Промывка форсунок мазда мпв
Обновлено: 26.04.2024
Mazda MPV › Бортжурнал › Чистка коллектора, промывка форсунок, знакомство с двигателем.
Ну вот я начитался и наслушался о проблемах самостоятельного снятия впускного коллектора(многие отговаривали, сосед советовал -мол не мешай машине работать(у него такой же аппарат, он помыл движок и начались проблемы за проблемой)…кто то писал, что то один датчик полетит, то машина воздух откуда нибудь сосать начнет, будет глохнуть- не найдешь где проблема все закончится сервисом…итд, но все таки решился влезть сам и сделать все самостоятельно.По сути машина работала хорошо, только чуть иногда подтраивала, но это меня не особо напрягало, тк расход был хорошим, разгон адекватным…НО. форсунки хотелось почистить, денег не хотелось тратить…но самое главное азарт сделать все самостоятельно вопреки взял верх.)
В общем по советам "Бывалых" запасся:
— 2 прокладками для нижней части впускного коллектора с заслонками,
— 2 прокладками для верхнего паука,
— свечками,
— новыми высоковольтными проводами,
— воздушным фильтром,
— герметиком,
— медной смазкой для всех нагревающихся болтов(она упрощает последующее откручивание болтов, так и сохраняет их в местах постоянного нагрева и охлаждения- ее используют в основном для смазывания элементов тормозной системы.)
— 3 баллончиками очистителя карбюратора,
— химическое средство для очистки плит от нагара и несколько зубочисток,
— немного бензина в канистре.
…В общем выбрали с другом день и начали разбор…разбирали мы, наверное часа 2, пока открутили все патрубки, все датчики…сняли паука, дроссель, рампу с форсунками, сняли нижнюю часть коллектора…от количества сажи и грязи конечно я был в шоке…туда давно ни кто не лазил!
…Немного о зачистке — в паука я на время зачистки всего остального просто залил бензина, потому что пробраться во внутрь его было нереально, а доступные места оттирались очень сложно(и бензин достаточно хорошо справился со своей задачей), а дроссель и нижняя части коллектора(а они то и были самыми грязными) подверглась 3 режимам обработки- бензин, очиститель корбюратора, и средство для плит с водой — в общем железки были готовы, прочистили форсунки и приступили к сборке.
…И тут началось самое интересное (если все складывать при разборе по порядку, то в сборке нет ни чего особенно сложного).но начинало темнеть и хотелось поскорее услышать довольный рокот мотора…)
…мы собрали почти все, и уперлись в одну проблему датчик егр…упорно не хотел садиться на свои законные места(почему то просто не дотягивался до посадочных мест), тогда было принято решение схитрить, сначала прикрутить его к пауку, а после посадить паук на место и прижать его болтами, так и сделали, подключили последние патрубки и датчики, поворот ключа…машина не заводится…еще пару раз…заводится и глохнет(я читал, что многие после этой операции почему то долго не могут завести мотор), пришлось искусственно держать газ пока машина не прогреется до рабочей температуры.В результате машина еле дышала и держала обороты на "гране ".В общем расстройству не было предела.Постоянно глохнув я еле добрался до дома, жонглируя педалями( и в голове постоянно мелькало, а меня ведь предупреждали не лезь в мотор…не мешай ему работать), и мы с другом решили отложить 8 часовой ремонт на следующий день перестроив свои и его планы.
…В общем с утра, подумав, что чудес не бывает, мы снова решили все разобрать.Двигатель где то сосал воздух…где можно было узнать снова все сняв.Итак повторная операция у нас заняла не больше 20 минут(потому как мы уже знали что снимать и где, а что не нужно трогать вовсе).Это нас конечно подбодрило…сняв и зачистив от герметика все снова, мы просто приложили паука к нижней части коллектора и были в шоке- поверхность соприкосновения была далеко не идеальна, более того она гуляла по ней как качелька…естественно она будет воздух сосать!( Хотелось бы узнать у других владельцев, кто производил данную операцию- у вас такая же история?Что это вообще заводской брак или что?).Мы доехали до места расточки движков с просьбой сточить поверхность фрезой до идеала, где нам объяснили, что это не реально, что паук просто не влезет на станок, и ни один подобный станок в мире нам с этим не поможет, в свою очередь посоветовав просто посадить его на очень хороший герметики и дать 2 часа ему застыть.
…Делать было не чего- начали собирать, тщательно промазывая поверхности соприкосновения герметиком.И опять дошли до момента крепления датчика егр(егор)…решили схитрить как и вчера(сначала прикрутить его к пауку, а после паук к двигателю).было еще светло, и мы не так сильно устали, поэтому заметили, что паук садится не плотно, потому как долбаный егор тянет его на себя, а время то идет, герметик схватывается …в результате было принято решения сначала закрепить паука, а после насаживать на него "егора".Это была отдельная песня…Я насаживал его на место минут 30.(тоже вопрос к "бывалым"разве так должно быть?).В общем все закрутили присоединили, поворот ключа- и вот он тот долгожданный довольный рокот автомобиля!
…В общем проблема была в качестве герметика и в последовательности присоединения элементов двигателя, зная- собрали бы сразу.Результат несомненно ощутился, машина "задышала" в буквальном смысле этого слова.Набор с места стал намного чувствительнее, и я предполагаю, что расход в городе уменьшится(обязательно отпишусь, как проверю…На вопрос стоило ли производить эту операцию самому, а не ехать в какой нибудь автосервис- отвечу стоило(1-в вопросе качества проделанной работы- я уверен в том что и как я делал, 2- в экономическом аспекте, 3- так и просто в знании своей машины!), и более того, я собираюсь периодически чистить все систему, чего и советую вам!) Если кому то пригодятся мои записи- то буду очень рад!Удачи!)))
Чистим впускной коллектор и форсунки.
Чистим впускной коллектор и форсунки. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: BMV, LeskovIG
- Перейти на страницу:
Прокладка очищенная от нагара - HPIM3033-1.JPG (90.49 КБ) 20191 просмотр
Чистим впускной коллектор и форсунки. - HPIM3031-1.JPG (167.08 КБ) 20193 просмотра
P.S. Подготовил комплект для чистки форсунок, на днях буду вскрывать колектор, если будет фотик сделаю отчёт.
Вот это у Смита гуано в коллекторе. Такой эффект наблюдается, когда забит воздушный фильтр и между дроссельной заслонкой и воздушником возникает разряжение (фильтр плохо пропускает), что ведет к всасыванию через систему вентиляции картера паров масла. Представте как выглядит блок дроссельной заслонки.
И почему нельзя использоват герметик в впускном коллекторе, там ведь воздух (ну немного выхлопных газов), чем это повредит лямбде, которая стоит на выпускной системе? Ума не приложу какая связь?
Кстати. енти прокладки там же, . НО по фордовскому каталогу дешевле в 2 раза . Оригинал Ford 3523225, 2шт = 530руп. Заказал. 2 дня и пришло
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Infinity, Это ты комплекты смотриш
1 - для головок
2 - для блока
Прокладка там не одна, и она вполне обычная, не считая резинового уплотнителя для плотности соединения. При снятии коллектора рекомендуется поменять.
Всего там 4 прокладки. 2 верхних и 2 нижних. Цены разные. Верхние - в пределах 300р. за штуку, нижние - до 600р. за штуку. Ну это вы уже выяснили.
Повредит не сам герметик, а кремний, содержащиеся в составе многих силиконовых герметиков. А поскольку ставим мы всё это во впускной коллектор, то летит это по всему тракту. Вот небольшая выдержка из статьи Владимира Гуменюка "ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД"
На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными.
Подумай, стал бы ты использовать герметик после этого? Я лично воздержусь, тем более, что есть возможность сделать по-человечески - просто заменить прокладки.
Чистка форсунок очистителем карбюратора
Что нужно иметь: ключ на 10 и на 12(кажется), баллончик для чистки карбюратора (я использовал за 50 рублей), батарейку крона 9 вольт (за 15рублей) и два проводка сантиметров по 30, изолента, ну и пару тряпок.
1. Итак заехал в гараж.
2. Отсоединил провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Открыл капот , открутил крышку бензобака (чтобы выровнять давление).
4. Снимаем держатель тросика "газа" держится на двух болтах . Снимаем штекера которые идут на форсунки их 4 штуки, Эти провода идут в коробе вдоль топливного коллектора, также снимем его просто потащив на себя (там клипсы) они не сломаются. так, что смело тяните вверх, короче сделаете так чтобы они не мешали (примените смекалку), там легко.
Перед нами топливный коллектор (это трубка из которой идут форсунки в двигатель)
А) справа идет шланг подачи топлива он на специальной защелке, нажимаем, он отщелкивается (прольется чуток бенза (подкладывайте тряпочку) отсоединили и постарались его поднять по выше, чтобы из него ничего не лилось.
Б) теперь отсоединяем шланг (шланг возврата топлива) который идет по верху с права налево держится он хомутом, снимаем хомут, стягиваем шланг, тоже чуток прольется, используйте тряпочку.
В) и слева есть такой небольшой шланг (вакуумный шланг) его тоже отсоединяем. Отсоединили все шланги, сделали так, чтобы ничего не мешало, двигаемся дальше.
5. Откручиваем топливный коллектор, держится на двух болтах.
6. Болты скручены, остается только снять коллектор с форсунками с двигателя (опять может литься бензин, в том случае если форсунка снимется не двигателя а с коллектора) мне кажется лучше делать не на сильно горячий двигатель) тянем в верх, вытаскивать следует аккуратно, у меня все форсунки остались в коллекторе.
7. Вытащили, положили на бумагу или ещё куда ни будь (предварительно слив бензин, просто наклонив в какую ни будь сторону).
8. Покачивая вытаскиваем форсунку из коллектора (бережно обращаемся с резиновыми уплотнителями).
9. Берем очиститель карбюратора, вставляем трубочку которая идет в комплекте, на другой конец чуток изоленты, так чтобы можно было воткнуть в форсунку.
10. К кроне приматываем два проводка на + и -.
11. Мы делали вдвоем, но можно и одному. Задача такая: вставить трубочку с изолентой в форсунку, подключить питание к форсунке и когда ток поступит в это время форсунка откроется надо нажать на колпачок очистителя карбюратора (подавать ток на форсунку следует насколько секунд, ну и естественно столько же и очистителя), сперва из форсунки будет литься струйка, через несколько повторных нажатий будет эффект распылителя.
Промыли каждую из четырех, собрали в обратной последовательности.
Вот такой результат должен быть
Я вот форсунки таким образом сам не разу не чистил до сегодняшнего дня, как видите, получилось. Вообще это самая простоя и надежная схема промывки форсунок, а так же нет последствий для катализатора.
Примечание: желательно купить пару резиновых уплотнителей на форсунки (не дорогие), может показаться, что сложно, но на самом деле очень легко, несколько болтиков, три шланга и минут 20-30 на самом деле легко. Бензина прольется в общей сложности громов 50.
P.S. Результат виден сразу, ровная работа двигателя, чуть поднялись обороты до 700-800 и небольшая прибавка в динамике, расход не измерял…
Автор: kkrs
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Промывка форсунок мазда мпв
Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!
Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!
Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.
Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса
В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.
Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.
Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.
Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:
Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.
Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.
Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:
Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)
Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!
Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:
Ну и конечно же процесс промывки:
Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.
Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.
Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!
Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).
Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.
Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.
Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.
Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)
Промывка форсунок мазда мпв
Пользователь
Пользователь
И это все. НИкто чтоль не мыл.
illusi0n Просмотр профиля
ИТшник
Старик
Очиститель инжекторов OSNOVA является комплексным очистителем системы подачи топлива. Очиститель OSNOVA разработан на основе принципов нанотехнологии, с применением нанокомпонентов (повышающих эффективность процесса очистки системы).
Комплексный очиститель OSNOVA предназначен для очистки инжекторов, инжекторной системы подачи топлива от нагара и отложений.
полная инфа на сайте ссылка
Oldboy Просмотр профиля
Старик
DY3W 1,3L CASUAL Color 24V
Nissan Cube кузов BZ11 2008
такого вы не видели - ссылка
darmidon Просмотр профиля ВАРЯГ Просмотр профиля
Старик
Пользователь
Старик
Spitfair1941
что вышло по деньгам и опиши свои ощущения.
Spitfair1941 Просмотр профиля
Пользователь
По деньгам:
1.500р - чистка инжекторов со снятием
300р.- чистка дроссельной заслонки
250р.- клапана ХХ.
170р. очистительная жидкость из баллончика (для дросселя и клапана)
ушло плавание оборотов на Р и на D+зажатый тормоз - немного плавали до этого,
ровнее стал работать двигатель,
изменения в динамике разгона не ощютил, расход пока еще не замерял, но у меня бало 7,5 с кондером, в смешанном цыкле, при плавном но уверенном разгоне, и оборотами 2000-2500.
Думаю должен измениться в меньшую сторону, но ненамного.
Mazda MPV › Бортжурнал › Промывка Форсунок
Тут у одного БЖ увидал как попарукие промывали 646 растворителем и решил поделиться опытом.
Прочитал как это делается и начал думать нужен апарат для промывки. Люди делают про разному кто полторашки(как я понял потом для 2.0 ДВС FS можно было обойтись 1л бутылкой из под колы, но об этом далее), к то пятерку. Прочитал что у многих пластиковые бутылки взрываются, я решил взять огнетушитель. Выдул из него все что в нем было, помыл уайт-спиритом(неважно) главное чтоб было чисто и потом не ржавело. Сделал дырочку в боку, вставил туда железную трубку проварил полуавтоматом, и все чудо устройство готово. На выход из огнетушителя поставил фильтр для высокого давления в экзистеTSN 9.3.442 100р.
Процесс:
Зачит берем жену везем её туда сюда от туда туда и домой, приезжаем и открываем капот и пока тепленькая беремся за дело.
Снимаем клемму с акумы(так на всякий случай), открываем блок предохранителей под капотом и вытаскиваем реле топливного насоса. Потом Акуму назад в строй. Т.к. я все делал впервые и не знал точно что и как, после я попробовал завести, не завелась(все правильно сделал подумал я, а потом мож не надо ща натварю делов)
Так беремся за подсоединение чудо устройства, на двигатель идут два топливных шланчика, который подходит к топливной рамке(точное название не помню) эт подача, а который другой обратка соответственно. Снимаем красные стопоры с обоих и отсоединяем шланги от двс в сторону они пока не понадобятся.
(Как по фото видно обычные садовые шланги без армирования прозрачные чтоб видно процес было, на шлангах было написано давление до 6 атмосфер, диаметр шланга подбирал по месту куда втыкать.)
Одеваем сначало подачу от огнетушителя затягиваю хотутом пластиковым, потом на обратку примерно 50см и в бутылку(так чтоб не загадить под капотом)
Все одели, решку вытащили, заливаем.
Заливаем жижу для промывки лавр в бывший тушитель огня, потом берем обычный насос для подкачки колес и создаем давление в огнетушителе, при включенном зажигании на отметкке 1.8 атм открылась обратка и все пошло в бутылку. Сдув давление вылил из бутылки назад в огнетушитель жижу
(именно по этому можно обойтись и пластиковой бутылкой т.к. давление подачи невелико, а системам без обратки придется все таки сооружать огнетушитель т.к. давление в них более 3атм) .
Потом снова накачал тока до1.8атм и завожу.
Завилась и все по инструкции на банке, Тока за давлением следить чтоб 1.8атм было.
В 15минутном перерыве заслонку почистил.
Mazda MPV эксплуатация и ремонт. Детальный разбор и чистка впуска
Привет скажи пожалусто где купить форсунки ? И потдаются ли форсунки ремонту.
Приветствую. Честно не знаю на счёт ремонта, не пробовал. Чистить, чистил и резинки менял. Продаются на заказ, твой выбор только цена. На экзисте много.
Здравствуйте напишите пожалуйста на ватсап 87016000591
скиньте пожалуйста ссылку на замену агрегатных ремней ,генератора .и системы охлаждения . заранее спасибо
Добрый день, подскажите по вашему примеру разобрал коллектор, тоже в е почистил, добрался до форсунок заменил только верхним колечки так как на них не нашел, все заново собрал подключил аккумулятор стартер крутит но не заводится, проделал уже все тоже самое три раза результат тот же, крутит завода нет, пока разбирал верх попутно ещё снимал поддон и менял масло, может быть подскажите в каком направлении искать проблему, выкручивал свечу мокрая, проверили на искру выдает.
Сергей Анисимов здравствуйте. Нет такого не было. Это коробка встала в аварийный режим. По какой причине я сказать затрудняюсь. Диагностика трансмиссии все покажет.
Незнаю что повлияло, проездил день, и выехал на трассу, проехав 70 км, отказал автомат переключился на вторую газу даю обороты за 4000 и не едит, так ехал обратно на второй держа обороты 2000 -2300 и со скоростью 35 км, дотянул до дома, незнаю что сейчас делать, менять автомат или может жижу, или ехать на диагностику. У Вас такого небыло?
@Сергей Анисимов я когда первый раз чистил завелась минут через 5
Незнаю в чем была проблема, все опять перетекал, кручу опять зюзюзю, затем выключаю заново начинаю крутить при этом педаль газа выжимаю по максимуму и спустя секунд 5 заводится
@viktor kirilyuk паука снял, а клапан рециркуляции не стал трогать, он на трубке так и остался. Ещё раз все перепроверю сегодня. Спасибо за советы.
Здравствуйте ! Скажи пожалуста какие резинки на форсунки поставил я слышал вазовские подходят .собераюсь тоже вскрыть всё это дело.
Добрый, на ваз тоже два размера, я брал те что верхние, которые по толще.
Здравствуйте. Извините за долгий ответ, точно не помню, я взял старое колечко и форсунку в магазин, там натурным путём и подобрали.
Подскажите где купить резинки на форсунки или может с каких-то других автор подходят,мпв 2001. Спасибо
Здравствуйте. Я думаю в любом автомагазине. Или на крайний случай на экзисте. Я взял старую резинку с форсунки и пошёл в магазин, там такой широкийвыбор что подбирать надо по натуре или каталогу. Вообщем проблем с ними нет.
Доходчиво Как по мне то круто но как всегда вопросик Где на Mazda MPV 2003 год 2.0 дизель находится EGR ? Спасибо за ранее!
Здравствуйте ! У меня тоже Мазда мпв 2.5 170 4 вд .2000г. Хотел бы провести токуюже операцию .Подскажи пожалуста какие проклатки и резинки нужно сразу купить и какие свечи ?.
Прошу прощения за длительный ответ. Семейные обстоятельства редко дают возможность частого общения с компьютером. Здравствуйте, свечи зажигания рекомендованные производителем для нашего автомобиля Следующих номиналов: Для двигателя( FS)- NGK. ZFR5F-11, ZFR6F-11; Denso. KJ16CR11, KJ20CR11. Номинальный зазор между электродами 1,0-1,1 мм. Для двигателя (GY)-NGK. TR55IX; Motor craft. AWSF-32F. Номинальный зазор между электродами 1,4 мм.
Здравствуйте. конечно же желательно поменять все резинки которые вам попадутся. прокладки впускного коллектора, уплотнители форсунок, клапан рециркуляции отработанных газов и трубки к нему( все есть на EXISTе) промыть форсунки и проверить регулятор давления топлива.
Где находится датчик детонации, подскажи пожалуйста.
Привет.подскажите как наити штекер скоростного дачика
Доброго времени суток спасибо большое за такие подробные видео
Подскажите сколько должна употреблять такая же Мазда 4 вд с таким же мотором
Заранее спасибо
Здравствуйте, выбила ошибку Р0113 мазда мпв 2.5 бензин! Подскажите пожалуйста что делать!
Парни подскажите пож. короче делал коробку,вроде как сделали ,но она стала плохо переключать передачи.Мастер говорит ,что ДПЗД вышел из строя,купили датчик более ли менее чуток лучше , но переключается с трудом и по нескольку раз то включится то переключится ВОПРОС？МОЖЕТ ДАТЧИК ОТ ОБЪЕМА 2.5 он поставил？ и может от него так тупить коробка ？ у меня 3.0 объем подскажите если не западло？
а подскажите , этот мотор реально вытащить через вверх ?
Иван Томашевский Здравствуйте, извините за долгий ответ, много событий за эту неделю произошло да и сам маленько дипреснул, вытащить можно но придётся скидывать головы.
приветствую .не заводиться машина после этой процедуры .что посоветуете?
Чынгыз кудайбердиев Здравствуйте, что я могу посоветовать, здесь надо проверить себя и внимательно проверить правильность собранных узлов и подключения датчиков и разъемов, у самого бывает при сборке если я не уверен что все правильно собрал начинаю обследовать все по порядку, бывает даже что бы убедиться в правильности начинаю разбирать заново. Проверьте правильность установки прокладок, форсунок и их подключение, топливопровода к рейке, электроразъемов к датчикам, порядок зажигания, если в цилиндры попало много промывочной жидкости может не сразу завестись, так же после разгерметизации топливопровода , я в видео показал как проверить герметичность топливопровода а заодно прокачать рейку. Проверьте все, потом напишите пожалуйста результат.
Виктор, у вас авто с круизом? Подскажите, как у вас подключены трубки к электропневмоклапану PRC? Есть проблема, если трубки подключены, то: 1) двиг еле заводится, 2) холостые, оборотов 400, 3) при перегазовке, если отпустить педаль, то почти 100% заглохнет, 4) обороты набирает вроде не плохо. А если вытащить трубку со впуска, то мотор на много лучше работает (т.е. проблемы из вышесказанного "почти" пропадают и иногда плавать обороты начинают).
PS: Клапан снимал, сопротивление мерял, 12V подключал - "живой", воздух проходит, как по мануалу.
Что это, забита трубка, которая на вакуумник идет, или онный скончался?
PSS: Еще есть трабл, мотор (если глушить самому) как-то быстро замирает, как-будто его силой останавливают.
Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
ремонт тнвд мазда мпв двигатель wl своими руками
Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T Руководство по ремонту
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л. ), RF (MZR-CD) (2,0 л. ), WL и WL-Т (2,5 л. ). Модификации этих двигателей устанавливались на Mazda Bongo / Kia Besta, Mazda B2200 / E2200, Mazda Bongo Friendee / Ford Freda, Mazda 323 / Familia, Mazda 626 / Capella, Mazda MPV, Mazda 6, Mazda Premacy, Mazda B2500 / Ford Ranger, Mazda Proceed, Mazda Cronos, Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta.
МАЗДА МПВ двс WL- T 2,5л, замена сальников клапанов
Настоящее издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, ТНВД, систем запуска и зарядки. В отдельной главе рассмотрено самодиагностика систем управления двигателем и EGR (рециркуляции отработанных газов), оснащенных электронным ТНВД. Приведена проверка напряжения на выводах электронных блоков. Представлены схемы электрооборудования двигателей.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Книга предназначена для автовладельцев, работников СТО и автосервисов. Всем привет! Сегодня, ну совсем маленькая статья о возникшей проблеме, которая нарисовалась, когда я снимал ТНВД с двигателя. Читайте ниже, как удалось решить эту загвоздку.
При снятии механического ТНВД с двигателя WL-T столкнулся с проблемой. Никак не мог открутить центральную гайку крепления ТНВД. Казалось бы все просто: выкрутил эту гайку, снял насос и отнес его в ремонт. Но Но гайка никак не хотела откручиваться. Насос вращался вместе с ней, пока что-то внутри двигателя во что-то не упиралось. Что либо прочитать по данному вопросу не получилось. Не смог найти нужной информации.
Промывка форсунок дизеля WINSS (виннс) MAZDA MPV 1 1996 г. KD LVLRДизель 2.5 wlt.
Решил не рисковать, спросить у специалистов. Оказалось, что данная гайка откручивается следующим образом: рывком срывается с затяжки, а потом свободно откручивается. Так же удалось выяснить, что при снятом сделать такой рывок очень сложно. При этом можно повредить один из клапанов. Пришлось одевать назад ремень ГРМ, подтягивать его. Только после того, как я установил на место ремень ГРМ центральную гайку крепления ТНВД получилось открутить без особых проблем.
После ремонта ТНВД точно так же сначала придется установить ремень ГРМ, предварительно выставив все по меткам, а только потом закручивать центральную гайку крепления ТНВД. P. S. Если опыта маловато при таком разборе, то последовательность своих действий можно записывать. Также хорошо бы взять разные баночки или коробочки, для сортировки гаек и болтов. Поверьте, оно того стоит, когда начнете ставить все на место. Удачи!
Читайте также: