Не завоздушится ли система при замене топливного фильтра на мерседес w220 дизель

Обновлено: 14.05.2024

Как завоздушивается система ?

Хочется теоритически понять , как это происходит, вернее что на это может повлиять именно на ОМ601-603 дизель.

1. Прямая топливная магистраль.

Тут как бы всё понятно - любые негерметичные соединения трубок с о шлангами, плюс подкачивающий насос

Так ли она влияет на завоздушивание?

а. если льёт форсунка, то это как то на герметичности системы проявляется?

б. если в обратке есть негерметичность соединений трубок со шлангами, это завоздушивает систему?

в. в ОМ603 дизеле обратка как то проходит через крышку топливного фильтра. может ли там что то завоздушивать систему?

Ну и ещё вопрос

1.Если обратку пустить напрямую в бак минуя штуцер на крышке топливного фильтра это как то скажется на работе системы?

2. Если обратку пустить через дополнительную ёмкость которая будет находиться выше уровня форсунок это исключит завоздушивание со стороны обратки?

Я понимаю что предложение - замени все трубки на новые самое правильное, чем летом и займусь.

Но самому хочется понять сам процесс где что может реально гадить.

Обычно авто с полтыка заводится, а тут после - 24 а потом потеплении до -7 пришлось прокачивать соляру ибо воздух в системе. и авто не хотела заводиться. теперь опять всё нормально.

Самый подлый момент, это когда в морозы солярку прихватывает в трубке или в баке. Проявляются все слабые места. Аппаратуре легче воздух насосать, чем парафиновую пробку пробить. Приходится снимать шланг с ТНВД и продувать в бак, если есть насос под рукой. Если насоса нет, то я меняю подачу с обраткой местами и аппаратура сама пробивает пробку.

Жаль, что на этих моторах убрали насос ручной подкачки. Кстати, в соседней ветке идут споры о надёжности старых дизелей. На 615-617 ручной насос есть, а на 601-603 - нет. Ещё одно преимущество стариков.

Герметичность обратки влияет на завоздушивание. У меня сосед капиталил 364 мотор. При сборке забыл протянуть болты на обратке. 3 дня стартером гонял. Всё никак воздух выгнать не мог. Ну а у наших, представьте, всё это хозяйство не на болтах, а на шлангах. Хотя, конечно, если там будет неплотность, то начнёт сочиться солярка.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Если насоса нет, то я меняю подачу с обраткой местами и аппаратура сама пробивает пробку.

Возможно у Вас забита сеточка на заборе топлива с бака,когда тепло ещё как то протягивает,а в мороз трудно парафин протянуть через грязь.На дизеле на заборнике топлива сеточка крупная,загустевшее топливо проходит свободно.У меня там до сего дня проблем ни разу не было.

Ну а у наших, представьте, всё это хозяйство не на болтах, а на шлангах. Хотя, конечно, если там будет неплотность, то начнёт сочиться солярка.

Ставим немецкие шланги Semperit ,хомуты мерсовские или Norma и достаточно надёжно,по сравнению с топливными соединению ОМ 604-606 и посвежее.У меня во время стоянки иногда сбегало топливо при уклоне,не держал клапан обратки,я установил на магистраль подачи топлива грушу от Рено дизельного,и обратка держит,и подкачать когда надо можно,но пользуюсь редко,при замене фильтра.

Топливный фильтр на дизеле

Дзержинск, ул. Гайдара, д. 23

Офис: Магазин "М.Авто"
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 40 "б"
Телефоны: (831) 411-89-19, 411-86-89
Время работы: c 9:00 до 19:00 (бухгалтерия с 9:15 до 18:00), сб.: c 10:00 до 16:00, вс.: выходной.

Офис: Эксист НН офис "Автозаводский"
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 56
Телефоны: (831) 256-99-22
Время работы: c 10:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 16:00, вс.: выходной

Саров, ул. Димитрова, д.52

robinzzzon

Пользователь

Активный пользователь

creg77

Великий мудрец

WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан

Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.

CL500

Известная личность

Гений мысли

sash290td

Активный пользователь

creg77

Великий мудрец

sash290td, Саша привет

получается менять просто ?
1. откручиваю фильтр
2. беру новый, заливаю в него саляру
3. ставлю на место
система не завоздушивается ?

WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан

Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.

sash290td

Активный пользователь

Привет, Женя.
Да все просто! Но только "грязно" т.е. пальцы будут в соляре (меня не беспокоит). Как я делаю (извиняюсь за все детали):
1) Головкой на 10 отворачиваем два болтика, которые крепят типа скобу над фильтром (она фиксирует трубки входа и выхода из фильтра). Отвожу ее вправо по трубке вак.линии, чтобы эту трубку можно было легко отогнуть в сторону - это нужно сделать обеспечения бОльшего места, чтобы как можно меньше пролить соляры из фильтра как при снятии старого, так и установке нового заполненного фильтра.
2) Кладу тряпку на ремень, чтобы его не засрать
3) Головкой на 19 (вроде) откручиваем центральный болт фильтра, при этом поддерживаем левой рукой фильтр снизу (чтобы не упал , и вынимаем болт.
4) Аккуратно опускаем фильтр вниз и вытаскиваем вперед (над ремнем), отгибая черную вак. трубку, чтобы фильтр пролез без наклона, иначе прольется немало соляры, ну и затем вынимаем вверх.
5) С помощью шила или тонкой отвертки меняем большое резин.кольцо на центральном болте на новое (в комплекте фильтра) - тут уж точно пальцы будут в соляре.
6) Берем новый фильтр, заливаем аккуратно соляру, желательно через боковые отверстия, до тех пор пока в центральном канале не появится соляра почти до самого верха. С масл.щупа берем масло и смазываем резиновое кольцо на фильтре.
7) Также аккуратно (и вертикально!) левой рукой опускаем его к ремню и отгибая вак.трубку для сохранения вертикальности фильтра подводим его снизу к кронштейну крепления. Прижимаем кверху, видим центр. отверстие и закручиваем болт, плотно но без фанатизма.
8) Ставим обратно скобу, при этом убедившись что она фиксирует топл. трубки, и вкручиваем два болтика на 10. Убираем тряпку с ремня
АЛЕС.
Заводим. Никакого завоздушивания при полностью залитом фильтре нет! Заводится сразу и даже подгазовывать не нужно, но на всякий случай я сразу после заводки даю газку на пару сек. В заключении осматриваем фильтр на предмет течки, что маловероятно.
И НАКОНЕЦ, долго-долго умываем руки.

ЗЫ. Вспомнил один очень важный момент при замене фильтра - не стОит менять при полном баке, лучше не выше пол-бака, а если полный поставить машину мордой вверх, иначе давление из бака обеспечит нехилую течь соляры из входной трубки после снятия старого фильтра!

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью; , реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы рециркуляции отработавших газов EGR. Из этой статьи вы узнаете о назначении данной системы, принципах работы и возможных неисправностях.

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей. Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве топливного насоса высокого давления дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое ТНВД, принципах работы и возможных неисправностях данного устройства.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива. Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Система питания и впрыска топлива Мерседес W220

45 — Заливная горловина
55/3 — Регулятор давления топлива (5.3 атм.)
55/3a — Заслонка (50 литров в час)
55/4 — Заборная камера
75 — Топливный бак
B4 — Датчик уровня топлива
M3/1 — Насос, встроенный в топливный бак

A — Разъем электропроводки насоса, встроенного в топливный бак
B — Разъем электропроводки датчика уровня топлива
A — Возврат топлива из регулятора давления (5.0 атм.) в камеру разбрызгивания
B — Линия наполнения заборной камеры от насоса, встроенного в топливный бак
C — Линия вентиляции топливного бака
D — К топливному насосу

Показано на примере двигателя 113
21 — Выпускная заслонка 1
22 — Вакуумный резервуар 1
22/1 — Диафрагменный переключатель впускного трубопровода
55/1 — Топливный фильтр со встроенным регулятором давления
75 — Топливный бак
76 — Вентиляционный клапан
77 — Угольный адсорбер
89 — Клапан EGR
126 — Клапан отключения подмешивания вторичного воздуха (клапан камер сгорания: встроенный невозвратный клапан)
128 — Невозвратный вакуумный клапан
157 — Трехфункциональный каталитический преобразователь у переборки двигательного отсека
158 — Трехфункциональный каталитический преобразователь под днищем
а — Прочие потребители
А1 — Приборная доска
А1е58 — Контрольная лампа диагностики отказов двигателя
А16g1 — Датчик детонации 1 (правая сторона двигателя)
А16g2 — Датчик детонации 2 (левая сторона двигателя)
В2/5 — Пленочный датчик измерения массы воздуха (MAF) (встроенный датчик температуры всасываемого воздуха [IAT])
В6/1 — Датчик эффекта Холла распределительного вала
В11/4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS)
В28 — Датчик давления 1
В37 — Датчик положения педали
В40 — Датчик уровня/температуры/качества масла
В40/2 — Датчик давления масла системы отключения цилиндров 1
G3/3 — Левый (верхнепоточный) кислородный датчик
G3/4 — Правый (верхнепоточный) кислородный датчик
G3/5 — Левый (нижнепоточный) кислородный датчик
G3/6 — Правый (нижнепоточный) кислородный датчик
К40/5kТ — Реле топливного насоса
К40/7kL — Реле стартера
К40/7kN — Реле системы подмешивания вторичного воздуха
L5 — Датчик положения коленчатого вала (CKP)
L6/1 — Левый передний колесный датчик
L6/3 — Левый задний колесный датчик
М1 — Клемма 50 стартера
М3 — Топливный насоса
М16/6 — Активатор дроссельной заслонки
М33 — Электрический воздушный насос

N3/10 — ECM (ME-SFI)
N15/3 — Модуль управления электронной антипробуксовочной системы (ETC)
N19 — Модуль управления нажимной кнопки системы управленлия дополнительным воздухом (ААС)
N22 — Модуль управления нажимной кнопки системы управленлия дополнительным воздухом (ААС)
N47-1 — Модуль управления системы контроля тяги (ASR)/чувствительной к скорости системы гидроусиления руля (SPS)
N54-1 — Модуль управления IR DAS
S16/10 — Переключатель определения положения трансмиссии
S40/4 — Вариаторный переключатель темпостата
Т1/1 —
Т1/8 — Катушки зажигания цилиндров 1-8 (сдвоенные катушки)
Х11/22 — Диагностический разъем DLC II
Y22/6 — Клапан-переключатель впускного трубопровода переменной длины тракта
Y31/1 — Вакуумный трансдюсер EGR
Y32 — Клапан-переключатель воздушного насоса системы подмешивания вторичного воздуха (AIR)
Y58/1 — Клапан управления продувкой адсорбера
Y62 — Инжекторы впрыска топлива
Y80 — Клапан системы отключения цилиндров правого ряда 1
Y81 — Клапан системы отключения цилиндров левого ряда 1
Y93 — Выпускная заслонка 1
CAN Шина данных
1 Только двигатель 113.960 с системой отключения цилиндров (код 479)

1 — Реле электронных систем управления двигателя и ходовой части
2 — ЕСМ (ME-SFI)
3 — Реле топливного насоса

4 — Датчик степени нажатия педали
5 — Реле воздушного насоса
6 — Реле стартера

А — Воздушный поток при открытой управляющей заслонке на оборотах двигателя свыше 3900 в мин
22 — Управляющая заслонка (по одной на каждый цилиндр)

В — Воздушный поток при закрытой заслонке, при низких нагрузках в диапазоне оборотов 1750-3900 в мин
С — К двигателю

12 — Впускной трубопровод
17 — Топливная распределительная магистраль
19 — Выпускной коллектор с изоляцией воздушным зазором

22 — Резонансная заслонка
R4 — Свечи зажигания (2 на цилиндр)
Y62 — Инжектор

12а — Верхняя часть трубопровода
12b — Нижняя часть трубопровода
12с — Верхняя часть вставки трубопровода
12d — Нижняя часть вставки трубопровода
22 — Управляющая заслонка
22/1 — Диафрагменный узел переключения тубопровода

22/2 — Оси заслонки
22/3 — Соединительные тяги
а — Трубка к диафрагменному узлу
b — Трубка к клапану переключения трубопровода
М16/6 — Привод дроссельной заслонки
Y22/6 — Впускной трубопровод

Сборка топливного насоса (под днищем, слева сзади)

Инжекторы топлива (боковые стороны двигателя)

Датчик давления в топливном баке (передняя центральная часть багажника)

Датчик запаса топлива (передняя центральная часть багажника)

Термометрический измеритель массы всасыаемого воздуха (центральная задняя часть двигателя)

Датчик педали акселератора

Датчик положения коленвала

Датчик температуры охлаждающей жидкости (передняя, центральная часть двигателя)

Правый докаталитический лямбда-зонд

Левый докаталитический лямбда-зонд

Левый посткаталитический лямбда-зонд

Правый посткаталитический лямбда-зонд

Элемент установки дроссельной заслонки (центральная задняя часть двигателя)

Инжектор впрыска топлива в 1-й цилиндр (правая сторона двигателя)

Запас топлива показывается водителю на панели приборов. На бензиновом двигателе пары бензина собираются в адсорбере и подаются в камеры сгорания двигателя.

Существенное влияние на расход топлива оказывает стиль вождения автомобиля. Советы по снижению расхода топлива:

После запуска двигателя сразу же трогайтесь с места, даже если это происходит на морозе.
При остановке автомобиля на время более на 40 с, выключите двигатель.
Двигайтесь всегда на максимально высокой передаче.
При движении на большие расстояния по возможности поддерживайте равномерную скорость. Избегайте движения на высоких скоростях. Управляйте автомобилем осмотрительно. Без надобности не тормозите.
Не перевозите не автомобиле излишний груз. Если багажник не используется, снимите его с крыши.
Проверяйте давление воздуха в шинах. Не допускайте чрезмерного снижения давления.

В состав топливной системы входят: установленный в задней части автомобиля (под подушкой заднего сиденья) топливный бак, топливный фильтр, форсунки, топливные трубки и шланги, датчик запаса топлива, расположенный внутри бака и блок электронного управления двигателем.

Топливо подается специальным насосом через фильтр. В фильтре оседает грязь и вода, содержащаяся в топливе.

Двигатель управляется электронной системой, похожей на систему управления бензиновыми двигателями. Система управляет работой двигателя, анализируя информацию, поступающую от большого числа датчиков.

На дизельных моделях нет троса акселератора. Вместо него на педаль установлен датчик ее положения.

Клапан отсечки топлива при выключении зажигания отсутствует. Для того, чтобы заглушить двигатель при выключении зажигания, блок управления двигателем посылает в блок управления ТНВД сигнал, который, в свою очередь, прекращает подачу топлива к форсункам.

Компоненты топливного бака не снимаются. Топливная система спроектирована таким образом, чтобы не допустить «подсоса» воздуха при отсутствии топлива в баке. Блок управления постоянно проверяет уровень топлива в баке, обрабатывая информацию, поступающую от датчика запаса топлива, расположенного в баке. При падении запаса топлива до определенного уровня блок управления зажигает предупреждающую лампу на приборной доске, после чего принудительно вызывает пропуски подачи топлива, ограничивая тем самым максимальную скорость. Это продолжается до тех пор, пока уровень топлива в баке не превысит допустимую отметку.

Топливная система дизельных двигателей очень надежна. При использовании чистого топлива и выполнении регулярного обслуживания она должна исправно функционировать до окончания срока службы автомобиля. После очень большого пробега внутренние компоненты форсунок могут износиться, и их будет необходимо отремонтировать. Поскольку насос - форсунки имеют сложную конструкцию, ремонт рекомендуется выполнять в специализированной мастерской.

Топливный насос забирает горючее (D) из нижней точки демпфера (55/4), служащего для предотвращения попадания во впускной тракт насоса воздуха во время совершения поворотов с низким уровнем топлива в баке (75).

Погружной топливный насос (М3/1) управляется электронным модулем, отслеживающим качество заполнения демпфера и обеспечивает расход 220 л/ч при эффективном напоер 0.3 атм.

Дополнительно подкачка топлива в демпфер осуществляется вспомогательным всасывающим насосом, работающим за счет потока избыточного топлива, возвращаемого в бак от регулятора давления (5.0 атм.).

Помещенные внутрь бака компоненты (в том числе топливный насос) снятию и восстановительному ремонту не подлежат и в случае их отказа замене подлежит весь бак в сборе. Исключение составляет лишь датчик запаса топлива (В4).

Дроссель (55/3а) снижает расход топлива в подведенной к насосу подкачки возвратной линии (А) до 50 л/ч при давлении 5.0 атм. Регулятор же давления предотвращает возрастание напора свыше 5.3 атм.

Меры безопасности и правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой

При работе с топливной системой необходимо соблюдать следующие меры безопасности и чистоты:

Замечание по мерам безопасности

Не пользуйтесь вблизи рабочего места открытым огнем, не курите и не держите каких-либо сильно разогретых предметов. Имеется опасность несчастного случая! Держите наготове огнетушитель.

Следите за нормальной вентиляцией рабочего места. Топливные пары ядовиты.

Топливная система находится под давлением. При вскрытии системы топливо может под давлением вырваться. Соберите топливо тряпкой. Пользуйтесь защитными очками.

При работе с компонентами системы питания дизельного двигателя соблюдайте особые меры предосторожности. В особенной степени это относится к форсункам. Имейте в виду, что давление топлива при выходе из форсунок составляет около 1100 атмосфер. Не допускайте попадания любых частей тела под струю топлива.

Шланговые соединения крепятся с помощью ленточных или зажимных хомутов. Зажимные хомуты необходимо обязательно заменить на ленточные хомуты или хомуты последней конструкции. Для установки ленточных хомутов имеется специальное приспособление, например HAZET 796-5.

Соединения и прилегающие к ним места перед вскрытием тщательно очистите.

Снятые детали укладывайте на чистую подкладку и закрывайте. Применяйте для этого полиэтилен или бумагу. Не применяйте для этого волокнистую ткань!

Тщательно закрывайте открытые детали или ставьте технологические заглушки, если ремонт продлится некоторое время.

Устанавливайте на место только чистые детали. Запасные части вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой. Не применяйте деталей, которые хранились неупакованными (например, хранившиеся в инструментальном ящике).

При открытой топливной системе по возможности не работайте со сжатым воздухом. По возможности не перемещайте при этом автомобиль.

Не применяйте содержащих силикон герметиков. Попавшие в двигатель элементы силикона в двигателе не сгорают и повреждают датчик кислорода.

Меры безопасности при снятии топливного бака:

Перед снятием бака слейте из него топливо или откачайте топливо специально предусмотренным для этого насосом.
Топливный бак снимается с нижней стороны автомобиля. Перед отсоединением хомутов крепления бака подведите к нему снизу домкрат и подкладки.
Пустой бак взрывоопасен и не может быть в таком виде утилизирован. Перед утилизацией бак должен быть разрезан на части. Следите за тем, чтобы при этом не возникло искры. Для этого сдайте топливный бак в специализированное предприятие.
После установки бака на место запустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений.

Как выгнать воздух в топливной системе Вито. Машина не заводится?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Подсос воздуха, однако. Смотри прокладки на штуцерах, подобные проблемы не раз описывались здесь!

У меня была такая же проблема . В трубке к ТНВД стоял пузырёк с воздухом , выкинул фильтр , поставил подороже и всё прошло ( замена рез. колечек ни к чему не привела ) .

Мозги компостирует фильтр, поставь другой и продуй через обратку воздух пока из фильтра не пойдет солярка

Хрен знает. Я меняю фильтр раз в 8000 км. Скоко раз попадал воздух не каких проблем. Помаслал по больше стартером да и все тут. Тут проблема может быть в простом либо уплотнительные кольца плохие, либо клапан обратки не герметичен, или же самое плохое как это у меня было форсунка не дает плунжерной рейке набрать нужное давление а тупо его сбрасывает.

Не экономьте на фильтрах, на не качественных могут не соответствовать оригинальным отверстия под топливные трубки. Форсунка врятли, т.к. всё же после продувки заводится, а если крякнутая форса не заведётся вообще. Меняйте фильтр(кнехт или оригинал, я такими пользуюсь),уплотнительные колечки , как сказали выше. Перед установкой штуцера в фильтр, колечко можно смазать маслом, чтоб не было задиров. Воздух убивает форсунки. Если не заводится после простоя, значит воздуха достаточно много, смотрите внимательно соединения!

Где взять уплотнительные колечки? В магазинах нет! Купил немецкий фильтр, за 1тыс.руб. но пока не ставлю, сказали нужно в бензобаке почистить сетку грубой очистки. где она находится не знаю )))

В официальном сервисе. Или в екзисте заказать. 35 рублей штука. Номер A 601 997 06 45

СПАСИБО! ПОПРОБУЮ ЗАКАЗАТЬ!

Посмотрел по каталогу там одно кольцо под таким номером, на фильтр надо 3 колечка :
снизу, посередине, и где пластмассовый тройничёк у них у всех такой номер в existe или как?
Какая трубка обратка из которой должна пойти саляра при прокачке? подскажите.

Обратка- это пластиковый штуцер, с обеих сторон из него выходят трубки. Только чтоб прокачать нужно заглушить соответствующее отверстие на фильтре. А уплотнительные колечки продаваться должны, с нимите своё и с ним в магазин.

крутим стартером так и не заводится. чуть завёлся и заглох EDS горит постоянно.
СТОЛКАЧА МОЖНО ЗАВОДИТЬ ДИЗЕЛЬ? ничего не полетит?

Многие с толкача заводили, когда выхода нет делать нечего. Всё-таки смотрите внимательно все трубки и соединения! У меня было завоздушивание, стартером всё получилось прогнать! А кроме замены фильтра больше ничего не делали?

ЗАВЕЛИстолкача сразу же. EDS погас .. прогазовали. на холостых работает, поехали прокатиться заглох загорелся EDS и пошёл воздуз из левой и средней трубки, стартером уже не заводится. Думаю что уплотнительные кольца всё-таки. ИЛИ ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ.

как называются эти колечки в автомагазине, под какими номерами они в каталоге?
ИХ ТАМ НЕСКОЛЬКО ШТУК РАЗНЫХ!

По номерам не скажу, я когда покупал просто сказал продавцу что мне нужно! Снимите свои и отнесите! Источником воздуха так же может быть засраная сеточка в баке! Если у вас так много воздуха, что аж глохнет, причина должна быть значительная. Посмотрите ещё трубки на целостность от и до. После замены фильтра у всех воздух, но не такое количество чтоб глохла машина и он быстро на заведённой уходит. А вообще на будующее поставили новый фильтр, до краёв чистой солярой заполняем,подсоединяем трубки, заводим и держим 1500 об.мин, где-то минуту две( лучше менять на прогретом двигле)!

Снял бензобак, никакой сеточки не видел, в бачке с поплавком. Где она стоит эта сеточка?
С толкача заводится сразу, но со стартера не заводится, пузырьки больше не идут была причина в подсосе воздуха в сливной пробке сбоку на фильтре (внизу) МАШИНА ГЛОХНЕТ КОГДА НАБИРАЕШЬ 60-70 КМ.ЧАС И СО СТАРТЕРА НЕ ЗАВОДИТСЯ!

Сеточка обычно стоит перед трубкой подачи топлива в баке! А при прогазовке воздух есть? Думаю нужно ехать к топливщику!

Завели столкача доехали до сервиса. Мастер проверил электронику ошибок нет, значит говорит дело в механике. Воткнул шприц с бензином в толстый шланг и тогда машина завелась. - волшебник просто! ))) А так крутит , но не заводится.
Проверил клапан на плунжерной рейке, клапан держит, вытащмил шланчик начали крутить стартером побежала соляра на полную струйку, СКАЗАЛ НАДО МЕНЯТЬ ОДНУ ИЗ ФОРСУНОК! раньше форсунка не бежала, после замены фильтра вдруг побежала - обидно.
ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО СТОИТ ФОРСУНКА, МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ Б.У И КАКИЕ ЦЕНЫ?

Кстати пузырьки с воздухом даже на заведённом двигателе всё-равно идут по средней трубке которая в двигатель, но с трубки из бака входящая в фильтр идёт без воздуха.
В чём причина?

Б\у ставить не советую, не на долго хватит. На мой спринтер(313) стоит 10600р. за шт (в Калининграде). У меня был клин одной форсы, но авто даже с толкача не заводилось. А коррекция форсунок как? Чем руководствовался мастер, когда говорил о замене форсунки? По поводу воздуха можно уже только гадать, сами врят ли разберётесь. Я когда к топливщикам ездил мне делали опресовку всей топливки( проверяли под давлением на герметичность и на выдержку давления)!

Проверка давлением это полная ерунда .Например обратный клапан под давлением держит,а под разряжением пропускает.Самая распространенная причина подсоса воздуха у Витьков это через термоклапан на фильтре и уплотнительное кольцо на средней трубке к насосу.

Проверка давлением-это опресовка(проверка на герметичность)! А проверка регулятора давления, это уже другая тема! Топливку мне проверяли довольно грамотные специалисты!

А кто говорит про проверку регулятора давления? Разговор вроде бы про подсос воздуха.Поэтому искать подсос воздуха давлением не всегда правильно, почему - я уже обьяснял выше.

всем спасибо! машину починил, пришлось заменить 2 форсунки, отдал 4 тыс за ремонт )))
Воздух шёл из-за плохого уплотнительного колечка на фильтре. Ещё раз спасибо всем кто давала советы.

Помогайте: w203 220cdi сплю в машине

резко завоняло соляркой, сбросив скорость увидел дым из-под капота. открыл - всё залито соляркой. не могу обнаружить в темноте трубочку из которой прёт, есть подозрения что ремень перетёр трубочку (есть потёртость, но не могу понять сквозная ли), проходящую под насосом, она ещё в тройник входит справа от насоса. смотрел фонариком, проснусь ещё гляну.

Подробное объяснение поломки и как её избежать У меня редкий мотор или редкая разновидность этого мотора (даже у бывалых подборщиков з/ч по каталогам возникли сложности с поиском запчастей):

Топливный насос качает солярку из бака в фильтр, оттуда по трубочкам, идущим через перед двигателя солярка попадает в насос высокого давления и далее. Так вот трубочки от фильтра идут через перед двигателя (с торца 1го цилиндра) их там 2 штуки, одна с тройником каким-то, я не понял его предназначения. Трубочки закреплены на головке такими клипсами-пистонами, чтобы трубочки не упали на ремень и не перетёрлись. Так вот у меня эта клипса-пистон-держатель-трубочек то ли от старости, то ли от температурного режима рассохлась и отломалась, трубочки упали на ремень и та которая с тройником перетёрлась. Причём внешне это выглядело как просто следы трения, но видимо того давления которое в трубочке (а это, напомню, ещё до высокого давления, так что я думаю там где-то полторы-две атмосферы создаваемые насосом в баке) хватало чтобы из трубочки лила струйка когда машина заведена, а потом система через это отверстие и завоздушилась. Забегая вперёд скажу, что после замены трубочки чуть-чуть отсосали ртом солярки из фильтра, благо он расположен высоко и обратно солярка не уходит "в горку", надели трубочку и мотор сам прокачал всё без всякой внешней помощи.

Номера запчастей и артикулы:

611 078 12 41 - кронштейн-хомут топливных трубок m613/612/611. - 62р. - их 2 штуки.
612 070 32 32 - трубка топливная m612,(24), LEITUNG, LINE - 1445р. - 1 штука

Трубка непростая - хитрой формы, изогнутая, жёсткая, пластиковая, прозрачная.

Почему завоздушена топливная система дизеля

Основой нормальной работы дизельного двигателя, особенно современного, с повышенными требованиями по экологии, является высокое давление топлива для максимально тонкого распыла форсунками. На этом же принципе базируется и точное дозирование цикловой подачи. Но если в систему попадает воздух, обладающий сжимаемостью, то достичь нужного давления и количества горючего не получится.

Явление называют завоздушиванием топливной аппаратуры, а ведёт оно к нарушениям в работе ДВС, вплоть до полной его остановки.

Симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Пониженное давление в системе впрыска в первую очередь вызовет общую нестабильность работы дизеля.

Обычно она проявляется следующим образом:

двигатель плохо пускается, причём холодный лучше, чем горячий, вплоть до нормального запуска утром зимой, но полного отказа заводиться летом;
после запуска через некоторое время дизель не может держать обороты холостого хода, а на действие педалью газа отвечает «троением» и попытками заглохнуть после отпускания педали;
исчезает тяга, падают мощность и крутящий момент;
в любой момент мотор может заглохнуть, после чего его почти невозможно сразу запустить.

Всё это указывает на поступление вместе с топливом воздушных пузырей, которые нарушают работу топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.

От типа топливной аппаратуры симптомы мало зависят, зато будут разными по последствиям. У самой передовой системы типа Common Rail (CR) всё закончится очень дорогим ремонтом, поскольку каналы заполнятся стружкой из ТНВД, придётся менять сам насос, форсунки и мыть систему.

Узлы «CR» имеют высокую стоимость и крайне чувствительны к воздуху в топливе из-за больших рабочих оборотов вала ТНВД. К тому же есть опасность не разглядеть причину за следствием, что иногда приводит к повторным ремонтам.

Возможные места подсоса воздуха

Чаще всего система завоздушивается из-за нарушения герметичности уплотнений подкачивающего насоса низкого давления или самого ТНВД.

В результате долгой службы или некачественно проведённого ремонта воздух начинают пропускать соединительные топливные магистрали:

гибкие шланги обычно работают в условиях вибраций и при недостаточном качестве материалов, особенно из-за использования пластиковых трубок, начинают усыхать и трескаться;
все шланги заканчиваются соединениями со штуцерами на хомутах или путём заделки в наконечники, тут могут быть ослабления крепежа или износ уплотнителей;
трубопроводы повреждаются коррозией, оксидированию подвержены как чёрные металлы, так и алюминиевые сплавы, силуминовые детали легко растрескиваются;
фланцы механизмов собираются на прокладках или герметиках, со временем эти материалы дают усадку или теряют упругость.

Во всех топливных системах используются эффективные и сложные фильтры, иногда с отстойниками и пробками. В них накапливается вода, возникает коррозия. Ситуация усугубляется частыми операциями демонтажа для замены фильтров и удаления воды, что постепенно повышает вероятность утери герметичности. Качество самих сменных фильтров также бывает далеко от идеала.

Размещение подкачивающего насоса в одном блоке с ТНВД создаёт больше условий для подсоса воздуха в подающую магистраль, чем компоновка его в топливном баке. Но и там насос может начать подхватывать воздух при пустеющем баке.

Для точной локализации места подсоса воздуха можно подать топливо непосредственно в ТНВД, после чего через штуцер обратки полностью откачать вакуумом воздух до появления чистой прозрачной жидкости.

Далее двигатель запускается, питаясь из подставленной ёмкости, и останавливается на несколько часов. Если последующий запуск в такой конфигурации пройдёт успешно, и мотор будут работать нормально, значит воздух попадает через трубопроводы от бака.

Состояние самого ТНВД проверяется размещением ёмкости с топливом выше или ниже штуцера. При наличии разрежения на входе неисправный ТНВД будет подавать воздух на форсунки, что и укажет на его вину.

Как выгнать воздух из дизеля

Для прокачки на некоторых моторах устанавливается ручной насос. Если его нет, то придётся использовать штатные средства во время работы стартёра. Параллельно аккумулятору лучше подключить пускозарядное устройство. Прокачка производится после устранения причины подсоса воздуха.

Прокачиваем фильтр

Фильтр прокачивается ослаблением предназначенного для этого штуцера или пробки на корпусе. Как только через него перестают выходить пузырьки воздуха, процесс можно считать законченным.

Процедура похожа на удаление воздуха из тормозов, но отличается наличием насоса.

Прокачка ТНВД

Удалить воздух из ТНВД значительно сложнее, чем из фильтра и подающих магистралей. Лучше всего прокачивать насос через магистраль обратки.

Если топливо подаётся под давлением, что можно обеспечить, создав некоторый избыток воздуха в баке и перекрыв его систему вентиляции, то через некоторое время воздух из ТНВД удалится через его обратный слив. Контролировать это можно подсоединив прозрачный шланг.

Попытки прокачать ТНВД запуская двигатель от мощного буксира могут закончиться плохо. Работая без положенной смазки топливом, плунжерные пары будут изнашиваться и засорять форсунки стружкой. Система окончательно придёт в негодность.

Прокачка топливопроводов

После удаления воздуха из ТНВД некоторое его количество останется в топливных магистралях форсунок. Со временем оно оттуда удалится естественным путём, но только если удастся запустить двигатель, что не всегда реально.

Потребуется долго работать стартёром с перерывами на его охлаждение и только при наличии мощного пускозарядного устройства.

Ускорить процесс можно ослабляя штуцеры топливопроводов, тогда воздух будет выходить быстрее. Если двигатель запустится, пусть и не на всех цилиндрах, ослабляя и вновь затягивая гайки штуцеров воздух удаляют окончательно, что определяется по разбрызгиванию топлива со значительной силой.

Для профилактики попадания воздуха в исправную топливную систему никогда не надо полностью вырабатывать топливо из бака. Это же предохранит двигатель от попадания сконденсированной в баке воды.

Процедуру замены фильтров и удаление конденсата надо проводить в строгом соответствии с инструкцией к конкретному двигателю.

После замены топливного фильтра машина не заводится, что делать?

Всем привет…. И сегодня мы погорим, что делать, если после замены топливного фильтра машина не заводится? Статья будет полезна всем, кто сам сломал свою машину пытаясь сэкономить на ТО вне зависимости от типа двигателя и возраста автомобиля.

Общие рекомендации после замены топливного фильтра.

Прокачайте топливную систему.

Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.

На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.

Для наглядности посмотрите вот это видео:

На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:

На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.

Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.

Если фильтр внешний.

Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).

Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если фильтр составной.

Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.

Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».

Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если фильтр установлен в топливном модуле в баке.

Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.

Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.

Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:

забыли одеть или порвали уплотнительное кольцо.
Забыли одеть, или не до конца одели топливный шланг на фильтр или на насос.
Не защелкнули регулятор давления.
Не одели электрическую клемму на насос.

Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.

Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.

На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Читайте также: