Как замерить давление в топливной рампе тойота авенсис

Обновлено: 15.05.2024

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Как замерить давление в топливной рампе тойота авенсис

Toyota Avensis (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Какое давление у бензонасоса 23220-74021?

не усредняйте бензонасос EFI, так же как и PGM-FI т е распределенный электронный впрыск не выдает больше 2-3 атмосфер
ему это просто ни к чему, т к его работа просто наполнять (и держать давление в топливной рампе) а форсунки "сами разберутся"
у них свои соленоиды

а вот у KE-MOTRONIC (механический впрыск с электронным управлением) два бензонасоса, один подкачной, другой основной
первый дает до 2 атм а второй до 6 и у него это важно т к топливнаяф рампа завязана с форсунками через механически регулятор впрыска

обычная болезнь их - это падение мощности и другие проблемы из за износа насоса и падения давления в магистрали

а тойотовскому и хондосвкому насосам пофигу
они пока живы-работают , а машина едет

у фольксвагена-ауди стоит давлению упасть на 2-3 атм -аут ,Ю начинаются траблы с питанием<BR>

Давай не будем вспоминать историю развития впрыска Вопрос стоит о конкретном типе (исходя из указанного кода 23220-74021 это обычное EFI и конкретно этот насос ставился с 92 года. ). Вот вариант применения <a href='http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=5383083F'>http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=5383083F</a>

А у EFI системы впрыска давление в рампе (т.е. то, что подаеться на форсунки) задаеться регулятором давления - и находиться в диапазоне 2-3 атм, зависит от модели. Да еще в добавок гулят в зависимости от разряжения во впускном коллекторе.

А насос обязан выдавать давление с запасом - что-бы перекрыть свой естественный износ. Сам насос пособен технически выдавить все 10атм и больше - но непосредственно в его корпусе стоит редукционный клапан - он то как раз и сбрасывает излишки давления - сводя его к 5 атм.

Конечно машина будет приемлимо ездить даже когда насос будет давать только 3 атм - правда понизиться динамика (ведь расход так же подвязан на давление). А вот как насос совсм сдохнет - тут то его и вычислят!

Как самостоятельно проверить давление в топливной рампе?

Если увеличился расход топлива, двигатель троит или наблюдаются проблемы с холостыми оборотами, то эксперты рекомендуют проверить давление в топливной рампе, так как именно оно оказывает влияние на стабильность работы двигателя. Разумеется, самым простым вариантом является обращение в сервис – службу, чтобы профессионалы проверили, в чем дело. Но на самом деле, эта процедура не представляет какой – то особой сложности, вы вполне можете самостоятельно проверить давление в рампе. А наша статья поможет вам в этом.

Чтобы измерить давление в топливной рампе для начала нужно приобрести специальный прибор, он продается в любом автомагазине. А можно просто взять манометр с диапазоном от 7 до 10 атмосфер (если диапазон будет больше, то точность измерений может быть недостаточной) и изготовить из него необходимый прибор своими руками.

Для проверки давления в топливной рампе, помимо манометра, вам также будет нужен шланг с внутренним диаметром 9 мм, хомут для фиксации и немного сантехнического льна. Манометр вставляется в один конец шланга, соединение уплотняется сантехническим льном и туго затягивается хомутом. После этого можно непосредственно приступать к проверке давления в топливной рампе. Ниже опишем последовательность действий.

Проверка давления в топливной рампе

Найти пробку штуцера давления топлива и выкрутить ее, после этого с помощью золотника выкрутить ниппель;
Заранее приготовить тряпку и пустую тару, так как под давлением оттуда может брызнуть топливо. Проследите, чтобы топливо не попало в глаза или на лицо;
Присоединить прибор (купленный или сделанный вручную) к штуцеру и измерить давление в топливной рампе.

Режимы проверки давления в рампе

Чтобы результаты измерений получились максимально полными, их следует производить в четырех режимах:

После включения зажигания;
На холостом ходу;
После сброса трубки регулятора давления топлива;
При пережатой сливной трубке системы.

Норма давления в топливной рампе

Для каждого автомобиля своя норма давления в рампе, но средние приблизительные результаты можно обозначить так:

После включения зажигания — около 3 атмосфер;
На холостом ходу — около 2,5 атмосфер;
После сброса трубки регулятора давления топлива — около 3,3 атмосфер;
При пережатой сливной трубке системы — около 7 атмосфер.

Помимо проверки давления в топливной рампе, можно также проверить и работоспособность бензонасоса. Для этого нужно подгазовывать, поднимая обороты примерно до 3000 об/мин и следить в это время за показаниями манометра. Если, при увеличении оборотов, давление медленно идет вниз, спадает, значит, бензонасос неисправен.

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: можно ли проверить давление в топливной рампе без манометра или специального прибора? Ответ: можно, но эта проверка будет приблизительной и неточной. Чтобы это сделать, нужно всего лишь открутить подающий топливопровод и дать питание на бензонасос. При нормальном давлении в рампе за минуту должно пройти примерно 1,5 л. топлива.

Как замерить давление в топливной рампе тойота авенсис

Основным критерием исправности системы питания двигателя, является давление топлива в топливной рампе

Если давление топлива низкое, то возможны:

- неустойчивая работа двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

- недостаточная приемистость автомобиля;

- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля

Для проверки давления топлива понадобится манометр со шлангом для подключения к топливной магистрали

Включаем зажигание и прислушиваемся, в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса

Если его не слышно, нужно проверить электрическую цепь

Нужно иметь в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление.

Подготавливаем автомобиль для проверки давления топлива

Снижаем или сбрасываем давление топлива в системе питания, как будет описано ниже

Снимаем воздушный фильтр

Снимаем пластмассовую предохранительную крышку соединительной муфты топливопроводов

Разъединяем топливопроводы, сжав фиксаторы соединительной муфты

Подключаем манометр между трубопроводом подачи топлива и топливной рампой

Запускаем двигатель. При работающем двигателе на холостом ходу давление топлива должно быть не менее 304 кПа (3,0 кгс/см 2 )

Возможны следующие причины снижения давления:

- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливонасоса);

- засорен топливный фильтр, встроенный в корпус топливного модуля, сетчатый фильтр-топливоприемник электробензонасоса или неисправен электробензонасос;

- неисправен компенсатор пульсаций давления топлива, установленный на топливной рампе

Снижение давления в системе питания

Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе предварительно необходимо снизить давление в системе питания

Подготавливаем автомобиль и отключаем минусовую клемму аккумулятора

Отключаем топливный насос, отсоединив от него колодку проводов

Подсоединяем минусовую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет

Какое давление в топливном насосе тойота авенсис

смени заправку, у меня чек перестает гореть на бензине лукойл.

Собирался себе менять фильтр бензонасоса, читал форум: некоторые несколько раз переставляли, пока все патрубки герметично не обжали хомутами. Начни оттуда.

Сделать диагностику и в реале замерить давление топлива , проберить регулятор ДТ, поменять фильтр. Почему верхнии датчики кислорода? Там не один? Они при этой ошибки совсем не причем, за исключением бедности, но тут из за давления скорее всего.

Датчиков кислорода 4 шт.

Менял полностью всю бензостанцию,причем зря давление насоса низкого давления было в норме,около 4 атм.

Тоже подхожу к мысли о клапане сброса на ТНВД,а как замерить давление в рампе?Насколько я знаю при неисправности двигателя он переходит в аварийный режим и ТНВД выдает вместо 120 атм. 80 атм.Если я не прав поправьте.

Тойота Авенсис 2007 года, 1.8 л. какое давление в топливной системе должно быть?

Низкое давление победил заменой ТНВД с разборки,а обеднеку вылечили промывкой форсунок))К этому моменту из-за обедненки оплавился катализатор,его вырезали,теперь ругаются нижние лямбдики(проставки не помогают),но мотор стал гораздо веселее

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Какое давление в топливном насосе тойота авенсис

Сообщества › Toyota Club › Блог › Давление в топливной системе

Всем привет! Народ у меня авенсис 2 с мотором 1 zz сколько должно быть давление в топливной системе?

Комментарии 21

Ты спасибо всем подряд не говорил бы .

Тебе нужен файл Fuel.pdf

если не буду спасибо говорить это будет неуважение к человеку с моей стороны который тратя на меня время отвечал мне в коментах)))

дык он те херню сказал, которая тебе в твоем случае не поможет.

РДТ с управлением от вакуума у тебя нет. а давку без управляемого рдт он неверную назвал

Ты спасибо всем подряд не говорил бы .

Тебе нужен файл Fuel.pdf

я кстати так и не померил еще

понятное дело. Там нужен тройник тойтовский хитрый.

ты цифры с потолка берешь?

какая разница какое давление с обраткой в рейке или нет?

разница в давлении будет, только если РДТ с вакуумным управлением 1к1, или с пружинным РДТ, настроенным на одно давление. А обратка из рейки может просто в бак идти на обычный рдт.

Едем дальше, какая нах обратка на рампе у 1ZZ? Вся серия атмо моторы в стоке всю жизнь была. Зачем ему лишнюю линию с подкапотки тянуть в бак.

разницу с настраиваемым рдт и без знаешь?

разряжение на ZZ на ХХ, около 0.75 бара, соответсвенно при 2.4-2.6 бара с управляемым рдт, без управляеемого вакуумом РДТ номинальное давление должно быть 3.15-3.35…

Нахера людям давать неверные данные, чтобы он потом пошел замерил давку топлива и ужаснулся почему у него 3.3 бара, вместо положенных 4, которые ему насоветовали?

Toyota Avensis: бензонасос

Бензонасос для Toyota Avensis

Технические данные

Для Тойоты Авенсис предлагается широкий ассортимент топливных насосов. Вы можете выбрать абсолютно любого производителя: Беларусь, Италия, Китай, США, Германия, Великобритания, Франция, Польша или Нидерланды.

Среди надежных популярных компаний, производящих бензонасосы, можно отметить следующие: HOFFER, ERA, PATRON, AIRTEX, ASHUKI, VEMO.

Все топливные насосы, используемые для Авенсис, относятся к электрическим.

На двигателях Авенсис используется система впрыска топлива. Именно в связи с этим устанавливают здесь электрический бензонасос. Помпа способствует транспортировке горючего из топливного бака в инжекторы.

Корректная работа автомобильного двигателя обеспечивается давлением жидкости, которое должно полностью соответствовать техническим характеристикам.

Низкое давление приводит к нарушению передачи топлива насосом. Это в свою очередь грозит:

Сбоями при зажигании;
Нестабильной работой двигателя;
Полным прекращением работы ДВС.

При этом чрезмерно высокое давление тоже негативно сказывается на работе мотора, а также лишние выбросы загрязняют окружающую среду.

Электрический бензонасос состоит из: выпускного и впускного клапанов, камеры, диафрагмы, соленоида, пружины, вала и контактов.

Внутреннее расположение способствует снижению шумности работы. При этом, если устройство погружено внутрь бензобака, то оно лучше охлаждается и подвергается смазыванию. Но, если использовать автомобиль при наполненности бака всего на ¼, то срок службы бензонасоса резко сократится. И это уже будет чревато перегреванием.

Еще один момент, заключается в том, что если бак неполный, насос работает вхолостую, т.е. без топлива. Это могут быть кратковременные периоды холостой работы, например, при резком торможении, повороте или увеличении скорости автомобиля.

Обслуживание топливной системы Toyota Avensis

Специалистами рекомендовано обращать внимание на состояние фильтров автомобиля при его эксплуатации. Модели Авенсис 2004-2006 г.в. оборудованы двумя фильтрами:

Провода тоже следует проверять на наличие повреждений. Зачастую поврежденная проводка дает искру не на свечи, а на автомобильный кузов. Об этом свидетельствует тонкая полоса на проводках белого цвета.

Нельзя забывать и про компьютерную диагностику. Ею можно воспользоваться только на СТО, т.к. она требует использования специального оборудования. С помощью такого метода исследования можно обнаружить множество проблем в узлах и сделать некоторые выводы по их дальнейшей работе.

Что еще необходимо учесть

Есть еще несколько моментов, которые необходимо учесть при обслуживании топливной системы.

В конструкцию дизельных установок Авенсис 1998 входят форсунки. Их необходимо регулярно очищать от загрязнений. Иначе водителю предстоит столкнуться с увеличенным расходом бензина, уменьшением мощности самого двигателя, а также придется прочувствовать сложности запуска мотора.

Toyota Corolla Fielder 1,8AT 1ZZ-FE компл.S › Бортжурнал › Эпопея с бензонасосом, всё дело в регуляторе давления!

И так начну сначала, немного издалека.

Самое главное, когда у вас начинаются проблемы с давлением топлива в топливной рампе, главное знать алгоритм как работает бензонасос на королах в 12ом кузове, коротко:

-ключь на старт (бензонасос не работает, электроника думает что давление в рампе есть с прошлого запуска)

-первый раз крутим стартер (насос работает только тогда когда крутится стартер)

-перестаём крутить, панель не гасим т.е. ключ до конца не вытаскиваем (вот только сейчас включится насос и будет нагонять давление в рампу)

Это проверенно не только на моём авто, еще одна королла и авенсис, та же петрушка.

Самая главная проблема в том что при первом включении зажигания насос не качает, он думает что давление в рампе есть с прошлого раза.

Я до этого дошел путём замера давления в топливной магистрали на сервисе.В первый раз мы подумали, ну раз нет давления надо бы заменить насос.Замена насоса помогла, но не надолго.Видимо пока он новый, качает шустро и за то время пока крутит стартер он успевает нагнать нужное давление.

Через какое-то время всё вернулось как было, насос умереть не мог, проверка старого и нового насосов на стенде показала что выдают они одинаковое давление и дело как бы и не в насосе вообще.Дело тут в регуляторе давления, который стоит на обратке и скидывает излишнее давление обратно в бак (обвёл на схеме)

Стоит он новый как лопасть от вертолёта, и потому я купил с разборки весь этот «бочёнок» целиком, но правда от СПАСИО с таким же мотором 1ZZ.На фото видно разницу, и решил просто поменять их местами, они как бы немного разные.

Заменил без проблем, одно снял второе поставил.Думал будет проблема с датчиком уровня топлива, но у спасио видимо бак такой же, вообщем всё подошло один в один и работает идеально.

Выводы: дело было в регуляторе давления, от спасио подходит без проблем, насос надо тестить на стенде перед тем как объявить что он «умер», будем тестить что вышло.

Какое давление у бензонасоса 23220-74021?

Ищу замену на свою Мазду, нужен до 3.8 бар. Внешне subj копия моего.

не усредняйте бензонасос EFI, так же как и PGM-FI т е распределенный электронный впрыск не выдает больше 2-3 атмосфер

ему это просто ни к чему, т к его работа просто наполнять (и держать давление в топливной рампе) а форсунки "сами разберутся"

у них свои соленоиды

а вот у KE-MOTRONIC (механический впрыск с электронным управлением) два бензонасоса, один подкачной, другой основной

первый дает до 2 атм а второй до 6 и у него это важно т к топливнаяф рампа завязана с форсунками через механически регулятор впрыска

а тойотовскому и хондосвкому насосам пофигу

они пока живы-работают , а машина едет

у фольксвагена-ауди стоит давлению упасть на 2-3 атм -аут ,Ю начинаются траблы с питанием<BR>

не будем но и 10 атм он не выдаст<BR>

Где Находится Датчик Давления Топлива Toyota Avensis

Двигатели Тойота Авенсис. Официальный расход топлива на 100 км.

Поколение 1 (1997-2000)

1,6, 101 л с., Механическая, передняя, 12,1 с до 100 км / ч, 9,4 / 5,9 л на 100 км
1,6, 110 литров. С., Механика, передок, 11,7 сек. До 100 км / год, 10,8 / 6,1 л на 100 км
1,8, 110 литров. С., Механика, передок, 11 сек. До 100 км / ч, 9,6 / 6,2 л на 100 км / ч
2.0, 128 литров. S., механика, передняя, 9,3 с до 100 км / ч, 11,2 / 6,5 л на 100 км

2.0, 90 литров. С., Механика, передок, 12 сек. До 100 км / год, 8,5 / 5,4 литра на 100 км
2.0, 110 литров. S., механика, передняя, 11,4 с до 100 км / ч, 8 / 4,8 л на 100 км

Рестайлинг 1 поколения (2000-2003)

1,6, 110 литров. С., Механика, передок, 11,7 сек. До 100 км / год, 10,6 / 6,1 л на 100 км
1,8, 129 литров. S., автоматическая, передняя, от 10 сек до 100 км / ч, 9,9 / 6 л на 100 км
1,8, 129 литров. С., Механика, передок, 10 сек. До 100 км / год, 9,9 / 6 литров на 100 км
2.0, 128 литров. S., механика, передняя, 9,3 с до 100 км / ч, 11,3 / 6,6 л на 100 км
2.0, 128 литров. S., автоматический, передний, 10,6 сек. До 100 км / год, 12,4 / 7 литров на 100 км
2.0, 150 литров. S., автоматический, передний, от 9,1 секунды до 100 км / ч, 10,6 / 6,7 литра на 100 км
2.0, 150 литров. S., механика, передняя, 9,1 с до 100 км / ч, 10,6 / 6,7 л на 100 км

2.0, 90 литров. С., Механика, передок, 12 сек. До 100 км / год, 8,5 / 5,4 литра на 100 км
2.0, 110 литров. S., механика, передняя, 11,4 с до 100 км / ч, 8 / 4,8 л на 100 км

Поколение 2 (2003-2006)

1,6, 110 литров. С., Механика, передок, 12 сек. До 100 км / год, 9,5 / 5,8 л на 100 км
1,8, 129 литров. С., Механика, передок, 10,3 сек. До 100 км / ч, 9,4 / 5,8 л на 100 км
1,8, 129 литров. S., автоматическая, передняя, 11,6 с до 100 км / ч, 10,3 / 6,3 л на 100 км
2,0, 147 литров S., ручной, передний, от 9,4 секунды до 100 км / ч, 10,6 / 6,6 литров на 100 км
2,0, 147 л S., автомат, передний, 11,1 с до 100 км / ч, 12,8 / 7,2 л на 100 км
2,4, 163 л S., автоматическая, передняя, от 9,3 с до 100 км / ч, 13,5 / 7,2 л на 100 км

2.0, 116 литров. С., Механика, передок, 11,2 сек. До 100 км / ч, 7,5 / 4,9 л на 100 км
2,2, 148 литров. С., Механика, передок, 9,3 сек. До 100 км / год, 6,3 / 4,1 литра на 100 км
2,2, 150 литров. S., механика, передняя, 9,3 с до 100 км / ч, 7,6 / 4,9 л на 100 км
2,2, 175 литров. S., механика, передняя, 8,6 с до 100 км / ч, 6,4 / 4,3 л на 100 км

Рестайлинг 2 поколения (2006-2008)

1,8, 129 литров. С., Механика, передок, 10,3 сек. До 100 км / ч, 9,4 / 5,8 л на 100 км
1,8, 129 литров. S., автоматический, передний, от 10,3 секунды до 100 км / ч, 9,4 / 5,8 литра на 100 км
2,0, 147 литров S., ручной, передний, от 9,4 секунды до 100 км / ч, 10,6 / 6,6 литров на 100 км
2,0, 147 л S., автомат, передний, 11,1 с до 100 км / ч, 12,8 / 7,2 л на 100 км
1,8, 129 литров. С., Механика, передок, 10,3 сек. До 100 км / ч, 9,4 / 5,8 л на 100 км
2,4, 163 л S., автомат, передний, от 9,1 секунды до 100 км / ч, 13,5 / 7,2 л на 100 км

Поколение 3 (2009-2011)

1,6, 132 л с., Механическая, передняя, 10,4 сек. До 100 км / год, 8,3 / 5,4 литра на 100 км
1,8, 147 л S., вариатор спереди, от 10,4 с до 100 км / ч, 8,6 / 5,6 л на 100 км.
1,8, 147 л с., Механическая, передняя, от 9,4 с до 100 км / ч, 8,5 / 5,4 л на 100 км
2,0, 152 л S., вариатор, передний, 10 сек. До 100 км / год, 9,2 / 5,7 л на 100 км

Рестайлинг 3 поколения (2011-2015)

1,8, 147 л / с, вариатор / ручной, передний, 8,6 / 5,6 л / 100 км, 10,4 с. До 100 км / ч

Второй рестайлинг 3-го поколения (2015-настоящее время)

1,6, 132 л с., Механическая, передняя, 10,4 сек. До 100 км / год, 8 / 5,1 л на 100 км
1,8, 147 л с., Механическая, передняя, от 9,4 с до 100 км / ч, 8,1 / 4,9 л на 100 км
1,8, 147 литров S., вариатор спереди, от 10,4 секунды до 100 км / ч, 8,4 / 4,8 литра на 100 км
2,0, 152 л S., вариатор, передний, 10 сек. До 100 км / ч, 8,3 / 4,9 л на 100 км

1,6, 112 литров. S., механика, передняя, 11,4 с до 100 км / ч, 5,1 / 3,6 л на 100 км
2,0, 143 литра S., механическая коробка передач спереди, 9,5 с до 100 км / ч, 5,7 / 3,8 л на 100 км.

Видео: Где Находится Датчик Давления Топлива Toyota Avensis

Система управления двигателем представляет собой сложный электронный механизм, в состав которого входит датчик детонации. Неисправности датчика не мешают работе двигателя, но приводят к неприятным последствиям. Вот почему стоит изучить Признаки неисправности датчика детонации, сделать ремонт вовремя. Как это сделать, мы расскажем ниже.

Что такое датчик детонации и зачем он вам нужен?

Этот предмет встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется газ. Предназначен для инжекторных двигателей. Датчик расположен на блоке двигателя. Это важная часть системы управления, основной целью которой является контроль уровня детонации.

Отвечая на вопрос, за что отвечает датчик детонации, Следует отметить, что благодаря этому реализованы следующие характеристики автомобиля:

Экономия топлива.
Способность двигателя развивать максимальную мощность.

Датчик контролирует систему автозавода, регулирует ее правильную работу.

Каковы основные элементы датчика детонации?

Основными деталями этого механизма являются:

Виброплита.
Электрический элемент пьезо.
Сигнальный провод.
Плетение.

Где датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, расположение датчика может отличаться, но он всегда расположен на корпусе двигателя. Сама часть очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие электронной системы зажигания в автомобиле. Если это не так, то нет датчика. На старых моделях датчик детонации отсутствует. Также не устанавливайте его на карбюраторные системы двигателя.

Замена датчика на ВАЗ, видео:

Работа датчика

На приборной панели автомобиля есть значок. «Проверка». С английского это значит как проверка или контроль. Если он не активен, датчик детонации работает и работает как положено.

Если он активен, необходимо провести комплексную диагностику, так как датчик детонации не всегда является причиной. Самодиагностика может быть выполнена с использованием сканера ODBII.

Особенностью данного автосканера является диагностика не только двигателя, но и других компонентов автомобиля (коробка передач, абс, трансмиссия и т. Д.). Сканер довольно прост в эксплуатации и имеет русифицированное программное обеспечение, которое поможет выявить проблему. Ошибки указывают на проблему с датчиком детонации: P0325, P0326, P0327, P0328.

Следующим шагом является устранение ошибок с помощью Scan Tool Pro и проверка, загорается ли «Check» снова, и в этом случае детально проверьте проводку и контакты на датчике, исключая возможность поломки или окисления.

После этого вы должны начать проверку самого датчика с помощью мультиметра, как описано в следующем разделе.

Принцип действия датчика детонации заключен в пьезомеханизм. Внутри сенсора находится пластина с пьезоэффектом. Когда происходит детонация, на входе и выходе генерируется напряжение, и двигатель вибрирует. В противном случае это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком высок, датчик исправляет этот процесс.

Если по какой-либо причине датчик сломался, загорается значок на приборной панели. «Проверка». Это будет означать только одно: требуется срочный ремонт или замена элементов.

Если цепь датчика не повреждена, но имеется неисправность, значок «Проверка» не загорится. Поэтому иногда вы должны слушать свою машину.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации также может сломаться. При этом человек без особых знаний сможет заметить это только по индикатору горения. Он не заметит других явных признаков. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без признаков повреждения.

На этом этапе имейте в виду, что это устройство не является механическим, оно является частью электронной системы, и поэтому отказ считается электронным.

Неисправность датчика детонации может произойти по нескольким причинам, в частности:

Произошла поломка внутри датчика.
Короткое замыкание.
Сигнальный провод или защитная лента оборваны.
Повреждение блока управления двигателем.

Таким образом, легко определить разбивку. Чтобы это определить, необходимо провести тест.

Но те, кто не ищет легких путей, всегда смогут выполнить этот простой процесс самостоятельно. Сама проверка проводится по следующей схеме:

Сначала снимаем защиту в гараже. Работы следует проводить непосредственно с блоком двигателя.
Теперь мы устраняем обрыв сигнального провода и экранирующей ленты. Если он порван или наклонен, проверьте крепление штекера и гнезда датчика. Необходимо проверить целостность оплетки.
Если перерыв исключен, оценивается сам сокет. Его соединение может быть неисправно и требует замены.
Вы можете использовать вольтметр для обнаружения неисправностей в самом устройстве. В этом случае машина должна быть запущена и простаивать.
Вам также необходимо проверить состояние контактов устройства.

Вы можете проверить это немного по-другому. Для этого требуется мультиметр устройства. Это устройство очень распространено среди автомобилистов.

Тест датчика детонации с помощью мультиметра Это делается только после его снятия с двигателя. Проверяя это, они стучат по чему-то металлическому. Этот метод самый простой.

Установите диапазон до 200 мВ, подключите положительный и отрицательный провода к выходу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не путайте землю и выходной сигнал! Теперь вам нужно ударить его чем-нибудь металлическим, но не тяжелым. Датчик должен будет взорваться.

Вы можете проверить датчик с помощью другого устройства, называемого осциллографом. Это позволит вам лучше изучить сигнал.

Теперь вам не нужно слишком сильно прикасаться к сенсору. Устройство покажет детонацию.

Если датчик детонирует, он работает, и неисправность следует искать в другом месте. Но если сигнал датчика детонации низкий или сигнал отсутствует, это неисправность.

Проверка датчика детонации, видео:

Сбой датчика этого симптома

Вы можете обнаружить сбой датчика без панели приборов. Но это требует опыта и особого подхода к вашему автомобилю. Вы должны знать это очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно сказать, что устройство сломано, отсюда сразу будет понятно, на что влияет датчик детонации:

Если вы сами определите повреждение, это далеко не самодиагностика датчика, а также его замена своими руками. В принципе, это просто, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если это требует замены, вы должны приобрести новое устройство и установить его как можно скорее. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Это низкий и зависит от марки автомобиля и страны части.

Вы можете заменить охлажденный двигатель самостоятельно, отсоединив отрицательную клемму аккумулятора. Вам нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы можно было его снять. Дело в том, что это также зависит от модели автомобиля.

Также будет недорого заменить датчик. Неважно, если это сделано специалистом или самостоятельно.

Читайте также: