работе с выездом к заказчику, поскольку извлечь прикипевшую/пригоревшую форсунку без снятия головки блока значительно дешевле. Хотя, надо сказать, для Ховера такие работы нехарактерны. Установка форсунок на старые медные шайбы - это доморощенная проблема, я уже и не говорю о том, что этого делать категорически нельзя, да и толщина шайбы весьма критична, ибо распылитель форсунки весьма точно должен позиционироваться в камере сгорания, иначе проблемы гарантированы, рано, или поздно.
Ну, скажем так, гибели здесь никакой нет, но определенный геморрой обеспечен. Для извлечения таких форсунок есть целая куча разных инструментов, например австрийско-словацкая фирма Pichler-Triumf выпускает всяческий инструмент для извлечения прикипевших форсунок практически для любого двигателя.. Есть даже сервисы, которые специализируются на такой работе с выездом к заказчику, поскольку извлечь прикипевшую/пригоревшую форсунку без снятия головки блока значительно дешевле. Хотя, надо сказать, для Ховера такие работы нехарактерны. Установка форсунок на старые медные шайбы - это доморощенная проблема, я уже и не говорю о том, что этого делать категорически нельзя, да и толщина шайбы весьма критична, ибо распылитель форсунки весьма точно должен позиционироваться в камере сгорания, иначе проблемы гарантированы, рано, или поздно.
На счет старых шайб полностью согласен.
Просто потерял новые, пришлось ставить на старые. Новые нашлись и вот решил их сразу поставить.
В итоге форсу все таки вытащил путем раскачивания и вытягивания , потратил на это целый день. Форсунка вся была в копоти,страшно смотреть. Хорошо что это первый горшок а не четвертый. Завтра буду менять шайбы под тремя другими форсами.
Как вытащить прикипевшую форсунку на камазе
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2. 6.
РЕМОНТ ФОРСУНКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Общая трудоемкость — 17,0 чел. мин. Исполнитель — слесарь по ремонту топливной аппаратуры 3-го разряда
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ
1. Промыть тщательно форсунку и вытереть ее насухо и обдуть сжатым воздухом. (Пост мод. НИИАТ Р610, ветошь, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом мод.199.
2. Установить форсунку в приспособление для разборки и сборки (рис. 1). (Приспособление И-801.20.000).
3. Отвернуть пробку корпуса форсунки. (Отвертка 6,5 мм).
4. Отвернуть гайку 19 (рис. 2) распылителя отжав упором 1 (рис. 1) распылитель. (Ключ гаечный 22 мм, приспособление).
5. Снять корпус 18 (рис. 2) распылителя, предохранив иглу 17 распылителя от выподания.
6. Вынуть иглу 17 распылителя из корпуса 18 и снять корпус форсунки с приспособления. Корпус распылителя и игла составляют прецизионную пару и обезличивание .их не допускается. (Приспособление И-801.20.000).
7. Снять проставку 15 в сборе..
8. Вынуть из корпуса 8 форсунки штангу 13, пружину 12, регулировочные шайбы 10, 11.
9. Вывернуть штуцер 6 форсунки и вынуть втулку и фильтр 7 из корпуса штуцера и снять уплотнительное кольцо" 9 с корпуса 8. При разрушении сеток фильтра фильтр заменить. (Головка стенная 17 мм, пинцет, пассатижи).
10. Снять уплотнительное кольцо с корпуса форсунки.
МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Трудоемкость — 3,0 чел. мин.
11. Очистить нагар с наружной поверхности распылителя. (Скребок деревянный).
12. Промыть полости распылителя в сборе в бензине. (Емкость).
13. Прочистить сопловые отверстия корпуса распылителя. Для очистки распылителя не применять острые и твердые предметы или наждачную бумагу. (Проволока стальная 0,25 мм).
14. Очистить от нагара острый конец иглы распылителя. (Щетка латунная).
15. Промыть детали форсунки и обдуть сжатым воздухом. Промыть в бензине. (Емкость, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом мод. 199).
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
16. Продефектовать детали форсунки в соответствии с картой дефектовки № 2. 7. и заменить отбракованные детали новыми.
СБОРКА ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Трудоемкость — 6,0 чел. мин. *
17. Смазать корпус распылителя и иглу распылителя профильтрованным дизельным топливом. Смазывать профильтрованным дизельным топливом ДЛ ГОСТ 4749-73. (Емкость).
18. Смазать остальные детали форсунки профильтрованным дизельным топливом. Применять дизельное топливо ДЛ ГОСТ 4749-73.
19. Установить на корпус 8 форсунки кольцо уплотнительное 9.
20. Установить втулку фильтра, фильтр 7 форсунки и завернуть штуцер 6 форсунки. Момент затяжки штуцера 80-100 Н.м (6-10 кгс.м). (Ключ гаечный 17 мм, рукоятка динамометрическая мод. 131М, головка сменная 17 мм).
21. Установить корпус форсунки в приспособление. Приспособление для разборки и сборки форсунки.
22. Установить в корпус 8 форсунки регулировочные шайбы 10, 11, пружину 12 и штангу 13.
23. Установить проставку 15 в сборе. Штифт проставки должен войти в отверстие корпуса форсунки.
24. Установить корпус 18 распылителя в сборе с иглой 17, предохранив иглу распылителя от выпадания. Штифт проставки должен войти в отверстие корпуса распылителя.
25. Проверить ход иглы распылителя и подвижность иглы. Размер между торцем иглы и торцем корпуса распылителя не должен превышать 0,22-0,29 мм. Перемещение иглы должно происходить плавно, без заеданий и прехватываний. Игла, выдвинутая на 1/3 длины направляющей поверхности из корпуса при наклоне оси распылителя под углом 45° должна плавно (без заеданий) опуститься до упора под действием собственной массы. (Индикатор, штатив индикаторный).
26. Навернуть гайку 19 распылителя на корпус 8 форсунки и произвести окончательную затяжку. При затяжке гайки распылителя необходимо поджать распылитель с упором в конусный торец до полного сжатия пружины. (Ключ гаечный 22 мм, рукоятка динамометрическая мод. 131М, головка сменная 22 мм).
27. Завернуть пробку корпуса форсунки. (Ключ гаечный 17мм).
28. Снять форсунку с приспособления и произвести проверку и регулировку форсунки. (Приспособление).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2. 7.
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Читайте также: