Мазда 3 чистка форсунок мазда
Обновлено: 06.05.2024
Mazda 3 Желтенький › Бортжурнал › Чистка топливных форсунок
Рано или поздно, наступает момент, когда ты понимаешь, что машина начала терять былую прыть, что стала более овощной. многие скажут что "ты адаптировался, свыкся"…я соглашусь, но также скажу что это еще следствие качества нашего бензина.
Поэтому вместе с помывкой машины и подкапотного было решено помыть и форсунки, тем более что в мазде снять форсунки — дело 2х минут.
итак, открываем капот и снимаем декоративную крышку, получив это:
вытаскиваем в подкапотном блоке предохранителей пред на 15А именуемый F Pump, т.е. бензонасос.после чего делаем 2-3 оборота стартером, чтобы снять давление в топливной магистрали.и слить остатки бензина.
берем ключ на 10(лучше трещотку с удлинителем и головкой на 10) и откручиваем 2 болта крепления рампы к ГБЦ, предварительно отсоединив питание форсунок:
беремся руками за рампу слева и справа и РАВНОМЕРНО, плавно покачивая, тянем ее на себя.внимательно смотрим на уплотнительные резинки на форсунках.Если слетела какая то быстро ее хватаем, чтоб не упала в двигатель и одеваем на форсунку.
вуаля!стоим и гордимся собой.самое "тяжелое" выполнено.
берем шлицевую отвертку и, отжимая фискаторы форсунок, вытаскиваем их, также покачивая влево-вправо БЕЗ резких движений, чтобы не порвать резинки уплотнительные.
вот и грязнули в руках:
берем очиститель карбюратора в аэрозольном балоне, берем 2 куска провода, 2 узкие клеммы "мама".провода обжимаем в клеммы и клеммы подсоединяем к форсункам.плюс и минус на форсунках обозначены.
Далее берем "Волгу" (если нет а/м "Волга" то берем любой другой) вытаскиваем с крыла повторитель, добираемся до контактов в разъеме и подключаем согласно распиновке форсунки.плюс на плюс, минус на минус.
далее включаем соответствующий указатель поворота, получив щелкающую форсунку, т.е. которая открывается и закрывается.
берем очиститель карба и одев трубочку, начинаем лить ей в душу, т.е. во входное отверстие.только предупреждаю, что пшикать надо аккуратно, т.к. сильная струя может пшикнуть обратно и попасть в глаза…
так, маленькими порциями вливаем в форсунку очиститель и смотрим как постепенно она начинает пшикать из каждой дырки.по мере прочищения, она начинает вместо струй, пшикать из 4х и равномерным факелом. как только факел стал равномерным и видно что напор сильный — можно прекращать процедуру.
с другими поступаем аналогично.
Смазываем колечки уплотнительные немножно моторным маслом или иным чем то маслянистым и вставляем обратно форсунки в рампу, ВНИМАТЕЛЬНО только не заминая колечки уплотнительные.сжимаем фиксаторы металлические.
Мажем маслом колечки на конце форсунок, протираем отвертстия в ГБЦ МОКРОЙ ветошью, чтобы не уронить песок внутрь, а он остался на тряпке. и аккуратно вставляем рампу на место, не прикладывая силу.
подсоединяем разъемы, шланг топливопровода, вставляем на место предохранитель и поворачиваем ключ зажигания, в положение ON, потом в OFF и снова в ON и дождавшись когда потухнут лампочки сигнализаторов, заводим.если будет глохнуть то немного подгазовываем, чтобы набралось давление в системе.
Вот и всё…а кто прочитал — молодец…
цена вопроса:
1. 2 банки очистителя карбюратора — 250руб
2. клеммы и куски провода — были.
Инструмент:
1.ключ на 10
2.шлиц отвертка
Затраты времени:
1-1,5 часа полностью со снятием, промывкой и сборкой.
эффект от промывки есть, не сказать что прям разительный, все же заправка на нормальных АЗС дала о себе знать, но так, чисто субъективно немного веселее стала разгоняться, не скажу что прям ацке, но чуток веселее?
Мазда 3 чистка форсунок мазда
На фотографиях ниже можно сравнить результат до и после промывки.
- в первую очередь проверяем долгосрочную коррекцию по топливу, фиксируем результата;
- затем снимается впускной коллектор;
- снимаются форсунки;
- далее форсунки промывкются в специальной жидкости;
- производится прочистка отверстий для форсунок в головке блока цилиндров;
- промытые форсунки устанавливаются на свои места;
- установка впускного коллектора;
- для достижения наилучшего результата, производится промывка форсунок на заведенном двигателе;
- и в заключении, повторно проверяем долгосрочную коррекцию по топливу;
- сравниваем результат до и после промывки
После процедуры промывки форсунок рекомендуем заменить свечи и масло в двигателе. Поэтому, как совет, если есть возможность совмещайте промывку и с плановым ТО. И еще один момент. Если у Вас стоят свежие свечи и менять их нет необходимости, то скажите об этом заранее. Тогда промывку можно будет сделать на других, подменных свечах.
Mazda 3 Маздюля › Logbook › Чистка форсунок своими руками 🤚 с заменой уплотнений и установка иридиевых свечей
Привет автолюбитель, привет автолюбительница и все этот мой пост читающие) 👋
Все безуспешно борюсь с расходом 13-14л по городу. Сук как же он меня бесит. по одной из версий он получается из-за поступления воздуха сверх рассчитанного бк значения, через сечки в системе впуска!
Проблемные места здесь давно известны, уплотнения дросселя, форсунок, датчиков, обратного клапана. В этот раз целью стали форсунки!
Для работ стоит запастись следующими запчастями и инструментом
1. Самопальным съёмником фитингов топливных реек. Для этого пригодилась (как и обещала кассирша в Магните) пластиковая карта.
Немного подпоавил, подрезал и вот что получилось
Забегая в перед, ключ оказался слишком тонким, подогнув в 2 раза сразу получил положительный результат.
2. Жидкость для чистки типливных системм WINNS 777₽
3. Кольцо уплотнительное нижнее MAZDA 857413257 285₽*4=1140₽
Заказал а Автодоке оригинальное, но пришло неоригинал! Вот у меня бомбит от этого! За 4 ср-ных резиновых колечка 1200! Рублей и привезли не оригинальные. даже пакетик маздовский!
4. Кольцо уплотнительное среднее SUBARU 16395AA020
Взял его по совету Aleksander19 оказывается они абсолютно идентичны оригинальным по форме и материалу, но отличаютсяпо цене)
108*4=432₽ против 612 за «якобы» теперь не уверен, оригинал.
6. Иридиевых свечи NGK IFR6T11
608*4=2432₽
7. Смазка диэлектрическая PERMATEX 09980
164₽
Говорят продлит и без того вечную жизнь иридиевой свечи)
8. Смазка резьбовая VMPAUTO 1920 50гр. 56₽
ГовоРят у мазды все прикипает, рашил промазать резьбы.
9. «Система подачи топлива под давлением»
Для неё нам понадобится баклажка, два соска, 4 хомутика и бензостойкий шланг.
Обошлось это все примерно в 500₽ (со шлагом перебрал, купил дорогой)
10. Отвертка, головка на 10 и 12, свечная головка и динамометрический ключ
И так начнём) первое что нужно сделать это вынуть предохранитель топливного насоса.
Самое главное это безопасность! Поэтому ставим перед капотом огнетушитель! Это важно.
Далее запускаем авто и ждём пока оно заглохнет само. затем умные люди посоветовали покрутить стартером, у меня подхватывала и глохла. попробовал раз 100, потом надоело, открутил крышку бензобака, опять по совету маздоводов. Забегая в перед, могу сказать, что бензин брызнул, но не сильно…
Далее разбираем под капотом)
Выкручиваем 3 винта держащих корпус воздушного фильтра. Ослабляем и скидываем хомуты к дроссельной заслонки. Отцепляем все трубочки. Вроде все) можно снять корпус. Получаем очень хороший просторный доступ к рампе, особенно к фитингу топливной рейки. Чтоб скинуть топливопровод, нужно (как оказалось) подсунуть с верху и снизу два плоских предмета толщиной 1-1,5 мм до щелчка, далее просто отводишь трубку в сторону.
далее закидываем трубку, затягиваем хомуты. лучше 2 поставить, ведь давление 4 бара.
Далее накачиваем баклажку до 4х бар и проверяем утечки. Если все хорошо, герметично, то запускаем двигатель и оставляем работать на холостых 15 минут.
У меня летело оч много конденсата.
Далее я скинул провода с катушек и покрутил стартером чтоб немного жижи разлетелось по цилиндрам. Ну и оставить мариноваться 15-20 минут. Подождал? Ну тогда можно запускать по новой. Теперь остатки жижи в баклажке, выжигаем несильными перегазовками и работой на повышенных оборотах не более 3тыщь)
Далее я скинул топливную рампу, она держится на двух болтах. Аккуратно пошатывая вверх все з вытащил ее из посадочных мест. В посадочных местах — срач! Очень аккуратно нужно его очистить, особенно места прилегания прокладок к коллектору.
Форсунки были как новые! Врятли так подействовала жижа, но был оч собой доволен))
Меняем колечки, нельзя смазывать моторным оливковым и прочими маслами высушит кольца к чертям)
Потом занимаемся свечами. Скидываем катушки, выкручиваем свечи. У новых свечей смазал резьбы и цоколь.
Далее собираем все в обратном порядке. Убеждаемся в герметичности. Запускаем мотор, если работает — то это победа)
Как результат меньше вибраций, более ничего не заметил. По расходу не могу сказать, покатаюсь — будет видно!
Ну вот И все дружище. врятли ты дочитал до сюда, если да, то я тебе очень благодарен, 🤚. А тебе с тебя лайк. Все как мы договаривались, тебе текст — ты мне лайк))
Чистка форсунок очистителем карбюратора
Что нужно иметь: ключ на 10 и на 12(кажется), баллончик для чистки карбюратора (я использовал за 50 рублей), батарейку крона 9 вольт (за 15рублей) и два проводка сантиметров по 30, изолента, ну и пару тряпок.
1. Итак заехал в гараж.
2. Отсоединил провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Открыл капот , открутил крышку бензобака (чтобы выровнять давление).
4. Снимаем держатель тросика "газа" держится на двух болтах . Снимаем штекера которые идут на форсунки их 4 штуки, Эти провода идут в коробе вдоль топливного коллектора, также снимем его просто потащив на себя (там клипсы) они не сломаются. так, что смело тяните вверх, короче сделаете так чтобы они не мешали (примените смекалку), там легко.
Перед нами топливный коллектор (это трубка из которой идут форсунки в двигатель)
А) справа идет шланг подачи топлива он на специальной защелке, нажимаем, он отщелкивается (прольется чуток бенза (подкладывайте тряпочку) отсоединили и постарались его поднять по выше, чтобы из него ничего не лилось.
Б) теперь отсоединяем шланг (шланг возврата топлива) который идет по верху с права налево держится он хомутом, снимаем хомут, стягиваем шланг, тоже чуток прольется, используйте тряпочку.
В) и слева есть такой небольшой шланг (вакуумный шланг) его тоже отсоединяем. Отсоединили все шланги, сделали так, чтобы ничего не мешало, двигаемся дальше.
5. Откручиваем топливный коллектор, держится на двух болтах.
6. Болты скручены, остается только снять коллектор с форсунками с двигателя (опять может литься бензин, в том случае если форсунка снимется не двигателя а с коллектора) мне кажется лучше делать не на сильно горячий двигатель) тянем в верх, вытаскивать следует аккуратно, у меня все форсунки остались в коллекторе.
7. Вытащили, положили на бумагу или ещё куда ни будь (предварительно слив бензин, просто наклонив в какую ни будь сторону).
8. Покачивая вытаскиваем форсунку из коллектора (бережно обращаемся с резиновыми уплотнителями).
9. Берем очиститель карбюратора, вставляем трубочку которая идет в комплекте, на другой конец чуток изоленты, так чтобы можно было воткнуть в форсунку.
10. К кроне приматываем два проводка на + и -.
11. Мы делали вдвоем, но можно и одному. Задача такая: вставить трубочку с изолентой в форсунку, подключить питание к форсунке и когда ток поступит в это время форсунка откроется надо нажать на колпачок очистителя карбюратора (подавать ток на форсунку следует насколько секунд, ну и естественно столько же и очистителя), сперва из форсунки будет литься струйка, через несколько повторных нажатий будет эффект распылителя.
Промыли каждую из четырех, собрали в обратной последовательности.
Вот такой результат должен быть
Я вот форсунки таким образом сам не разу не чистил до сегодняшнего дня, как видите, получилось. Вообще это самая простоя и надежная схема промывки форсунок, а так же нет последствий для катализатора.
Примечание: желательно купить пару резиновых уплотнителей на форсунки (не дорогие), может показаться, что сложно, но на самом деле очень легко, несколько болтиков, три шланга и минут 20-30 на самом деле легко. Бензина прольется в общей сложности громов 50.
P.S. Результат виден сразу, ровная работа двигателя, чуть поднялись обороты до 700-800 и небольшая прибавка в динамике, расход не измерял…
Автор: kkrs
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Чистим впускной коллектор и форсунки.
Чистим впускной коллектор и форсунки. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: BMV, LeskovIG
- Перейти на страницу:
Чистим впускной коллектор и форсунки. - HPIM3031-1.JPG (167.08 КБ) 20191 просмотр
P.S. Подготовил комплект для чистки форсунок, на днях буду вскрывать колектор, если будет фотик сделаю отчёт.
Вот это у Смита гуано в коллекторе. Такой эффект наблюдается, когда забит воздушный фильтр и между дроссельной заслонкой и воздушником возникает разряжение (фильтр плохо пропускает), что ведет к всасыванию через систему вентиляции картера паров масла. Представте как выглядит блок дроссельной заслонки.
И почему нельзя использоват герметик в впускном коллекторе, там ведь воздух (ну немного выхлопных газов), чем это повредит лямбде, которая стоит на выпускной системе? Ума не приложу какая связь?
Кстати. енти прокладки там же, . НО по фордовскому каталогу дешевле в 2 раза . Оригинал Ford 3523225, 2шт = 530руп. Заказал. 2 дня и пришло
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Infinity, Это ты комплекты смотриш
1 - для головок
2 - для блока
Прокладка там не одна, и она вполне обычная, не считая резинового уплотнителя для плотности соединения. При снятии коллектора рекомендуется поменять.
Всего там 4 прокладки. 2 верхних и 2 нижних. Цены разные. Верхние - в пределах 300р. за штуку, нижние - до 600р. за штуку. Ну это вы уже выяснили.
Повредит не сам герметик, а кремний, содержащиеся в составе многих силиконовых герметиков. А поскольку ставим мы всё это во впускной коллектор, то летит это по всему тракту. Вот небольшая выдержка из статьи Владимира Гуменюка "ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД"
На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными.
Подумай, стал бы ты использовать герметик после этого? Я лично воздержусь, тем более, что есть возможность сделать по-человечески - просто заменить прокладки.
Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Как почистить форсунки Мазда 3?
Современные автомобили становятся все более и более сложными, и в них есть детали, которые сложно отремонтировать или обслужить самостоятельно. В этой статье мы сосредоточимся на части, которая важна для правильного функционирования вашего автомобиля. Они могут включать частое техническое обслуживание, и мы выясним как почистить топливные форсунки Mazda 3? Для этого, во-первых, мы выясним, почему может потребоваться чистка форсунок вашего автомобиля, а во-вторых, Метод очистки инжектора Mazda 3 .
Зачем чистить форсунки Mazda 3?
Итак, начнем нашу статью с преимущество чистки инжектора на мазде 3 . Прежде чем показать, как чистить форсунки вашей Mazda 3, мы сначала довольно быстро объясним вам функцию и работу форсунок вашего автомобиля, а затем каковы симптомы, которые должны заставить вас задуматься об их чистке. Помните, что частая чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с добычей.
Функция и работа инжектора на Mazda 3
Форсунки вашей Mazda 3 имеют особо важную цель, очевидно, они будут выполнять функцию управление потоком топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым способствуют его сгоранию. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.
Признаки болезни грязного инжектора на Мазде 3
- Проблемы с запуском агрегата двигателя: Если ваш автомобиль не запускается, возможно, причиной этой проблемы является плохое распределение топлива.
- Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
- Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Mazda 3 может спровоцировать ненормальную работу агрегата двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
- Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.
Как почистить форсунки Mazda 3?
Теперь, когда мы обнаружили причины чистка топливной форсунки на Mazda 3 , мы покажем вам, как выполнить эту процедуру. Есть 3 основных возможных метода, сейчас мы представим их вам по очереди.
Очистка форсунок Mazda 3 специальной присадкой
Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки в Mazda 3. . Эта добавка обойдется вам всего в пятнадцать евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. Очевидно, что этот продукт будет иметь очень умеренную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь инструкции, чтобы использовать его аккуратно, но просто вылейте флакон в резервуар, чтобы провести процедуру, чтобы он был доступен каждому.
Очистите форсунки вашей Mazda 3 с помощью ультразвука
Более сложный и дорогой, но гораздо более мощный подход, вы можете позвонить специалисту. очистите форсунки вашей Mazda 3 с помощью ультразвука . Эту процедуру можно провести самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь аналогичной эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки специалисту, который будет оснащен более эффективным оборудованием, за эту услугу вам придется заплатить от 50 до 100 евро, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.
Очистите форсунки Mazda 3 с помощью системы очистки под давлением.
Этот метод почистить форсунки Mazda 3 , не самый эффективный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.
Если вы хотите больше руководств по Mazda 3, перейдите на наш Mazda 3 категория.
Mazda 3 ТО80-чистить ли форсунки?
пришло ТО80. замена свечей. и так далее.
Вопрос:Чистить ли форсунки? машинка ведёт себя нормально. для профилактики (может лучше будет)
Если да, то где это лучше сделать? (Шулявка,Борщаговка,Нивки,Святошино,Виноградарь)
Если все работает нормально - я бы не трогал. В сервисной книжке такой операции как "чистка форсунок" вообще не предусмотрено. Часто разговоры о необходимости чистки, это разводы наших сервисменов или результат плохого бензина. Я на 2-х машинах больше 100 тысяч наездил и не чистил - ни в расходе ни в динамике изменений не видел. Потом на 1-й почистил. Тоже никакого видимого эффекта.
Makovsky 27.07.2011 10:10 пишет:
пришло ТО80. замена свечей. и так далее.
Вопрос:Чистить ли форсунки? машинка ведёт себя нормально..
По опыту - не надо. Маздовские форсунки не так просто чистить, химия их и угробить может. У мну пробег 110 тыс., расход не менялся со дня покупки машины. Просто не стоит заправляться на совсем левых заправках )
а в чем сложность чистки маздовских форсунок ?
как их можно убить ?
чем они отличаются от тойотовских фордовских и т.д. .
для того чтобы определить это - смотриш или длительность впрыска или топливную поправку читалкой мозгов
если топливная в пределах +-2% все ок
если 5% скоро пора чистить
если >10% уже пора чистить .
это если все остальное по впрыску и двигателю исправно .
т.е. давление топлива расходомеры и протчая
К вопросу о непредусмотренности сервисной операции "чистка форсунок"
При грязных форсунках топливная коррекция ползёт в плюс (комп наливает больше бензина), поэтому расход повышается.
При коррекции +10% расход повышается на 10%.
Например, некая сферическая машина в вакууме жрёт 10л/100км при чистых форсунках.
При грязных форсунках она будет жрать на 10% больше, т.е. 11л/100км.
Разница = 11-10=1л/100 или в деньгах (грубо) 10грн/100км
Чистка форсунок стоит примерно 300грн, поэтому экономический эффект достигнется при 300грн/10грн/100км= 3тысячи км
При цене топлива в 12грн/л чистка форсунок отобьётся за 300грн/12грн/100км = 2500км
Лампа Check Engine загорается (на большинстве машин) когда топливная коррекция превышает 25%.
Другими словами, если ваша машина вместо положенных 10л жрёт 12.5л/100км, то лампа ещё не горит, но лишние 2.5л=30грн на каждые 100км владелец выбрасывает в воздух.
Ну и вдобавок, переобогащённой смесью он ускоряет подыхание катализатора
FORDMAX 04.05.2012 08:27 пишет:
а в чем сложность чистки маздовских форсунок ? как их можно убить ?
А были случаи на русском Мазда-клубе, когда после химии форсунки переставали работать вообще, что-то там разъедалось. Если интересно - могу уточнить.
Но, в любом случае, если у ТС расход в порядке, лезть во впрыск имхо не стоит
чистил на 160тысячах, мазда 6 2.0 GG 2005год.
никакой разницы, после замены свеч, а это каждые 50 тысяч, эффект заметней
там немного не так . просто если пропускной способности форсунок не хватает то усреждняя по лямбде мозги добавляют длительность впрыска и топливо , но в абсолютном выражении толпива расходуется не больше .
вопрос больше в "эластичности " двигаетля , провалах и т.д.
+ езда на бедноватой смеси не есть хорошо для поршневой и клапанов
Пфыр 04.05.2012 14:17 пишет:
+1
При грязных форсунках топливная коррекция ползёт в плюс (комп наливает больше бензина), поэтому расход повышается.
При коррекции +10% расход повышается на 10%.
Только на оборот, минусовая адаптация это богатая смесь и плюсовая адаптация это бедная смесь.
А ваша арифметика немного абсурдна. по вашей логике при адаптации +10 расход будет меньше что ли?
Адаптация должна стремиться к нулю. Тем самым поддерживая оптимальную смесь 14.7:1, и чек загорается у японцев обычно при 15% корекции.
А топик статеру посоветую при замене топливного фильтра, закрыть штуцера, постучать им об пол и вылить содержимое в чистую тару, обычно это жидкость черного цвета. И потом уже принять решение, чистить или не чистить.
Так же могу дать на поюзать блютузный ELM 327 , он в реальном времени показывает и долсроную и короткосрочную адаптации и показания расходомера воздуха.
Изменено Айртон Сенна (18:49 13/05/2012)
У меня хоть и не мазда, но поделюсь опытом.
Машина проехала 95 тысяч. Практически всё время на в-повер и пульсар. Решил заморочиться и почистить воздушную заслонку и форсунки.
По форсункам - мастер сказал, что были подзабиты. Мол факел распыла некрасивый. По заслонке - было некоторое количество(на мой взгляд достаточно существенное для того чтобы принять решение об очистке) легкосмываемой грязи.
Разницы в поведении машины и расходе не заметил.
1. Брендовые бензины, может что-то там и чистят, но не панацея. И уж в любом случае, если исключительно на этих бензинах форсунки подзабиваются, то говорить о том, что можно добиться очищающего эффекта, залив один бак такого бензина после многих паршивого - не стоит.
2. Воздушную заслонку можно реально почистить(сам видел грязь и сам видел как её отмыли). Форсунки тоже можно почистить. Но насколько влияли те загрязнения что у меня были и сколько можно было ещё ездить без ущерба для авто - вопрос наукой не исследованный.
Мазда 3 чистка форсунок мазда
Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!
Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!
Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.
Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса
В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.
Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.
Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.
Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:
Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.
Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.
Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:
Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)
Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!
Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:
Ну и конечно же процесс промывки:
Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.
Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.
Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!
Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).
Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.
Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.
Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.
Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)
Читайте также: