Опель корса д повышенный расход топлива

Обновлено: 08.05.2024

Опель корса д повышенный расход топлива

Opel Corsa. Повышенный расход топлива

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания	Запах бензина, потеки топлива	Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки	Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали	Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса	Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления	Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунок	Проверьте форсунки	Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи	Проверьте датчики и их цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы	Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему	Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Причины большого расхода топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические причины увеличения расхода топлива

Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.

Износ двигателя

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:

-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Износ сцепления

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.

Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.

В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.

Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильно настроено зажигание

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

Про расход

Всем привет.
Сегодня, наконец то, я решил осветить очень животрепещущую тему, тему расхода бензина.

Особенно это актуально для такой малолитражки как наша корса, машинка маленькая, объём маленький, а аппетиты ни фига не детские.
Вот и я где то с января 2014 года был озадачен повышенным аппетитом пузырика.
По началу, как я только купил его, расход меня радовал. Однажды даже получилось уложиться в примерно 5 литров на сотню (за городом естественно). Но шло время и какраз примерно прошлой зимой расход сильно меня огорчил, 10-11 литров по городу.

В общем как обычно выручили интернеты и советчики. В результате я составил примерный список того, что может повлиять на расход топлива.

Неисправности:
– Проблемы с электронной системой управления двигателем
– Проблемы с давлением в топливной системе
– Проблемы с зажиганием, свечи и аккумулятор
– Изношено сцепление
– Неисправна тормозная система
– Проблемы с накатом, ступичные подшипники, не отрегулирован сход/развал.
– Неисправен катализатор
– Неисправен термостат
– Неисправны форсунки топливной системы
– Засорённый воздушный фильтр
– Неисправны (врут) датчик кислорода (лямбда), датчик положения распредвала, датчик температуры охлаждающей жидкости
– Подсос воздуха

Так же влияние на расход топлива оказывают факторы описанные на следующей картинке (при условии что автомобиль исправен):
– Пониженное давление в шинах
– Открытые стёкла при скорости выше 50
– Езда при включённых фарах
– Езда на не прогретом двигателе
– Кондиционер
– Неправильная езда

Те кто следит — тот в курсе о том что было проделано, но я всё же повторюсь:
– Съездил к электрику и проверил состояние машины на предмет неисправностей в электрике и на наличие ошибок, так же на подсос воздуха из вне.
– Почистил форсунки
– Заменил термостат
– Почистил дроссельную заслонку
– Заменил верхнюю лямбду
– Проверил тормоза и свободность вращения колёс (главное что бы на вывешенной машине они достаточно свободно, без заеданий вращались рукой)
– Заменил воздушный фильтр

Если почитать описанные выше записи то станет ясно, что особой пользы все эти мероприятия мне не принесли, ну в плане расхода естественно, хотя и были устранены некоторые неисправности. В частности термостат у моего авто действительно был неисправен и как следствие двигатель не прогревался до рабочей температуры.
Компьютерная диагностика и проверка колёс не выявили ни каких существенных отклонений, ну только электрик рекомендовал поменять фильтр свечи и лямбду, но опять же ни чего криминального, так для успокоения души. Что я в принципе и сделал, но не помогло.
Сход/развал я делал буквально весной, после того как мне перетряхнули всю переднюю подвеску.
Оставался только катализатор да сцепление. Последнее я проверил народным способом. На ручнике попробовал тронуться на второй передаче. Заглох — значит всё ок.
Катализатор я отмёл, не тот пробег, хотя многие и рекомендовали от него избавится. Но морочиться с обманками и прошивками как то не хотелось.

Что же в сухом остатке? Автомобиль полностью исправен. Если вы меняете воздушный фильтр раз в год — не стоит думать, что он виноват в расходе. Если нет ошибок по датчикам (в частности по лямбде) то и не стоит их трогать, вряд ли они всему виной. Термостат может внести свою лепту, но вклад его всё равно не так велик, процентов 15. Чистки форсунок, заслонок и еже с ними не дадут желаемого эффекта, ну если только они у вас не в говно. У меня были грязными но не на столько что бы сколько нибудь повлиять на расход.
В общем после всех проведённых процедур, на начало весны, расход по городу стабильно составлял 10 литров на сотню.

Начались эксперименты с бензином и заправками.
Заправлялся и на хвалёном Лукойле и на Роснефти и на Воронежской топливной и даже на Башнефть. Скажу так, существенной разницы нет. Так что теперь заправляюсь там где удобно (Роснефть на против дома или Лукоил если попадается по дороге).

Не обошёл я и эксперименты с марками бензина.
Вообще по городу я обычно заливал 92, а на трассе 95 (ну просто его на дольше хватает). Но на момент проведения экспериментов решил покататься на всех марках во всех условиях, обделил только 98, не катался на нём по трассе.

В сухом остатке имеем, что в городском цикле расход практически не зависит от того, что у вас в баке. На любом (92, 95, 98) расход в городе одинаковый. Да и разницы в мощности двигателя я не заметил, ну может быть если только саму малость, но стоит ли за это платить?
В общем в городе однозначный выбор за 92-м.

В смешанном цикле примерно такая же картина. 92-го ожидаемо хватает на немного меньшее количество километров, но по общей цене за бак он всё равно в лидерах.
По трассе примерный паритет между 92 и 95. по цене 95 дороже, но и хватает его на большее количество километров. Так что стоимость километра пути на 95 и на 92 примерно одинаковая, с копеечным перевесом в сторону 95 (на копейки дороже). Что касается мощности на трассе то тут говорить сложно, но опять же существенной (ну прямо полетела машина) разницы я не заметил, хотя психологически 95 предпочтительнее наверное.

В общем для себя решил, что для города 92 в самый раз, а если вдруг планируется дальняя дорога, то заправляю 95. Ну а 98 как бы не рекомендован для нашей машинки, так что и не будем испытывать судьбу.

«Но что же с расходом?» — спросит не терпеливый читатель.
Ну коли нет разницы в заправках и марках то пришло время пошаманить над причинами из картинки. Кондиционер, окна и давление в шинах 8).

Могу сказать, что картинка наверное права, всё это влияет на расход. Но недокаченные шины по мне так редкость — того что накачают вам на шиномантажке в сезон переобувки, если без форсмажеров, вам хватит с лихвой до следующего такого сезона. Закрытые окна и багажник убранный с крыши — не думаю что сократят расход на внушительные 2-3 литра. Экономить на свете тоже не считаю рентабельным, хотя и встречаются у нас на дороге такие экономисты.
Кондиционер — не знаю как на других авто, но на нашей малышке не считаю его источником всех бед. Я катал как с ним так и без него, и разница не составляла даже литра. Если и есть разница то она мизерная, не более 200 милилитров на сотню. Стоит ли жертвовать комфортом ради такой экономии? Я знаю тех кто жертвует, они меня улыбают.

Осталось только два фактора, стиль вождение и езда на не прогретом двигателе. Это всё оказалось про меня. Картинка права как ни когда.

В основном я мотаюсь на работу и обратно, и на дорогу трачу примерно 15 минут если без пробок. При этом, особенно в зимний период, машина только только успевает прогреться до рабочей температуры, а я уже снова ставлю её на парковку.
Решено было сократить количество таких поездок до минимума, оно и для двигателя не полезна. А вот пройтись 40 минут до работы и 40 минут обратно куда полезнее для здоровья, особенно если учесть что работа у меня сидячая.

Далее я озадачился стилем езды. Последнее время я стал кататься достаточно агрессивно, не то что когда только купил авто. Быстро разгонялся, резко тормозил, постоянно перестраивался из ряда в ряд. Естественно и движку приходилось крутить для поддержания такой манеры езды.

Ради эксперимента почти год катался в умеренном темпе. Сделал основной своей передачей по городу 5-ю. Стал плавнее разгонятся и заранее сбавлять ход перед светофорами. При скорости около 75 по городу обороты я держал в районе 2000. Но даже при разгоне старался не привышать их больше 2500 — 2700. Раньше же они стабильно были у меня выше 3000.
Я не скажу что стиль вождения у меня сильно изменился. Я приспособился даже при таких оборотах достаточно бодро перемещаться по городу и прыгать из ряда в ряд объезжая особо долгих. Просто чуточку поубавил прыть.

За городом же экономия мне давалась куда сложнее. Я и раньше за городом особенно не куралесил (двигатель не тот) но крейсерская скорость в 100-110 км при оборотах в 3000 давала мне расход в 6,5 — 7 литров (это при заявленных производителем 4,7). Что уж гоорить про тех кто ездит на корсах со скоростью 150 по трассе (а такие есть).
Было выяснено что при крейсерской скорости в 85-95 и оборотах около 2500 расход составляет 5,5 литров даже при полной загрузке авто и с кондиционером. Но если 110 мне держать достаточно легко и комфортно, то 90 очень тяжко, постоянно приходится себя одёргивать (были мысли активировать даже круиз, но не судьба). Да ещё и обгоняют тебя все, даже фуры 8)))

В общем что же получается. Если авто у вас действительно исправен, а расход по прежнему 10-12 литров, попробуйте остепениться и вы будете приятно удивлены. А вот платить за 98 ради мощности или лишать себя кондиционерной прохлады ради экономии явно не стоит.

Сухие цыфры
Было:
– город, обороты за 3000 — расход 10-11 не зависимо от марки бензина
– смешанный цикл обороты за 3000 — расход 9 не зависимо от марки бензина
– за городом, обороты за 3000, крейсерская скорость 110 — расход 7 литров (+/- 0,5 литра в зависимости от марки)

Стало:
– город, обороты 2000, при разгонах не выше 2700, основная передача без пробок 5-я — расход 8,2 — 8,5 не зависимо от марки бензина
– смешанный цикл, обороты аналогично городскому — расход 7,2 — 7,5 не зависимо от марки бензина
– за городом, крейсерская скорость 90 обороты около 2500 расход 6 литров на 92-м и 5,5 на 95-м при крейсерской 100-110 и оборотах около 3000 (немного не доводя) — расход на 95-м 6,2, а на 92-м чуть ниже 7 (почти как при смешанном).

Про загородние поездки пока что ведутся дебаты с жабой. На данный момент не решил что лучше, заплатить больше но ехать с комфортом и приехать быстрее (из расчёта на 550 км пути примерно на час быстрее) или же приехать позже, немного напрягаться, но заплатить меньше.

Вот такие вот наблюдения, надеюсь кому то данная запись будет полезна.

Накатал много так что спасибо всем кто дочитал, но и меня поощрить не забудьте, буду рад лайкам и репостам 8)

Какой у Опель Корса расход топлива. Как его уменьшить. Что влияет на количество потребляемого горючего

Высокий ли у Опель Корса расход топлива – важный вопрос в условиях непрерывного роста цен на горюче-смазочные материалы (на заправочных станциях ценники меняются едва ли не ежедневно) – особенно для потенциальных покупателей модели немецкого бренда.

Опель Корса расход топлива

Одной из значимых эксплуатационных характеристик любого автомобиля, в том числе и Опель Корса, является расход топлива. Особенно важна она для машин малого класса. Какой смысл экономить средства, приобретая малолитражку, если та без меры пожирает заливаемое в бак горючее?

Обязательно посмотрите:

Почему важно знать габариты Опель Корса

Разболтовка и параметры колес Вектры alt="Габариты всех типов кузова Опель Инсигния" width="150" height="89" />
Габариты всех типов кузова Опель Инсигния

Технические характеристики флагмана – Опель Инсигния

Разработанный в Рюссельсхайме компактный хэтчбек обладает вполне умеренным аппетитом.

В этом легко убедиться, ознакомившись с данными в технической спецификации популярной модели, или почитав отзывы людей, уже успевших стать владельцами машины с эмблемой в виде молнии на капоте.

Что оказывает влияние

От чего зависит расход топлива у хэтчбека Опель Корса? Причин множество, и для ясности их стоит систематизировать.

Аппетиты автомобиля зависят от следующих факторов:

Объём силового агрегата автомобиля. Машины, оснащённые двигателями большего рабочего объёма, демонстрируют несколько худшие показатели, чем те, что оснащены малолитражными моторами. При выборе силового агрегата в 1598 куб. см. расход в черте города превысит 10 литров, уменьшившись на трассе до 6,4 литра бензина. Но если выбрать самый маленький из линейки моторов с объёмом 998 куб. см., то экономия окажется более чем ощутимой. Показатели уменьшатся до 6,3 литра в городском цикле, и 4,2 литра на трассе.
Тип силового агрегата. Дизельные двигатели, устанавливаемые на Opel Corsa, едва ли придутся по нраву любителям скоростной езды. Зато тем, для кого важнее всего кошелёк, окажутся в самый раз. Самый мощный из них ограничивается в городе шестью литрами солярки.
Тип трансмиссии. Как ни крути, а АКПП и даже изитроник не способствуют уменьшению расхода горючего по сравнению со старой доброй механикой.
Загруженность машины. Чем больший вес она перевозит, тем больше тратиться горючего.
Техническое состояние. Мелочей не бывает. Влияет всё, начиная от состояния отдельных систем и компонентов силового агрегата, и до давления в шинах автомобиля. Это лишний повод для того чтобы следить за исправностью Опель Корса и не допускать повышения расхода.
Манера вождения. Электронные системы, контролирующие работу двигателей современных машин, адаптируются к тому, как ведёт себя оказавшийся за рулём человек. Любителям динамичной езды придётся смириться с тем, что экономия не будет столь ощутимой.

Реальная экономия

Если машина исправна, то те, кого, прежде всего, интересует расход топлива у модели Opel Corsa, не будут разочарованы. Имея достаточно вместительный, в 45 литров, бензобак, автомобиль даже в городе на одной заправке сможет преодолеть более 500 км. А на трассе и 800 км не окажутся пределом. При этом скоростные и динамические показатели модели находятся на достойном уровне. Так что экономьте на здоровье!

1.20 Экономия топлива

"Полный газ" или прогрев двигателя на холостом ходу способствуют усиленному износу двигателя и повышению расхода топлива.

После запуска двигателя сразу трогаться с места. Прогревать двигатель на средних частотах вращения вала двигателя.

Равномерная скорость

Беспокойный характер вождения способствует значительному увеличению расхода топлива.

Избегайте ненужных процессов ускорения и торможения.

Как можно чаще ездите на последней передаче, во время движения в городе часто уже при скорости 50 км/ч можно включить 4-ю передачу.

При скорости от 50 до 80 км/ч расход на 4-ой передаче примерно на 25% меньше топлива, чем на 3-ей.

При скорости от 70 до 90 км/ч расход на 5-ой передаче примерно на 15 % меньше топлива, чем на 4-ой.

Переключайте как можно раньше на следующую передачу, а на нижнюю только тогда, когда уже нет безупречного хода двигателя.

Двигатель потребляет топливо и при холостом ходе.

Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять минут работы двигателя на холостом ходе соответствует одному километру пути.

Режим принудительного холостого хода

Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача топлива, напр., во время движения под уклон или при торможении.

Во время этого режима не "газовать" и не выключать сцепление, чтобы сработала система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.

Своевременно переключайте передачи

Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов автомобиля и расход топлива.

Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость на отдельных передачах или ступенях увеличивают износ узлов автомобиля и расход топлива.

Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя (прим. между 2000и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.

Высокая скорость

Чем выше скорость движения, тем выше расход топлива. При движении "на полном газу" Вы расходуете очень много топлива.

Незначительное отпускание педали акселератора приводит к значительной экономии топлива без значительного уменьшения скорости.
Если Вы едете со скоростью, равной только 3/4 максимальной, то Вы экономите, без значительных потерь во времени, до 50% топлива.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ шин.

Дополнительные потребители

Включение дополнительных потребителей мощности повышает расход топлива.

Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее стекло, дополнительные фары и т.д.), если их работа не требуется.

Автоматическая коробка передач

"Полный газ", кикдаун, выбор спортивного режима и излишнее ручное переключение ступеней приводят к резкому повышению расхода топлива.

После выбора D коробка передач работает в экономичном режиме. На ступени D можно ездить практически всегда, при плавном нажатии на педаль акселератора происходит раннее переключение на передачи с экономным расходом.

Багажник на крыше, держатели для лыж

Багажник на крыше, держатели для лыж могут повысить расход топлива примерно на 1 л/100 км за счет повышенного сопротивления воздуха.

Расход топлива Опель Корса

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

использования систем рекуперации энергии при торможении;
облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
совершенствования двигателя;
замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Опель Корса составляет от 3.3 до 8.2 л на 100 км.

Opel Corsa выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Дизельное топливо, Бензин АИ-98, Газ/бензин.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Читайте также: