Не работает топливный насос ауди а6

Обновлено: 15.05.2024

AUDI 100 - Клуб Любителей

Меняй провод от реле до бензонасоса. В нём проблема. (проверка - проведи времянку от реле до бензонасоса, отключив родной провод).
Также проверь целостность соединений проводов бензонасоса с блоком сигнализации.
И обязательно проверь в разъёме бензонасоса массу.

Autumn » 15 фев 2012 05:50

v.v.p. » 15 фев 2012 06:53

Autumn » 15 фев 2012 06:54

v.v.p. » 15 фев 2012 06:55

Autumn » 15 фев 2012 06:57

v.v.p. » 15 фев 2012 07:03

Autumn » 15 фев 2012 07:04

Koresh » 15 фев 2012 09:30

думаю 99% дело не в проводе, это не жига где провода гниют. диагностика что говорит? если ты в москве, то можешь обратиться к аркадию а200tq, он занимается ремонтом 2.7, уверен, что он поможет!

Autumn » 15 фев 2012 09:43

Koresh » 15 фев 2012 09:51

номер ошибки напиши, вечером в эльзе посмотрю возможные причины. и к аркадию все же обратись. телефон в личку напишу если надо.

Autumn » 15 фев 2012 09:54

Koresh » 15 фев 2012 10:02

на 99% уверен, что дело не в проводе. первым делом смени реле. каким образом мериешь напряжение на насосе если оно должно быть только если двигатель работает??

Не заводится

Предохранитель № 28 15а ( на левом торце приборки) , реле бензонасоса №6 в центральном блоке под торпедой.
Там два провода на датчик уровня, два на насос . Включи напрямую сразу все станет ясно.
Вот схема. Коричневые провода всегда массы "-". 1-насос 2- датчик уровня

Авто: 80q (Jn)

br- кор, gn/ge - зел/ж, li/sw-л/ч Вот.

Авто: 80q (Jn)

Любое реле.
Контакты обмотки реле №85 №86 " +" и "-" туда по команде подается + или - . ( Реле щелкает)
Контакт силовой №30 "+" постоянный . №87 туда плюс приходит когда контакты замыкаются.

Подай на насос + и - напрямую сразу будет понятно сдох насос или нет. А потом уже будешь дальше копать.

Авто: a4

Авто: 80q (Jn)

Можно. Только подумай как и откуда ты будешь питание подавать ,чтобы кз не сделать.

Авто: 80q (Jn)

Авто: 80q (Jn)

Танкист по жизни.

Всем добрый день. Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой.

Audi A4 2004год 1.8 Turbo bfb

Стала глохнуть при количестве бензина в баке меньше четверти. На диагностике показало "бедная смесь". Поменял топливный фильтр,все трубки подсоединены норм,не перепутаны.

Суть в том что после данной замены перестало подаваться электричество на бензонасос,соответственно машина не заводится.

При подаче питания с постороннего аккума на б/н он запускается и работает, но машина в данном случае все равно не запускается.

Предохранители все рабочие,прозванивали,все норм. Реле и дублирующие реле все рабочие.

Есть версия что штатная сигналка спарена с б/н, но она работает ,тоесть закрывает,открывает машину.

Не работает топливный насос ауди а6

ZMax » 22 июл 2003, 21:03

Начал проявляться в жаркую погоду, за последние четыре дня был 2 раза.

Выражается.
После того как а.м. постоит днем 5-6 часов, при включении зажигания неслышно привычного, еле слышного "бзззззык" бензонасоса сзади в салоне (у меня привычка такая сначала бззззыык услышать а потом уж стартером крутить). 15-20 минут сидишь в машине и активно работаешь ключем до тех пор пока не услышишь это до боли долгожданное "бззззык". Потом соответственно пуск по всем правилам с пол тыка и далее езда доставляющая удовольствие.

От неизбежности выведено совковое лекарство от этого (субъективно)Щас будете смеяться.
Берется мантировочка и легонько (без лишней злобы) из под машины стучим по дну б/бака в районе того места где расположен б/насос, после этого мотор втечении 1-1,5 мин всегда стартовал. (СПРАВКА. б/насос у меня погружного типа, и установлен на дне бака в какой то, трудноподдающейся моему разуму, конструкции типа "кассета").

Предыстория. (тоже цикава казка. )
Кратко. В прошлом году в начале лета был заменен б/насос (заодно и т/фильтр), именно по этой же, вышеописанной причине. Был снят родной БОШ и вставлен каталожный Пирбург. Менялся б/насос со снятием бака,(была у меня идея фикс его помыть но аблом) бак оказался идеально чистым, все сеточки тоже в идеальном состоянии, старичек БОШ - как новенький. Электрик сказал, что типа движку насоса п-ц, типа наверна щетки износились - одна щетка м-ду контактами становится и усе тут, няси новый. Хотя при подаче на него 12В он справно работал и работает щас, недавно проверял. (это действо происходило на всем известной сто на фабрициуса-небудем показывать пальцами. А вот как происходило это отттдддельльный разговор .)

Итого.
-Б/насос - Пирбург.
-бензин 95 иногда 98.
-бак чистый.
-охранная система исключена
-ни старый БОШ ни теперешний Пирбург никогда не гудели, не выли не жужжали..
-ходовые кач.ва а.м. на уровне.

Собссна усе. Што рабиць?

Ауди а6 с5 предохранители и блоки реле

В нашей статье представлена информация о блоках реле и предохранителях Ауди A6 C5. Второе поколение Audi A6 выпускалось в кузовах седан и универсал (Avant) в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 году и обозначалась серия как С5.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Места расположения блоков предохранителей в ауди а6 с5

Перед заменой предохранителя необходимо отключить соответствующую нагрузку и выключить зажигание.

3-х разъемный монтажный блок

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Данный блок реле располагается за центральным распределительным устройством. Вот его схема.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Центральное распределительное устройство

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

схема

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

Основной блок предохранителей

Располагается с левого торца приборной панели под защитной крышкой.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Сверяйте описание схемы с таблицей на обратной стороне крышки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 --> схема блока предохранителей а6 с5

Описание схемы

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

№	Потребитель тока
1	5A Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла, обогреваемые наружные зеркала
2	10A Указатели поворота
3	5A Очистители фар, освещение
4	5A Освещение номерного знака
5	10A Обогрев сидений, контроль ламп, катализатор, освещение выключателей, переключатели и двигатели наружного зеркала, контрольная лампа подушки безопасности, указатель наружной температуры, кондиционер, постоянное отопление, задняя штора, люк, система навигации
6	5A Центральная блокировка замков
7	10A Блок управления ABS, выключатели стоп-сигнала и педали сцепления
8	5A Телефон, Telematik
9	10A Обогрев зеркал
10	5A Автоматический корректор света фар
11	10A Круиз-контроль при автоматической коробке передач Multitronic
12	10A Питание системы самодиагностики
13	10A Стоп-сигналы
14	10A Внутреннее освещение, светильники для чтения, предупредительная сигнализация, зеркало в противосолнечном козырьке, память сиденья
15	10A Комбинация приборов, кондиционер, память сиденья и зеркала, часы предварительной системы отопления, система навигации
16	5A Электронная система стабилизации
17	10А Навигационная система
18	10A Дальний свет правый
19	10A Дальний свет левый
20	10/15А Ближний свет правый, корректор наклона правой фары
21	10/15А Ближний свет левый, корректор наклона левой фары
22	5А Габаритные и стояночные огни правые
23	5А Габаритные и стояночные огни левые
24	25А Стеклоочистители, насос омывателя, реле интервалов времени
25	30А Вентилятор системы вентиляции, кондиционера, постоянного отопления, люк
26	30А Обогрев заднего стекла
27	15А Обогрев рулевого колеса
28	20А Топливный насос
29	20/30А Электронные системы двигателя
30	20А Подъемно-сдвижная панель люка крыши
31	15А Фонари заднего хода, круиз-контроль, автоматическая коробка передач, автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида
32	20А Электронные системы управления двигателем
33	15А Предохранитель прикуривателя Audi A6 C5
34	15А Электронные системы управления двигателем
35	30А „Плюс“ продолжительного электропитания прицепа
36	15А Противотуманные фары, задние противотуманные фонари
37	20А Телефон, радио
38	20А Светильник багажника, центральная блокировка замков
39	15А Аварийная сигнализация
40	25А Звуковой сигнал
41	25А Антиблокировочная система/ система электронной стабилизации
42	25А Система электронной стабилизации
43	5А Контакты S (радио)
44	30А Обогрев сидений

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 33 на 15А.

13-ти разъемный монтажный блок

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Монтажный блок в водоотводящем коробе

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Таблица с описанием

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Дополнительная информация

Остались вопросы? Посмотрите данное видео, что бы стало понятно где именно данные блоки и реле располагаются.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Электросхема ауди а6 с5

5 признаков поломки бензонасоса

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускТопливная система
Поиск

Что бывает с питанием бензонасоса.

Електросхема питания насоса по моему пониманию несложная но спрятана в кузове.
При подаче питания в режиме "зажигание" реле включает бензонасос на 1с и отключает.
В режиме "Стартер" появляется сигнал с датчика коленвала и реле включает насос на постоянно, пока не пропадет "зажигание" или сигнал с датчика колена.
Предохранитель стоит в цепи насоса после реле бензонасоса.

вчера сдохла подача топлива - как отрезало!
Сегодня были установлены новый насос и вспомогательный для подкачки. И никакого эффекта.
Оказалось - питание "+" до насоса доходит, но только в режиме "без нагрузки", как появляется нагрузка (лампочка) - так разность потенциалов стремится е НУЛЮ.
Кинул обходной провод на "+" с выхода с предохранителя, все заработало!

Может кому полезно будет что "и так бывает!"

Что бывает с питанием бензонасоса.

Короче пробегал с бубном вокруг машины целый день. В итоге решил считать ошибки. До этого через Васю не получалось считать блок двигателя, прога вылетала постоянно при входе в блок двигателя. Решил заморочится и найти нужную программу под мой шнурок и без глюков. Часа два мороки и вот нашел прогу. Захожу в блок двигателя и вижу ошибки:

10 Faults Found:

17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich

P1139 - 35-10 - - - Intermittent

17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1136 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

18058 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1650 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit

P1577 - 35-10 - - - Intermittent

17772 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1364 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17784 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1376 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17778 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Open Circuit

P1370 - 35-10 - - - Intermittent

17769 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1361 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17766 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1358 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low

P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Обрыв цепи на цилиндрах периодически вылазил. А вот со смесью впервые.
После сброса ошибок. Насос заработал.
И вот теперь меня мучает вопрос, это мозги заблокировали насос? и я где то что то задел и насос заработал.
В теории, если мозги увидели бедную смесь, по логике могли сделать вывод об утечке топлива и заблокировать насос.
Может ли такое быть или это за гранью фантастики?
По бедной смеси. В бак залита промывка топливной системы. После 3 дней езды фильтр был забит. Обороты падали до 200-300. И как раз в этот момент и произошла эта проблема с насосом.
Сейчас фильтр заменен.

Замена бензонасоса Ауди А6

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену бензонасоса на автомобиле Ауди А6.

Во-первых, почему мы решили насос заменить? Конечно же мы услышали непонятные шумы, а также «вой», когда насос топливный работал, поэтому мы задумались о том, что насос нужно поменять.

В начале вам нужно провести небольшую диагностику топливной системы.

Нам нужно проверять регулятор на работу.

Если вдруг вы обнаружили, что давление составляет 250 кПа, нам нужно произвести замену фильтра топливного.

Давление должно расти, если такого не происходит, тогда вам нужно всё поменять.

Для замены потребуются инструменты: плоская отвёртка, таз куда топливо будет стекать.

Перейдём к замене:

Нам нужно давление немного понизить во всё системе.

После от аккумулятора клеммы минусовую мы будет отсоединять.

Подушку заднего сидения демонтируем.

Теперь, можем заменить топливный насос, он располагается в крышке люка.

Теперь нам нужно колодку отсоединить от модуля.

Фиксаторы, расположенные у насоса, нам нужно фиксаторы сжать. Фиксаторы отсоединятся от штуцеров.

Чтобы нам убрать кольцо модуля от насоса, нам нужно будет взяться и выкрутить кольцо противнаправления часовой стрелки. Когда пазы в кольце совпадут с фланцами, вам нужно будет кольцо снять.

Обратите внимание, что вам нужно будет запомнить как располагается модуль насоса, на каком расстоянии от бака топливного. Модуль достаём, а топливо расположенное внутри нам нужно будет слить.

Таким образом мы поменяли бензонасос.

Также советуем обратить внимание на кольцо уплотнительное, если вдруг оно будет в плохом состоянии, тогда поменяйте его.

Чем отличается дешевый бензонасос от дорого на примере бензонасоса Audi 100/A6 c4

Здесь приведу пример недавно встретившихся в одном месте и в одно время троих одинаковых, на первый взгляд, бензонасосов от автомобилей Ауди.
Сразу прошу заметить, что насосы описываються те, которые Siemens VDO, или похожие, которые в 95 случаев из 100 встречаются на автомобилях постсоветского пространства, с двигателями 2.6; 2.8.
Не от десятки в пластмассовом адаптере, не Bosch, не Pierburg, здесь представлены не будут, так как это тема отдельного поста.
Надеюсь, описания таких тонкостей поможет читателю отличить хорошое от плохого и понять почему цена-качество-надежность имеют связь.
Итак.
1. Общее
Все три насоса с виду одинаковые, кроме внешних незначительных отличий.
Выход под резиновый шланг на 8 мм. и смотрит вверх, вход 19 мм, смещён от центра. Диаметр насоса 43 мм, клеммы под гайки 7,8.
Цена самого дешевого аналога около 20$.
Цена дорого аналога составляет примерно 40$.
Цена нового оригинального насоса составляет около 100$.

2. Внешние отличия.
Оригинал снизу, рядом со входом, имеет надпись VDO в прямоугольнике, пластик характерен оттенком цвета зеленого бутылочного стекла.
Аналоги имеют схожее с оригиналом дно, без надписей. В дешевом варианте без прямоугольника. (См. Фото ниже).
В вариантах еще дешевле представленных во вход установлена сетка, которая довольно быстро забивается, препятствуя поступлению топлива, хотя весь насос и так устанавливается в сетку.
(Ниже фото донышек насосов, сетки грубой очистки в которой насос находится в баке, донышко с дополнительной сеткой).

Важно, обратить внимание, что на верхней крышке дешевого насоса присутствует одно отверстие, диаметром около 1.5 мм. которого нет в оригинальном насосе и его аналоге, который подороже.
Наличие отверстия обусловлено различными типами механизмов, предназначеых для нагнетания топлива. Об этом ниже.

3. Внутренности.
Условно, насос можно поделить на две связанные части - та которая создаёт давление, или компрессионный механизм, и та - что состоит из клемм, катушек индуктивности, емкости, магнитов, якоря с коллектором, щеток, назовем это электрической частью.
3.1. Электрическая часть.
Оригинальный насос содержит в себе пару катушек, на феррите, конденсатор, щетки сечением 4*8 мм, длинной около 10 мм.
Коллектор диаметром 15.3 мм, на 12 ламелей, который за примерно 300 000 км. расходуется полностью, и становится толщиной 12.3 мм.

Схематически электрическая часть выглядит так:

Аналог по-дороже обладает щётками толщиной 5 мм, против 4 в оригинале, что увеличивает площадь контакта, уменьшая трение, но медный провод, впаяный в щётку имеет большее количество прожилок, и складываясь, становится настолько толстым клубком, что не пускает щетку к коллектору при изосе оной уже на половину. Как по мне - увеличение надёжности слегка сомнительное.
У дешевого аналога конденсатор отсутствует, щетки тоже толщиной 5 мм.
Но коллектор на 11 ламелей, почему-то.
У ЕЩЁ более дешевых аналогов отсутствует и катушки. Т. е. Щетки припаяны сразу к выводам + и - . Такие насосы редко живут больше года - на коллекторе образуется налет, который не проводит ток, насос останавливаться.

3.2. Механическая часть.
Во всех представленных насос двухступенчатая - сперва забор первой крыльчаткой, (насос, в принципе, и без неё может работать) которая питает вторую ступень. Вторя ступень уже нагнетает объём топлива под давлением на фильтр, форсунки.

В оригинальном ноасосе компрессионный механизм - это пара шестерен в стальной обойме, между двух керамические пластин. В плане создания давления - практически вечное устройство, еще не один не попадался, чтобы потерял давление от износа механизма.
В насосе за 40$ механизм такой же, хоть и не с таким надежным графитовым подшипником, скорее втулка, нежели подшипник, но всё же шестеренчатый.
А вот дешевый бензонасос содержит компрессионный механизм, который состоит из двух алюминиевых половинок, покрытых слоем оксидации в 5-10 микрон, между которыми вращается колесо с лопастями. Такой механизм вроде называется турбинно-вихревой. И он очень боится грязного топлива, установки без сетки грубой очистки, малого количества топлива, перегревов. Особенно при езде на газу, с работающим насосом в баке. Весьма ненадежный механизм.

Так вот, там, где есть дырочка в крышке - не шестерни, а крыльчатка в механизме.
Отверстие необходимо для вывода воздуха из насоса, с чем шестеренчатый насос справляется и без него.
Еще одна интересная особенность - если насос заполнить топливом, перевернуть и подать напряжение - то шестеренчатый вариант выплюнет все через выход, а с колесом - просто останется жужжать.

Якорь оригинального насоса снизу, самого дешевого сверху.
Оригинальный насос ремонтопригоден, а вот дешевый не особо.
Спасибо, кто дочитал, возите в баке бензин и будет вам счастье.

Замена бензонасоса и восстановление показаний уровня топлива Audi 100 2,3e

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.

Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:

Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:

Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:

Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):

В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):

Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:

Сам насос имеет номер 0 580 254 019:

Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):

Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:

Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):

(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).

Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):

----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.

Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:

Износ роликов виден невооруженным глазом:

А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :

Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:

Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.

И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).

----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.

---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:

По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:

Пластиковая пластина - вообще идеальна:

В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:

Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.

Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:

Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:

Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:

Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:

Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:

Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.

Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.

Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: