Мазда 3 замена колец форсунок

Обновлено: 17.05.2024

Колечки на форсунки

Всем привет! Нужно поменять уплотнители на форсунках.
родные дороговато выходят, с учетом того, что их 3 шт на одной форсунке.

получается около 280 руб на одну форсунку.

может кто в курсе про замены? От хендая например?

Всем привет! Нужно поменять уплотнители на форсунках.
родные дороговато выходят, с учетом того, что их 3 шт на одной форсунке.

получается около 280 руб на одну форсунку.

может кто в курсе про замены? От хендая например?

получается около 280 руб на одну форсунку.

может кто в курсе про замены? От хендая например?

нашел такие замены на том же экз.. и сравнение цен

Mazda 8574-13-252 от 98,77 р. -> Febest MZCP-002 от 75,02 р.
Mazda 8574-13-253 от 102 р. -> Febest MZCP-001 от 68 р.
Mazda 8574-13-257 от 112,26 р. -> FebestMZCP-003 от 97,15 р.

так что если есть время подождать почти месяц можно сэкономить) 239,77р. и 25 дней ожидания, стоит ли?)

нашел такие замены на том же экз.. и сравнение цен

Mazda 8574-13-252 от 98,77 р. -> Febest MZCP-002 от 75,02 р.
Mazda 8574-13-253 от 102 р. -> Febest MZCP-001 от 68 р.
Mazda 8574-13-257 от 112,26 р. -> FebestMZCP-003 от 97,15 р.

так что если есть время подождать почти месяц можно сэкономить) 239,77р. и 25 дней ожидания, стоит ли?)

нашел такие замены на том же экз.. и сравнение цен

Mazda 8574-13-252 от 98,77 р. -> Febest MZCP-002 от 75,02 р.
Mazda 8574-13-253 от 102 р. -> Febest MZCP-001 от 68 р.
Mazda 8574-13-257 от 112,26 р. -> FebestMZCP-003 от 97,15 р.

так что если есть время подождать почти месяц можно сэкономить) 239,77р. и 25 дней ожидания, стоит ли?)

Mazda 3 Маздюля › Logbook › Чистка форсунок своими руками 🤚 с заменой уплотнений и установка иридиевых свечей

Привет автолюбитель, привет автолюбительница и все этот мой пост читающие) 👋
Все безуспешно борюсь с расходом 13-14л по городу. Сук как же он меня бесит. по одной из версий он получается из-за поступления воздуха сверх рассчитанного бк значения, через сечки в системе впуска!
Проблемные места здесь давно известны, уплотнения дросселя, форсунок, датчиков, обратного клапана. В этот раз целью стали форсунки!

Для работ стоит запастись следующими запчастями и инструментом
1. Самопальным съёмником фитингов топливных реек. Для этого пригодилась (как и обещала кассирша в Магните) пластиковая карта.

Немного подпоавил, подрезал и вот что получилось

Забегая в перед, ключ оказался слишком тонким, подогнув в 2 раза сразу получил положительный результат.

2. Жидкость для чистки типливных системм WINNS 777₽

3. Кольцо уплотнительное нижнее MAZDA 857413257 285₽*4=1140₽
Заказал а Автодоке оригинальное, но пришло неоригинал! Вот у меня бомбит от этого! За 4 ср-ных резиновых колечка 1200! Рублей и привезли не оригинальные. даже пакетик маздовский!

4. Кольцо уплотнительное среднее SUBARU 16395AA020
Взял его по совету Aleksander19 оказывается они абсолютно идентичны оригинальным по форме и материалу, но отличаютсяпо цене)
108*4=432₽ против 612 за «якобы» теперь не уверен, оригинал.

6. Иридиевых свечи NGK IFR6T11
608*4=2432₽

7. Смазка диэлектрическая PERMATEX 09980
164₽
Говорят продлит и без того вечную жизнь иридиевой свечи)

8. Смазка резьбовая VMPAUTO 1920 50гр. 56₽
ГовоРят у мазды все прикипает, рашил промазать резьбы.

9. «Система подачи топлива под давлением»
Для неё нам понадобится баклажка, два соска, 4 хомутика и бензостойкий шланг.
Обошлось это все примерно в 500₽ (со шлагом перебрал, купил дорогой)

10. Отвертка, головка на 10 и 12, свечная головка и динамометрический ключ

И так начнём) первое что нужно сделать это вынуть предохранитель топливного насоса.

Самое главное это безопасность! Поэтому ставим перед капотом огнетушитель! Это важно.

Далее запускаем авто и ждём пока оно заглохнет само. затем умные люди посоветовали покрутить стартером, у меня подхватывала и глохла. попробовал раз 100, потом надоело, открутил крышку бензобака, опять по совету маздоводов. Забегая в перед, могу сказать, что бензин брызнул, но не сильно…
Далее разбираем под капотом)

Выкручиваем 3 винта держащих корпус воздушного фильтра. Ослабляем и скидываем хомуты к дроссельной заслонки. Отцепляем все трубочки. Вроде все) можно снять корпус. Получаем очень хороший просторный доступ к рампе, особенно к фитингу топливной рейки. Чтоб скинуть топливопровод, нужно (как оказалось) подсунуть с верху и снизу два плоских предмета толщиной 1-1,5 мм до щелчка, далее просто отводишь трубку в сторону.
далее закидываем трубку, затягиваем хомуты. лучше 2 поставить, ведь давление 4 бара.
Далее накачиваем баклажку до 4х бар и проверяем утечки. Если все хорошо, герметично, то запускаем двигатель и оставляем работать на холостых 15 минут.
У меня летело оч много конденсата.

Далее я скинул провода с катушек и покрутил стартером чтоб немного жижи разлетелось по цилиндрам. Ну и оставить мариноваться 15-20 минут. Подождал? Ну тогда можно запускать по новой. Теперь остатки жижи в баклажке, выжигаем несильными перегазовками и работой на повышенных оборотах не более 3тыщь)
Далее я скинул топливную рампу, она держится на двух болтах. Аккуратно пошатывая вверх все з вытащил ее из посадочных мест. В посадочных местах — срач! Очень аккуратно нужно его очистить, особенно места прилегания прокладок к коллектору.
Форсунки были как новые! Врятли так подействовала жижа, но был оч собой доволен))

Меняем колечки, нельзя смазывать моторным оливковым и прочими маслами высушит кольца к чертям)
Потом занимаемся свечами. Скидываем катушки, выкручиваем свечи. У новых свечей смазал резьбы и цоколь.
Далее собираем все в обратном порядке. Убеждаемся в герметичности. Запускаем мотор, если работает — то это победа)
Как результат меньше вибраций, более ничего не заметил. По расходу не могу сказать, покатаюсь — будет видно!
Ну вот И все дружище. врятли ты дочитал до сюда, если да, то я тебе очень благодарен, 🤚. А тебе с тебя лайк. Все как мы договаривались, тебе текст — ты мне лайк))

Замена колечек под форсунками - отчет

Замена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.

ВСЕ РЕШЕНО

начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.

Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша

Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Итак - первый шаг сделан
Заодно был приобретен шланг обратки (на всякий случай) и очиститель дла карбюратора (спрей)
Приехал домой и началось.
Итак - вот начало

Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
После снятия выяснилось:
1. два сальника подзамену (те, которые на входе магистралей к форсункам) - подтеки масла это мне подтвердили (уже заказано на exist - RF5C-13-R08)
2. прокладка крышки не в очень хорошем состоянии - под замену (уже заказано на exist- RF5C-10-235)
3. Форсунки на проверку и ультразвуковую чистку (уже договорился на следующую неделю)
4. во всевозможных канавках головки куча дерьма (нагар - 100% изза колец) - вычистил, заняло часа 1,5

Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)

Продолжение следует

Так выглядит наше подкапотное пространство

Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта

Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным

И снимаем утеплитель

Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной)

Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут

Стягиваем термоизоляцию

И снимаем ее

Далее отключаем разъемы от форсунок

И откручивая два болта

Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону

Вот так все начинает теперь выглядеть

Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так)

Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка

Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен)

И наконец снимаем крышку

Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок

И вытягиваем максимально эти гайки

Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным)

И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках

вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого

3 и 4-я поближе

три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца)

форсунки отдельно

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Замена форсунок на Мазда СХ7

Бензиновый двигатель 2.3 DISI Turbo автомобиля MAZDA CX-7 2007 г.в. начал подтраивать и перестал нормально набирать обороты. Подключив компьютерную диагностику к автомобилю, показало ошибку, что во втором цилиндре пропуски воспламенения топливной смеси.

Чтобы на 100% быть уверенными, что это проблема именно в форсунке, было принято решение изначально поменять форсунку второго цилиндра местами с другой форсункой. Ведь новая топливная форсунка стоит не очень и дешево. После перестановки форсунок местами ошибку начало показывать по другому цилиндру, куда установили предположительно неисправную. Ввод — необходима замена форсунки. Вследствие чего пришлось заново все разобрать и заменить неисправную форсунку на новую. Как все это сделать своими руками смотрите фотоотчет.

Выбираем топливную форсунку

Выбрать какую поставить топливную форсунку на Мазду CX-7 труда большого не составит, ведь предложений не так уж и много.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	L3K913250A	11648
Аналоги
ROERS PARTS	RPL3K913250A	6655
ZZVF	GRA05L31	7318

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 22 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Битка torx T45;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять форсунку в MAZDA CX-7

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.
Отключаем и снимаем интеркулер.
Отсоединяем все провода и шланги от впускного коллектора.
Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и отводим в сторону ГУР.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор.
Откручиваем и снимаем топливную рампу.
Меняем неисправные форсунки.
Собираем всё в обратном порядке.

Приступаем к замене топливной форсунки. Для ее снятия необходимо снять впускной коллектор.

Первым делом снимаем минусовую клемму АКБ. Откручиваем ключом на 10мм.

Вынимаем два пистона крепления верхней декоративной крышки двигателя.

И снимаем крышку потянув ее на себя.

Откручиваем хомут патрубка интеркулера сзади двигателя.

Откручиваем еще два хомута патрубков интеркулера спереди.

И еще отсоединяем одну шлангочку от вакуумного корректора.

Ключом на 13мм откручиваем две гайки крепления интеркулера спереди.

И еще одна гайка сзади, возле выпускного коллектора.

Вытаскиваем интеркулер из открученных патрубков и снимаем его с двигателя.

Отключаем электроразъемы указанные стрелками.

Возле направляющей трубки щупа откручиваем два болта крепления кронштейна жгута проводов. Используем ключ на 8мм и 10мм.

Вытаскиваем щуп масла и убираем его в сторону, чтобы не обломать его.

Снимаем переднее правое колесо. Используем колесный ключ или вороток с головкой на 21мм.

Вытаскиваем три пистона бокового подкрылка и снимаем его.

Ключом на 15мм прокручиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного механизма, ослабляя ремень.

Снимаем ремень с ГУРа, полностью ремень можно не вытягивать.

Ключом на 12мм выкручиваем два верхних болта гидроусилителя руля.

И один нижний болт, но его можно полностью не выкручивать, а лишь немного приоткрутить.

Прокручиваем на нижнем болту ГУР против часовой стрелки, освобождая доступ к болту крепления впускного коллектора.

Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления коллектора слева.

Тем же ключом откручиваем еще два болта по центру коллектора.

Справа коллектора снимаем вакуумный шланг. Для его снятия необходимо равномерно со всех сторон надавить вниз на красный фиксатор, а вакуумную трубку потянуть вверх.

Снимаем патрубки охлаждения с дроссельной заслонки.

Чтобы с них не вытекала охлаждающая жидкость можно шланги заглушить болтами.

Ключом на 10мм откручиваем еще два болта крепления коллектора.

И еще один болтик указанный стрелкой.

Снимаем патрубок дроссельной заслонки.

Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления дросселя.

Ключом на 22мм откручиваем металическую трубку ЕГР от коллектора.

Откручиваем еще один болт крепления коллектора ключом на 10мм.

Перед снятием коллектора необходимо сверху всё хорошо обдуть воздухом, чтобы во впуск не попала грязь.

Теперь залазим под машину и снизу откручиваем хомут и снимаем патрубок с коллектора.

Откручиваем ключом на 10мм направляющую щупа, снимаем вакуумную трубку.

И откручиваем последний болт крепления коллектора.

Теперь когда от коллектора все откручено мы его вытаскиваем и убираем в сторону, закрыв отверстия впуска от грязи.

Ключом на 10мм откручиваем болты крепления топливной рампы.

Тем же ключом откручиваем два болта крепления подачи топлива к рампе. И отсоединяем шлангу обртки топлива.

Снимаем топливную рампу и убираем в сторону закрыв тряпкой от грязи и пыли.

Отсоединяем разъем с форсунки и ключом torx T45 откручиваем болт крепления фиксирующей скобы форсунки.

Если форсунка сидит плотно, то ее можно снять с помощью ударной отвертки и молотка).

Снимаем нужные форсунки.

Сравниваем старые и новые топливные форсунки.

Очищаем от грязи посадочное место на ГБЦ.

Устанавливаем новые форсунки и собираем все в обратной последовательности.

При установке коллектора прокладку необходимо заменить или старую подмазать герметиком, а посадочные места на коллекторе и ГБЦ очистить и обезжирить.

Mazda 3 | Проверка и замена форсунок | Мазда 3

Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки.

Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы мазда 3 форсунки слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе. Работать лучше с помощником.

Форсунки двигателя

Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока мазда 3 форсунки одиноки, то можно обойтись без помощника.

В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.

Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, — размыкаем контакт, отпуская ногу — замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.

Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока можно снять АКБ с машиныили воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.

Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего мазда 3 форсунки, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а мазда 3 форсунки, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.

Запчасти Mazda Mazda3 в Краснодаре

Мазда 3 форсунки моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 — 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно мазда 3 форсунки разрез провода автомобильную лампочку на 20W.

Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой.

4.20.8 Проверка и замена форсунок

В общем, в процессе работы вы все поймете. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Место соплооткуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть мазда 3 форсунки мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.

Сбрасываем давление в топливопроводе. Отсоединяем от форсунок колодки жгута проводов см. Сжимаем фиксатор и отсоединяем от топливной рампы топливопровод. Если одна или несколько форсунок остались во впускном трубопроводе, необходимо заменить фиксаторы этих форсунок. Заменяйте мазда 3 форсунки уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы в сборе с форсунками.

Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если мазда 3 форсунки не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с мазда 3 форсунки.

Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами предварительно отсоединив провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи и подсоедините к контактам форсунки омметр.

Он должен показать сопротивление 11—15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию. Чистка мазда 3 форсунки. Чистил форсунки таким способом второй раз, первый опыт был на жигулях, только использовал зарядник от телефона, на этот раз через АКБ. Пару слов про чистку. Думаю, способ чистки через шланг или через шприц будет более правильный, чем просто пшикать в форсунку и подавать питание. Главное не забывать про технику безопасности, бахает все это не хило. Бывали подергивания на второй передаче, педаль газа менее отзывчивой.

После мазда 3 форсунки все рывки ушли, педаль газа стала более мягкой может и самовнушение, но машина поехала по резвее. Расход упал с 9.

Mazda 3 | Проверка и замена форсунок | Мазда 3

Форсунки двигателя

Запчасти Mazda Mazda3 в Краснодаре

4.20.8 Проверка и замена форсунок

Он должен показать сопротивление 11—15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Читайте также: