Не поступает бензин москвич 412
Обновлено: 29.04.2024
В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.
Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.
После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.
Нет подачи бензина в двигатель
То ли дело у нас. Если машинка «зачихала» или двигатель остановился, первое, что сделает автовладелец – самостоятельно полезет искать причину и попытается ее устранить, без каких-либо сервисов. При этом не разницы, опытный водитель за рулем, или новичок – все «лезут» под капот. Вот только разница в этом существенная – водитель, «намотавший» ни один десяток тысяч км, ориентируется в устройстве авто и хотя бы знает, где искать неисправность.
А вот новички в техническом плане обычно мало подготовлены и зачастую ищут проблему там, где она возникнуть вообще не может. Далее материал пойдет именно для начинающих автовладельцев, которые только постигают азы владения транспортного средства.
Вообще, если машина просто заглохла на трассе без каких-либо видимых причин (остановка мотора не сопровождалась грохотом, скрежетом и т.д.), то причину нужно искать в двух системах – зажигания и питания, причем последняя чаще становиться причиной остановки силовой установки. Поэтому, если двигатель заглох, следует проверить систему питания, но нужно знать, с чего начинать.
Проверка бака
Естественно, поиск нужно вести с самого начального пункта, то есть с бака. Часто у новичков проблема заключается в том, что банально закончился бензин. Но могут быть и другие проблемы, связанные с составными частями конструкции, установленными в баку. Ниже изображен рисунок, по которому можно понять, что может стать причиной остановки мотора:
Рис.1. Топливный бак:
1 – крышка бака; 2 – пробка слива (присутствует не на всех авто); 3 – поплавок датчика уровня топлива; 4 – сетчатый фильтрующий элемент; 5 – топливоприемник.
На данном изображении показано, что бензин имеется, о чем сигнализирует поплавок датчика. Но в реальной жизни такого разреза нет, и визуально удостовериться, что топливо в баке есть – невозможно. К тому же нередко датчик уровня «врет», показывая, что в бензин есть, но на самом деле он уже весь израсходован. Поэтому сначала следует удостовериться, есть ли бензин. В карбюраторных авто это сделать просто, поскольку в горловине бака отсутствует сетка. То есть достаточно просто взять металлический тонкий прут и вставить в бак его до упора, а после посмотреть, есть ли бензин.
Открывать крышку бака нужно обязательно, при этом стоит прислушаться, нет ли «вздоха» из горловины. Дело в том, что в крышке имеется вентиляционное отверстие, по которому воздух проходит внутрь бака. Если оно забито, то по мере расхода бензина в баку образуется вакуум, из-за которого бензонасос не может закачивать бензин в систему. Сигналом закупорки отверстия как раз и является «вздох» из горловины. Иногда достаточно почистить крышку, чтобы система питания начала нормально работать.
Проверка работоспособности насоса
После этого следует проверить, осуществляется ли подача бензина насосом. Для этого достаточно открутить хомут крепления подающего патрубка из бензонасоса в карбюратор, опустить конец трубопровода в емкость и удостовериться, что насос качает. У некоторых бензонасосов предусмотрена ручная подкачка, поэтому сделать проверку несложно. Но есть и насосы, у которых такая функция не предусмотрена. В таком случае придется проверять работоспособность узла стартером (при вращении коленвала стартером приводится в действие и насос).
Если и из патрубка выходит равномерные струи бензина, в которых не просматриваются воздушные пузырьки, то это является показателем исправности бензонасоса, а также топливных магистралей, ведущих к нему. А это уже сужает круг поисков, поскольку исключаются возникшие проблемы на участке от бака к насосу.
Подсос воздуха
Часто причиной непоступающего бензина является место соединения патрубков с бензонасосом и карбюратором, поскольку через неплотности будет подсасываться воздух, то бензин закачиваться не будет.
Подсос воздуха также может производиться между составными элементами карбюратора, а также в месте его крепления к впускному коллектору. Поэтому при поиске причины остановки мотора следует проверить затяжку всех крепежных гаек и болтов. В некоторых случаях виной становится порыв прокладок, расположенных между частями карбюратора, а также в месте его крепления к коллектору.
После проверки состояния прокладок и подтяжки крепежных элементов можно проверить работоспособность системы питания.
Далее будут описаны причины перебоев в подаче бензина, которые в пути обычно не случаются, но исключать их не стоит.
Проверка и регулировка карбюратора
Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.
Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.
Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:
1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.
Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.
1 – поплавок; 2 – ограничитель поплавка; 3 – язычок поплавка; 4 – игла.
Если в результате проверки установлено, что бензин в поплавковой камере есть, причем в достаточном количестве, но мотор «не желает» запускаться, то причиной этого может стать забитие жиклеров или топливных каналов. В таком случае следует провести промывку каналов и жиклеров бензином с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого придется снять крышку поплавковой камеры с карбюратора.
Если установлено, что засорение жиклеров – серьезное (образовался слой смолистых отложений), то засор можно устранить при помощи деревянной палочки, которую предварительно необходимо окунуть в ацетон. Чиста каналов и жиклеров не допускается какими-либо металлическими предметами или проволокой.
Бывает, что струя бензина из подводящей магистрали (11), изображенной на рисунке 4, очень слабая и неравномерная, а также в ней присутствуют пузырьки воздуха, то это является сигналом засорения топливных трубороводов или же неисправностью самого топливного насоса.
Рис. 4. Система питания авто:
1 – корпус воздушного фильтра; 2 – карбюратор; 3 – бензобак; 4 – вентиляционная трубка бака; 5 – уплотнитель крышки бака; 6 – крышка; 7 – крепежный хомут бака; 8,11 – топливопроводы; 9 – рычаг ручной подкачки; 10 – бензонасос; 12 – штуцер подвода ОЖ для подогрева карбюратора; 13 – впускной коллектор; 14 – крепежные шпильки карбюратора; I и IV – места разъединения топливопроводов при поиске неисправностей в системе питания.
Карбюратор на "Москвич-412": описание, регулировка и фото
Автомобили «Москвич-412» еще не совсем ушли в прошлое, и такие авто еще остаются на руках у владельцев где-нибудь в глубинке. В машине отсутствует современный распределенный впрыск, да и вообще она отнюдь не для офисных тружеников. Это машина для настоящих мужчин и ценителей. А все потому, что двигатель карбюраторный, и многие этого самого карбюратора очень боятся. И если хочется ездить на раритетном автомобиле, а не на безликом «Солярисе», необходимо разбираться в том, как устроен карбюратор на «Москвиче-412. Эта информация будет весьма интересна.
Карбюраторы для «Москвича-412»
Изначально машина комплектовалась карбюратором К-126Н. Он был разработан в составе унифицированного ряда и разрабатывался Ленкарзом. Затем после определенных модернизаций был предложен карбюратор ДААЗ на «Москвич-412». Оба агрегата имеют свои особенности. Рассмотрим каждый карбюратор. Это будет очень полезно начинающим владельцам автомобилей «Москвич».
Устройство К-126Н
КарбюраторК-126Н имеет устройство, которое полностью аналогично К-126. Агрегат представляет собой двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Дроссельные заслонки открываются последовательно. Поток падающий, а поплавковая камера сбалансированная.
В этом карбюраторе было сделано две камеры – первичная и вторичная. Функция первичной камеры – готовить смесь для обеспечения работы мотора на всех режимах. Вторая же задействовалась лишь в режиме максимальных нагрузок – дроссель нужно было открыть на 2/3 его хода.
Чтобы обеспечить двигателю возможность бесперебойной работы, производитель оснащает карбюратор различными дозирующими системами. Это система холостого хода, переходная система для второй камеры, главная дозирующая, пусковая, экономайзер, ускорительный насос. Все эти узлы и отдельные элементы установлены в поплавковой камере, в корпусе карбюратора, в крышке смесительных камер. Этот карбюратор “Москвича-412" изготовлен из легкого алюминиевого сплава АЛ-9. Для герметизации и защиты от подсоса постороннего воздуха между корпусом и крышкой установлены прокладки из картона.
В корпусе карбюратора установлены большие и малые диффузоры обеих камер, главные топливные жиклеры и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, воздушный и топливный жиклеры для работы системы холостого хода. Еще есть экономайзер, ускорительный насос. Как известно, в любом карбюраторе должны быть распылители. Здесь они также присутствуют. Они выведены в малые диффузоры первой и второй камеры карбюратора. В свою очередь диффузоры впрессовываются в корпус поплавковой камеры. Особенность карбюратора – специальное окно, позволяющее наблюдать за уровнем топлива в поплавковой камере и затем, как работает поплавковый механизм. Такого нет даже в более новых карбюраторах, и многим этого не хватает.
Жиклеры и каналы для них оснащаются пробками. Так обеспечивается удобный доступ к ним без необходимости полного или частичного разбора карбюратора. В современных “Солексах” этого тоже нет. Жиклер холостого хода можно выкрутить снаружи – корпус жиклера выведен через крышку.
Крышка поплавковой камеры оснащена воздушной заслонкой и полуавтоматическим приводом для нее. Привод надежно соединен через систему тяг с дроссельной заслонкой первой камеры. При запуске двигателя дроссельная заслонка приоткрывается, чтобы поддерживать устойчивые обороты двигателя. Вторая камера в момент холодного пуска плотно закрыта.
На крышке закреплен поплавковый механизм и клапан для подачи топлива. Поплавок изготовлен из латуни. Игольчатый клапан, как и на более современных карбюраторах, можно разобрать. Он представляет собой корпус и запорную иглу.
Внутри смесительных камер имеются дроссельные заслонки, винты для регулировки карбюратора “Москвича-412" – винт количества топлива и токсичности. Также имеется отверстие для шланга к вакуум-корректору опережения зажигания. Здесь же встроена переходная система для второй камеры карбюратора.
Принцип действия
Карбюратор на “Москвиче-412" работает на базе принципа воздушного торможения бензина. Экономайзер устройства срабатывает без торможений. Топливо эмульсируется при помощи воздушного жиклера. Чтобы получить нужную характеристику работы, используется воздушный жиклер холостого хода. Также на эмульсирование влияют отверстия в первичной камере.
Регулировки
Карбюратор устроен достаточно просто, в меру надежен, и для бесперебойной работы ему требуется минимальный уход. Неисправности если и возникают, то только по причине неквалифицированного ремонта. Среди популярных видов регулировок можно выделить промывку, регулировку уровня топлива, настройку ускорительного насоса, пусковой системы и холостого хода.
Уровень топлива
Уровень можно посмотреть через смотровое окно. Если он отклонен по каким-либо причинам, тогда нужно снять крышку поплавковой камеры, затем подгибать язычок и ограничитель. Далее крышку вновь устанавливают и снова проверяют уровень топлива.
Регулируем холостой ход
Какой карбюратор на "Москвич-412" ни устанавливай, а проблема холостого хода будет на любом агрегате. Для настройки холостого хода нужно вначале проверить, не засорен ли топливный жиклер ХХ. Для этого его выкручивают и визуально проверяют. Если жиклер чистый, то прогревают двигатель. Затем заворачивают до отказа винт качества и выворачивают его примерно на 1,5 оборота. После с помощью винта количества устанавливают максимально устойчивые обороты.
Чтобы проверить, насколько качественно выполнена настройка карбюратора “Москвича-412", нужно резко нажать на газ. Обороты при этом не должны падать, и машина не должна глохнуть. Обороты должны снижаться плавно. Далее винтом качества регулируют токсичность. Если газоанализатора нет, тогда, вращая винт качества, добиваются максимальных оборотов и винтом количества уменьшают обороты до нормальных в режиме холостого хода.
Заключение
Естественно, К-126Н уже очень сильно устарел. В регионах могут быть трудности с запасными частями и ремонтными комплектами к нему. Потому многие устанавливают карбюратор ВАЗ на “Москвич-412" – он отлично работает на этих двигателях.
В бензиновый двигатель не поступает топливо: инжектор и карбюратор
Начнем с того, что в процессе эксплуатации автомобиля водители достаточно часто сталкиваются с тем, что двигатель не заводится, работает с перебоями или неожиданно глохнет. При этом обычно диагностика затрагивает систему зажигания (на бензиновых авто) и систему питания.
Как показывает практика, нестабильная работа силового агрегата на бензиновых автомобилях во многих случаях связана с тем, что в двигатель не поступает бензин. В этой статье мы поговорим о том, почему так происходит, а также что делать водителю, если нет поступления бензина в двигатель.
По каким причинам горючее не подается в цилиндры
Итак, общая схема работы системы питания предполагает забор топлива из бензобака, после чего горючее попадает в карбюратор или инжектор.
Далее топливо подается во впускной коллектор, затем топливно-воздушная смесь через впускные клапаны поступает в камеру сгорания.
Распространенные проблемы с подачей бензина в ДВС
- Если исключить утечки, следующей причиной, по которой в мотор не подается бензин, являются различные неполадки бензонасоса. Отметим, что на автомобилях с карбюратором стоит бензонасос механического типа и располагается в подкапотном пространстве.
При этом на инжекторных двигателях стоит электрический бензонасос. Указанный насос расположен непосредственно в топливном баке. Если говорить о механическом устройстве, то зачастую к его поломке или некорректной работе приводит повреждение мембран, а также перегрев.
Добавим, что если устройство не в состоянии создать нужного давления в топливной системе (давление отсутствует или низкое), тогда форсунки на некоторых ДВС могут не открываться, двигатель в этом случае не запускается. В других случаях открытие инжекторов все же происходит, однако топлива все равно недостаточно. При этом агрегат начинает работать с перебоями, глохнуть на разных режимах и т.д.
На начальном этапе необходимо произвести замер давления топлива в топливной рампе инжекторного двигателя, параллельно не забывая и о возможных проблемах с регулятором давления в рампе.
- Еще одной проблемой, которая мешает топливу попасть в цилиндры двигателя, является загрязнение фильтров топливной системы. На инжекторе кроме привычного топливного фильтра также имеется сеточка бензонасоса, при этом в случае сильного загрязнения сетки-фильтра бензонасоса производительность устройства заметно падает.
Чтобы избежать указанных выше неполадок, фильтры нужно своевременно менять как на карбюраторном, так и на инжекторном моторе. Также нужно помнить, что фильтр-сетку на бензонасосе нужно периодически чистить или полностью менять на новую каждые 50-60 тыс. км. пробега.
- Завершает список возможных причин нарушения топливоподачи в двигатель загрязнение карбюратора или инжекторных форсунок, а также выход отдельных элементов из строя. Как правило, в карбюраторе могут засоряться жиклеры, а в устройстве форсунок загрязнению подвержены распылители. Еще мусор и отложения могут частично или полностью перекрывать тонкие каналы и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сеточку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о признаках, которые указывают на необходимость чистки элемента, а также как почистить сетку-фильтр бензонасоса своими руками.
Чтобы этого не происходило, инжектор нужно периодически чистить одним из доступных способов (ультразвуком, специальными очистителями на стенде и т.д.). Также следует добавить, что карбюратор может требовать очистки, ремонта или отдельной настройки. Например, недостаточное количество бензина в поплавковой камере приведет к тому, что горючего будет недостаточно для нормальной работы ДВС.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков и знаний можно определить, почему не поступает бензин в двигатель как на моторах с карбюратором, так и на инжекторных силовых агрегатах. При этом многие проблемы можно решить самому. Например, отремонтировать, почистить и настроить карбюратор вполне реально в гаражных условиях. То же самое можно сказать и о чистке форсунок своими руками.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает бензин при включении зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не происходит повышения давления в топливной системе после поворота ключа зажигания в замке или в момент активации топливного насоса инжекторного двигателя.
Напоследок хотелось бы отметить, что своевременная замена топливных фильтров, регулярная чистка инжектора или карбюратора, а также езда на топливе хорошего качества являются залогом исправной работы системы питания бензинового или дизельного двигателя.
Также езда с полупустым баком зимой приводит к активному образованию конденсата, который накапливается в бензобаке. В результате конденсат (вода) не только оседает на дне и попадает в камеру сгорания, но и вызывает сильную коррозию стенок резервуара. В результате в баке появляется ржавчина, а в случае сквозной коррозии неизбежно возникают активные утечки топлива.
Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Что делать, если двигатель "тупит", не тянет, отмечено ухудшение приемистости мотора после нажатия на педаль газа. Основные неисправности, диагностика.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.
Автоклуб "Москвичемания"
_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
Вообще то первое что делаю с таком случае проверяю свечи.
а может просто переливает. после неудачной попытки завода, выкрути все свечи и посмотри с каком состоянии запомнив какая свеча в каждом цилиндре цилиндра.
а ну да, винт качества. куда же без него.
Что я делаю когда завожу авто после стоянки, подкачиваю бензин когда долго стоит ещё движок покручю руками. потом вытягиваю подсос нажимаю педаль сцепления, кручю секунд 10. если не получилось жду 10 сек опять выжимаю сцепление кручу 10 сек.
----------------------------------------
винт качества? что с ним может быть не так?
Вообще я карб не много крутил мог сбить всю настройку, куда надо крутить винт качества? что б заводила хорошо?
Вот сейчас машина простояла полдня при температуре -1
стал заводить вроде хватает а всё равно не заводит, потом второй раз стал заводить и педаль раз 3-4 нажал завела. то есть покачать педалью газа 3-4 раза над перед тем как заводить.
Это из за чего раньше такого не было.
Регулировку клапанов тоже вместе с карбом и трамблёром делали.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Ремонт бензонасоса москвич 412
Родной бензонасос Б7 очень плохо качал, подтекало масло и бензин, кроме того, после стоянки топливо уходило обратно в бак. Ну что же для его возраста это нормально, пришло время ремонтировать. Я люблю все оригинальное, по-этому заменять его ничем другим не хотелось, решил перебрать.
Сначала была найдена пара таких же доноров и новая советская диафрагма, сам БН снят, разобран, тщательно отмыт и осмотрен.
Все привалочные поверхности соединительных плоскостей оказались поведенными, теперь ясно откуда течи, видимо от них пытались избавиться сильно перетягивая болты. Всё выровнял, отшлифовал, резьбу поправил.
Занялся клапанами, естественно они не работали, разобрал, отшлифовал и отполировал, изготовив для этого соответствующие притиры.
В процессе шлифовки поразился неровности поверхности сёдел клапанов, видно что они на разной высоте, с глубокими радиальными рисками.
Видимо пока резинки были новыми эта конструкция еще могла работать, но теперь…может по этому многие говорят о том что этот насос плохо качает да еще и дает паровые пробки.
Выбрал 2 самых мягких резинки и 2 пружинки посильнее, собрал, выдержав зазор в клапане 1,5мм. Собрав БН, убедился в абсолютной герметичности обоих клапанов. Сетку ставить не стал, лишнее сопротивление на впуске нам ни к чему, тем более что все равно будет стоять фильтр тонкой очистки.
Далее не большая доработка: изучив теорию образования паровых пробок, понял, что кроме герметичных клапанов нам нужно избавится от лишнего объема под крышкой головки БН, что я и сделал, заполнив всю внутренность крышки герметиком.
Поставил новую диафрагму и окончательно собрал бензонасос, убедился что качает он просто отлично! Сравнил его с новым от 2108, производительность даже немного получше (видимо за счет большего размера диафрагмы). Как будет работать на машине увидим летом.
P.S. В работе насос показал себя превосходно, течей нет, качает прекрасно. При установке выдержал положенный вылет толкателя путем подбора прокладок.
Теперь хочу разрушить один миф, в котором говорится что БН не качает при определенных положениях распредвала, не работает ручная подкачка; я заявлю прямо:это полная ерунда) Правильно отремонтированный Б7 качается всегда, везде, абсолютно при любых положениях распредвала! да, ход диафрагмы чувствуется разный, но он качает и качает очень хорошо)
У кого не качает-у вас нет герметичности в клапанах и не отрегулирован вылет толкателя.
Вывод: товарищи!притирайте клапана настоящим образом))
ДОПОЛНЕНИЕ
Установка бензонасоса.
Меня спрашивали как правильно установить бензонасос. Я делал по статье, найденной где-то в интернете, лет несколько назад, так что не укажу источник, но приведу выдержки из этой статьи.
Например!
Пример первый:
— если в вашем бензонасосе всё правильно, рабочий ход язычка составляет 4 мм, холостой ход равен 1 мм, тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть равен и выступать на : (1 — (4 — 4)) — 0,5 = 0,5 мм.
Пример второй:
— рабочий ход язычка данного насоса имеет величину 2,5 мм, холостой ход величиной 1,2 мм., тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть
равен: (1,2 — (4 — 2,5)) — 0,5 = — 0,8 мм.
Обращаю ваше внимание на то, что во втором примере вылет штока, в минимальном (утопленном) его положении, имеет отрицательный (минусовой) знак!
Это означает, что шток относительно плоскости с последней
прокладкой не выступает, а утоплен на величину 0,8 мм.
Если это не выполнить, то он (шток) будет согнут, а текстолитовая проставка повреждена (поломана).
Всё это и следует учитывать при установке бензонасоса на блок двигателя!
Еще полезная рекомендация:
Т.к кулачок привода толкателя имеет круговое движение, то появляется
большая вероятность того, что теплоизолирующая проставка может быть
повреждена. Для значительного уменьшения этой вероятности, рекомендуется
"завалить" грань торца толкателя со стороны кулачка валика привода, как
показано на данном фото.
Это также в очень огромной мере предотвратит выработку кулачка валика привода толкателя и работа всего узла привода будет весьма "мягкой", со значительно меньшими силами на излом.
На слух работа данного узла также будет гораздо мягче.
В России большинство автолюбителей ездит на старых машинах, которые были выпущены 10. 20 и более лет назад. Обеспечение такого парка запчастями оставляет желать лучшего, а замена неисправных узлов, агрегатов на новые стоит дорого, да и в продаже их часто нет. Приходится искать «дешевые» решения по восстановлению старых деталей.
В моем «Москвиче» М-412 выпуска 1973 г. потек бензонасос. Разборка узла показала, что входной штуцер бензонасоса из-за постоянного натяга подводящего шланга (в свое время завод-изготовитель сэкономил несколько сантиметров шланга) отогнулся и образовалась кольцевая трещина в месте его запрессовки в верхней части корпуса насоса. Неисправность я устранил так:
- остатки старого штуцера срезал, а корпус в месте его запрессопки рассверлил (сверло ∅7 мм);
- в отверстии корпуса нарезал мелкую резьбу М8X1;
- из латуни ЛСБ9 изготовил новый штуцер, размеры которого показаны на рисунке;
- из мягкого алюминия толщиной 1 мм вырезал уплотняющую шайбу с внутренним диаметром отверстия 8 мм;
- новый штуцер обмазал по резьбе нитроэмалью и вместе с надетой шайбой ввернул и затянул ключом 10 мм в корпус насоса, а шланг заменил на более длинный.
Вот и весь ремонт. Насос снова исправно работает, а стоимость его восстановления оказалась на порядок (!) ниже, чем затраты на покупку нового.
Ремонт системы питания, технический процесс и способы выполнения операций обслуживания системы питания.
Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя москвич 412
Ежедневное обслуживание (ЕО)
В процессе технического обслуживания системы питания следует ежедневно проверять соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса на наличие протекания. После прогрева двигателя нужно проверять устойчивость работы двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, для этого резко открывают и быстро закрывают дроссельные заслонки.
Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2)
1. Проверить крепление приборов, действие привода заслонок карбюратора, работу двигателя на малых оборотах холостого хода (в случае надобности отрегулировать карбюратор), уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
2. Очистить топливные и воздушные фильтры.
3. Два раза в год при наступлении осенне-зимнего или весенне-летнего периода эксплуатации промыть топливный бак, топливопроводы, топливный насос и карбюратор и проверить действие топливного насоса.
Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо:
1) вынимать сетчатый фильтр топливного насоса, промывать его бензином, продувать сжатым воздухом и ставить на место;
2) заменять фильтр тонкой очистки топлива;
3) заменять на новый фильтрующий элемент воздухоочистителя;
4) проверять и подтягивать болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к выпускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову.
Кроме этого через каждые 20 000 км пробега нужно очищать карбюратор и проверять его работу.
Неисправности в системе зажигания могут привести к неустойчивой работе и затрудненному запуску двигателя, к перебоям на всех режимах работы двигателя, к потере мощности, а также к повышенному расходу топлива. К основным неисправностям системы зажигания относится нарушение угла опережения зажигания, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полная потеря зажигания.
Заправка топлива в бак. Автомобили заправляют топливом на автозаправочных станциях из топливораздаточных колонок. В полевых условиях заправляют из цистерн или бочек, пользуясь чистой заправочной посудой и воронкой с частой металлической сеткой, поверх которой рекомендуется настлать сложенную в 2 — 3 слоя чистую ткань или замшу.
Проверка герметичности системы питания заключается в осмотре всех топливопроводов, приборов и соединений системы. Не плотности обнаруживают по следам подтекания топлива на деталях системы, а также по пятнам топлива под автомобилем. Подтекание топлива устраняют подтягиванием неплотных соединений или заменой неисправных уплотнительных прокладок.
Проверка привода управления заслонками карбюратора. Его контролируют в действии. Педаль управления дросселями и кнопки ручного управления дросселями и воздушной заслонкой должны легко перемещаться на всю длину своего хода. В случае заедания необходимо смазать шарнирные сочленения и другие трущиеся детали привода.
Если воздушная заслонка или дроссели открываются или закрываются не полностью, регулируют длину троса соответствующего привода. Для этого ослабляют винт крепления троса в рычаге воздушной заслонки или рычаге дросселей, полностью вдвигают кнопку троса, а затем вытягивают ее на 2 — 3 мм, повертывают рычаг до упора в сторону открытия воздушной заслонки или в сторону закрытия дросселей и снова затягивают винт крепления троса в рычаге.
Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.
Необходимость в регулировке возникает, когда прогретый двигатель глохнет при отпускании педали управления дросселями или, наоборот, работает с повышенным числом оборотов. Перед регулировкой необходимо предварительно проверить правильность установки момента зажигания, исправность свечей зажигания и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости не ниже 80° С. Далее регулируют в следующем порядке. Если двигатель при отпускании педали управления дросселями глохнет, следует ввернуть, если он продолжает работать на повышенных оборотах — вывернуть упорный винт 1 рычага валика дросселей до получения минимальных устойчивых оборотов двигателя.
Рис.8 Регулировка карбюраторов на малые обороты холостого хода двигателя:
а — однокамерного или двухкамерного с последовательным открытием дросселей;
б — двухкамерного с одновременным («параллельным») открытием дросселей;
1 — винты упора дросселей (винты «количества» смеси); 2 — винты регулировки состава смеси (винты «качества»).
У однокамерных карбюраторов (К-22Г), а также у двухкамерных карбюраторов с последовательным открытием дросселей первичной и вторичной смесительных камер (К-126Н) сначала ввертывают до отказа, а затем постепенно вывертывают винт 2 регулировки состава смеси, подбирая такое его положение, при котором двигатель развивает наибольшее число оборотов, что соответствует самому выгодному составу смеси при данном положении дросселя. После этого вывертывают винт 1, чтобы уменьшить число оборотов коленчатого вала двигателя, и, если требуется, еще раз подбирают наиболее выгодное положение винта 2.
У двухкамерных карбюраторов с параллельным открытием дросселей состав смеси на малых оборотах холостого хода регулируют сначала в одной, а затем в другой смесительной камере, пользуясь отдельными для каждой камеры винтами 2.
Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
Уровень топлива должен располагатьсяу карбюраторов К-126Б и К-126Н — вблизи риски на краю застекленного смотрового окна в стенке поплавковой камеры, у карбюратора К-88А — около нижней кромки контрольного отверстия в стенке поплавковой камеры, из которого для проверки уровня вывертывают, пробку 1.
Рис.9 Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — со смотровым окном;
б — с контрольным отверстием;
в — при помощи приспособления;
1 — пробка контрольного отверстия; 2 — стеклянная трубка; 3 — штуцер;
4 — резиновый шланг; 5 — линейка с делениями.
Для контроля уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-22Г пользуются приспособлением, показанным на рис.в, состоящим из штуцера 3, ввертываемого в отверстие в нижней части корпуса карбюратора (из которого предварительно вывертывают пробку), резинового шланга 4 и стеклянной трубки 2. Расстояние между плоскостью разъема корпуса и крышки поплавковой камеры и уровнем топлива, замеряемое линейкой 5, должно быть 17 — 19 мм. Если требуется отрегулировать уровень топлива, изменяют число прокладок 2 под гнездом 1 клапана поплавковой камеры или осторожно подгибают действующий на клапан язычок 4 поплавка 3.
Регулировка уровня топлива
Рис.10 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — изменением числа прокладок под гнездом игольчатого клапана; б — подгибанием язычка рычага поплавка;
1 — гнездо игольчатого клапана; 2 — прокладки; 3 — поплавок; 4 — язычок рычага поплавка.
Очистка топливных фильтров. Из фильтра-отстойника грузовых автомобилей следует сливать отстой при каждом ТО-1, для чего вывертывают пробку 9 (смотрите рисунок Топливный фильтр-отстойник) в нижней части стакана 11. Во время ТО-2 вывертывают болт 3, снимают стакан с фильтрующим элементом, промывают их неэтилированным бензином и обдувают сжатым воздухом, после чего собирают фильтр.
Так же очищают при ТО-2 фильтр тонкой очистки топлива (смотрите рисунок Фильтры тонкой очистки топлива). Сильно загрязненный керамический фильтрующий элемент заменяют новым.
Одновременно при ТО-2 промывают и обдувают сжатым воздухом сетчатый фильтр карбюратора и сливают отстой из его поплавковой камеры. Для снятия фильтра надо вывернуть пробку в крышке поплавковой камеры около входного штуцера, а для выпуска отстоя — вывернуть пробку в стенке поплавковой камеры
Промывка и заправка воздушных фильтров
Для очистки фильтры при каждом ТО-2 разбирают. У инерционно-масляного фильтра промывают корпус и фильтрующий элемент в ванне с неэтилированным бензином или керосином и обдувают сжатым воздухом. Фильтрующий элемент опускают в чистое масло, вынимают и дают избыточному маслу стечь. В корпус фильтра заливают чистое масло для двигателя до уровня метки на корпусе, после чего собирают фильтр.
Корпус фильтра с сухим бумажным фильтрующим элементом протирают внутри чистой сухой ветошью, а вынутый фильтрующий элемент несколько раз встряхивают, слегка ударяя по нему снизу рукой, а затем устанавливают в корпус. Сильно загрязненный элемент заменяют новым.
Ремонт бензонасоса автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
1. Ослабить хомуты, снять топливо проводы;
2. Открутить гайки, с помощью которых насос крепится ГБЦ ;
3. Снять бензонасос;
4. Открутить винты крышки головки 1 бензонасоса;
5. Снимите крышку топливного насоса;
6. Открутить винты, после чего снять головку насоса;
7. Сделайте усилие и нажмите на тарелку диафрагмы в направлении А,
8. Нагнуть её в сторону фланца 5
9. Вывести конец из зацепления и вынуть диафрагму 2 из корпуса;
Рис.11 Топливный насос
Автомобильные истории
Posted by admin
Posted under Москвич, Неисправности двигателя
Tags: бензонасос, клапан
Запорожец
Произошло это в дни моей юности, было мне тогда лет 15 – 16. В то время все мои сверстники покупали себе мотоциклы, а я купил чудо советского автопрома автомобиль «ЗАПОРОЖЕЦ». Несколько месяцев, я можно сказать в нем жил, за ночь накатывал по 100 и более км, техобслуживания никакого, да и в бак лил бензин, какой мог достать. В общем, в один прекрасный момент мой железный конь заглох.
Читать далее »
Posted by admin
Posted under Запорожец, Неисправности двигателя
Tags: бензонасос, карбюратор
Грязь в бензобаке
Posted by admin
Posted under Разное
Tags: бензонасос
Клапаны высыхают
Водитель взглянул на смотровое окно поплавковой камеры — поплавок лежал внизу. При ручной подкачке бензонасоса топливо практически не поступало в поплавковую камеру‚ бензин стекал из бензонасоса, клапаны высыхали и не работали. Пришлось снять бензонасос, вынуть и притереть клапаны. Случай этот характерен для двигателя М-412.
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя, Разные неисправности
Tags: бензонасос
Сверхнаблюдательность?
Владелец «Жигулей» с пробегом тысяч под сто пятьдесят заметил маленькую тонкость в работе своей машины: при баке, заправленном полностью, она имела отличную приемистость и хорошо шла на высоких скоростях. Но стоило бензину выработаться более, чем наполовину, показатели машины явно ухудшались, так во всяком случае утверждал привередливый водитель.
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя
Tags: бензонасос
Беспокойный клапан
Двигатель начал терять мощность: на одном из подъемов: выключался и снова включался. На педаль газа мало реагировал.
Оказывается, впускной клапан бензонасоса повернулся своем гнезде и встал вертикально. Поэтому, пока в бензопроводе находилось топливо, работал только выпускной клапан.
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя
Tags: бензонасос, бензопровод, впускной клапан
Задачка о бассейне
Водитель стал замечать, что машина с некоторых пор как бы обзавелась ограничителем: ехать с умеренными скоростями и ускорениями еще можно, но стоит нажать газ на подъеме или при обгоне — сразу в работе мотора появлялись глубокие провалы, рывки.
Ясно, происходит, обеднение смеси, но отчего? Осмотр фильтров и чистка карбюратора ничего не дали. Наконец водитель добрался до бензонасоса. Диафрагма выглядела вполне работоспособной, разве что чуть-чуть пообтерлась возле шайб за 100 тысяч километров пробега. И все-таки водитель решил ее заменить — на всякий случай.
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя
Tags: бензонасос
Бензин не всегда на пользу
Водитель заметил, что в теплую погоду давление масла становится меньше. В конце концов даже на достаточно высоких оборотах оно не поднималось выше 1 кг/см2. Он решил заменить масло. Давление сразу же стало прежним (4—5 кг/см2). Проехал несколько десятков километров, и давление опять начало падать.
Posted by admin
Posted under Разные неисправности
Tags: бензонасос, давление масла
Охладить бензонасос
В уличной “пробке” при тридцатиградусной жаре мотор заглох. На указателе температуры охлаждающей жидкости было больше 90 градусов. Водитель подумал: «Не возникла ли паровая пробка в бензонасосе? Говорят, бывает…». И попробовал убрать ее. Смочил холодной водой тряпку и положил ее на бензонасос, потом вручную подкачал топливо. Мотор ожил!
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя
Tags: бензонасос
Сухие клапаны
После того как машина долго находилась на стоянке, водитель безуспешно пытался бензонасосом вручную накачать топливо в поплавковую камеру карбюратора. Не смог этого сделать и при пуске двигателя стартером. Ведь клапаны бензонасоса сухие и в этом случае не работают.
Posted by admin
Posted under Неисправности двигателя
Tags: бензонасос, клапан
Читайте также: