Не поступает бензин из бака на оке

Обновлено: 03.05.2024

Проблемы моей ОКИ (Бензонасос, топливная магистраль)

Еду я значит как-то с работы домой, машина еще не на учете, в тестовом режиме (про постановку на учет отпишу позднее). Еду в спокойном режиме, вдруг на нерегулируемом перекрестке, при повороте падает скорость — жму газ — ничего не происходит. А машина то заглохла. Смотрю, горят обе красные аккум и масло. Не поняяял. Докатываюсь по инерции метров 40 после поворота и сворачиваю на мою любимую АЗС, вылез, чуть докатил, дабы не мешать никому, пробую заводить. Проворачиваю — стартер молотит, намека на запуск нет. Еще раз — нет. Вытягиваю подсос разумеется, проворачиваю, поднажимаю тапкой газу немного — ничего.

Сижу и думаю, что могло произойти при повороте… Выхожу, открываю капот, визуально осматриваю авто — ничего необычного не замечаю. Пару минут перемозговал, сел крутить — стартер молотит, намека на запуск нет. Краем глаза замечаю как мужики с АЗС наблюдают за мной и после еще пары попыток один подходит, предлагает помощь, рассказывает о проблеме жигулевского бензонасоса при перегреве, и как в свое время от нее избавлялись мокрыми тряпками. Проверили с ним искру — все есть, на обоих проводах.

И здесь я вспомнил что недавно заправлялся 95-ым бензином. Планировал облегчить жизнь оке (так я думал тогда). В церату я лью в перемешку, 92-ой разбавляю 95-ым. Вот и тут по привычке ливанул.

Утром выезжаю на работу, в надежде на то, что все же доберусь до офиса. Но не тут-то было. Первый же светофор — ока глохнет. Вот я и исключил перегрев бензонасоса, поскольку двигатель совсем не прогрелся и под капотом было еле тепло. Думаю трындец, опять застрял на час. Как ни странно — со второй попытки она завелась, снова немного проперделась и я поехал на мойку. Специально вышел из дома почти на полтора часа раньше, поскольку хотел ополоснуть немного. Доезжаю до мойки, а точнее — докатываюсь опять, снова на ходу она глохнет в 50 метрах от мойки. Хорошо там горка, скатываюсь и прям до въезда докатываюсь. Вновь открываю капот, дергаю — ничего. Ни намека на схватывание.

Снова начинаю ковыряться, ловлю на себе взгляды людей, посещающих водные процедуры. К моему повторному удивлению, подходит мужичок, владелец Ховера джипа, предлагает помощь, говорит владел таким же транспортом когда-то, говорит доброе авто, не издевайся над ним))) идентично указал на проблемы, говорит тут кроме электрики и подвода топлива ломаться нечему. Опять я разобрал кастрюлю, проверяем искру — все в норме. На этот раз по подсказке решил я выкрутить свечи. Вытаскиваем свечи ии… Они залиты. Да и общее состояние их не радовало. Решил я взять в ближайшем магазине новые, а по пути эти протирал сухой тряпочкой. Очень обрадовало меня то, что на ВАЗ запчасти можно найти на каждом углу) необычно это для меня. Дальше удивление еще больше, отдаю свечку, указывая на то, что хотел бы приобрести подобную. Ответ от женщины на кассе — "65 рублей одна свечка будет. 4 надо?" Про себя думаю: "65 рублей — одна свечка)) лооол, дайте десять." Но вслух произношу адекватное: "Дайте две…" Выхожу довольный, вспоминаю сколько стоят мои иридиевые свечи на церато, и гордо бегу на мойку пробовать. Открываю капот, и тут ко мне подходит владелец какого-то японского стенс аппарата (из-за тюнинга даже не опознал что это было, похоже на тойоту краун 95-го года) и предлагает помощь. Очередное удивление для меня. Вкратце рассказал историю, он поделился мнением, помог поставить свечки, завожу — полтычка — завелась!

Ну думаю, что-то очень странное происходит. Бензонасос-то вряд ли виновник. Мыть машину я уже не стал, а решил заскочить к знакомому в сервис, узнать рекомендации, принять какие-то меры. Он мне сразу сказал что с таким типом авто давно не работает, карбюраторные системы почти забыл, но раз уж я приехал — глянет.

Через 10 минут осмотра и рассказа моей истории, решено было установить рем.комплект бензонасоса. Родной БН уже отжил свое, расслоился:

Заменили, собрали, завели — вроде неплохо.
Поехал скорее на работу и по-прежнему замечал нестабильную работу ХХ. Доехал, ладно.
На обеде вычитал в интернете про ЭМК и его влияние на ХХ, принял решение взять новый, т.к. цены на эти запчасти после церато меня не пугают. После работы в магазин, тут же и установил его.

Первые 300 метров были пройдены — думал все, переборол.
Ан нет, на светофоре опять все затарахтело.
Доехал до дома — заглохла прям на парковке. Хотя бы так. Дергаю — снова ничего, стартер крутит, намека на схватывание нет. Начинаю возиться…

Начитавшись про системы, используемые в корейских всех современных авто, и то, что у оки степень сжатия никак измениться не может, было принято решение выгонять весь 95-ый оттуда, забивая бак под завязку 92-ым. Его я привозил в бутылках на другом авто. (Позднее, вычитал на википедии вообще: Рекомендованное топливо АИ-93). Полный бак готов, потряс из стороны в сторону для пущего эффекта)).

Подходит парень, предлагает помощь — думаю ВОТ ОКА привлекающий автомобиль а! Разумеется, не отказываюсь. А подошел он не просто так. Разговорились, зовут Саша — владелец 2108 с таким же карбом. Рассказал опять же про возможные проблемы, проверили снова искру, покачали бензонасос, запуск — ничего. Предложил толкнуть. По вчерашнему успеху в этом деле, я снова не отказываюсь))) Аналогичная вчерашняя история — первый раз ничего, второй — хлопок из трубы — затарахтела, поработала 6-8 минут — заглохла. Начинаем обдумывать версии, время к сумеркам идет.

Внезапно не смогли обойти стороной "мятную оку" еще трое ребят на велосипедах. Я вообще был в шоке с этого. Мне кажется, если бы я с церато так стоял — никто не подошел бы. А возле мятной оки к вечеру стояла уже небольшая группа людей, человек 6, наверное. Каждый что-то спрашивал, интересовался. И это просто ОБЫЧНАЯ стоковая ОКА с открытым капотом. Я был просто в шоке и даже уже не унывал по поводу проблемы, мне просто понравилось отношение людей и что такие люди есть, которые могут просто сходу предложить помощь, вызвонить своих знакомых карбюраторщиков.

Восемь рук одновременно под капотом оки проводят хирургическую операцию, выискивая проблему.

Провозились до полуночи, нашли сопливый патрубок, подходящий к карбу, исправили. Выяснилось — диафрагма в БН не работает должным образом, бензин просто не доходит к карбу периодически. Опять же, приговорен БН, либо этот новый рем.комплект, либо неправильная установка и настройка всего этого. Завести удалось — ребята даже сопроводили до дома — огромный респект им, если они это прочитают. На подсосе добрались до дома.

Примерные действия на завтра определены, пусть отдыхает.

На след.день в гараже откопал БН:

Но как оказалось, диаметр трубок больше и они просто не налазят на него.
Плюнул, заказал БН Пекарь — все на д2 хвалят его. Получил, установил ии… Что вы думаете? Снова не заводится! Перелопатил половину форума по оке за 2008 год. И тут у меня щелкнуло в голове — дай-ка я бензин сам буду насосить. Взял трубку в рот, всасываю — ничего. И тут-то до меня доходит! Пытаюсь сильнее, даже страшно стало в один миг что выхлебаю там. Дай думаю в обратку, начинаю дуть — спустя огромное усилие я услышал бурление! И в баке и у себя в штанах. Топливная магистраль, да. Что-то там забилось, может старый восьмилетний бензин, может, пауки или еще чего-нибудь. Поставил ПЕКАРя — с трудом завелась, черный дым из трубы.

Если недостаточна подача бензина в карбюратор, снижается мощность двигателя, появляются рывки при энергичном разгоне и движении на больших скоростях. При исправности остальных элементов системы питания (топливного фильтра в баке и карбюраторе, топливопроводов), снижение подачи вызывается неисправностью или неправильной установкой топливного насоса.

Вам потребуются: отвертка, тряпка.

1. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от нагнетательного патрубка насоса. Подложите под патрубок насоса тряпку.

2. Качая тягу рычага ручной подкачки топлива, проверьте, подается ли топливо через насос.

Рычаг ручной подкачки топлива выполняет свою функцию только при определенном положении кулачка на распределительном валу. Поэтому, если топливо не поступает через насос, поверните коленчатый вал на 1/2 – 3/4 оборота и снова проверьте подачу топлива от ручного привода насоса.

Если топливо не вытекает из патрубка, может быть негерметичен всасывающий клапан или повреждена диафрагма.

3. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от всасывающего патрубка насоса.

4. Закрыв всасывающий патрубок пальцем и качая тягу рычага ручной подкачки топлива, проверьте, есть ли разрежение на входе этого патрубка. Если разрежение отсутствует, значит, повреждена диафрагма или нагнетающий клапан. Если нет ни давления нагнетания, ни разрежения, помимо перечисленных неисправностей может быть засорен фильтр насоса. Снимите и очистите фильтр (см. «Промывка топливного фильтра карбюратора и сетчатого фильтра топливного насоса»).

Не качает бензонасос, что делать?

На примере топливного насоса (бензонасоса) карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) попытаемся разобраться в ситуации, когда бензонасос перестает качать. То есть не подает топлива из бензобака в карбюратор.

Как самостоятельно определить, что бензонасос не качает (диагностика неисправности)

Как определить, что не качает бензонасос? Предварительно по внешним признакам (прекращается или сокращается топливоподача в двигатель) и проверив его на исправность.

Признаки могут быть различные, в зависимости от того насколько неисправен бензонасос или иные элементы топливной системы. Например, в случае полного отказа бензонасоса, либо повреждения топливных магистралей, двигатель автомобиля не запустится вовсе или будет запускаться и глохнуть.

В случае, если подача топлива полностью не прекратилась, двигатель будет "троить" (неустойчиво работать на холостом ходу), появятся провалы и рывки при нажатии на педаль газа и при переключении передач, снизится мощность и приемистость.

Причины неисправности - не качает бензонасос

Закончился бензин в топливном баке

Иногда указатель уровня топлива на приборной панели по ряду причин начинает обманывать водителя и бензин может внезапно закончится. Бензонасос в таком случае качать не будет.

Засорилась топливная система двигателя

Топливная система засоряется продуктами окисления ее элементов, мусором в бензине, отложениями от присадок. В первую очередь забиваются топливные фильтры (на топливозаборнике в бензобаке, фильтр тонкой очистки топлива, фильтр в бензонасосе). Подача топлива в запущенных случаях прекращается вовсе, в не особо запущенных сокращается в большей или меньшей степени.

Если при визуальном осмотре топливных магистралей обнаруживается фильтр тонкой очистки топлива забитый грязью и отложениями, безальтернативно следует провести прочистку топливных магистралей и дополнительно топливного бака.

Не отрегулирован привод бензонасоса

Бензонасос приводится в движение от толкателя (металлический стержень), который упирается в выступ на распредвалу двигателя. Износ толкателя, либо неправильная регулировка величины его выступания приводит к полному, либо частичному отказу бензонасоса.

Засорен сетчатый топливный фильтр бензонасоса

Внутри бензонасоса имеется круглый сетчатый фильтр, мелкие ячейки которого могут со временем зарасти грязью. Для доступа к фильтру необходимо всего лишь снять крышку бензонасоса.

Неисправен сам бензонасос

Клапана, возвратная пружина, диафрагмы и пр. Выход из строя какого-либо из этих элементов приведет к отказу бензонасоса, качать топливо он не будет, так как, например, диафрагма - это то, чем он качает бензин. В случае если она пробита и не герметична ни о какой эффективной подаче топлива не может быть и речи.

Что делать если не качает бензонасос?

Проверяем наличие бензина в топливном баке

В первую очередь необходимо проверить есть ли бензин в топливном баке. Подкачиваем его рычагом ручной подкачки на бензонасосе и наблюдаем как заполняется фильтр тонкой очистки топлива (в случае если бензин в топливном баке есть). Если бак пустой, заливаем в него топливо, подкачиваем и пытаемся запустить двигатель.

Проверяем подачу топлива

В случае если бензин есть, а бензонасос его не качает, проверяем подачу топлива. Для этого снимаем шланг с топливоподающего штуцера карбюратора, подставляем под него емкость и прокручиваем двигатель стартером. При исправном бензонасосе и чистых топливных магистралях бензин должен выливаться из шланга мощной струей. Если струи нет или она слабая (пульсирующая) придется искать неисправность дальше: осматривать топливные магистрали на предмет повреждения или деформации, прочищать трубки и (или) топливный бак, проверять и регулировать привод бензонасоса, проверять герметичность его клапанов.

Проверяем топливные магистрали на предмет засорения или повреждения

Продуваем топливоподающую магистраль. Для этого отсоединяем шланг от всасывающего штуцере бензонасоса и снимаем крышку с топливного бака. Дуем ртом или насосом в трубку от бензонасоса. Ни каких затруднений при прохождении воздуха быть не должно. Если затруднение есть, то как минимум прочищаем топливный фильтр на заборнике топлива в бензобаке, как максимум - чистим бензобак.

Помимо этого необходимо залезть под машину и осмотреть трубки на предмет повреждения и подтекания топлива. Причем осмотр нужно провести как при заглушенном, так и при запущенном двигателе.

Проверяем привод бензонасоса

Проводим проверку минимального выступания толкателя привода бензонасоса. Снимаем бензонасос с двигателя, вращаем коленчатый вал пока толкатель максимально не утопнет. Проверяем выступание, например сверлом подходящего диаметра. Если оно меньше 0,8 мм, толкатель нужно заменить.

Проверяем герметичность диафрагмы бензонасоса

Для этого визуально осматриваем его. Если диафрагма "пробита", на бензонасосе будут потеки топлива. В худшем случае бензин попадет моторное масло. Достаем щуп и нюхаем. Масло пахнет бензином - под замену диафрагму бензонасоса и само масло.

Проверяем клапана бензонасоса

Проверяем впускной клапан бензонасоса. Затыкаем топливоподающий штуцер пальцем и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива. На пальце должно ощущаться разрежение (он должен засасываться в штуцер). Если разрежение есть - бензонасос исправен, если нет - ищите неисправность в топливных магистралях или бензобаке.

Проверяем выпускной клапан бензонасоса. Прикладываем к отверстию нагнетательного штуцера (который к карбюратору) палец и несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Из отверстия штуцера должна выходить струя воздуха, хорошо ощущаемая пальцем.

Ока не заводится

Решили готовить к дачному сезону дедушкину оку, полгода она стояла в гараже. Тосол из-под хомута вытек - фигня, затянул. Воткнули АКБ, говорю дай я; нет, дед запрыгнул и стал качать педалью газа без подсоса(хренли: 83года). Вспышек вообше не было.

Одна свеча туго шла, не стал рисковать без нормального воротка. Вторую открутил, вся в бензине и грязная. Заменил на "чутьполучше". Искра есть на обеих.

Из носика ускорительного насоса бензин идёт.

Ни одной вспышки так и не было.

Причины которые я вижу:
0) Тупо залило свечи
1) Плохие свечи
2) Бензин испортился
3) Засорились/замерзли жиклёры
4) Пропала компрессия

Может пропустил я чего-нибудь?

Так как и машина и дедушка в Железнодорожном, то я буду заниматься этим на выходных

Свечи.
Высоковольтные провода.
"Катушка" зажигания.

Прошу пардону, неправильно понял, искра ведь есть.

в хайло карба эфира брызни 😊

А зажигание как там регулируется?

Вторую открутил, вся в бензине и грязная.
Искра есть на обеих.

Первое исключает второе.
Как можно видеть искру на второй свече, если она не выкручена из цилиндра?

Вывернуть обе, поменять на _новые_, прожигать старые - есть ли смысл?
Свечи выворачивать методом "один оборот против часовой - полоборота по часовой".
Резьбу новых смазать графитом от простого мягкого карандаша.

Перед заворачиванием свечей плавно нажать на педаль газа до упора и продуть цилиндры включением стартёра на 5-10 секунд при открытых свечных отверстиях.
Наконечники свечных проводов при этом замкнуть накоротко стержнем отвёртки-"перевёртыша", или чем-нибудь подобным, иначе возможен пробой вторичной обмотки катушки и выход из строя коммутатора.

Запуск производить при полностью вытянутом "подсосе", до первых вспышек в цилиндрах педаль газа не трогать.
Бензин залить свежий. Старый "протух".

Значиццо так. Что я делал в подобной ситуации.
1. Сразу, не глядя на искру ставим новые свечи (обе), запасную катушку и коммутатор ( у любого кто имеет оку дольше месяца такие христоматийные вещи есть), менять это все 10 минут с перекуром.
2. Снимаем кастрюлю, отворачиваем крышку карбюратора (не снимая тросика подсоса , он не мешает) и смотрим уровень топлива в поплавковой камере. По ходу выкидываем и ставим новую прокладку крышки(12 руб.) Тут либо камера переполнена (не знаю почему так бывает но так бывает, даже при нормальном игольчатом клапане) либо пустая (клапан значит меняем). Насосом (для колес) продуваем все дырки какие видим (жиклеры и т.п.) Собираем все обратно. Вытаскиваем из под машины последний винтик крышки который часто падает вниз если его сразу не вытащить 😊
3. Выкручиваем электромагнитный клапан и вынимаем жиклер ХХ. Жиклер продуваем, клапан проверяем и меняем если он сдох. Этот эл.маг. клапан на оке выполняет одну функцию - перекрывает поток топлива когда двигатель не заведен, без него все будет работать но возможны детонации при выключении двигателя. А вот если он сдох то ХХ не будет в принципе. По этому можно вообще его откусить бокорезами и завернуть обратно.
4. Вытаскиваем подсос и без газа пытаемся завести. Если завелась то сразу по чуть-чуть убираем подсос и так пока не прогреется - на полном подсосе ОЧЕНЬ легко залить.
5. Зажигание лучше всего выставлять по стробоскопу. Метка на маховике, окошко заткнуто резиновой заглушкой, прямо под трамблером и термостатом вниз. Трамблер там как на 9-ке с той разницей что есть только датчик Холла, сигнал на катушку идет из коммутатора, а высоковольтный ток сразу на свечи - у оки цилиндры ходят вместе, искра идет на обе свечи одновременно, по этому можете на спор менять местами провода на свечах 😊
Если ничего не помогает я просто снимаю старый карбюратор и ставлю другой, но вам , понятное дело, такой совет не поможет. 😊 Проверьте еще раз всю систему питания и зажигания. Для верности (но это экзотика) проверьте фазы газораспределения (ремень ГРМ то кстати на месте? а то бывает..), там метки все видно.
Вообще ока это машина которая в 99% не нуждается в эвакуаторе потому что ее можно починить самому почти всегда. Завестись должна точно. Иногда на это потребуется крутить двигатель секунд 30.
Там любо нечему гореть, либо нечем поджечь. Удачи, если что - спрашивайте 😊

xar

Спасибо большое, за столь подробный ответ!
Всё это я делал у себя на шестёрке, но в оке всё оказалось непривычно и менее удобно. Просто хотелось вчера наскоком сделать, а не вышло, да и времени было мало.
Если кольца не залегли(ттт), то скорее всего, я её заведу, просто в боксе холдно и темновато.

Если залегли кольца, то стартёр будет шустро молотить.
После того как залил свечи можно попробовать, если аккума хватает запускаться без подсоса, "играя" газом.

Всем спасибо большое за советы! Дедушка сам вчера завел машину, просто так.

110% залило свечи. Надо было покурить или попить пивка. Одной скуренной сигареты (не курю, но наверно) как раз хватит на испарение/стекание большей части бензина из цилиндров 😊 Правда летом - зимой фиг знает.

Когда я вот это прочитал, уже появилась догадка 😊 Кольца за полгода вряд ли залягут.

с толкача заводи, не парь себе мозг. когда заведется/не заведется уже будешь дальше смотреть.

Да свечи залил скорее всего, зачем газом то работать? Тянем подсос до упора, даем 3-4 качка бензонасосом и крутим стартер, сам 4 года на данной тарантайке гоняю и всегда заводился таким образом, проблем небыло даже после длительной полугодовой зимовки в сугробе. Один раз умудрился залить свечи тупо резко оттормозившись, в результате чего так и заглох на кутузовском в левом ряду ))) Пока на тросу оттаскивали во дворы + 1 выкуреная сигарета успел просохнуть, завелся и поехал дальше. Кстати говоря рекомендовал бы проверить тормоза. Этой зимой после холодов получил весьма неприятный бонус в виде полностью ушедшей из системы тормозной жидкости, как выяснилось течь из задних цилиндров, как найду яму - поеду менять, так что не спешите на дорогу выбираться.

если полгода стояла в поплавковой камере и в баке на дне вода. если не крутить стартером и понажимать газ ускорительный насос её выгонит и она через дренаж коллектора выльется на землю потом бнасосом насосать ещё и опять выгнать газом. при этом она в цилиндры не попадает. а потом только заводить

отечественная техника -некая субстанция, которая если едет исправно - то это больше чудо чем правило. поэтому нечего дрючить мозг, надо дать мотору просраться, а именно продуть нормально все цилиндры в течение n-го количества времени. стартер этого не даст, а буксировка заведет любой мотор, даже без компрессии.

з.ы. включая тот случай если свечи мокрые 😊

даже в том случае если бензанасос будет переливать карбюратор так, что в цилиндр попадёт 50 грамм бензина сразу?

В бензиновый двигатель не поступает топливо: инжектор и карбюратор

Начнем с того, что в процессе эксплуатации автомобиля водители достаточно часто сталкиваются с тем, что двигатель не заводится, работает с перебоями или неожиданно глохнет. При этом обычно диагностика затрагивает систему зажигания (на бензиновых авто) и систему питания.

Как показывает практика, нестабильная работа силового агрегата на бензиновых автомобилях во многих случаях связана с тем, что в двигатель не поступает бензин. В этой статье мы поговорим о том, почему так происходит, а также что делать водителю, если нет поступления бензина в двигатель.

По каким причинам горючее не подается в цилиндры

Итак, общая схема работы системы питания предполагает забор топлива из бензобака, после чего горючее попадает в карбюратор или инжектор.

Далее топливо подается во впускной коллектор, затем топливно-воздушная смесь через впускные клапаны поступает в камеру сгорания.

Распространенные проблемы с подачей бензина в ДВС

Если исключить утечки, следующей причиной, по которой в мотор не подается бензин, являются различные неполадки бензонасоса. Отметим, что на автомобилях с карбюратором стоит бензонасос механического типа и располагается в подкапотном пространстве.

При этом на инжекторных двигателях стоит электрический бензонасос. Указанный насос расположен непосредственно в топливном баке. Если говорить о механическом устройстве, то зачастую к его поломке или некорректной работе приводит повреждение мембран, а также перегрев.

Добавим, что если устройство не в состоянии создать нужного давления в топливной системе (давление отсутствует или низкое), тогда форсунки на некоторых ДВС могут не открываться, двигатель в этом случае не запускается. В других случаях открытие инжекторов все же происходит, однако топлива все равно недостаточно. При этом агрегат начинает работать с перебоями, глохнуть на разных режимах и т.д.

На начальном этапе необходимо произвести замер давления топлива в топливной рампе инжекторного двигателя, параллельно не забывая и о возможных проблемах с регулятором давления в рампе.

Еще одной проблемой, которая мешает топливу попасть в цилиндры двигателя, является загрязнение фильтров топливной системы. На инжекторе кроме привычного топливного фильтра также имеется сеточка бензонасоса, при этом в случае сильного загрязнения сетки-фильтра бензонасоса производительность устройства заметно падает.

Чтобы избежать указанных выше неполадок, фильтры нужно своевременно менять как на карбюраторном, так и на инжекторном моторе. Также нужно помнить, что фильтр-сетку на бензонасосе нужно периодически чистить или полностью менять на новую каждые 50-60 тыс. км. пробега.

Завершает список возможных причин нарушения топливоподачи в двигатель загрязнение карбюратора или инжекторных форсунок, а также выход отдельных элементов из строя. Как правило, в карбюраторе могут засоряться жиклеры, а в устройстве форсунок загрязнению подвержены распылители. Еще мусор и отложения могут частично или полностью перекрывать тонкие каналы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сеточку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о признаках, которые указывают на необходимость чистки элемента, а также как почистить сетку-фильтр бензонасоса своими руками.

Чтобы этого не происходило, инжектор нужно периодически чистить одним из доступных способов (ультразвуком, специальными очистителями на стенде и т.д.). Также следует добавить, что карбюратор может требовать очистки, ремонта или отдельной настройки. Например, недостаточное количество бензина в поплавковой камере приведет к тому, что горючего будет недостаточно для нормальной работы ДВС.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков и знаний можно определить, почему не поступает бензин в двигатель как на моторах с карбюратором, так и на инжекторных силовых агрегатах. При этом многие проблемы можно решить самому. Например, отремонтировать, почистить и настроить карбюратор вполне реально в гаражных условиях. То же самое можно сказать и о чистке форсунок своими руками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает бензин при включении зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не происходит повышения давления в топливной системе после поворота ключа зажигания в замке или в момент активации топливного насоса инжекторного двигателя.

Напоследок хотелось бы отметить, что своевременная замена топливных фильтров, регулярная чистка инжектора или карбюратора, а также езда на топливе хорошего качества являются залогом исправной работы системы питания бензинового или дизельного двигателя.

Также езда с полупустым баком зимой приводит к активному образованию конденсата, который накапливается в бензобаке. В результате конденсат (вода) не только оседает на дне и попадает в камеру сгорания, но и вызывает сильную коррозию стенок резервуара. В результате в баке появляется ржавчина, а в случае сквозной коррозии неизбежно возникают активные утечки топлива.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Что делать, если двигатель "тупит", не тянет, отмечено ухудшение приемистости мотора после нажатия на педаль газа. Основные неисправности, диагностика.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА

Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.

Модели карбюраторов для автомобилей ОКА

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Распространённые неисправности карбюратора и их причины

карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.

Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113

Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

Инструменты и материалы

комплект рожковых ключей;
отвёртка плоская, средних размеров;
комплект накидных ключей.

Последовательность операций

Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа

Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом

Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки

Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную

Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА

Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА

Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную

После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

ветошь;
несколько зубочисток;
отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
баллон со сжатым воздухом;
защитные резиновые перчатки и очки;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Регулировка карбюратора автомобиля ОКА

Рычаг воздушной заслонки до упора поворачивается против часовой стрелки и удерживается. В этом положении воздушная карбюраторная заслонка должна быть плотно закрыта.

В крайнем нижнем положении рычага заслонка карбюратора автомобиля ОКА должна быть полностью закрыта

Пусковой шток карбюратора на автомобиле ОКА утоплен плоской отвёрткой до упора

Зазор на воздушной заслонке карбюратора автомобиля ОКА измеряется щупом

Зазор воздушной заслонки на автомобиле ОКА регулируется вращением упорного винта

Зазор дроссельных залонок на карбюраторе автомобиля ОКА измеряется с помощью щупа

Зазор на дроссельных заслонках карбюратора автомобиля ОКА регулируется вращением упорного винта

Регулировка зазоров карбюратора автомобиля ОКА — видео

Снять и отрегулировать карбюратор автомобиля ОКА — задача не из лёгких. Тем не менее, она вполне по силам даже начинающему автолюбителю. При условии, что он будет в точности следовать этой инструкции. Особое внимание следует уделить проверке карбюраторных зазоров. Если хотя бы один из них не будет выставлен правильно, новых проблем с карбюратором избежать не удастся.

Не поступает бензин в карбюратор, возможные неисправности в автомомбиле

Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
набор гаечных ключей;
автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
емкость (можно ПЭТ бутылку);
чистая ветошь.

Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
Поломка бензонасоса;
Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.

Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

Далее ищем причину в локализованных узлах.

Последовательность проверки карбюратора

На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;

Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;

Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

Последовательность проверки системы подачи топлива

Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:

Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;

Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.

Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: