Переделка топливной рампы ваз

Обновлено: 17.05.2024

Лада 21099 16v › Бортжурнал › Переделка безобраточной рампы в обраточную. РДТ и форсунки Denso.

Долго примерял и выбирал место под него на рампе, чтоб и в кожух не уперлось, и в рога, муторно. Рампа со стороны акума, короткая, и установить рдт в родное место не выйдет.

После сварки, обработал окалины, просверлил отверстия, подобрал уплотнительные колечки и установил его.

По окончании сборки, взялся проверять рампу на герметичность, и за одно опять пролить свои форсунки с дросселей. Так как недавно возникла непонятка, одни утверждали что форсунки 180сс, Я утверждал что 220сс. И так как Я решил их установить на свой сток мотор, нужна была актуальная информация.
Самый верный способ получения инфы, это пролить форсунки своим насосом, через свою рампу и регулятор.
Ну и взялся опять собирать стенд)

Подрубаем это дело в свою систему, и начинаем проливку. Процесс проливки Я описывал в ранних постах, в БЖ.

Резина очень мягкая, моя 205/50/15 летняя на давлении 1,8 намного жестче чем эта на 2,3. По зимним качествам пока хз, снег ещё не лег, и она стоит сзади, спереди липучка Бриджстоун)
Ну вроде все, ща найду в инете фото Ресурса и своих любимых свечей и добавлю)

Лада 21099 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 21099, 2001

Лада 21099, 2000

Лада 21099, 1995

Комментарии 15

Кстати, надо бы мне на кабане форсунки промыть))))) у меня есть ещё 8 штук запасных)

А нафига было так извращаться? можно поставить топливный фильтр от шкоды с РДТ, прям у бака, и проблем не будет

Начнём по порядку. Во-первых : если поставить рдт до топливной рейки, система останется безобраточной, что неприемлимо для мотора управляемого 5м январём, топливные карты все переписывать придется. Во-вторых бензонасос под капотом у меня. В третьих зачем тратить время на поиски и покупку фильтра с рдт, возню со всеми этими шлангами возле бака, не в самом удобном месте. Тогда как рейку меняю все равно, а регулятор благополучно лежит без дела. Приварить и обточить займёт не больше часа. И если уж на то пошло, то можно было и простпаки выточить на форсунки и оставить рампу старого образца. Но это все время и деньги, цель у данного мероприятия другая была.

У меня тоже эти свечи ходят хорошо) хотя один раз искру сдувало когда летом с тобой ездили в транспортную компанию )

На турбо зазор менять надо)

Какой зазор надо?)

подскажи как собрал весь механизм для промывке. интересно именно подача жижи

У меня стоит выносной бензонасос, с ним все просто. Забор жидкости шланг опускаешь в банку, и обратку туда же. На бензонасосе минус постоянный, плюсом просто тыкал в аккумулятор) к тому же полюсу был примотан плюс форсунок, минус постоянный, и получается импульс. Щас найду ссылку на свой старый пост про проливку.

блин, с выносным проще

Ну можно и с простым, суть та же, только сам насос в ёмкость с промывкой погрузил, и все то же самое)
Для работу погружного насоса, заводская колба не нужна, шланг на штуцер натянул и погнал проливать)

Проблема. Перегрев топливной рампы.

ЗЫ. можыт тебе надо вернуцо к проблеме дренажа бензобака? уж слишком он у тебя герметичен :-((( вонь в машине появляецо, когда машина горячая и горячий бензин сливаецо в бензобак по обратке. а пока машин холодный, никакого запаха. даже ежели на солнце стоит. отчего так?

У меня нет проблемы с дренажом бензобака. В салоне бензином не воняет ни при каких обстоятельствах. Клапан сообщающий бак с атмосферой просверлен сверлом насквозь.

Я про это писал. Ключевая фраза для поиска "уфф. проктология". :)

Где? :-o) > во-вторых вспоминаем, что в рампе есть регулятор давления топлива
Есть! Не может не есть!

> и соответствующий регулировочный винт
СУБЖ!

> намек понятен? :о))
на палубу вышел, сознания уж нет.
:-)

Проще врезать в капот кулер от компа. И жрет он не много, кстати :-)

У меня на 214 с этим самым паролоном тож не было такой бяды. Но надо признать, я на ней не рубился по болотам и склонам со 100 кг дядьками в багажнике. :-)

А кулер, обдувающий рампу, мне так кажеццо, намного эффективней все же )) И безопасней для АКБ ))

а сделать на старой схеме не зависимое от зажигания питание вкарлсонов , религия не позволяет ?

и не нужно . поставь БК с функцией изменения включения Т вентиляторов . типа Навигатора . и на покатухи выставляй хоть 80(С) и ничего нигде кипеть не будет .

а так в принципе - сливай тосол заливай антифриз . .

вериш-нет . залил АГА красный еще в ниву . думал накроется и фиг бы с ним . поменяю как тосол через год . в итоге так и продал . перестало даже прокладку бить головки блока . до этого два раза пробивало .

залил в матреху ту же хрень осенью еще . потеков нет все работает вентилятор в пробках меньше молотит . теперь низачто не буду антифриз лить .

кстати зеленый норд тож вполне неплохо себя зарекомендовал . но 2 года . потом менять . кстати заметил что меньше дерьма всякого стало налипать в термостате .

Можно ли переделать карбюраторный двигатель в инжекторный?

Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно лиЧто понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструментПодготовительные работыКак cделать инжектор своими рукамиЗамена топливной системыМодернизация системы охлажденияУстановка нового генератораРазборка приборной панели

Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор?

Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:

Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;Немного уменьшается расход топлива;Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);Двигатель лучше набирает обороты;Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%. Недостатки замены инжектора вместо карбюратора:

Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;Высокая стоимость;Требуется использование более дорогого бензина.

Важно! Страны Европы запретили выпуск автомобилей с карбюраторными двигателями через низкие экологические характеристики. Карбюраторная система не подходит даже под нормы ЕВРО 3. Поэтому, будущее за инжекторной системой.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе. Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент

Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:

Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;Модуль зажигания с кронштейном;Комплект высоковольтных проводов;Термостат тройник;Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);Фильтр топливный с креплением;Патрубок дроссельный с прокладкой;Ресивер с комплектом крепления;Регулятор давления топлива;Впускной коллектор с прокладкой;Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;Трос газа с кронштейном;Шланг патрубка;Бензобак;Комплект топливных шлангов высокого давления;Электробензонасос с прижимным кольцом;Контролер;Шкив коленчатого вала демпфирующий;Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров. Инструмент должен быть необходимым для осуществления процессов установки данных деталей и демонтажа.

Процесс замены карбюратора на инжектор очень трудоемкий, поэтому оцените реально свои возможности и способности. Возможно стоит сразу обратится к специалистам. Если вы все же решились на кардинальные перемены, то необходимо произвести некоторые подготовительные работы и распределить работу по этапам, которые необходимо осуществлять в следующей последовательности:

Для удобства выполнения работы необходимо слить всю жидкость с автомобиля и демонтировать бампер и радиатор.Следующим этапом необходимо разобрать систему питания двигателя и систему зажигания.Установка датчиков инжекторной системы и монтаж электроники.Прокладывание по днищу кузова топливной магистрали.Установка бака и топливного насоса.

Подготовительные работы очень трудоемкие, но цель оправдывает средства.

Как cделать инжектор своими руками

Рассмотрим, как поставить инжектор вместо карбюратора.

Первый мотор с использованием инжектора был изготовлен в 1916 году в России Микулиным и Стечкиным, но поработал всего три минуты.

Замена топливной системы

Замена топливной системы начинается с демонтажа карбюраторной топливной системы, бака и топливных магистралей. Необходимым элементом в этом процессе есть большое количество ВДшки поскольку открутить все элементы будет сложно. Далее последует установка инжекторных магистралей, кронштейна топливного фильтра и самого фильтра, топливных шлангов, бензонасоса и его крепление.

Модернизация системы охлаждения

Под капотом демонтируем систему зажигания в которую входят катушка, трамплер, и бензонасос. Отсоединяем провода от датчиков на двигателе. Если вы предварительно не слили тосол, то это необходимо сделать. С торца головки демонтирует тройник охлаждения и устанавливаем инжекторный тройник. Замена данных деталей необходима поскольку инжекторный тройник имеет отверстие под датчик температуры и вывод необходимый для подогрева дросселя.

Устанавливаем заглушку с прокладкой вместо трамблера. Демонтируем карбюратор с коллектором. После замены прокладки устанавливаем инжекторный впускной коллектор. На коллектор устанавливаем рампу с форсунками. Следующим действием будет установка рессивера и прикручивание топливных шлангов. Далее заменяем масляный насос на новый с креплением под датчик положения коленвала.

Двигатели с инжекторной системой были разработаны сначала для авиации.

Установка нового генератора

На этом этапе необходимо провести замену генератора и шкива коленвала. Инжекторный шкив отличается от карбюраторного наличием демпферного диска и ремнем. Поскольку ремень другой, то приходится заменять и сам генератор, а шкив на генератор можно оставить. Демонтируем проводку на зажигание вместе с коммутатором и устанавливаем проводку ЭБУ и контроллер. Проводим подключение проводки к двигателю и контроллеру согласно схеме.

Разборка приборной панели

На приборной панели в основном переделывать ничего не приходится. Проложите от ЭБУ провод на бензонасос, при этом проводку от датчика уровня топлива можно не менять, и подключите к бензонасосу. Проверьте работу бензонасоса. После включение зажигания он создает жужжащие звуки. Значит все хорошо.

Проводим замену троса газа. Устанавливаем недостающие детали (модуль зажигания, свечи, дроссель с гофрой, датчики, воздушный фильтр). Закрепляем датчик детонации в блоке.

Данный процесс займет неделю времени и немалую денежную сумму. Поэтому необходимо все взвесить и принять правильное решение.

Как снять и установить топливную рампу двигателя 2111 (1,5i) на ВАЗ 2114, 13, 15

Обычно топливную рампу двигателя демонтируют если требуется снять форсунки или в других случаях ремонта двигателя.

Первым делом сбрасываем давление топлива в топливопроводе.
Затем нужно снять ресивер.
При помощи ключа на 17 откручиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе. Также откручиваем трубку сливного топливопровода от шланга.
Затем отводим наконечники шлангов от трубок и снимаем с них уплотнительные кольца. Поврежденные кольца нужно заменить.
Снимаем шланг с патрубка регулятора давления топлива.
Отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок.
При помощи шестигранного ключа на 5 откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками. В топливной рампе могут быть остатки топлива.

Разбираем топливную рампу:

При помощи отвертки смещаем фиксатор форсунки вдоль топливной рампы.
Снимаем форсунку.
Таким же образом снимаем оставшиеся три форсунки.
Проверяем уплотнительные кольца в местах соединения форсунок с топливной рампой. Поврежденные кольца нужно поменять.
Снимаем с топливной рампы фиксаторы форсунок.
Снимаем регулятор давления топлива.
При помощи ключа на 24 откручиваем гайку трубки подводящего топливопровода и достаем конец трубки и топливной рампы. Проверяем уплотнительные кольца.
Если нужно, то колпачком от ниппеля колеса откручиваем золотник диагностического штуцера.
Собираем и устанавливаем топливную рампу на место в обратном порядке. Перед установкой смажьте все уплотнительные кольца тонким слоем масла.

Видео по теме:

Как установить топливную рампу форсунок

Топливная рампа форсунок (смотрите рисунок 1 и 2) представляет собой двигательную планку с регулятором давления и четырьмя форсунками, размещенными на ней. Она закреплена на впускном коллекторе двигателя с помощью двух болтов. Топливо, которое поступило вовнутрь рампы, протекает через форсунки во впускную трубу.

На рампе также находится штуцер, с помощью которого можно регулировать уровень давление в топливной системе. Он поддерживает постоянное давление, особенно между нагнетающей магистралью лампы и впускной трубой. В среднем давление топлива, которое подается в форсунки, составляет от 284 до 325 кПа. Излишние количество топлива по отдельным трубочкам слива возвращается к топливному баку.

Не забудьте перед установкой рампы проверить уплотнительные кольца на наличие на них потертостей, забоин или порезов. Замените их в случае необходимости.
Обязательно используйте еще один ключ со стороны штуцера во время затяжки гайки топливной трубы.

Порядок выполнения установки топливной рампы форсунков ВАЗ-2114, 2115, 2113

Сначала смажьте чистым моторным маслом новые уплотнительные кольца.
Затем установите на головку цилиндров топливную рампу и закрепите ее на месте болтами.
Дальше подсоедините жгут проводов форсунок.
После чего установите ресивер.
Подсоедините топливные трубки, затянув при этом накидные гайки моментом к регулятору и рампе.
Затем необходимо установить шланг регулятора давления в топливной системе.
Устанавливаем на ресивер дроссельный патрубок, а также его хорошо закрепляем гайками.
Подсоединяем шланг впускной трубы к установленному уже дроссельному патрубку.
Устанавливаем привод дроссельной заслонки, после чего проверяем его работу.
Подсоединяем провод к «минусовой» клемме автомобильной аккумуляторной батареи.
И наконец, проверяем с помощью напряжения и электробензонасоса все на отсутствие утечки топлива.

Помните, все делать нужно предельно осторожно!

Есть опасность, что Вы можете повредить контактные группы соединителей форсунок или распылителей.
Все выполнять необходимо очень стерильно.
Нельзя чтобы в каналы или открытые трубопроводы попала грязь. Все отверстия или штуцеры обязательно в процессе работы закрывать пробками.
Штуцер также необходимо придерживать вторым ключом при откручивании накидной гайки.
Рампу очищать от грязи можно только с помощью распыляемого очистителя.

Как снять и установить топливную рампу двигателя 2111 (1,5i) на ВАЗ 2114, 13, 15

Обычно топливную рампу двигателя демонтируют если требуется снять форсунки или в других случаях ремонта двигателя.

Первым делом сбрасываем давление топлива в топливопроводе.
Затем нужно снять ресивер.
При помощи ключа на 17 откручиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе. Также откручиваем трубку сливного топливопровода от шланга.
Затем отводим наконечники шлангов от трубок и снимаем с них уплотнительные кольца. Поврежденные кольца нужно заменить.
Снимаем шланг с патрубка регулятора давления топлива.
Отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок.
При помощи шестигранного ключа на 5 откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками. В топливной рампе могут быть остатки топлива.

Разбираем топливную рампу:

При помощи отвертки смещаем фиксатор форсунки вдоль топливной рампы.
Снимаем форсунку.
Таким же образом снимаем оставшиеся три форсунки.
Проверяем уплотнительные кольца в местах соединения форсунок с топливной рампой. Поврежденные кольца нужно поменять.
Снимаем с топливной рампы фиксаторы форсунок.
Снимаем регулятор давления топлива.
При помощи ключа на 24 откручиваем гайку трубки подводящего топливопровода и достаем конец трубки и топливной рампы. Проверяем уплотнительные кольца.
Если нужно, то колпачком от ниппеля колеса откручиваем золотник диагностического штуцера.
Собираем и устанавливаем топливную рампу на место в обратном порядке. Перед установкой смажьте все уплотнительные кольца тонким слоем масла.

Видео по теме:

Топливная рампа . Варианты исполнения.

Рампу доработал , отрезав лишнее

Авто: Passat variant ABF, sedan+PG+eaton62+syncrо
Город на Неве.

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Топливная рампа от Гольф 4 1.8 20клапанов , атмосферный.
Использовал для мотора 6A он же ACE , 2литра 16клапанов на Ауди .

Пришлось дорабатывать: бАлгаркой отрезал скобы крепления , разрезал перемычку и подогнул трубки , чтобы не упирались в коллектор

Когда рампу установил и закрепил , перемычку сварил.

Решил крепить к коллектору болтами через приваренные кронштейны :

Авто: passat b3,тиходный трактор т4 ,урал 64г.в. с коляской,на учетев военкомате стоит
Город набережные челны

Прикрепленные изображения

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: passat b3,тиходный трактор т4 ,урал 64г.в. с коляской,на учетев военкомате стоит
Город набережные челны

Прикрепленные изображения

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Кстати, если есть аргон, то делай крепления рампы более удачные, чем я . Чтобы можно было часть коллектора снтмать не отворачивая кронштейны рампы.

Авто: passat b3,тиходный трактор т4 ,урал 64г.в. с коляской,на учетев военкомате стоит
Город набережные челны

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: passat b3,тиходный трактор т4 ,урал 64г.в. с коляской,на учетев военкомате стоит
Город набережные челны

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: passat b3,тиходный трактор т4 ,урал 64г.в. с коляской,на учетев военкомате стоит
Город набережные челны

Прикрепленные изображения

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: Golf Mk2 GTI

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Авто: Golf Mk2 GTI

Сделал рампу вот так:

koncedalov , на гольфе 2 с низким блоком и рампой от В5го точно 2см есть, а с этой рампой я даже не знаю. Мне показалась она не подходящей для установки на поперечный мотор.

Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
Город Питер

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

О том, что отечественный автолюбитель смышленее и проворнее своего иностранного собрата, ходят легенды. Не дожидаясь, пока за них сообразит отечественный автопром, они воплощают свои мечты в «железе» в собственных гаражах и отнюдь не без успеха. Так, владельцы карбюраторных авто не только смотрят вслед инжекторных иномарок, но и норовят самостоятельно установить инжекторы на «Жигули», иногда даже не прибегая к услугам автосервисов.

Чем отличается инжектор от карбюратора? Цель обоих – «приготовить пищу» для двигателя, то есть горючую смесь бензин+воздух. Из поплавочной камеры карбюратор «высасывает» бензин и за счет скорости распыляет его на капли. Чем меньше капли, тем лучше качество его сгорания. Даже самый простой карбюратор представляет собой достаточно сложный механизм. Недостатки его очевидны, исходя из его принципа действия: сложность настройки, неоптимальный состав смеси, трудность запуска при низких температурах, частые засорения и др.

Инжектор же, по сути, является клапаном, длительность открытия которого регламентируется умной электроникой. При открытии клапана горючее распыляется на мелкие капли, так как бензин подается под давлением. В сравнении с карбюратором, инжектор является очень простым устройством и кроме как закупоривания канальцев подачи топлива, существенных недостатков практически не имеет.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
Снижается расход топлива;
Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Начнем с того, что переделке с карбюраторной системы на инжекторную подлежат все типы двигателей. Да, это именно так. Споры о преимуществах инжекторной системы в сравнении с карбюраторной по чистоте работы и экологичности, лишены смысла. Стандарт ЕС-2, действующий в России с 2005 года, почти закрывает путь на рынок карбюраторным двигателям. Но в отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный требует высокого качества бензина, так что не факт, что при инжекторе будет наблюдаться экономия в расходах на горючее. Без регулярного промывания форсунок, а они могут быть совершенно закупоренными, никакое промывание их уже не оживит. По цене, форсунки начинаются от 1500 рублей каждая, вот и вспоминает добрым словом автолюбитель карбюратор, подумывая сгоряча уже о том, а не поставить ли карбюратор вместо инжектора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.

Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Не держится давление в топливной рампе ваз 2112

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.
Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
Снижаем давление в топливной магистрали.
Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.
Полностью снимаем клемму с АКБ, поскольку придётся снимать рампу в сборе.
Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.
Отключаем все провода, подключённые к топливной рампе.
Снимаем патрубок подачи горючего.
Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.
При помощи шестигранника откручиваем крепёжные болты рампы и снимаем её вместе с форсунками.
Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.
Отсоединяем крепёжные скобы и вынимаем форсунки.
Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.
Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.
Для этого подключаем питание к форсунке. Не рекомендуется использовать стандартный автомобильный АКБ, поскольку можно сжечь обмотку форсунки, и придётся покупать новую. Идеально подойдут источники питания мобильных телефонов (зарядки).
Через стандартный шприц (используется, как переходник) подключаем балончик с жидкостью для чистки карбюраторов.
После этого включаем питание на несколько секунд. Так проделать несколько раз, пока струя с форсунки не станет равномерной. Такую операцию необходимо проводить с каждой форсункой.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

Первый способ предусматривает использование автомобильной химии. Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
Автосервис. Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
Самостоятельное выполнение чистки форсунок. Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
Падение мощности и тяги.
Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
Увеличение расхода.
Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Признаки поломки

Если по каким-то причинам регулятор давления топлива не выполняет свои функции, то понять это можно по таким признакам:

Работа двигателя стала неустойчивой, он может начать глохнуть, работая на холостом ходу, хотя, казалось бы, уровня топлива хватает, все системы исправны;
Коленчатый вал на холостом ходу имеет повышенные или же, наоборот – пониженные обороты;
Двигатель, что называется, «теряет приемистость»;
Во время движения случаются провалы и рывки в работающем двигателе;
Повышается расход бензина по сравнению с тем, что был ранее;
Повышается содержание в выхлопе CO и CH;
Двигатель запускается с трудом. Хотя это свойство проявляется не всегда.

Если регулятор пришел в полную негодность, тогда наблюдается повышение давления топлива. Вместо нормы для ВАЗ 2110, составляющей в пределах от 2,5 до 3,3 кг/см2, доходит до 4 – 5 и даже больше.

Следовательно, топливный насос подает больше бензина по объему, который не полностью сгорает, и перерасход гарантирован. Конечно же, такому регулятору необходима замена, и чем скорее – тем лучше.

В случае, если регулятор давления топлива не дает нужного давления, или попросту – не держит, то нехватка уровня давления топлива ведет к тому, что нормальной подачи не происходит, и ВАЗ 2110 «задыхается», когда нужно увеличить обороты.

К тому же стартер не может быстро раскрутить двигатель, приходится многократно его включать.

Особенность конструкции топливной рампы

В чём же важность этого элемента? Как уже упоминалось, топливная рампа или рейка, используется в двигателях с распределительным впрыском горючего, то есть в дизелях и современных моторах.

Деталь представляет собой, полую металлическую трубку с закрытыми концами. К рампе, крепятся отводы для присоединения небольших трубок, соединённых с форсунками.Также, на рейке имеется отверстие для установки регулятора давления.

Предназначение топливной рампы

Чаще всего рампу крепят к впускному коллектору силовой установки. Её прямое предназначение заключается в распределении топлива к форсункам. В момент подачи горючего, внутри создаётся давление высокой мощности, способное разрушить конструкцию рампы. Чтобы этого ни произошло, материалом изготовления служит цельный кусок металлической трубы.

Так как в состав топливной смеси входят различные добавки, форсунки, закреплённые на концах отводных трубок, не редко засоряются.

Чистка и демонтаж форсунок

Чтобы почистить форсунки их необходимо снять, делать это нужно аккуратно, так как можно повредить разъёмы и распылители. Демонтируя рампу, обязательно следует удостовериться, чтобы вовнутрь трубок, ни попала грязь от форсунок, иначе всю операцию по чистке придётся повторить. Рекомендуем промывать форсунки каждые 20 — 30 тысяч пробега.

Давление в топливопроводе ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

Переделка системы питания двигателя 21126

Рампа автомобиля ВАЗ 2170 Приора представляющая собой пустотелую, сваренную из трубок деталь, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на головке блока цилиндров. На двигателе применена бессливная система питания, давление в рампе поддерживается регулятором давления топлива, установленным в модуле электробензонасоса. Форсунки вставленны в рампу через специальные уплотнительные кольца и закреплены металлическими фиксаторами . Для выравнивания давления в форсунках топливо подается в среднюю часть рампы. Как правило на автомобиле Ваз 2170 устанавливаються форсунки Siemens с маркировкой VAZ 20735

Данная переделка системы питания двигателя Ваз 21126 сделана для того чтоб снизить вероятность образования паровых пробок. Для этого «глухая» рампа приоровского двигателя заменяется на алюминевую от Ваз 2110 — 2112 с регулятором давления и сливным топлипроводом. Благодаря чему осуществляется постоянная циркуляция топлива и его охлаждение. Для переделки понадобится топливная рампа, бензонасос и недостающие топливопроводы.

Однако самая большая проблема выяснилась при установке форсунок, из-за особенностей крепления, при установке рампы от 2110 оказывается что форсунки короче на 15мм.

Из этой ситуации есть несколько выходов. Можно переделать крепления и сместить саму рампу ниже, но при этом штуцер для контроля давления в рампе упирается в головку блока цилиндров и становится недоступным для использования, поэтому этот вариант не рассматривается. Следующий вариант это замена «коротких» форсунок на «длинные» но так как длинные форсунки имеют другую конструкцию и другую производительность, придется заморачиваться с калибровками контроллера.

Но лучше конечно оставить родные форсунки, потому как Приоровская синяя короткая форсунка, двухфакельная, в отличии от других, имеет 4 отверстия и они специфически расположены, не на плоскости как у других форсунок, а на специальном выступе. Таким образом получается, что форсунка льет топливо в две струи в 2 стороны, четко на каждый клапан, а не на перегородку между клапанами в ГБЦ, как на ВАЗ 2110. За счет этого обеспечивается более стабильное наполнение камеры сгорания топливом.

Чтобы реализовать задуманное были изготовлены 4 удлинителя форсунок. Удлинитель форсунки представляет собой колпачок из цветного металла, снаружи его форма его повторяет форму форсунки, внутри он имеет отверстие куда вставляется форсунка. Таким образом удлинитель форсунки увеличивает размер форсунки на 15 мм.

Единственными недостатками данной конструкции является то, что мы отказались от использования фиксаторов форсунок к топливной рампе, и то что в топливной системе появляются 4 дополнительных уплотнительных кольца, которые усложняют систему, ухудшая её надежность и повышают количество расходных материалов для ремонта.

При установке все 12 уплотнительных заменяются новыми, это рекомендуется делать при любой сборке, разборке системы. Перед установкой резиновые кольца смазываются тонким слоем моторного масла во избежании повреждений, при монтаже.

На фото длинная и короткая форсунки, как правило длинная рассчитана на объем 1.5, а короткая на двигатель объемом 1.6л

Синяя короткая форсунка двухфакельная, Приора Ваз 2170

Красная форсунка обычная Ваз 2110, Ваз 2112

На фото форсунки с удлинителями и уплотнительными кольцами всборе 4шт.

Поверхности куда прилегают уплотнительные кольца желательно тщательно отполировать, для обеспечения герметичности системы

На фото рампа с установленными удлинителями форсунок

Как видно на фото рампа совсем не мешается, прекрастно подходит, возможно чуть чуть придется подогнуть топливные трубки.

Как снять топливную рампу форсунок ВАЗ 2114, 2115 — пошаговая инструкция

1. Для начала необходимо сбросить давление в топливной системе, для этого необходимо отключить бензонасос. Чтобы быстро отключить топливный насос достаточно достать из гнезда в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за это устройство. Дальше необходимо завести мотор и дать ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Если вы не хотите лезть к предохранителям, тогда можете попробовать обесточить бензонасос другим способом, например, отключив колодку питания топливного насоса.

2. Далее выключите зажигание.

3. Отсоедините «минусовую» клемму АКБ.

4. Отключите воздушный шланг ресивера, а также вакуумный шланг от регулятора давления.

5. Используя ключ на «17» (у некоторых на «22»), открутите штуцеры и отведите трубки в сторону.

6. После отключите провода питания топливной рампы.

7. Далее снимаем прижимную планку крепления топливных трубок.

8. Возьмите шестигранник на «5» и открутите с его помощью два болта крепления топливной рампы.

9. Извлеките форсунки из гнезд, немного потянув при этом рампу по оси.

10. Теперь можно достать топливную рампу из автомобиля. Будьте предельно аккуратны и внимательны, чтобы не повредить контакты соединителей форсунок и распылителей. Следите за тем, чтобы в каналы или топливопровод ничего не попало, например, грязь или пыль.

11. Откручивая накидную гайку, придерживайте штуцер при помощи второго ключа.

12. Очистка рампы от грязи должна выполняться исключительно при помощи специальной жидкости для очистки топливных элементов (ABRO, WD-40).

На этом процедура снятия закончена, осталось выполнить ремонтные работы, заменить неисправные детали и собрать все в обратном порядке. Спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт !

Читайте также: