Настройка карбюратора ниссан микра к10

Обновлено: 24.04.2024

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 3)

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения

Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта - когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

afgan-nsk

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный - для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем - известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Настройка карбюратора ниссан микра к10

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Mihaz Просмотр профиля Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Реклама партнёров serchec Просмотр профиля Дмитрий Просмотр профиля

сначала фото дроселя. Дросель не мой, но сути это не меняет.Сразу скажу что у меня нет проблем ни с холостым ходом, ни с расходом топлива. Рекомендую все операции проводить на снятом дросселе(ради удобства).
Начнем с позиции 1 на картинке. Это клапан холостого хода(иначе клапан ААС). Его нужно снять открутив 2 болта. Имеет 5 контактов. Про сопротивление в разных книжках написано по разному, я мерил между крайними контактами-у меня сопротивление примерно 88 Ом. При повороте внутренней пластмассовой части сопротивление меняется. При установке клапана на место не забываем про резиновое колечко которое стоит внутри(его лучше сначала надеть на сам клапан, а потом вставлять всё это в дросельный узел). Также не забудьте почистить клапан от нагара который в нем набирается(я чистил жидкостью для очистки карбюраторов(продается в автомагазинах)).
Позиция номер 4. Это датчик положения дросельной заслонкой-только у меня он не совсем такой-у меня всего один разъем с тремя контактами, а не 2. Снимать его не нужно. Если померить на нем сопротивление между 2 и 3-им контактом(я именно их отметил на фото)-то оно МОЖЕТ составлять 0,3-0,6 кОм при закрытой заслонке, при полностью открытой заслонке-около 4 кОм. Если это так-значит он у вас работает. У меня в закрытом положении заслонки сопротивление 0,5кОм(именно так и ДОЛЖНО быть), в открытом - 3,75кОм(это нормально). Настраивать его будем потом, в самом конце.
Позиция номер 5-это своеобразный регулировочный болт дополнительного воздуха(когда он откручен воздух попадает не через дроссельную заслонку, а мимоходом)-нам этого не нужно, поэтому мы до упора закручиваем его по часовой стрелке.
Теперь смотрим на позиции 2 и 3. Этими регулировочными болтами (там болт под внутренний шестигранник и на него накручена гайка) мы и будем уменьшать количество подаваемого воздуха.
Смотрим на позицию 2. Нижняя желтая грязная планка должна быть поднята практически до упора вверх(до красных точек)- 1 мм должен между ними остаться. Для этого мы должны ослаблять гайку на позиции 3 и закручивать болт под шестигранник. Придется практически до конца закрутить этот болт). При этом сама заслонка в дросселе должа очень плотно лечь в своем колодце-если она там криво стоит-открутите 2 болта крепящих её и поправьте(смотрим на фото). Если заслонка легла плотно и позиция 2 практически плотно-можно ставить дросель на место. Поставили, не забыли 3 шланга к нему подсоединить. Всё подключили. Кстати, измерьте сразу сопротивление на каждой форсунке-в книжке написано что должно быть 10 Ом, у меня 11,2 на всех-будем считать что нормально.
Теперь приступим к настройке педали газа. Трос газа который идет к дроселю должен быть практически полностью натянут(чуть-чуть свободен). его отрегулировать вы сможете гайками (которые у клапанной крышки двигателя на самом тросе газа). Отрегулировали? теперь вот измеряем сопротивление на датчике 4 и немного вращая его выставляем сопротивление 0,5кОм(я умудрился поставить 0,502-точнее не смог:)). Болт 5 откручиваем примерно на пол оборот. Ну вот и все, заводим. Если вдруг оборотов маловато-обратно немного крутим болт 3-тем самым мы чуть приоткроем дроссельную заслонку. Прибавили оборотов?-опять проверьте сопротивление на датчике 4 и установите его на 0,5кОм/

Регулировка CO-CH карбюратора Nissan Micra

В карбюраторе горючее смешивается с воздухом. В дальнейшем эта смесь поступает в двигатель. В камере сгорания она воспламеняется и формирует давление, которое воздействует на клапаны моторного блока. Благодаря этой силе машина способна двигаться. Управляя ею, автомобилист сбрасывает и увеличивает скорость.

Карбюратор – это простой механизм, который не нуждается в особом уходе. Он несколько устарел, однако все еще активно применяется на автомобилях прошлых лет и других видах техники. В более современных моделях машин его заменила инжекторная система впрыска топлива.

Калькулятор расчёта регулировка co-ch карбюратора nissan micra

Типичные неисправности

Какие неполадки можно обнаружить в карбюраторе:

Протекает бензин. Желательно проверить уровень топливного давления. Если оно в порядке, пора заменить поплавковую камеру.
Загрязняются свечи зажигания. Это происходит из-за избыточной подачи горючего. Причина в том, что прогорел клапан. Другой вариант – поплавок нуждается в регулировке.
На холостом ходу мотор работает с перебоями.

Последняя проблема может крыться в проводе, идущем от педали акселератора. Чтобы это проверить, провод отключают от карбюратора. При запущенном двигателе необходимо пошевелить немного дроссель. Если обороты упали, то проблема явно в проводе. Если остались прежними, то пришла пора почистить карбюратор.

Особенности регулировки

Чтобы карбюратор работал корректно, его нужно время от времени настраивать. Как происходит регулировка:

Заведенный двигатель прогревается до 80°С. При этом дроссельная заслонка на карбюраторе остается в открытом состоянии.
Винт качества проворачивается до предела. Затем его положение возвращается на 2 или 2,5 оборота. Винт количества вворачивается на 2-1,5 витка.
Винт качества далее необходимо вращать так, чтобы мотор начал работать на самых высоких оборотах.
После этого можно провернуть упорный винт заслонки. Двигатель переводится на небольшие и стабильные обороты.
Необходимо проверить, насколько хорошо была проведена регулировка. Для этого заслонка несколько раз резко закрывается. Исправный двигатель должен работать стабильно.
Наличие перебоев требует вворачивания винта до отказа. После закручивания винта, нужно попробовать провести настройку работы двигателя на минимальных оборотах снова.

Преимущества DDCAR

Сервис DDCAR – московский центр ремонта и техобслуживания автомобилей. Мы восстановим состояние вашего автомобиля в кратчайший срок. Осуществляем регулировку карбюратора Nissan Micra, устраняем все виды поломок.

Настройка карбюратора ниссан микра к10

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Общая информация

Данная глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свое транспортное средство в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности.

График текущего обслуживания автомобиля приведен в Разделе График текущего обслуживания. Ниже вниманию предлагаются разделы, посвященные подробному изложению порядка выполнения каждой из процедур обслуживания в отдельности. В материал включены описания визуальных проверок, регулировок, процедур снятия и установки компонентов, а также различные полезные советы и рекомендации. Приведенная иллюстрация с изображением двигательного отсека, а также сопроводительные иллюстрации к тексту помогут разобраться с размещением на автомобиле подлежащих обслуживанию компонентов.

Компоненты двигательного отсека

Обслуживая автомобиль в соответствии с оговоренным графиком, и следуя приведенным ниже рекомендациям, Вы получите четкую программу действий, выполнение которой обеспечит долговременность и надежность службы его автомобиля. Помните, что данная программа составлена на комплексной основе и выполнение лишь отдельных ее пунктов с пренебрежением другими не приведет к желаемому результату.

Не забывайте также и о том, что при тяжелых условиях эксплуатации, как, например, при преимущественной эксплуатации автомобиля в городском цикле, частых перемещениях в горной местности, буксировке прицепа или движении в условиях повышенной запыленности техническое обслуживание следует проводить чаще.

В процессе обслуживания своего автомобиля Вы убедитесь, что многие процедуры могут, и должны, быть объединены в общие группы ввиду схожести своей природы или близости расположения узлов. Например, если автомобиль по какой-либо причине поднят над землей, следует воспользоваться случаем и заодно проверить состояние компонентов системы выпуска отработавших газов, подвески и рулевого управления. Также, взяв напрокат динамометрический ключ, проверьте усилие затягивания всего доступного резьбового крепежа. Производя ротацию колес, заодно оцените состояние тормозных механизмов и колесных подшипников.

Первым шагом при обслуживании транспортного средства всегда является самоподготовка исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с материалом настоящей главы, затем составьте список нуждающихся во внимании компонентов, приготовьте необходимый инструмент и набросайте краткий план предстоящих работ. В случае возникновения неподдающихся разрешению проблем обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.

Nissan

Погрузчики Nissan, Komatsu, ТСМ с двигателями K15, K21, K25:

Погрузчик не заводится на холодную (нет холодного пуска) или не держит обороты при прогреве:

- Неисправен регулятор воздушной заслонки

- Отказ термоэлемента – ремкомплект №16391

- Сбито заводское положение рычага управления воздушной и дроссельной заслонки

- Перелив топлива, мотор троит, черный дым на выхлопе

Провал при нажатии газа:

- Низкий уровень топлива

- Негерметичный клапан топливного насоса или диафрагмы

- Неправильная регулировка качества смеси.

Не держит холостой ход (нет холостых оборотов):

- Неисправен демпфер дросселя

- Засор, кальцинаты в поплавковой камере.

Двигатель погрузчика глохнет при прогреве или неустойчиво работает на холостых оборотах:

- Неправильная регулировка качества смеси

- Любая неисправность из пункта 3.

Высокий (повышенный) расход топлива:

- Завышен уровень топлива

- Неплотная посадки главного топливного жиклера

- Засор главного воздушного жиклера

- Неправильная регулировка качества смеси.

Неисправен гувернер (он же регулятор оборотов, ограничитель оборотов):

- Требуется ремонт или замена гувернера.

Для погрузчиков Nissan, Komatsu, ТСМ, Mitsubishi, Caterpillar, Hyster с двигателем H15, H20, H25, K15, K21, K25 тип карбюратора Nikki – оригинальный номер: 1601060K01, 1601055K01. Идентификационный код: 210030-06, 210030-05, 210030-40, 210030-43, 210030-42, 210030-44, 210030-41, 210030-18, 210030-23, 210030-33, 210030-26, 210030-07 характерны те же неисправности, что изложены выше. Но поскольку эти карбюраторы оснащены системой холодного пуска работающей под воздействием биметаллической пружины (H-серии), очень часто этот элемент является виновником проблемы холодного пуска погрузчика. При этом, даже если двигатель удалось завести при холодном двигателе, через некоторое время начинают падать обороты, из выхлопа черный дым, свечи в саже или мокрые. После этого двигатель уже не заводится.

Причины:

- Неисправен электроподогреватель биметалла

- Отсутствует управление воздушной заслонкой. Как правило, из-за некорректного вмешательства в систему управления холодного пуска – требуется регулировка или ремонт карбюратора.

Регулировка карбюратора погрузчика

Это заключительная регулировка на двигателе.

- Двигатель полностью прогрет.

- Если регулируется карбюратор на только что перебранном двигателе, после обкатки необходима дополнительная регулировка.

- Зазоры клапанов должны быть отрегулированы.

- Система зажигания должна быть исправна.

- Свечи зажигания заменены на соответствующие.

- Угол опережения зажигания установлен.

- Воздушный фильтр заменен.

- Топливные фильтры (до и после бензонасоса) заменены.

- Выпускная система герметична.

После выполнения вышеуказанных требований производится регулировка количества оборотов двигателя и состава смеси (качества).

Если ремонт карбюратора погрузчика был осуществлен корректно (по технологии), топливная система исправна, а регулировка оборотов и "СО" затруднена, то возможно причиной может быть неисправность электрооборудования или механическая неисправность двигателя. Очевидно, что карбюратор сам по себе не будет хорошо работать, если весь двигатель работает плохо. Бывает, на погрузчике Nissan, Komatsu, Mitsubishi, TCM двигатель K15, K21, K25 (H15, H20, H25) при неисправном трамблере горячий двигатель "лихорадит" не по детски - никакие регулировки не дадут эффекта.

Способы регулировки и настройки карбюратора скутера

Как отрегулировать карбюратор на скутере

Зная, как отрегулировать карбюратор на скутере, можно избавиться от многих проблем, сделать так, чтобы транспортное средство заводилось сразу, работало ровно и не подводило в жару или холодную погоду. Для этого карбюратор в зависимости от модели имеет либо только иглу, либо специальные регулировочные винты.

Настройка карбюратора на скутере, если регулировочные винты есть, происходит следующим образом: при вращении винта по часовой стрелке смесь обогащается, против часовой стрелки, соответственно, обедняется.

Проводить процедуру нужно в следующем порядке:

Настраивать нужно только на хорошо прогретом двигателе, поэтому нужно дать ему поработать минут 10-15, после этого можно заглушить.
Далее, регулировочный винт крутят до упора вправо.
После можно открутить его влево на 1,5 оборота. Это действие повторите еще раз.
Регулировка карбюратора на этом не заканчивается. Нужно повернуть винт на
1/3 оборота, но перед этим запустить двигатель. Подождите несколько минут и посмотрите, как работает силовой агрегат.
Если происходит повышение оборотов, винт крутят на ¼ , делать это надо против часовой стрелки. Ждите еще несколько минут, наблюдая, как работает двигатель.
Если обороты не падают, нужно повторить предыдущее действие. Каждый раз нужно давать поработать мотору не менее двух минут, наблюдая за его поведением.
В идеале мотор должен работать ровно уже после того, как вы открутите винт на 1,5 или 2 оборота. Однако если качество смеси плохое или и детали двигателя изношены, требуются дополнительные подстройки.
Если двигатель глохнет на холодную, то обороты нужно, наоборот, увеличить, также проверить качество смеси и изменить его, при этом стоит заметить, что регулировка карбюраторов происходит в принципе одинаково как на китайском скутере, так и на японском.

Учитывать нужно и мелочи, которые могут стоять на каких-то моделях скутера, а на каких-то отсутствовать. Например, перед тем как регулировать карбюратор, нужно проверить состояние топливного фильтра. Если он сильно загрязнен, рекомендуется его заменить, так как, даже если карбюратор будет новым и хорошо настроенным, забитый фильтр помешает прохождению смеси в правильной пропорции.

Вопрос, как отрегулировать карбюратор, если у вас популярный японский скутер Хонда Дио, довольно актуален. Вне зависимости от года выпуска и типа карбюратора ему подойдет описанная выше схема.

Регулировка холостого хода

Важную роль играет регулировка оборотов на холостом ходу. Когда двигатель хорошо прогреется, можно заняться данной процедурой. Для этого потребуется вращать регулировочный винт по часовой стрелке. Его местоположение зависит от того, какая модель скутера и карбюратора у вас. Если точное расположение вы не знаете, найдите инструкцию-описание к установленной модели, где будет написано, где расположен какой винт. Например, на Хонде оригинальный карбюратор имеет такой винт в центре, с левой стороны можно найти регулировку для качества смеси.

Регулировать несложно: нужно делать это на прогретом моторе при его работе. При закручивании винта обороты станут подниматься, при откручивании – снижаться. Когда работа двигателя станет ровной, нужно перестать вращать винт. Делать это нужно плавно, после каждого изменения положения дать двигателю немного поработать

Регулировка качества смеси

В зависимости от положения иглы в карбюраторе меняется и процентное соотношения бензина и кислорода: если очень много воздуха в смеси, это видно по свечам. Они станут черными, появится характерный нагар. Если воздуха, наоборот, мало, на свече появляется белый налет, видно, что электрод плавится. И это. и то не слишком хорошо для мотора в целом, не говоря уже о том, что придется часто менять свечи. Перед настройкой свечу надо выкрутить и изучить ее состояние, от которого уже можно отталкиваться, обогащая или обедняя смесь.

От того, какая по качеству смесь, зависит не только работа двигателя, но и его состояние. Например, при бедной смеси пропадает тяга, а при чрезмерно богатой в камере сгорания постепенно образуется нагар, который вредит мотору. Если карбюратор современный, у него есть специальный винт для регулировки качества смеси, поэтому разбирать его не требуется. Для того чтобы обогатить смесь, винт нужно вращать по часовой стрелке, для обеднения вращают его против часовой.

Регулировка происходит следующим образом:

Для начала двигатель нужно прогреть. На это требуется около 15 минут, после этого его можно заглушить.
После этого винт до конца закручивают по часовой стрелке.
Сделав это, поверните его против часовой стрелки на 1, 5 оборота.
Заводим скутер, смотрим, как он работает, винт нужно повернуть на 1/3 оборота, дать мотору немного поработать.
При повышении оборотов винт нужно открутить на 1/4 оборота.
Если не помогло, опять надо заглушить двигатель, повернуть винт на 1/4 оборота, завести и дать поработать. Повторяют процедуру, пока работа двигателя не станет ровной.

Если модель карбюратора старая или винта не хватает для того, чтобы отладить его работу, нужно добраться до иглы. Регулировка, карбюратора скутера в этом случае происходит так: на игле имеется специальное стопорное кольцо. При поднятии его вверх смесь будет обогащаться, при опускании вниз – обедняться. Обычно с завода стопорное кольцо находится посередине. Вытянув иглу пальцами или пинцетом, перемещаем кольцо и снова собираем карбюратор. После этого можно завести мотор и посмотреть, как он будет работать. При необходимости надо довести настройки до совершенства при помощи винтов для регулировки.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Важную роль играет уровень топлива в поплавковой камере. Эта часть находится внутри карбюратора, собственно в ней и происходит процесс смешивания бензина с воздухом. В ней, кроме свободного резервуара, расположен поплавок, жиклеры и игольчатый клапан. Именно от положения поплавка зависит то, когда клапан будет закрыт, соответственно, будет карбюратор переливать или нет. Если бензина слишком много, мотор начнет глохнуть, так как промокнет свеча, и искра не сможет поджечь смесь.

Причины, почему переливает карбюратор на скутере, обычно следующие:

В карбюратор попала грязь, мешающая клапану закрываться.
В камере много налета.
Язычок, на котором держится поплавок, неправильно согнут, и положение поплавка не дает закрыть клапан вовремя.

Первые две проблемы решаются путем очистки и карбюратора. Для этого нельзя использовать металлические предметы; можно вооружиться мягкой тряпкой. Особенно осторожно стоит обращаться с жиклерами. Внутри их можно прочистить при помощи тонкой медной проволоки, но делать это следует осторожно. Вторая проблема решается путем подгибания язычка. Он достаточно хрупкий, поэтому действовать можно ногтем или пинцетом, осторожно, чтобы не сломать. Проверить, правильно ли стоит поплавок, легко: он должен быть параллелен корпусу, а не наклоняться вверх или вниз. Тогда при поступлении топлива в камеру в нужном количестве поплавок будет подниматься, и клапан будет блокировать поступление в камеру лишнего топлива. Почему переливает карбюратор скутера более подробно смотрите здесь.

Как отрегулировать на скутере поплавок в поплавковой камеры?

Для этого нужно использовать жиклер: он находится на дне камеры. Винт нужно открутить, но таким образом, чтобы не дать бензину покинуть трубку. Обычно она находится ниже жиклера, если трубка прозрачная, проводить работы будет удобнее. Для того чтобы видеть уровень топлива, ее нужно поднять вертикально.

При нормальном уровне топлива бензин не доходит до бордюра крышки карбюратора, при большем уровне начинает переливать, прим меньшем скутер плохо едет, клюет носом. Для регулировки потребуется разобрать карбюратор, найти иглу внутри поплавковой камеры, на игле есть стопорное кольцо, его нужно переместить вниз.

Особенности настройки карбюратора 2 х тактного скутера

Карбюратор на скутере 2т немного отличается по конструкции и к мотору 4т не подходит. Вопрос, как настроить такое устройство, волнует всех обладателей двухтактников.

На большинстве китайских моделей ставится довольно простой карбюратор без лишних регулировок. Обогатитель здесь механический, хотя, если тюнинговать скутер или у вас японская модель, обогатитель может стоять и электрический. Для того чтобы пользоваться механическим вариантом, нужно сначала нажать курок на нем, а потом уже пытаться заводить технику.

Настройка карбюратора скутера 2т несложна, но требует некоторого терпения. Для того чтобы ее осуществить, потребуется карбюратор разобрать: вначале потребуется открутить верхнюю крышку. Игла в нем зафиксирована скобой, ее нужно вытащить. Качество смеси регулируется точно так же, как описано выше. Особенностью двухтактной системы является то, что игла влияет на качество смеси только в определенном положении. Если дроссельная заслонка поднята максимально, за топливную смесь будет отвечать только главный топливный жиклер. Иногда в нее вмешивается система холостого хода. В зависимости от того, какой карбюратор у вас установлен.

Для холодного пуска нужно пользоваться пусковым обогатителем, который нужно закрыть после того, как мотор прогреется; проще говоря, это подсос. В таких карбюраторах важную роль играет уровень топлива. Регулируется он тоже путем механического вмешательства в работу поплавковой камеры. Настраивается она тем же способом, что и в четырехтактной версии. По сути, от моделей для моторов на 4 тактном скутере карбюратор для 2т моторов отличается только жиклерами и некоторыми другими параметрами, но устроен похоже, поэтому и регулируется так же.

Особенности настройки карбюратора 4 х тактного скутера

Регулировка карбюратора скутера 4т вполне возможна своими руками и не должна вызывать никаких сложностей, главное – действовать согласно описанной выше инструкции. Не всегда отрегулировать, карбюратор на скутере 4т получается сразу. Придется запастись терпением: возможно, процедуру придется повторить несколько раз, пока вы не получите устраивающий вас результат. От того, как правильно настроить карбюратор в скутере 4т, зависит ровность работы двигателя, способность техники заводиться в холодную погоду и то, какой будет износ поршневой.

Скутеры 4т обычно оснащаются похожими моделями карбюраторов, поэтому схема регулировки карбюратора VLC, описанная выше, применима и к другим разновидностям устройств.

Простые рекомендации настройки карбюратора (видео)

В завершении о настройке и регулировке карбюратора на скутерах предлагаем посмотреть видео:

Как самостоятельно произвести регулировку карбюратора для скутера

Отзывы счастливых обладателей скутеров

Устройство и принцип работы

Применяемые на большинстве моделей скутеров карбюраторы - поплавкового типа. Они имеют смесительную камеру, в которой происходит смешивание бензина с воздухом. Образовавшаяся при этом топливная или горючая смесь поступает в двигатель, где и сгорает Правильное соотношение воздуха и топлива обеспечивают: жиклёры, дозирующая игла, золотник и механизм дроссельной заслонки. При определённых условиях им помогают, пусковой обогатитель смеси и ускорительный насос. От слаженной работы этих деталей и механизмов зависит работа устройства в целом. Если Вы стали замечать перебои в работе двигателя, снижение его мощности или тенденцию глохнуть на холостом ходу, необходимо в первую очередь проверить, как отрегулирован карбюратор на Вашем скутере. Процесс его настройки практически ничем не отличается от регулировки карбюратора мотоцикла или «Солекс» ВАЗа. Поэтому, отработав приемы регулировки на своем двухколесном друге, Вы без проблем справитесь с другими транспортными средствами.

Пошаговая инструкция

Снимите устройство и прочистите все его каналы и жиклёры, замените свечу зажигания;
Проверьте стопорное кольцо на дозирующей игле, установите его в средний паз;
Установите аппарат на место и прогрейте двигатель;
На корпусе карбюратора найдите винт качества рабочей смеси и винт холостого хода;
Винт качества смеси заверните до упора по часовой стрелке, а затем отверните назад на 1,25 – 1,5 оборота;
Заведите двигатель;
Винтом регулировки холостого хода регулируйте обороты двигателя. Если у вас есть тахометр, то необходимо добиться 1800 оборотов в минуту;
Теперь винтом качества смеси добиваемся максимальных оборотов и завинчиваем его на 0,25 – 0,5 оборота;
Винтом холостого хода уменьшаем обороты двигателя: по тахометру до 1800 оборотов, на слух – устойчивая работа двигателя.
Произведите проверку работы устройства. Для этого несколько раз поверните ручку управления дроссельной заслонкой: прибавляя и сбрасывая газ. Если двигатель работает устойчиво и не глохнет, то регулировка карбюратора произведена правильно, и Вы можете смело эксплуатировать его дальше. Если проблемы двигателя не устранены – проверяйте другие системы.

И в заключение: в какой-то мере ответить на вопрос "как отрегулирован карбюратор на скутере" может подсказать цвет изолятора свечи зажигания. Если цвет чёрный или тёмно-серый, то это значит, что аппарат не настроен. Если изолятор светло-коричневый – качество топливной смеси в норме.

Схемы электрооборудования Ниссан Микра К11 (1992-2002)

Описание автомобиля Nissan Micra K11, его история, технические характеристики, а также сборник схем электрооборудования.

История Nissan Micra K11 и характеристики

Данная модель машины была известна под названием Nissan March. Стартовало производство Ниссан Микра 2 в начале 1992 и вплоть до 2002 г. Такое долгое производство машины обусловлено тем, что она стала очень популярной уже через год своего существования — в 1993 году это был первый японский автомобиль, что выиграл конкурс «Автомобиль года». Кузов при производстве был 3-х или 5-дверный.

Nissan Micra K11 был снабжён силовыми агрегатами DOHC с 1,0 или 1,3 литра. Коробка передач уже в то время была автоматической, механической или стоял вариатор. Этот авто был переднеприводным, но исключение составлял 1,3 литровый двигатель с полным приводом (в максимальную комплектацию входила отделка салона из дерева и кожи).

В 1997 году Ниссан Микра К11 подвергся рестайлингу — убрали фальш-решетку радиатора, сменили задние стоп-сигналы, убрали острые углы на кузове. Новшеством послужило два новых кузова: универсал и кабриолет (он был в красном, белом или зелёном цвете). В комплектацию кабриолета входило дополнительное оборудование, которого не было в других кузовах.

Что самое интересное, — второе поколение Nissan Micra официально не поставлялось на Российский и Украинский рынки. Все машины были пригнаны автовладельцами самостоятельно из-за границы.

Технические характеристики Ниссан Микра К11

Отзыв на Nissan Micra k12 1.4 литра 88 л.с.

Автомобилем Nissan Micra k12, я владею ровно 10 лет. Машина была куплена в 2008 году из салона, езжу на ней и по сегодняшний день. Рейстайлинг конца 2007-го года, с конвейера машина сошла в сентябре 2008.

Технические Характеристики

Кузов Хэтчбек с 5 дверьми, терракотового цвета. Длина машины 3715мм, ширина 1660мм, высота 1540мм, колёсная база 2430мм, передняя колея 1470мм, задняя на 15мм уже, клиренс 135мм. Объем багажника от 371 литра до 584 литров. Колёсные диски размера 5Jx15 PCD 4/100 ET 45

Бензиновый двигатель HR14DE, система газораспределения DOHC, 4 цилиндра, 16 клапанов, 2 распредвала. Максимальны крутящий момент 128 Ньютон-метр при 3200 оборотов двигателя в минуту. Объём двигателя 1.4 литра, в которых умещается 88 лошадиных сил, на передний привод. Предпочтительный бензин АИ-95.

Автоматическая, 4-х ступенчатая, коробка переключения передач от японской фирмы Jatco, с режимом OverDrive и ограничением до 1-й и 2-й передачи.

Машина была куплена в максимальной комплектации Tekna (KSRCD). Такая комплектация включает в себя:

Датчики дождя и света, парктроник, электрорегулировка зеркал, имобилайзер,
CD-чейнджер на 6 дисков, 2-din магнитолу cy11c с aux входом, систему Bluetooth hand free, кнопки управления бортовым компьютером и магнитолой на руле,
подогрев передних сидений, электростеклоподъёмники передних дверей, кожаный руль,
продольно регулируемый задний диван (данная опция позволяет изменять размер багажника),
15-ти дюймовые легкосплавные диски, омыватель фар и противотуманные фары,
ABS, EBD, безключевой доступ и запуск двигателя, 4 подушки безопасности,
климат-кнтроль, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулировка сидений, датчик наружной температуры.

Расход топлива

Расход топлива в городе летом от 7-9 литров в зависимости от стиля вождения и загруженности дороги. При умеренном движении в потоке расход составляет 7.5 литров. В зимний период с учетом прогрева, средний расход 9-10 литров. При движении по трассе минимальный расход составляет 5.2 литра на 100 км при скорости 90км/ч, в летний период, зимой расход увеличивается до 6 литров на той же скорости.

Масло

В руководстве по эксплуатации рекомендуется менять масло в ДВС каждые 7 500 км, двигатель не требовательный к маслу, до 12 000 км без изменений работает на одном масле. Масло заливаю с вязкостью 5w30, фирмы Liqui moly, в двигатель уходит примерно 3,5 литра, в 10 летнем возрасте «жора» масла от машины не наблюдается. Масло в коробке рекомендуется проверить после 60 000 пробега, а после 90 000 заменить не зависимо от состояния. При пробеге 66 000км, состояние масла в коробке удовлетворительное.

Стоимость ТО

Так как на машине ездим мало, ТО проводим раз в 15 000км, перечень работ и цен таков:

Дважды замена масла и фильтра: $80
Замена воздушного фильтра: $7
Замена топливного фильтра раз в 30 000км, поэтому возьму половину стоимости: $8
Замена салонного фильтра: $9
Тормозная жидкость раз в 30 000км, так же возьмём половину стоимости: GM DOT4 $16
Масло в дефиринциале тоже 30 000 км: $10
Тормозные колодки и диски раз в 30 000 км: $23
Проверка болтов, подшипников, смазка деталей: $20

Итого: $173 на 15 000км.

Поломки за 10 лет

В первые 6 лет среди поломок были либо сгоревшая лампочка в фаре, либо засорившаяся форсунка стеклоочистителя. Единственное что мешало беспрепятственно ездить на машине это периодически заканчивающий бензин, в остальном машина всегда была в состоянии сел и поехал. А вот на 7-й год машина начала уставать.

Первым вышел из строя аккумулятор. Ну и дальше пошли проблемы по электронике. Через 2 года, перестала работать внештатная сигнализация, машина стала на блокировку и не снималась с неё, как итог её просто решено было отключить.

В какой-то момент при торможении начали плавать обороты, пищать парктроник, и включаться поворотник, причина оказалась в том, что отошел минус на стопе. Как это все связано я не знаю, но как только провод поставили на место всё нормализовалось. За 10 лет дважды сгорала лампочка именно в левой передней фаре. Правая стоит родная.

В том 2016 году, появилась проблема с пуском двигателя, при температуре ниже -10, во время первого запуска ДВС обороты подскакивают до 2000, после падают до 500-600, машина начинает глохнуть, но подхватывает обороты до 1500 и двигатель начинает работать. Проблема оказалась в датчике холостого хода.

На 10-м году владения машиной выскочила ошибка, диагностика показала P1611 – проблемы с иммобилайзером. После замены батарейки в чип ключе всё прошло, но это был не конец. Спустя полгода машина просто перестала заводится, ощущение было что нет бензина. Но бензин был, примерно 15 литров. Спустя 2 дня машина завелась, проехала около 20км и снова после остановки двигателя не завелась. Диагностика через ELM 327 показала уже знакомую p1611. Как выяснилось с форума это одна из ошибок NATS- ниссановской противоугонной системы. Причина была в окислившемся реле CAN-шины. Которое инженеры из страны восходящего солнца решили разместить в пороге водительской двери. За 9 лет там накопилась влага с обуви и реле пришло в негодность. Не получая информации о подлинности ключа, оно выключало бензонасос. Поэтому в ДВС не поступал бензин.

После устранения неисправности пропал ближний свет фар, и попутно вылезло 5 ошибок:

Ошибка дросселя
Ошибка сети 1
Ошибка сети 2
Ошибка NATS
Ошибка Топливной системы

По результатам диагностики выяснили что проблемы в блоке управления. Который инженеры решили разместить под левой фарой, что было сделано только для трудности самостоятельного ремонта, т.к. свободного пространства в моторном отсеке достаточно для размещения ещё минимум 5 таких блоков.

3 раза был ремонт подвески, шаровые, рычаги, пыльники. Но это скорее заслуга не компании Ниссан, а наших дорог.

Не считая электроники, машина работает плавно и чётко. Недавно растянулась цепь, ну раз в 10 лет я думаю это допустимо. Что касательно работы коробки и двигателя всё как в аптеке.

За 10 лет начал местами рассыпаться пластик, то что должно быть эластичным при внешнем воздействии просто отламывается. Как например крючок подпорки капота.

Резина

За 66 000 пробега было 2 комплекта летней и 2 комплекта зимней резины. Летняя резина Dunlop 175/65/R15 отходила порядка 25 000км после чего была заменена на Kama 175/65/R15 которая уже прошла около 15 000 и чувствует себя хорошо. Зимой использовалась сначала Matador 185/60/R15 прошла около 15 000 км и начала трескаться от возраста. Эта резина великовата, при повороте руля до упора, цепляет арки, но так как электроусилитель руля не любит поворотов до упора ей на замену была взята SAVA того же размера. На Саве откатал уже около 4000 км. Общий пробег резины и автомобиля не сходится потому что точно не замерял сколько какая резина прошла.

Поведение на дороге

Обе летние резины держат дорогу хорошо, сама машина на скорости до 110 км/ч дорогу держит очень уверено. На более высокой скорости машина уже не справляется в силу своей массы и колесной базы, если машину загрузить, то до 140 км/ч будет держать дорогу по трассе хорошо. Зимой дела хуже, на скорости свыше 60 км/ч, есть скольжение задней оси на льду или укатанном снегу.

Тормозит машина равномерно, тормозной путь не замерял, но остановится всегда успевал в любой ситуации, без применения ручного тормоза. С системой Break Assist экстренное торможения отрабатывает хорошо.

Машина входит в повороты от 110 градусов достаточно уверено на скорости до 70км/ч. На скорости свыше идёт сильное отклонение на внешнюю сторону. В силу небольших габаритов машина маневренная, с учётом динамики хорошо чувствует себя в потоке.

Поведение на льду на 80% зависит от резины, при хорошей липучке едет как по рельсам, лужи до 8см глубиной проходит также, как и асфальт.

На скорости больше 100 км/ч машина в силу своей массы и габаритов сильно толкается от бокового ветра или встречных машин на трассе. В городе где нет таких скоростей встречного потока и большой открытой местности, до 120км/ч движется уверенно и плавно, руль очень информативный и «острый». Дополнительные опции отключают электроусилитель на высокой скорости, что делает руль жестче.

Преимущества

К преимуществам машины могу отнести её габариты. Компактная машина легко находит парковочное место, также легко проезжает там, где многие разворачиваются, и разворачивается там, где большинство машин сдают задом. Для маленькой женской машины обладает хорошей динамикой и управляемостью, удобные сиденья не нагружают водителя в поездках до 400км. Не смотря на женственный вид и небольшие габариты на самом деле является очень вместительной.

Всё это и еще трёх взрослых пассажиров Микра провезла 700км, тогда она и разогналась до 160км/ч. C учётом складывающихся спинок задних сидений в машине также можно перевозит объекты средних габаритов, такие как газовая печка, стиральная машинка или даже небольшой стол. Мой рост 185 см, вес 82 кг, на любом месте в машине я чувствую себя комфортно. Ещё один плюс – уникальный дизайн, машины даже похожей на микру нет, за исключением Nissan Note который является по сути той же Микрой но немного изменённой. На обе машины ставится одинаковые двигатели, трансмиссия, подвеска и очень похожие комплектации.

Хорошее лакокрасочное покрытие, 2 года назад с крыши, кирпичного, девятиэтажного дома обвалился кусок стены, часть кирпичей упали на машину, в общей сложности было насчитано около 15 сколов и повреждений и только один осколок кирпича пробил все слои краски и дошел до металла. Сила удара кирпичами по машине была такой что с потолка машины отцепилось зеркало заднего вида и задний стоп-сигнал.

Возможность свапа с двигателем HR16DE 1.6 литра на 110 лошадиных сил. С таким ДВС разгон Микры составит 10.4 секунды что уже будет достаточно приличным показателем не только для компактной городской машины.

Недостатки

Слабая электроника. Это, пожалуй, то на чём сэкономили в Ниссан. Периодически из строя выходит то лампочка, то реле CAN-шины. Второй недостаток – это крайне не логичная, расстановка компонентов в автомобиле. КАН-шина в водительском пороге, где то и дело будет скапливаться влага с обуви, блок управления под фарой. В блоке управления находится 20 предохранителей, но что бы попасть в блок нужно снять фару, чтобы открутить фару нужно снять бампер и крыло, а что бы достать фару нужно снять аккумулятор и только тогда можно залезть в блок управления. Многовато операций для замены всего одного предохранителя, как по мне.

При влажной погоде, машина очень сильно потеет, после дождя или пока он ещё идёт невозможно ехать без обдува лобового стекла, так как оно запотевает буквально за пару минут, тоже самое касается и времени, когда тает снег.

Ещё один весомый недостаток – отсутствие даже в максимальной комплектации полноразмерного запасного колеса. Докатка скорее выполняет роль чехла для тормозного барабана. В поворотах может и вовсе отрываться от дороги.

Последний недостаток для меня – это клиренс, 135мм очень мало, машина часто цепляется днищем об камни, корни или неровности дороги. Поскольку машина низкая приходится ставить защиту двигателя, которая съедает ещё около 10мм просвета.

Безопасность

По итогам испытаний E-NCAP Микра набрала 4 звезды, с чем я в целом согласен. Машина оснащена 4 подушками безопасности, удобной посадкой и хорошо выходит из заносов и держится на дороге. Жесткий кузов и большое подкапотное пространство дадут хорошую амортизацию при лобовом ударе.

Итоги

Плюсы:

Маленькие габариты
Вместительность
Динамика
Комфорт
Уникальный дизайн
Надёжность
Хорошо держит дорогу
Шумоизоляция
Качественная сборка
Хорошее лакокрасочное покрытие
Наличие OBD II разъёма
Удобные сидения и посадка
Маленький радиус разворота
Манёвренность
Штатная аудиосистема

Минусы:

Нелогичная расстановка элементов в моторном отсеке
Ненадёжная электроника, а скорее проводка
Докатка вместо полноразмерной запаски
Клиренс
Потеющие стёкла

В 2018 году я бы если и купил другую машину, то только классом выше. За 10 лет автопром значительно продвинулся вперёд, и современные автомобили оснащены множеством опций помощи водителю, а также, электронных примочек повышающих комфорт. Только стремительное развитие автопрома могло бы побудить меня купить более современное авто вместо Микры к12.

Отзыв написал: Оксентий Роман, фото авторские.

1 Kомментарий

Скажите, а датчик температуры двигателя у вас есть.И на панели приборов при заводке горит ли синий значек термометра. Спасибо.

Читайте также: