Нива шевроле на газу работает на бензине нет

Обновлено: 17.05.2024

Преимущества и недостатки Нивы Шевроле на газу

Содержать такой автомобиль дорого, поэтому многие владельцы рассматривают такую альтернативу как установка газового оборудования (ГБО). Это позволит заправляться не дорогостоящим бензином, а пропаном, который обходится в два раза дешевле. Но прежде чем переустанавливать свой автомобиль, стоит изучить преимущества и недостатки этой системы, а также отзывы, советы и рекомендации владельцев такого автомобиля на газу.

Преимущества ГБО

Самое главное преимущество – это экономия денег. Содержать такую машину становится проще, при этом затраты на установку ГБО быстро окупаются. Обратите внимание, что расход газа на 100 км составляет 12-13,5 л. Ощутимая экономия.

Еще одно преимущество установки газового оборудования — это отсутствие режима горения или детонации. Высокое октановое число обеспечивает стойкость к возгоранию, поэтому вы не увидите копоти. Отталкиваясь от мнения автолюбителей, после 30 тысячного пробега свечи и масло остаются чистыми. Газ полностью сгорает в цилиндрах, а не на выходе. При этом мотор выделяет меньше серы и углекислого газа в атмосферу.

Кроме того, вы не ощутите никаких затруднений при эксплуатации этой установки. Использование газа более безопасно, так как баллон прочнее бензинового бака примерно в 10 раз. Все эти преимущества будут доступны, если вы не станете экономить на системе, установив новое поколение оборудования.

Недостатки ГБО

Имейте в виду, что установка такого оборудования стоит недешево. Вам придется потратить минимум 17.5 тыс. руб. Однако через несколько месяцев затраты полностью окупятся. Не экономьте на работе специалистов, так как современное оборудование будет проблематично установить и настроить самим.

Вы не сможете полностью отказаться от бензина, чтобы не сгорел электрический бензонасос, если нет соответствующего выключателя. Газ имеет другой состав и нуждается в подогреве перед использованием. Поэтому в холодное время года вряд ли вы сможете сразу завестись с ГБО: придется завестись и прогреть автомобиль на бензине. Газ при взаимодействии с воздухом замерзает: это может произойти не только в холодный период, но и летом. Чтобы газ грелся, необходим редуктор-испаритель, который подогревается при помощи горячего тосола, он позволяет газу не замерзать и смешиваться с воздухом.

При неполадках вам будет труднее установить причину, так как неисправность может быть связана с одним из видов топлива. Установленное оборудование занимает немало места, поэтому может ограничить вам доступ к нужным деталям.

Установка — это сложная работа: требуется просверлить впускной коллектор, чтобы провести газовые форсунки. Затем подключиться к датчикам и сделать врезку в провода бензиновых форсунок.

Важно! При езде на газу, не стоит удерживать высокие обороты двигателя, так как температура сгорания у пропана выше на 30-40°C.

Виды и поколения ГБО для Chevrolet Niva

Выше в статье несколько раз упоминались поколения газового оборудования. Всего их 5, но устанавливают в основном 2-е и 4-е. Оборудование 2-го поколения многофункционально, его устанавливают на автомобили, имеющие разницу в способе формирования топливовоздушной смеси, то есть с карбюратором, где топливо подается и смешивается с воздухом чисто механически, и инжекторным двигателем, где топливо подается под давлением через специальные форсунки. В этой системе вы сможете вручную регулировать состав смеси.

Особенности монтажа газового оборудования

Багажник у Chevrolet Niva большой, здесь отсутствует запасное колесо, соответственно освобождено место. Первое, с чем нужно определиться, это вид газового баллона, цилиндрический или тороидальный. Первый вариант классический, его устанавливают либо в багажнике, либо под днищем.

Устанавливая баллон в багажнике, вы занимаете много места, но зато вам не придется переделывать конструкцию фаркопа и глушителя. Чтобы переделать глушитель, вам нужно будет установить изогнутую трубу, которая будет проходить под баллоном. Что касается фаркопа, то придется убрать одну пластину (она будет мешать для установки баллона) и сделать дополнительное крепление.

Еще один вид баллона – тороидальный. Многие считают это вариант самым оптимальным, так как баллон устанавливается на место, где должно было быть запасное колесо, и имеет такую же круглую форму. Объем такого баллона около 50 л.

Установка и обслуживание газового оборудования на Ниву Шевроле

При установке газового оборудования, обратите внимание на газовые магистрали. Сегодня автолюбители все чаще отдают предпочтение пластику, а не меди. Это обусловлено тем, что рано или поздно внутри трубки образуются окислы, из-за которых ухудшается проходимость, также страдают фильтры.

Алгоритм работ следующий:

Установите редуктор, который крепится к кузову, а не к двигателю. Обеспечьте к нему доступ.
Подключите оборудование к СОД, сделайте выход линии высокого давления и подсоедините штуцер к безвоздушному пространству.
Подключите патрубок, аккуратно просверлив, чтоб новые газовые форсунки правильно размещались.
В проеме нанесите резьбу, которую лучше смазать герметиком, устойчивым к высоким температурам.
Установите газовый пандус, который крепится сверху впускного коллектора.
Протяните путь подачи газа от редуктора, не забудьте про фильтр, очищающий газ.

Работу с электрикой лучше доверить это профессионалу.

Если ваша система правильно настроена, расход топлива будет такой же, как и на бензине. Обслуживание автомобиля не меняется: не забывайте вовремя менять расходники и масло, даже если оно не чернеет.

То же касается газового фильтра, его также стоит менять. Не удивляйтесь, если фильтр не будет загрязненным, все равно смените его. В газовом редукторе накапливается конденсат, поэтому старайтесь его сливать при помощи специального крана. При сливе вы увидите черную смесь, это нормально.

Заключение

Эксплуатация ГБО на Шевроле Нива не требует особого контроля, если все правильно установлено и настроено. Люди пишут, что после переоборудования своего авто выгадали на затратах на топливо. Расходы на монтаж быстро окупились, с учетом того, что работу выполняли специалисты.

Почему двигатель троит на газу, при этом на бензине работает ровно?

Проблема, когда мотор троит, знакома многим автомобилистам и, чаще всего, каждый из вас в курсе где необходимо "копать", чтобы понять причину этой поломки. Однако в случае с ГБО не все так просто, и порою для того, чтобы понять почему мотор троит на газу, приходится очень долго мучиться в поисках вероятной причины. Основной проблемой является то, что устройство газового оборудования известно далеко не каждому, кроме этого процесс поисков усложняет страх перед самим газом, который, как вы знаете, является легковоспламеняющимся веществом. В этой статье я попытаюсь разобраться в проблеме, когда двигатель троит на газу, а на бензине работает нормально.

Двигатель троит на газу, на бензине работает нормально — причины

Проще всего и правильнее всего искать причину, по которой троит двигатель на газу — подключить диагностический сканер. С его помощью можно точно узнать причину неисправности по записанной в ЭБУ ошибке. Однако если сканера нет или вы не имеете возможности посетить "газовщиков", можно попытаться найти причину поломки методом "тыка".

1. Проверьте газовые фильтры. Если вы давно производили замену газовых фильтров не лишним будет проверить их состояние и при необходимости заменить.

2. Если замена газовых фильтров ни к чему не привела, продолжаем поиски. Проверьте состояние свечей зажигания, нередко двигатель троит и глохнет на газу именно по причине проблем со свечами.

3. ВВ-провода. Высоковольтные провода могут стать причиной троения, однако в таком случае, скорее всего, мотор будет неровно работать и на бензине.

4. Газовый редуктор. Если газовый редуктор настроен неправильно или сильно загрязнен, вполне возможно появление подобного рода неприятностей (плавают холостые обороты, рывки во время работы на газу, двигатель троит). Выполните чистку газового редуктора, замените фильтры и, если в этом есть необходимость замените изношенные резиновые прокладки, для этого потребуется рем. комплект для соответствующего редуктора. В некоторых случаях может потребоваться полная замена газового редуктора.

Вот собственно ТОП-5 причин, по которым двигатель троит на газовом топливе, на самом деле их значительно больше и перечислять их можно бесконечно. Если у вас не получилось найти причину самостоятельно, рекомендую обратиться к опытным газовщикам, без их участия ваши поиски могу продолжаться бесконечно. У меня все, желаю удачи, и чтобы ваше авто с ГБО не ломалось и служило вам исправно.

Спасибо за внимание, если вам известны другие причины, по которым троит мотор на газу, поделитесь ими с другими посетителями ГБОшник.

Сколько мощности “съедает” ГБО – замерили Ниву на стенде, сначала бензин, потом ГБО

Средняя цена (возьмем по Москве) пропана сегодня около 22 рублей, 95-ый обойдется примерно в 46 рублей, в расчёт конечно же не берем всякие бонусы, скидки и подобное. Получаем экономию на топливе минимум в два раза. В действительности же эта экономия не в два раза, многие установщики и пользователи ГБО заявляют, что реальная экономия 40%. То есть, если тратить на бензин в год по 100 000 рублей, то можно 40 000 оставить в кармане, а точнее потратить на ГБО.

Почему на ГБО мощность меньше, ведь все вокруг говорят, что у пропана октановое число как у дорогого спортивного бензина?

Мощность падает из-за объемного расширения газа. За счёт объемного расширения, газ забирает много пространства из-за чего в камеру сгорания попадает меньше воздуха, а на меньшее количество воздуха, нужно меньшее количество газа (иначе он просто не будет сгорать) – вот и весь секрет снижения мощности. Опытным путём установлено, что % потери мощности зависит от объема двигателя и от наличия нагнетателя. Хорошо настроенное ГБО не должно снижать мощность двигателя более чем на 7-10%.

В реальности же установщики не уделяют настройке должное внимание – нажали автокалибровку и вперед. Если же клиент жалуется на тупость мотора, ну извини, это же газ, на нём мощность падает. А сколько мощности пропало 10% или 20% это не важно. Так что, если надумаете ставить газ не занимайтесь изучением оборудования, а занимайтесь поиском хорошей конторы, где работают мастера, понимающие, что они делают, а главное зачем. А то получается потом, поставил дорогое итальянское оборудование, но непонятно где и у кого, зато будет везде писать, что оборудование плохое и брать его не стоит.

Наглядный эксперимент провели в Казани, взяли полноприводный стенд для замера мощности и Chevrolet Niva с ГБО. Нива уже видавшая виды, пробег родной 160 000 км, двигатель не трогали, на ГБО автомобиль бегает уже достаточно давно.

Ниже результаты измерений, графики наложены на одну плоскость, черный это бензин, а зеленый это газ. Начать стоит с того, что на бензине намерили 78.1 лошадиную силу, что практически соответствует паспортным значениям для Нивы, а значит мотор ещё достаточно живой, раз потерял немногим меньше, чем две лошадиные силы. Второй интересный момент – колесные силы на Ниве. Автомобиль полноприводный, трансмиссия съедает много мощности, почти 30 лошадиных сил. На маховике 78.1, а до колес доходит лишь 50.7.

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.

Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.

Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)

Бывают и другие(повышенное число):

— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»

Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.

Выглядят ГП на 4.3 вот так:

Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.

Что станет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:

Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).

Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.

Makar 06-05-2008 10:45

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

sergAY 06-05-2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Еврей 06-05-2008 11:14

Makar 06-05-2008 11:27

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

xytaxis 06-05-2008 11:38

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была

Еврей 06-05-2008 12:28

Apshedun 06-05-2008 12:54

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

xytaxis 06-05-2008 15:19

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)

NE 06-05-2008 22:21

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

Makar 07-05-2008 10:49

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

Еврей 07-05-2008 11:57

Рамиль 07-05-2008 15:56

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.

xytaxis 11-05-2008 12:55

Хм.. у меня уже пятый год живет

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.

kad 11-05-2008 23:52

А может катализатор ломом пробить? .

Makar 12-05-2008 11:49

катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно , 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал , установил правильно . Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. , отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. :) Заодно . (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно по . УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация - вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Двигатель троит на бензине на ГАЗу все отлично

Не пойму в чем проблема, в последнее время двигатель на газу работает стабильно, на бензине троит, обороты плавают. Началось все после поездки в сильный мороз (-34), расстояние было 50 км. По приезду заметил, что машина на бензине работает не стабильно, переключаясь на газ все отлично.
ГБО OMVL 2000 км намотал, может ли не корректная настройка системы ГБО вызывать такие последствия? Или может датчик какой "полетел", с которым ГБО не взаимодействует и как следствие отлично работает двигатель? Кстати бывает, но не всегда, что после прогрева работает более менее стабильно на бензе.
Кстати двигатель 1,4 16 клапанов

троить может из за направильной настройки гбо. Если переключаясь на бензин через какое то время проблема уходит, то скорей всего это так.
Впринципе ни один датчик не отключается, ну или не должен при использовании ГБО. ЭБУ двигателя не знает что сменился вид топлива, поэтому его алгоритм работы не изменяется.

У меня прошлым летом возникла такая проблема, после стоянки завожу авто, первый раз может не завестись или сразу заглохгуть. На второй раз глохнет через 5-10 секугнд. И на третий, как в сказке, начинает работать. Так вот тоже думал в чем дело, а потом залил себе 10 литров бензина и проблема ушла. т.е. видимо бензин уже потерял свои свойства. Поэтому работал двигатель непойми как.

наверно забилась форсунка

форсунки почистил, все равно вибрация и троит двигатель.
надо было на стенде проверить их, чего я не сделал.
Думаю одна из форсунок не исправна, поеду на диагностику.

значит замыкание провода на форсунку обрыв провода или плохой контакт

Нет. забилась форсунка. Нужно подключить комп и по очереди отключать в программе газовые форсунки, в этот момент вместо газа подается бензин на этот цилиндр. при отключении какой №? газовой форсунки начнется нестабильная работа эта №? бензиновая и забита. Получилось изложить мнение?

Принцип выявления неисправной форсунки понятен. Форсунки чистили, но на стенде не проверяли, возможно неисправна одна из них.
Или может плохо чистили, не знаю, сам не присутствовал, пришел когда уже собирали все.

Может они чистили подручными средствами, например КАРБ. Но это не гарантия того что форсунки прочистились. И ещё: замыкание проводов не может быть потому что на газу работает же. Газовый блок выдалбы ошибку сигнала форсунок. Надеюсь у тебя 4 поколение гбо.

Да 4 поколение (OMVL), проехал на нем только 3000 км, уже проблемы с машинкой, брат отговаривал устанавливать газ, теперь "тычет" "я же говорил". Все пугают прогоревшими клапанами, говорят что под газ нужно зазор на клапанах немного увеличивать, а у меня гидрокомпенсаторы. Далее, что проходя через форсунки бензин их охлаждает, а на газу они постоянно горячие))).

Нет всё в норме поверь. Просто когда машинка ездит на газу бенз форсунки не работают. И грязь которая смывалась бы на концах форсунок она застывает и вызывает неприятные ощущения. Во первых почисти форсы бенз. Потом в настройках газового блока убери функцию "горячий старт" ну или как она там на омвл называется. Не нужно чтобы на прогретом двигателе машина заводилась сразу на газу. Пусть хотябы 15 20 секунд поработает на бенз.А брату скажи что за всё время езды на газу ты съэкономиш столько. что тебе хватит 3 двигателя купить новых. Ну конечно смотря скока ты ездиш. Ну может два. У меня бмв х5 год на ней езжу на газу, до меня три года на газу товарищ ездил. Норма

Ситуация следующая, "горячий старт" у меня не стоял, установщик сразу сказал 15 сек должен поработать на бензине, затем автоматом переходить на газ. Однозначно проблема в форсунке бензиновой, но сейчас она не беспокоит, хотя после их промывки все таки была вибрация и "троение". Не всегда проявляется почему то, но расход стабильно показывает меньше.

если у тебя забилась форсунка ты просто заправился бутором

не нужно убирать горячий запуск и вообще нужно поставить время работы на бензине 0 а не 15 секунд

15 секунд нормально. Опыт установки ГБО мне показал что горячий старт лучше не ставить.

Съездил к установщику, он посмотрел, сказал, что выставлена сильно богатая смесь на ГБО, поэтому машина на бензине троила, т.к. коррекция смеси производилась до минимума. Как то не особо понятно наверное написал.
В общем настроил мне по новой, 3 дня отъездил и опять "ЧЕК" загорелся. У меня после корректировки топливной карты 3 дня нормально работает)))

оборудование какое?как форсунки называются. скинь фото форсунок

оборудование OMVL, фото форсунок позже будет), сейчас на работе.

Вопрос: один механик меня пугал тем, что у меня гидрокомпенсаторы, а для ГАЗа нужно зазор на клапанах увеличивать, а у меня это не возможно, это так?

нет. Это не так. Калин штук 10 поставил. без проблем.Просто фото форсунок давай. Скажу что можно сделать.

ребят у меня подобная проблема.
описываю:ваз 21093 инжектор. стоит пропан евро 2.
завожу на бензине, 3 минуты прогревается, когда начинают падать обороты машина начинает троить, двоить а после совсем глохнет, на газ переключаю — нормально, но не всегда, бывает тоже не ровно работает. Сначала подумал, что чтото с эмулятором форсунок, есть другой, поставил, та же ситуация.
пробую на следующий день такая же петруха, на бензе глохнет я на газ — норм.
немного подразогнался включаю бенз — немного попердела и все стало как положено. Короче езжу уже 3 дня, то работает четко то пердит, а вчера так и на газу перестала заводиться на 5 минут.
короче какая-то мистика.
подскажите куда смотреть? на сто пока не хочу а то там все шибко умные.)
спасибо

Напиши в группу ГБО, видимо коррекции топливные съехали из за неправильной настройки ГБО, нужно на бензине покататься 200-300 км, чтоб коррекции пришли в норму. Если на бензе после этого будет работать нормально, то ехать к газовщикам и настраивать топливную смесь ГБО.

У меня подобная проблема была. В итоге — подсос воздуха. Газ горе-умельцы приспособили, а на бензе троила при запуске. потом и на газе троить начала. устранил подсос- все отлично стало.
з.ы: мне установщики впускной коллектор не закрутили.

И так была аналогичная проблема, ( гбо 2 поколение без форсунок) плохо работал клапан который перекрывал подачу газу, соответственно в дроссель поступал воздух с газом из за этого троило… Поменял кнопку переключения все прошло…

здорово! никто не подскажет в чем может быть проблема?! у меня приора 2008г. на бензине троит, вырубается именно тогда когда перехожу бордюры или останавливаюсь и т.д. а на газу работает почти идеально, редко только пытается заглохнуть. газ на каждый форсунок, и все началось примерно тогда когда мотор почистил или слегка замкнул когда боковые стекла подсоединял. все возможные датчики поменял, бензонасос перебрал. и еще когда я делаю сброс то день два идеально работает и на бензине

смесь на газу слишком богатая, езжай к ГБО-шникам пусть топливную карту отстроят.

Ребята, заранее дико извиняюсь за то, что пишу не туда, но похожих тем не нашел, а сам создавать почему-то не могу, выбивает соответствующую запись.
Машина: ford focus 2(2011), 1.6
ГБО 4 поколения
Проблема:
У бензонасоса были проблемы с проводкой, отсюда пришлось включать машину в режиме вынужденно переключения на газ, но статичная зелёная точка на дисплеи газа, сбрасывалась на мигание зеленего при зажигании, раньше заводилась сразу в сея режиме. Но все бы нечего, после четырех-пяти таких попыток, произошел громкий взрыв, пошел дымок из под капота, при открытие и разбирательств обнаружил взорванный коллектор. Что хотелось бы услышать: да все, я полнейший нуб в машинах, к сожалению. Цена выпускного (вроде впускной) коллектора форда, от чего произошло и что делать с гбо после замены коллектора

Не могу создать, какое-то ограничение, может создашь? Скопируешь текст, буду просто безмерно тебе благодарен

Сейчас нет времени, вступить нужно в сообщество

Для статистистики-была на ВАЗ 21099i такая проблема, на газу все ок а на бензине троит, ГБО2. Оказалось лямда накрылась медным тазом, поменяли и все ок!

Здравствуйте помогите ребята двигатель 1.5 приора.когда завожу выдаётся хлопок но заводится и начинает траит на бензине а на газу тоже иногда при езде начинает траит и переключатся на бензин фаррсунки проверил говорят все отлично свечи поменял модуля проверил. Но насчёт компрессори не знаю не проверял такое может быть из за низкого компрессория целиндрах?

Очень сложно, нужен хороший диагност, желательно работающий с ГБО.

Ваз 2107 инжектор поставили газ хлопушку стала на бензине троить а на газу ровно работает поменял все расходники бензиновые свечи дрм работает сказали потом то что газ с бензином поменял клапан всеравно троит форсунки новые помогите в чем причина может быть может кто сталкивался с таким

Топливная коррекция сильно отклоняется от нормы (из-за некорректной работы ГБО. Нужен хороший специалист по газу. Нужно понять какое значение на бензине норма для авто и под это значение (под этот диапазон значений) настроить газ. Сейчас могут предложить удалить лямбду, установить обманку или прошить мозги авто, но это не правильно, т.к. смесь не корректная, что грозит выходом из строя двигателя, если постоянно катать с неотрегулированным ГБО. Чтобы настроить ГБО тоже много нюансов. Например должен быть исправен термостат! это важно когда температура двигателя стабильна для нормального испарения газа, регулировку производить только на прогретом двигателе и пр.

Всем привет, у меня возможно подобная ситуация:
На газу работает ровно, ускоряется также без троений;
На бензине троит при любом раскладе, будь то прогрев, или передвижение. Так же нет динамики на бензине, будто за задницу кто держит. Машину тяжело разогнать больше 80-90 км/ч по той же причине — машину будто кто то тянет за задницу рывками.
Машину приобрел уже с ГБО 4 поколения, с момента покупки на газу так себя ведет.

При езде на бензине, через определенное время, когда коррекции вернутся в норму, всё должно стать хорошо, в противном случае может быть проблема с бензофорсами.

Нужно просто выключить газ и покатать на бензине хотя бы 10 км, можно и по трассе, если работ восстановится, то проблема в некорректной работе ГБО.

Двигатель троит на газу: причины

Ситуация, когда срочно нужно ехать, машина заправлена, заводится, едет, но после прогрева и переключения на газ – начинает подтраивать, дергаться, «хлопать», не тянет, или вообще глохнет – знакома многим автовладельцам. Проблема проявляется у ГБО любого поколения, в холодное и в теплое время года. При этом – по ГБО никаких ошибок не выдает, однако то, что машина троит при переключении на газ, но при этом вполне ровно работает на бензине – подсказывает, что проблема кроется именно в ГБО. Остывший, автомобиль на бензине тянет нормально, но стоит только переключиться – опять троит на газу. Ездить с такой неисправностью – мучительно, поэтому первыми под замену «уходят» самые явные кандидаты: высоковольтные провода и свечи. Эта мера редко приносит плоды, поскольку проблема чаще всего – не в них.

От чего зависит нормальная работа двигателя на ГБО

Есть 4 причины, почему двигатель троит на газу: неисправна форсунка, неисправность газового редуктора и магистрали, пропуски зажигания (проблемы с высоковольтной частью), проблемы с компрессией.

Двигатель с ГБО

Двигатель с газовым оборудованием

Характерные признаки неисправности ГБО:

явный запах газа из-под капота, вблизи редуктора, в салоне;
плавают обороты (не держит холостые);
увеличенный расход горючего (только газ);
потеря динамики – машина «тупит», дергается, возникает вибрация;
троит на газу, самопроизвольно переключается на бензин;
на горячем моторе начинает троить, теряет тягу, глохнет;
неровная работа мотора на газу, при нормальной – на бензине.

Последнее – зависит не только от газа, который вам «задули» на конкретной АГЗС. На пути от газового баллона до форсунок в магистрали работают два фильтра: грубой и тонкой очистки. Конструкция и расположение их отличаются, в зависимости от марки и поколения, но принцип – один: они постепенно забиваются, а с ухудшением пропускной способности – провоцируют обеднение смеси. Расход повышается, но машина все-равно не выдает прежнюю динамику, теряя мощность.

Фильтры ГБО

Новый и грязный фильтры ГБО

Возможные неисправности, вызывающие троение – в порядке убывания:

Форсунка работает некорректно – забита, или не открывается в нужный момент.
Низкое давление (проблема в редукторе).
Постоянная утечка в редукторе (мембрана), трубках, или на соединениях.
Недостаточная мощность искры – пробита свеча, катушка, или высоковольтный провод.
Обедненная смесь – забились фильтры, неправильно выставлено давление, или время открытия форсунок.
Отказал датчик температуры (редуктора) – ЭБУ считает, что рабочая температура не достигнута.
Неисправен газовый клапан (электронный).
Отказал датчик температуры газа (или лямбда, выполняющая иногда эти функции).
Скопление конденсата в трубопроводе (в мороз), либо недостаточный подогрев.
Неисправен блок управления – не прерывается импульс на бензиновые форсунки, либо ЭБУ пытается «богатить» или «беднить» смесь.
Скопление окислов и шлака в трубопроводе перед фильтром перекрывает подачу, влияя на давление.
Недостаточная компрессия в цилиндре – прогорел клапан, «залегли» или сломались кольца, трещина в головке.
Вам «задули» плохой газ (случается, если заправляться сразу после подъезда газовоза).

Подавляющей причиной того, что авто троит на газу становятся неверно выставленные при регулировке значения времени впрыска в форсунках, минимальное и максимальное давление – в редукторе.

Проверка газового редуктора

Чаще всего, признаки неисправности редуктора ГБО обнаруживаются при пуске холодного двигателя – мотор не хочет заводиться, троит еще на бензине. Проблема в мембране редуктора-испарителя, которая потеряла герметичность. Редуктор, в нормальном состоянии плотно перекрывающий подачу газа к форсункам, начинает потихоньку «травить» наружу, или заполнять магистраль.

Газовый редуктор ГБО

Тест режимов работы электронных компонентов проводится только соответствующим ПО. Без опыта работы с ГБО, вы сможете провести только простую проверку герметичности редуктора. Ее нужно организовывать на прогретом двигателе. Дожидаться, пока машина опять начнет троить на газу – не обязательно, достаточно просто выйти на рабочую температуру.

Заглушив мотор, выньте ключ из замка, затем снимите подводящий шланг с впускного коллектора и опустите в небольшую емкость с водой. Если с края шланга к ее поверхности стремятся пузырьки – мембрану в редукторе пора менять. По интенсивности – можно понять, насколько сильная происходит утечка. Ждать нужно несколько минут, чтобы убедиться, что это – не один случайный пузырек.

Замена резиновых уплотнителей

Срок жизни ремкомплекта редуктора – зависит от поколения ГБО и производителя. По статистике, первый раз мембрану и резинки приходится менять на пробеге ближе к 90 тыс. км, далее – с интервалом от 40 до 50 тыс. км. В этом случае мотор троит на газу из-за низкого исходящего давления и обеднения смеси.

Замена редуктора ГБО

Основные показания к замене ремкомплекта (мембраны) редуктора – запах газа исходящий от него, повышенный расход, сохраняющийся несмотря на корректировки значений и откат до прежних настроек. Если после ремонта авто все так же троит – остается менять сам редуктор.

Рукава (шланги) и хомуты

Если «картина» троения возникает после длительного простоя – вполне вероятна утечка через микротрещины в шлангах (на местах затяжки хомутов). Особенно – возле фильтра тонкой очистки, перед форсунками.

На машинах с пластиковым трубопроводом – подобной проблемы не возникает.

Диагностика газовых форсунок

Перебои в работе двигателя, причиной которых стало засорение форсунок, начинаются с затрудненного «холодного» пуска. Авто «отказывается» нормально переключаться на газ пока коллектор не прогреется до 80–90 о С, даже прогревшись, цилиндр не работает, а мотор троит. Уже на этой стадии – забитые форсунки надо снимать, разбирать для чистки и калибровки. После установки, каждую форсунку заново регулируют. Если предел регулировок достигнут, а авто и дальше троит на газу – устанавливают новое оборудование.

Система зажигания и свечи

Пропуски зажигания – проблемы со свечами или катушками (модулем зажигания) на автомобилях с газовым оборудованием вначале обнаруживаются именно на газу. Для того, чтобы поджечь газо-воздушную смесь – нужна более высокая температура искры, чем для бензо-воздушной. Неисправная же свеча (провод, или катушка) – выдает только слабую искру, или не выдает совсем. Признаки – начинаются с холостых оборотов. Появляется и увеличивается вибрация, при добавлении оборотов до средних – явление уменьшается, выше – появляются хлопки.

Основной признак неисправности в системе зажигания это – затрудненный пуск. Чтобы понять, из-за какого цилиндра троит двигатель на газу – заведите мотор, прогрейте, дождавшись сбоев в работе, затем – поочередно снимайте с модулей зажигания разъемы (по одному, вставляя их обратно, когда переходите к следующему). Тот цилиндр, отключение которого не произведет никакого эффекта – нерабочий.

Замена катушек зажигания

Если проблема в модуле (катушке), пробое изоляции бронепровода, или изолятора на свече – при переключении на бензин, «картина» неисправности сохранится. Возможно – будет менее выражена, но на бензине троение будет продолжаться, пока вы не заглушите двигатель, и не подождете несколько минут, чтобы дать ему остыть.

Относительно достоверно проверить высоковольтные провода на пробой можно визуально. В темноте – заведите авто, откройте капот, внимательно осмотрите провода и разъемы под разным углом. Увидите синие искорки – меняйте весь комплект.

Чтобы понять, «виновата» свеча, или катушка (модуль конкретной свечи) – поставьте их с нерабочего цилиндра на другие. Свечу – на один, катушку – на другой. Дефектную деталь покажет то, на какой из них проблема «переместится».

ГРМ – клапана

На автомобилях, не снабженных гидрокомпенсаторами, переход на ГБО – вынуждает чаще проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Причина – больший, чем на бензине нагрев выпускного коллектора и клапанов, зазор на которых – по умолчанию – выставлен не «газовый», а «бензиновый».

Регулировка зазоров клапанов

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Если машина на бензине – работает как обычно, а на ГБО троит – проверьте компрессию. Неисправность форсунки или редуктора, вызывающая обеднение смеси, если ее вовремя не устранить – приводит к прогоранию седла или тарелки клапана. Ответ на вопрос: почему троение возникает повторно – разные причины, которые его вызывают в первый и последующий раз. В первый – смесь, во второй – «убитая» компрессия.

ГБО «убивает» двигатель – миф или правда

То, что бензиновый двигатель троит на газу – не является признаком его повышенного износа. Это – не отдельная неисправность, а «симптом» неправильного горения смеси, такой же, как троение при пробое свечи, или дефиците топлива. ГБО – не создает повышенной механической нагрузки на детали ЦПГ, потому, что при работе на газу – не происходит детонация газо-воздушной смеси, масло – не горит, уменьшается его расход, смесь – сгорает полностью.

Вышеописанная проблема с клапанами – универсальна: не важно, на газу, или на бензине – она возникает только на тех авто, которым не проводится своевременный сервис. Если в руководстве производителем указано, что двигателю нужно проводить регулировку клапанных зазоров каждые 40 или 60 т. км, а автомобиль прошел уже 90 без этой процедуры – вполне нормально, что он будет троить, стучать, неохотно запускаться или пожирать больше топлива.

В заключение

Не все автолюбители хорошо разбираются в конструкции газового оборудования (хотя принципиальную схему – знает практически каждый). Кто-то избегает проводить самостоятельную диагностику и ремонт, опасаясь утечек или возгорания, кто-то – не уверен в своих силах, или не располагает нужным диагностическим набором, поэтому предпочитает отдать машину в руки профессионалов. Это – рациональный подход, позволяющий получить гарантированный результат. В профильном автосервисе – диагностируется малейший сбой, который можно устранить там же, на месте.

Читайте также: