Когда чистить форсунки инжектора на рено логан

Обновлено: 29.04.2024

Как почистить форсунки инжектора

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение - это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной - вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» - жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ - добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй - только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом - ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр - изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Чем промыть форсунки инжектора в домашних условиях — видео, фото

Со временем как форсунки инжектора, так и дизеля перестают нормально работать из-за скопившейся грязи. В структуре топлива присутствуют мелкие примеси, попадающие в распылительный элемент. Они имеют небольшие размеры, из-за чего топливный фильтр не способен уловить мелкий мусор своими сотами. Из-за плохого их состояния увеличивается расход бензина, мотор перестает нормально набирать обороты. Для решения проблемы не нужно отправлять машину в сервисный центр. Есть ряд способов самостоятельной очистки.

Причины и признаки загрязнения форсунок

На фото грязные форсунки

Основная причина загрязнения форсунок – оседание тяжелых элементов автомобильного топлива, которое происходит сразу после остановки мотора. Температура на корпусе инжектора увеличивается из-за работы горячего двигателя.

Когда мотор останавливается, охлаждения за счет поступления топлива не происходит, поэтому излишки горючего оседают на поверхности инжектора. Легкие химические соединения сгорают, а тяжелые остаются и начинают накапливаться.

С течением времени отложений становится настолько много, что отверстие инжектора уменьшается, а это приводит к нестабильной работе форсунки, поскольку топлива через нее проходит уже намного меньше. Засорение форсунок ведет к перебоям в работе автомобильного двигателя.

Признаки засорения инжекторов:

затруднен запуск мотора;
мотор работает с перебоями в режиме холостого хода;
заметны значительные потери мощности и динамичности двигателя;
автомобиль потребляет больше горючего;
увеличивается токсичность выхлопных газов;
наблюдаются хлопки в выхлопной трубе.

Особенно загрязнение инжекторов заметно зимой, когда топливо становится более вязким, а запуск холодного двигателя затруднен.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Варианты промывки форсунок

На фото ультразвуковой стенд для очистки форсунок от грязи

Поскольку избежать загрязнения устройств впрыска топлива не удастся, промывать их придется, как только спидометр отмотает очередные 30 тыс. километров. Промывка выполняется на специальном стенде при помощи ультразвука либо с применением промывочных жидкостей.

На фото процесс чистки форсунок в ультразвуковой ванне

Поскольку особых навыков при промывке специальными жидкостями не требуется, именно второй способ очистки наиболее популярен среди автомобилистов. Единственное — необходимо наладить качественную подачу промывочной жидкости к форсункам, чтобы она не смогла попасть в топливный бак. В противном случае отложения в баке также растворятся при помощи активных компонентов жидкости, что приведет к засорению топливного насоса. В результате возможна даже замена засоренного топливного насоса.

Активные компоненты промывочных жидкостей безукоризненно растворяют отложения смолы с поверхностей форсунок, клапанов и стенок цилиндров автомобильного двигателя. Весь процесс не займет более получаса.

Видео о том как происходит чиста форсунок в ультразвуковой ванне:

Промывка демонтированных форсунок двигателя

Если нужно промыть форсунки, сняв их с двигателя, потребуется воспроизвести систему подачи топлива, добавив два баллона, наполненных жидкостью для очистки. Помимо этого, нужны будут еще:

небольшой кусок шланга сантиметров 15-20 длиной и два хомута, чтобы его закрепить;
нож или ножницы;
лампочка мощностью в 12 Вт;
обычная двухконтактная кнопка;
постоянный источник тока, который смог бы обеспечить напряжение в 12 Вт. В этом качестве его можно использовать телефонную зарядку.

Что нужно сделать для промывки:

Прежде всего, отсоединяем аккумуляторный провод, отвечающий за массу. Далее достаем сами форсунки, предварительно сняв воздушный фильтр, коллектор и иные детали, которые ограничивают доступ к распылителям.
Затем прикрепляем промываемую форсунку к баллончику с жидкостью для очистки при помощи шланга. Концы шланга зажимаем хомутами, а к выходу форсунки подставляем пустую емкость.
Красный провод от источника тока подсоединяем к кнопке, а другой конец провода к — контакту форсунки. Лампочка нужна для того, чтобы не повредить катушку распылителя.
Работоспособность собранной конструкции проверяем при помощи одновременного нажатия на кнопку. Лампа должна будет загореться. Кроме того, в распылителе должен быть слышен небольшой щелчок.
После проверки работы конструкции подаем промывочную жидкость путем нажатия на кнопку. Включаем поступление питания от источника тока.
Очистку производим до тех пор, пока, выходящая из форсунки струя не станет более мощной и однородной. Подобным способом промываем все распылители.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Промывка форсунок, не снимая их

Демонтировать распылители для промывки вовсе не обязательно — есть способ, который позволяет производить очистку непосредственно через работу двигателя. Подача топлива при этом отключается:

Для промывки потребуется пластиковая бутылка, в которую наливаем жидкость для очистки и бензин. Для двухлитровой бутылки потребуется 400 грамм промывочной жидкости и 200 грамм бензина.
На бутылочное горлышко надеваем шланг, второй конец которого подсоединяем к топливному насосу.
Далее запускаем двигатель, который приведет к сбросу давления в системе.
Теперь присоединяем шланг поступления к форсункам топлива непосредственно к собранной нами конструкции, а в шланг обратки вставляем небольшую заглушку. Подойдет и самый обыкновенный болт диаметров в 10 мм.
Если в собранной конструкции отсутствует течь – двигатель запускаем, и пусть он работает в течение пяти минут.
Потом отключаем мотор минут на пять, чтобы смоляные отложения размокли и снова запускаем двигатель, который должен работать по такой схеме минимум полчаса.
После промывки собранную конструкцию отсоединяем, а на ее место крепим заводскую. Рекомендуется сменить свечи зажигания и сбросить ошибки на блоке управления, если таковые возникнет. Читайте статью про замену свечей зажигания.

Чем промывать форсунки двигателя авто: жидкость для промывки

На фото моторное масло Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40, цена в районе 3000 руб. за 4 литра

Wynn’s и LAVR Professional или ML101 (Soft) для промывки форсунок

Как выбрать состав промывочной жидкости? Это уже зависит от степени загрязнения распылителей и года выпуска автомобиля.

наиболее популярным составом принято считать жидкость Liqui Moly, которую можно использовать для очистки распылителей авто любых производителей. Единственное — она не способна убрать нагар со стенок цилиндров и клапанов;
этим может заняться агрессивный Wynn’s. Из-за своего химически активного состава не применяется на машинах младше 2002 года выпуска. Перед его использованием рекомендуется ознакомиться с особенностями промывки для конкретного авто. Цена Wynn’s Injection System Purge в Украине 270 грн., в России 700-1000 руб.;
неплохой эффект наблюдается и при использовании ЛАВР (LAVR Professional). По составу он напоминает предыдущую жидкость для промывки форсунок двигателя, однако стоимость ЛАВРа порядка 550 рублей. Также существует LAVR ML101 (Soft), зеленого цвета, она более щадящая.

Промывка форсунок – необходимая операция, если стали заметны проблемы с двигателем и значительно возрос расход топлива. Она не отнимает много времени и денег при самостоятельной работе — потребуется лишь приобрести состав для промывки и нехитрое электрооборудование. Зато после промывки значительно возрастут мощностные характеристики двигателя, и снизится расход горючего.

Видео о том, как работает мотор после промывки форсунок:

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Промывка инжектора своими силами

Мытье инжектора
Как, чем и от чего мыть инжектор?
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество.
И еще одно. Для профилактики рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до замены (известны такие случаи).

Промывка форсунок своими силами (GROZ)
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.

В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.

6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ.
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.

Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:

4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.

4 нижних = коричневых кольца.

4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.

Промываем топливные форсунки: мытьем и катаньем

Топливные форсунки — это, по сути, электромагнитные клапаны, открывающие при подаче на них напряжения путь топливу во впускной трубопровод. При обесточивании запорная игла опускается под действием возвратной пружины и перекрывает канал в распылителе. Со временем на седле распылителя накапливаются отложения, из-за которых игла теряет подвижность. И в результате нарушается герметичность форсунок. Признаком такой неисправности является плохой пуск двигателя, даже прогретого: топливная смесь оказывается переобогащенной. Кроме того, загрязнение отверстий распылителя приводит к нарушению распыла и снижению общего количества подаваемого топлива. Из-за этого при резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель теряет мощность, начинает работать нестабильно.

Радикальное решение проблемы — замена форсунок. Но есть и более дешевая альтернатива — промыть. Тем, кто не боится залезать под капот, я расскажу, как это сделать своими силами. Хитрый инструмент и специальные навыки не потребуются. Работу лучше выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Операцию проводим на редакционном автомобиле Лада Гранта с восьмиклапанным двигателем и с пробегом 100 000 км. На таком пробеге форсунки у большинства машин уже нуждаются во «влажной уборке». Понадобится аэрозольный баллон со средством для очистки карбюратора (его цена около 500 рублей). Предстоит также собрать простейшую электрическую цепь из аккумулятора, кнопки от бытового звонка и проводов с наконечниками типа «мама» шириной 2,8 мм.

КАК ЕЩЕ ЧИСТЯТ ФОРСУНКИ

Промывка составом, заливаемым в топливный бак

Стоимость препарата — от 250 рублей

Инструкции к препаратам обещают, что чистыми после промывки станут не только форсунки и топливная система — уйдет нагар с клапанов и поверхностей камеры сгорания. Вопрос только один: а куда он уйдет? Очевидно, в систему выпуска отработавших газов. А там конструкторы разместили каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. Частицы нагара и продукты сгорания жидкости попадут на нежные керамические соты. А дальше — как повезет. Кусочки нагара, прилипшие к поверхности керамических сот, являются очагами перегрева — соты могут оплавиться. Продукты сгорания смеси бензина с жидкостью сильно повышают температуру отработавших газов, что также опасно для каталитического нейтрализатора.

Промывка топливной рампы и форсунок с помощью специальной установки на СТО

Стоимость услуги — от 2500 рублей

Аппаратура подает на вход топливной рампы сольвенты, убирающие смолистые отложения с форсунок и загрязнения с поверхностей клапанов и камеры сгорания. Концентрация чистящих компонентов гораздо выше, чем при заливке очистителя в топливный бак. Следовательно, количество веществ, попадающих в каталитический нейтрализатор отработавших газов, тоже значительно больше. Чем это чревато, описано выше.

Очистка форсунок ультразвуком

Стоимость услуги — от 4000 рублей

Форсунки в ванне с моющим раствором подвергаются воздействию ультразвука, освобождающего поверхности от загрязнений. Но прежде форсунки нужно демонтировать. Можно сделать это самостоятельно либо доверить все работы мастерам. Недостаток данного способа — вероятность полного выхода форсунки из строя.

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Заключение

Читайте также: