Не едет на бензине газель

Обновлено: 27.04.2024

Мотор Мастер Клуб

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?

HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.

на газу едет на бензине нет

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Двигатель 4216 не развивает обороты

Нестабильная работа двигателя заставляет нас хотеть выяснить, почему двигатель не набирает обороты или не развивает достаточную тягу, и что вызывает сбой. Представьте, что вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» это делать, а обороты не падают.растут.

Или двигатель разгоняется до определенного момента, а потом что-то его сдерживает и мощность не развивается. Задача диагностики этого явления довольно сложная, она может быть вызвана множеством факторов.

Одной из распространенных причин, по которой двигатель не может набрать скорость и развить достаточную мощность, является неисправность топливной системы. Во всех типах двигателей, независимо от типа топлива, в первую очередь необходимо проверить работоспособность топливной системы, а в частности техническое состояние топливного насоса.

Это неисправный бензонасос, который заставляет двигатель «голодать», отсюда и его очень медленная работа. Что касается дизельных двигателей, то здесь в первую очередь необходимо проверить форсунки и поршневую пару топливного насоса, неисправность которого приводит к тому, что двигатель теряет мощность и часто отказывается запускаться.

Проблемы с электрической частью

Причины, по которым двигатель не может разгоняться, также могут быть связаны с различными неисправностями.Также следует проверить фильтры топливной системы, так как грязные и забитые картриджи фильтров не позволяют двигателю развивать свою мощность. Также стоит проверить фильтры топливной системы, потому что из-за грязных и забитых фильтрующих картриджей мощность двигателя не используется.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий В двигателях с форсунками необходимо выяснить, как выставлены маркеры ГРМ, так как от этого зависит момент зажигания и впрыска топливной смеси. Также необходимо проверить натяжение ремня ГРМ и правильность его установки, потому что неправильное его размещение и соосность зубцов также могут повлиять на выработку мощности двигателя автомобиля.

Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Теперь внимательно проверьте техническое состояние барабана и высоковольтных кабелей. Затем обязательно измерьте провода, чтобы убедиться, что какой-либо из них имеет слишком большое сопротивление или нет ли в них трещин.

Блок балластной тяги может выйти из строя и также может быть причиной этой проблемы. Чтобы найти его, приподнимите капот, и вы легко увидите ребристый блок под лобовым стеклом. Это балластное сопротивление.

Почему мотор не крутится? Список причин и приоритетов действий

Другие причины Другая причина, по которой двигатель не развивает мощность, заключается в том, что воздух всасывается в цилиндры, следуя за датчиком воздушного потока DMRV. Дело в том, что ДМРВ предоставляет информацию компьютеру машины о том, сколько воздуха попало в цилиндры, который в свою очередь рассчитывает состав топливной смеси. Хотя дополнительный воздух дает недостоверную информацию, топливная смесь оказывается бедной, что снижает тягу двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забитого воздушного фильтра, который следует менять каждые полгода. Дело в том, что из-за загрязнения фильтра подача воздушной массы усложняется, и в результате двигатель практически не увеличивает обороты и развивает мощность.

Также стоит обратить внимание на цвет выхлопных газов: если они черные, обратный клапан может быть поврежден.

Одной из возможных причин выхода из строя двигателя и неспособности развивать необходимую мощность может быть банальный выход из строя автомобильного компьютера. В этом случае попробуйте открутить форсунки, при этом будет видно большое количество газа, выходящего из форсунки. В этом случае такую неисправность можно устранить только заменой бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Если происходит резкое увеличение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, проблема заключается в засорении. В этом случае его необходимо заменить.

Помимо неисправностей двигателя ЮМЗ-4216, в процессе эксплуатации также возникают сбои в работе систем управления двигателем. Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216. При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, которыми управляет агрегат.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем ЮМЗ-4216 предусмотрен специальный 16-контактный штекерный разъем. При обнаружении неисправности систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на приборной панели автомобиля с изображением контура двигателя) и в его памяти сохраняется код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216. двигатель как можно скорее.

В связи с тем, что системы управления МИКАС и АВТРОН постоянно совершенствуются, количество диагностируемых неисправностей будет увеличиваться. Также возможно внесение изменений в маркировку самих кодов. При определении неисправностей системы управления двигателем УМЗ-4216 на конкретном автомобиле обращайтесь к прилагаемой к нему «Руководстве по эксплуатации», в котором содержатся все необходимые изменения.

В то же время существует ряд распространенных неисправностей двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива, которые могут быть обнаружены независимо от используемой системы управления двигателем МИКАС или АВТРОН.

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

Почему при езде дергает автомобиль. Машина дергается на газу

Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом. А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров. Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

Газель бизнес дергается при разгоне

Журнал «Рейс» совместно с «Группой ГАЗ» продолжает проект, цель которого — оценка качества и ресурса двигателя УМЗ-4216

Очередная встреча с испытуемыми «ГАЗелями», оснащенными УМЗ-4216, показала: все, что сделано не поставщиками, а на заводе в Ульяновске, более или менее работает исправно на протяжении уже почти 100 тысяч километров. Исключением были разве что выпускные коллекторы, но заводчане поменяли материал изготовления и отрапортовали о победе над массовой неисправностью. Однако приобрести коллектор нового образца в розницу оказывается не так-то просто. Перевозчик, эксплуатирующий «ГАЗели» с ульяновскими моторами, уже махнул рукой на эту проблему. Отчего наши подопытные «ГАЗели» с УМЗ-4216 можно безошибочно определить в потоке машин по характерному реву вырывающихся из трещин в коллекторе выхлопных газов. Однако повышенные децибелы — еще не самое страшное. Стоит водителю завести двигатель и включить печку, и внутрь кабины, как пылесосом, засасывает отравляющие выхлопные газы, от которых нет спасенья. Ведь не будешь ездить зимой с открытым окном. На скорости дыму в кабине становится немного меньше — встречный поток сбивает струю газов из неисправного коллектора, перенаправляя ее под днище.
— Только недавно мы совершили вояж по сервисным станциям в поисках причины неустойчивой работы двигателя. Виновником был неисправный электронный блок управления, который к тому же наотрез отказывался коммутироваться с диагностическим оборудованием. И вот вновь, теперь уже на другой «ГАЗели», электронный блок управления приказал долго жить — нам пришлось раскошелиться еще на 6500 рублей. Помимо ЭБУ, то на одной, то на другой машине перестают работать датчики температуры, давления масла.

Прогресс в наши дни не стоит на месте — электроника распространилась повсеместно, в том числе и автомобили получили электронные мозги, управляющие почти всеми системами. Однако чем сложнее оборудование, тем сложнее поиск неисправностей. Вот и в нашем случае водители теряются в догадках — отчего ни с того, ни с сего двигатели УМЗ-4216 теряют мощность,и машина начинает дергаться. Появившаяся ниоткуда проблема также неожиданно исчезает, оставляя лишь неприятный осадок в душе и чувство тревоги за следующий рейс.

Да, информация о дергании автомобилей до нас доходила. Мы выяснили, что сильная вибрация возникает только при трогании на малых оборотах. Водители подозревали неисправное сцепление, но в таких случаях мы сразу же проверяли геометрию дисков и каких-либо отклонений не выявляли. Решение проблемы здесь одно — работать педалью газа, повышая обороты двигателя до 1200–1500. К сожалению или к счастью, мы не занимаемся установкой блоков управления двигателями — это епархия автомобилистов с горьковского завода. Разработку программного обеспечения мы проводили совместно, но устанавливают их непосредственно на «ГАЗе». Бывает, что на конвейере путают блоки и вместо ЭБУ для УМЗ-4216 устанавливают контроллер от заволжского двигателя. А они, естественно, отличаются программным обеспечением. Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала установку электромуфты — вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе. Электромуфта включение вентилятора охлаждения двигателя — это целиком инициатива «ГАЗа». Устанавливать электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» изначально не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор. Ведь «ГАЗель», в исполнении микроавтобус, оборудована дополнительными отопителями и светильниками. Еще одна причина установки электромуфты — ее тихая работа, отчасти из-за муфты «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом.

Проблема в ГБО

Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:

Соединениям всех газовых элементов. В следствие долгой эксплуатации возможна разгерметизация соединительных элементов системы.
Магистрали и резиновым шлангам, которые могут рассохнуться в следствие активной эксплуатации.
«Антихлопку». Нужно тщательно проверить резинку хлопка и место установки.

Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.

Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.

Вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения

, как будто топлива — на дне. При этом в газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

Свечи зажигания;
Высоковольтные провода;
Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу

, приходятся на , и на ошибки прошивок . Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты , обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

На соединениях всей газовой разводки;
По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
В месте установки «хлопка»;
По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке .

Чтобы , требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, : если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

В некоторых ситуациях авто, оснащенное ГБО 4 поколения начинает нестабильно действовать, появляются рывки во время движения, как при нехватке топлива. Но при этом баллон газа полный. Конечно, это если случилось в непосредственной близости от «газовщика», то ситуация легко решается. Вот только появляются подобные проблемы в неподходящий момент, например, на подъеме в гору. Однако, переключая авто на бензин, проблема может себя не проявлять. Разберемся с возможными причинами таких проявлений.

Главные причины, почему машина дергается на газу.

Очень многих автолюбителей интересуют причины, из-за которых машина дергается на газу. Условно их можно разделить на две категории – это проблемы с электрикой и проблемы с газовым оборудованием.

Проблемы с электрикой.

Чаще всего авто дергается вовсе не из-за газа, а из-за дефектов в электрической составляющей. Выделяются следующие причины:

модуль зажигания;
свечи;
высоковольтная проводка.

При всем этом проблемы с электрикой могут совершенно не беспокоить при езде на бензине, или на холостых оборотах на газу. Объясняется это тем, что газ гораздо хуже воспламеняется чем бензин, соответственно, ему требуется искра большей мощности. Вот отсюда и возникают высокие требования к состоянию электрической начинки автомобиля.

Присутствие свечей зажигания, которыми следует оснащать транспортное средство с газовым оборудованием – это не желание производителей подзаработать, а техническая необходимость. Отличаются они не только зазором, но конструкцией. Меняются они достаточно просто.

Обнаружить проблему в проводах несколько затруднительно. Если проводка уже старая, ее следует без промедления заменить.

Проблемы с газовым оборудованием и прошивкой ЭБУ.

Проблемы с настройками ЭБУ проявляются сразу, как и некорректная калибровка форсунок. Если не было стороннего вмешательства, то их можно смело исключить. В случае потребности можно заново установить прошивку, а калибровку необходимо доверять мастерам.

А вот различные проблемы с газовым оборудованием проявляются не сразу, а только по мере эксплуатации. Чаще всего они связаны с подсосом воздуха:

на стыках всей газовой системы;
в точке монтажа «хлопка»;
по прокладке редуктора, которая может придти в негодность.

Выявить проблемные участки просто. Для этого требуется мыльным раствором обработать все подозрительные соединения. В случае потребности заменить шланги, освежить соединения.

Следует подчеркнуть, при допуске снижения уровня охлаждающей жидкости, первостепенно опустошается контур редуктора. В итоге, газ медленно испаряется, оставаясь в сжиженном состоянии из-за охлаждения.

Своевременная профилактика проблемы лучше, чем ее исправление.

Гораздо выгоднее любую проблему предотвратить, чем потом прикладывать массу усилий для ее решения. Именно по этой причине следует мгновенно реагировать на любые отклонения в машине. Однако выявить проблемы, из-за которых авто дергается на газу способны далеко не все автолюбители.

Сразу стоит отметить, что тестировать авто на наличие вибрации на холостом ходу будет некорректно, за исключением конкретных ситуаций. Такую проверку следует проводить только при движении. Для этого следует подыскать абсолютно безопасный участок дороги, передвигаться по нему и поочередно включать разные передачи.

На каждой включенной передаче нажимайте на педаль газа. Машина должна незамедлительно реагировать на ваше нажатие. Если авто дергается или наблюдаются рывки при езде в гору, значит пора предпринимать определенные действия для устранения проблемы.

Своевременно обслуживайте свое авто – это позволит избежать многих неприятных ситуаций.

Рывки на ходу

Предистория такова -ИЖ412 ИЭ, 1,5, 1985 года издания. После покупки — ездил спокойно, крейсером — 70-80, иногда до 100 при обгоне, всякое бывает.

Пару недель назад машина решила не ехать, начала дергаться при движении — хлопки в карбюратор, рывки, чем дальше — тем чаще. Отогнал сервисменам — говорит — переливает. Ладно, открыли карб, подогнули поплавок — переливать вроде как перестало. День поездил — опять рывки. Второй поход к сервисменам — уже сняли крышку головки, и потыкались в клапана, зазоры порегулировали. Завели, уехал. В тот же день к вечеру — заводимся, но уже не едем — при попытке двинуться с места машина глохнет. На следующий день с утра завел и попытался перегнать в сервис — такое впечатление, что в моторе работал один цилиндр. Так оно впоследствии и оказалось — при разборке в очередной раз — 3 из 4 выхлопных клапанов — ну кто во что горазд — один треснул, два других — обгорели по краям. Заменили все 4, притерли — все равно — дымит и хлопает. ЗАменили свечки на новые — все, машинка с полпинка заводится, на холодную — на подсосе, пока не прогреется. На горячую — моментом.

Не далее как вчера — отказалась заводиться напрочь. Грешил на бензонасос — ПЕКАР стоит. Скинул шлангочки все, проверил — не, таки качает, бензин отлично в карбюратор поступает, На всякий случай вынул и прочистил фильтрующую сеточку в карбюраторе, заменил топливный фильтр на новый. Карб – К126Н без окошка. А не заводится. В общем – подсунул движку новые УФИмские свечи, чуток крутнули трамблер – мотор прочихался и завелся.

Добился вроде как устойчивой работы – двиг на холостых работает, крутится до максималки, но обороты на холостых немного гуляют, мотор потряхивает, будто троит.

Пытаемся двинуться с места – опять хлопки в карб. Зажигание уже крутили, почти от края до края – ситуация не меняется. Качество смеси тоже вертели – результат – токо свечи коптит. Хотя заводиться – это запросто. На подсос адекватно реагирует. А ехать – ну максимум на первой передаче тронуться с места. Чуть дальше педальку продавить – все, хлопки и рывки.

Как то сумбурно получилось. Но уже не знаю, куда лезть. Карб, судя по виду – не мыли давно. Начать разве токо с него? Свечи проверены – NGK новые, бензонасос работает, искра есть, вполне себе устойчивая. Бронепровода — новые силиконовые. А ехать – не едет. С чего начинать ковырять?

Машина глохнет на бензине на газу едет

Если у вас не правильно отрегулирована карта впрыска воздушно-газовой смеси, то как на холодную так и на горячую, двигатель будет переходить на газ с заметными толчками (троением). Стоя на холостом ходу, вы будете ощущать как поочередно включаются газовые форсунки. В данном случае необходимо перенастроить газовую карту под впрыск на бензине. Как узнать правильность топливных карт? Нужно открыть программу которою читается ваш блок управления ГБО, и зайти в раздел КАРТА. Там увидите зеленую и синюю линию, зеленая -газ, синяя-бензин. В идеале они должны быть одна на одной. Если у вас так как изображено на фото, то на газе у вас обедненная смесь, необходимо корректировать карту.

Глохнет Газель

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина. Газель с ДВС ЗМЗ 405 евро3 с электронным дросселем. Возникла плавающая несиправность, заключающаяся в следующем: ни с того ни с сего на ходу ее клинит на 2000 об/мин, на педаль газа не реагирует, секунд через 10 глохнет (если включить нейтраль). Машина может 2-3 дня отъездить без проблем, а потом на 5 километрах 5 раз выкинуть фортель. Диагностика ничего не показывает, замена дросселя не помогла. Врядли бензонасос, потому что проявлялась с разными бензонасосами, правда раньше проблема проявлялась редко, за 5 лет раза 4, за последние 2 месяца раз 25. Врядли катушки зажигания, так как движок не троит, работает ровно. Может ли причиной быть сам блок «мозгов»?
P.S. Вспомнилось, что в сильные холода при холодном пуске иногда тоже клинило вдижок на 2000 об/мин, только машина на глохла.

Очень надеюсь на помощь, ибо у нас уже мыслей не осталось. Последняя — предположение насчет «мозгов».

Заклинивший электромагнитный клапан подачи газа

В данном случае переход автомобиля с газа на бензин, на холодную, будет невозможным, до тех пор пока двигатель и редуктор не прогреется до 80-90 градусов. Причиной тому есть смолянистый налет, которым загрязняется клапан.

Для его чистки необходимо перекрыть вентиль на баллоне, выработать газ из магистрали на холостом ходу, пока не запищит кнопка. Потом снимаем катушку, и головкой на 17 откручиваем сам клапан, после чего чистим бензином или жидкостью для чистки карбюратора.

Двигатель 405.22 глохнет при нагреве до 40 градусов

Времени уже много прошло с момента появления проблемы, но тем не менее попробую дать ответ.

Скорее всего проблема именно по электрике — плохой контакт. Пока двигатель прогревается плохой контакт тоже начинает греться и вскоре нагревается до такой температуры, что происходит отключение в месте плохого контакта и машина глохнет. К сожалению, таких мест очень много и вычислить какое именно умирает — достаточно сложно и долго. Но начать следует с замка зажигания. Очень часто бывает проблема в соединительной колодке «замок зажигания — жгут автомобиля». Контакты окисляются, начинают греться и возникают подобные проблемы. Иногда бывает достаточно несколько раз этот разъём разъединить-соединить, чтобы снять плёнку окиси и возобновить контакт. Дальше может быть контактная группа непосредственно самого замка зажигания. Плохой контакт в блоке предохранителей, Главное реле системы управления двигателем и реле бензонасоса. Эти все вещи можно исключить при проверке, подавая «+» прямо с АКБ в необходимую точку электрической цепи. Таким образом, можно будет выявить неисправный элемент. Для такое проверки понадобится всего лишь кусок провода и ничего не надо будет покупать до окончания проверки и выявления неисправного элемента. Вот ещё что: как ни странно, но слабым местом является блок силовых предохранителей. Про них обычно вообще забывают. А с них надо начинать. Поштучно откручивать провода и начисто зачищать контактные поверхности от окислов и зажимать крепко, но аккуратно.

Видео: Машина на газу троит и глохнет, ремонт ГБО

Забитые газовые форсунки

Если на вашем авто установлены форсунки типа Valtek, тогда нужно поменять ремкомплект и промыть всю рейку.

После замены ремкомплекта форсунки Valtek нужно откалибровать, для правильной дозировки топлива в каждый цилиндр, во избежания нестабильного холостого хода.

Проблема с карбюратором

Случается ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, но происходит самостоятельная остановка работы двигателя. Вероятнее всего, это неисправности карбюратора. Связано это с тем, что во время своей работы через данное устройство проходит большое количество воздуха, часть которого позволяет своевременно охлаждаться. Совместно с карбюратором происходит охлаждение топлива, что проходит через устройство. В итоге получается, что температура карбюратора значительно ниже температуры двигателя.

Видео: Автомобиль НЕ ЗАВОДИТСЯ при переключении с ГАЗА на БЕНЗИН (ВАЗ 2106)

Видео: Почему может глохнуть на газу при переключении передач, или при сбрасывании на "нейтралку"?

Видео: Блин . Не работает на бензине . Виновник фильтр зерновоз

Почему глохнет газель 405 двигатель в жару

Всем доброго времени суток!

3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо — только бензин.

У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.

Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.

Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом. Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.

Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым. На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.

Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.

Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом). Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально. Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.

Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.

Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены — авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут — далее ситуация снова повторяется. Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых. Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.

Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос — без изменений.

Почему глохнет газель 405 двигатель в жару

Газель ЗМЗ-405 временами глохнет (РЕШЕНО)

405/409 Все о 405/409 двигателе

__________________ Волга 8775 Мои Блоги

__________________ «в действительности все совершенно иначе, чем на самом деле» Антуан де Сент Экзюпери

В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И означает оно НЕТ. Но пишется и произносится совершенно по другому!

А как же пять поворотов ключа зажигания? Это вроде только не проходит на 11CR.

Добавлено через 2 минуты 13 секунд Проверь массу привернутую к впускному коллектору, на Газелях проблема с ней часто.

Поблагодарил следующий пользователь:

__________________ Волга 8775 Мои Блоги

Почему езда на бензине получается выгоднее чем на ГБО.

Ездить на бензине получается выгоднее для кармана чем на газу.

Часто в интернете на форумах возникают многостраничные споры о преимуществах и недостатках езды на газу , я проехав не одну сотню километров как на газовых так и на бензиновых машинах понял одно что ГБО вовсе не позволяет экономит деньги как некоторые думают и оказывается выгоднее для кармана ездить на бензине .

Начнем с того что утверждают что газ дешевле бензина в два раза , как говорится в разных регионах по разному но при цене бензина в 40-42 рубля газ стоит 23-24-25-26 рублей .разница в 12-16 рублей но ни как не в два раза . Далее заправки более менее контролируются и если ты себе льёш 50 литров то тебе и заливают 50 л , а как точно заправляют мужички спящие на матрасах в ларёчках ? Как повезёт , и удобств в цистерны с газом при заправке ноль . в лучшем случае толчок в будке с переполненым мочой унитазом , где сверху ещё бумажки плавают и вонь ни руки помыть ни сиг купить. а на бензиновых заправках и бензин и туалет и хот-доги лимонад подкачка колёс.Бензин лучше.

установщики газа утверждают что расход газа выше на 10-15 % , на самом деле он конкретно выше гдето 25-35 % больше будет газа жрать , + еще чато газа больше дают чтоб клапана не прогорали , с учётом того что бензин тратьтся на старт ,прогрев , на высоких оборотах подмешивается , экономия совсем мизерная . Проще забить и ездить на бензине и не заморачиваться.

Далее баллон занимает полезное место и усложняет устройства двигателя надо обслуживать фильтра , настраивать свечи , заниматься всякой тряхомудием чтобы сэкономить три копейки .Бензин не усложняет машину .И заводиться ты все равно будешь на бензине.

Далее адепты ГБО утвержают что там какаято супер пупер экономия , в реальности ее практически нет . говорят что газа машина берет на пару литров больше бензина , в реальности она жрёт газ как паровоз , и с учётом не совсем честного заправляние газа экономии как таковой нет .Добавим к этому постоянный гемморой чтобы настроить ГБО иначе она .

На бензине проще и дешевле получается .

Даже такая весьма прожорливая Машина как УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП с версии с одним баком , с бака 60 л стоимостью 2400 руб едет по городу 400 а по трассе все 500 км , А люди с форумов пишут у меня с 80-90 литров газа едет теже 400-500 км газ этот стоит 2000 руб . 400 руб экономия блин . Также и на газели , только она более прожорливаяя.

Если сложаться звёзды , у тебя будет отрегулированное руками из плеч ГБО , попадёться хороший газ , сам ты предпочитаешь медленную езду в стиле дедушки в клетчатой рубашке . То конечно сэкономишь на Патриоте 1 руб с 1 км , 1000 руб с 1000 км

На экономия легковушке ещё меньше , Но в реальности ты этих денег и не увидишь . вот почему :

Установка ГБО стоит 35-40 тыс + узаконивание . То есть надо проехать 50 тыс км со всеми неудобствами от газа и только только ты ее отбил .

Ещё проехав 50 , т.е. к пробегу 100 тыс у тебя размазанно во времени может сэкономиться 50 тыс руб которых ты и не увидишь , но если у тебя прогорит от газа головка блока - 50 тыс , ну и где эта экономия ?Или машину решишь продать стоимость ГБО в этом случае равна куче обьявлений с авито : продам ГБО бу три четыре пять тысяч рублей торг. ты просто теряешь деньги . Проще не заморачиваться и ездить на бензине.

при больших пробегах я всегда тупо лил полный бак бензина до отсечки и не заморачивался , на газели я не на газу экономил а поднимал цены брал догруз ,договаривался с клиентами напрямую халтурил. Ты заработаешь в 10-15 раз больше чем сэкономишь пятихатку на газу за день.

Подведя итоги вместо ГБО со всеми его проблемами выгоднее с новья машины ездить на бензине , сэкономленных денег мифических от газа ты не увидишь . Тупо лей бензин и по деньгам то на то и выходит. и машина на бензине ЕДЕТ нормально.

Газель 406 двигатель карбюратор не тянет

Купил волгу переделал на инжектор мотор так себе ехала лениво, купил свежее мотор пробег 80000 тыс получше но не то, как будто в место 130 лс. 80 лс. Чек не горит на диагностике ошибок не выявили, может кто подскажет чего ?

Для тог чтобы инжектор бежал,на бензине,нужно:

1.Давление топлива в рампе 3,0 (РДТ).

2.Чистые ФТО и воздушный фильтр.

3.20 зуб на шкиве к.в. был напротив ДКВ (поршни в ВМТ).

4.Кулачки р/валов вытавляются не по меткам,а по транспортирам (лучший вариант разрезные звездочки р.в.).

5.Отсутствие в подсосе у форсунок (уплотнительные кольца).

Для тог чтобы инжектор бежал,на бензине,нужно:

1.Давление топлива в рампе 3,0 (РДТ).

2.Чистые ФТО и воздушный фильтр.

3.20 зуб на шкиве к.в. был напротив ДКВ (поршни в ВМТ).

4.Кулачки р/валов вытавляются не по меткам,а по транспортирам (лучший вариант разрезные звездочки р.в.).

5.Отсутствие в подсосе у форсунок (уплотнительные кольца).

Юрок, а на карбе на 406 как распредвалы поставить,если нет транспортира и шестерен разрезных? Не помню кто говорил про это или ты, или санек воронежский!

Андрей точно не я.Транспортир стоит недорого,до тысячи.Если нет разрезных шестерен,то есть два пути,или сверлятся отверстия в звездочках (с транспортиром идет кондуктор),или выставляем р/валы по углам (без сверления),но они будут стоять не по меткам на звездочках,а по углам,но придется снимать цепь.На звездочках делал насечки для последующего контроля.Сейчас продаются комплекты от Е-4,там цепи чешские и ролики другие,как придет время менять,то их поставлю.На вид очень добротные.Без сверления и с разрезными звездочками можно выставить очень точно,с сверлением немного будет не в ноль,но гораздо лучше чем по меткам.

Юрий фильтры я ставил новые по форсункам сегодня попробую поменять , если не сложно подскажи пожалуйста как проверить какое давление выдаёт бензонасос ? Спасибо.

заменил форсунки смысла нет думаю что дело в микасе

или в бензонасосе и еще хотел узнать какой насос лучше ставить ? за ранее спасибо просто я денег вбухал но похоже не туда куда нужно.

Тот который выдает стабильное давление,а марку,их столько подделок,что только у проверенных продованов покупаю.

С самого начала выпуска «Газель» оснащалась лишь двигателем ЗМЗ 402, но с 1996 года на машину стали серийно устанавливать мотор ЗМЗ 406. ДВС оснащался электронной системой зажигания, но в отличие от «Волги», на которой уже был инжектор, на «Газели» решили оставить карбюратор.

Установленный на Газель 406 двигатель

К151Д

Для «Газели» с 406-ым двигателем был предусмотрен свой карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел с 402-ым мотором. Маркировка у карбюраторов тоже была разная, у «Волги» – модель К151С, у «Газели» – К151Д. Внешне устройства совершенно одинаковые, разница лишь в начинке. В модели К151Д носики насоса-ускорителя впрыскивают топливо сразу в обе камеры карбюратора, на К151С – только в первую камеру. Еще у карбюраторов разные сечения жиклеров.

Солекс 21073

Одно время было модным устанавливать на «Газель» ДААЗовский карбюратор «Солекс 21073». Карбюратор продавали в автомагазинах даже с переходником в комплекте под ГАЗовский воздушный фильтр, первоначально он предназначался для установки на «Волгу» с мотором ЗМЗ 402. Но мода эта, однако, достаточно быстро прошла. Призванный экономить топливо, «Солекс» быстро засорялся.

Вместо экономии «жрал» топлива еще больше, чем К151Д, при этом машина нормально ехать не хотела. Типичной проблемой в модели «карба» 21073 было засорение жиклера холостого хода на электромагнитном клапане, и при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостых оборотах – постоянно глох и не развивал мощности.

Неисправности карбюратора

Что делать, если карбюраторная «Газель» стала заметно больше нормы расходовать топливо?

Так выглядит карбюратор солекс 21073 для Газели

Неисправности происходили следующие:

Засорение жиклеров. Причем (следует обратить внимание), засорялись в первую очередь не топливные жиклеры главной дозирующей системы, как все обычно предполагали, а каналы холостого хода под регулировочными винтами. Интересно – засоряется ХХ, а не работает двигатель нормально на средних оборотах, и при этом идет большой расход топлива;
Рвется мембрана ускорительного насоса, или забивается носик ускорителя. Насос-ускоритель перестает работать. Как результат, при резком газе возникает провал;

Мембрана ускорительного насоса для карбюратора Солекс

Проблемы с «карбом» возникают еще всякие, но вышеперечисленные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно ведет к увеличению расхода топлива, вот почему для автовладельцев «Газелей» это устройство и доставляет немало головной боли.

Регулировка

Напрямую расход топлива зависит от регулировки даже в том случае, если карбюратор абсолютно исправен.

Внешняя регулировка в устройстве предусмотрена только одна – это холостой ход. Как ее выполнить правильно:

Запускаем мотор и прогреваем до горячего состояния, регулировку в дальнейшем выполняем на холостом ходу;
Откручиваем винт количества (большой винт с пружиной) и винт качества до момента, когда двигатель наберет максимальные обороты;
Равномерно закручивая оба винта, находим положение, когда двигатель начинает работать с минимальными перебоями;
Винтом количества устанавливаем чуть повышенные обороты, в этот момент винтом качества добиваемся устойчивой работы мотора, но при этом нужно стараться, чтобы винт качества был откручен по минимуму (насколько это возможно);
Отрегулировав качество, винт количества заворачиваем до получения оптимальных оборотов холостого хода (700-750 об/мин).

Если в карбюраторе или двигателе есть неисправности, влияющие на стабильность холостых оборотов, регулировать холостой ход нет смысла – необходимо сначала устранить неполадки.

Причин нестабильной работы ДВС много – начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробивающего высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.

Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится с помощью подгибания язычка на поплавке.

Расход топлива – по заводским нормам и реальный

По техническим паспортным данным расход топлива на скорости 60 км/час с двигателем ЗМЗ 4063 и ЗМЗ 4061 составляет 10,5 л, на скорости 80 км/час – 13 л. Но при контрольном замере не учитываются многие факторы:

Загруженность авто;
Погодные условия;
Дорожная обстановка;
Техническое состояние автомобиля.

В эти нормы можно уложиться, если автомобиль будет эксплуатироваться летом на сухой дороге, при этом без груза и в полностью исправном состоянии. Многое еще зависит от стиля езды. Чем резче водитель нажимает на газ, тем больше расходуется топливо. Зависит расход бензина также от его качества. Замечено, что топливо с более высоким октановым числом меньше расходуется. Поэтому для «Газели» предпочтительнее заливать горючее марки Аи-95 вместо Аи-92.

Таблица сравнения расхода топлива в различных модификациях автомобиля Газель

Подскажите кто чем может.

Машина Газель 33022 термобудка, двиг. 405 инжектор. При разгоне как бы за жопу тяне. Малейший бугорок затягивает даже пустой больше 90 нехочет на холостых подтрой газ даешь норм потом опять что бы взять разгон газ надо нажим плавно. Пожалуйста помогите сил уже нет. На диогносте скзали все норм компресия по 13 в каждым масло не жрет что же с этим почихетом.

Читайте также: