Промывка форсунок мазда сх 5

Обновлено: 15.05.2024

Промывка форсунок мазда сх 5

На фотографиях ниже можно сравнить результат до и после промывки.

в первую очередь проверяем долгосрочную коррекцию по топливу, фиксируем результата;
затем снимается впускной коллектор;
снимаются форсунки;
далее форсунки промывкются в специальной жидкости;
производится прочистка отверстий для форсунок в головке блока цилиндров;
промытые форсунки устанавливаются на свои места;
установка впускного коллектора;
для достижения наилучшего результата, производится промывка форсунок на заведенном двигателе;
и в заключении, повторно проверяем долгосрочную коррекцию по топливу;
сравниваем результат до и после промывки

После процедуры промывки форсунок рекомендуем заменить свечи и масло в двигателе. Поэтому, как совет, если есть возможность совмещайте промывку и с плановым ТО. И еще один момент. Если у Вас стоят свежие свечи и менять их нет необходимости, то скажите об этом заранее. Тогда промывку можно будет сделать на других, подменных свечах.

Ошибка р0171 на Mazda СХ-5: Что значит и как лечить?

Современные экологичные двигатели Mazda СХ 5 Skyactiv очень требовательны к октановому числу и качеству бензина. Многие владельцы сталкиваются с проблемами применения некачественного топлива. На панели загорается лампа неисправности двигателя Mazda СХ 5 ошибка р0171. Что это?

Mazda СХ-5 ошибка р0171

Показания к обращению в сервис обычно следующие:

двигатель работает с перебоями;
рывки при движении;
затрудненный запуск;
нормальная работа только при прогретом двигателе.

Что делать

Обычно помогает промывка форсунок без снятия, но бывают и более сложные ситуации. Тогда приходится прибегать к радикальным мерам:

промывка форсунок со снятием;
ультразвуковая очистка форсунок;
замена форсунок;
очистка впускного коллектора;
очистка дроссельной заслонки.

Для профилактики неисправности Mazda СХ 5 ошибка р0171 придерживайтесь данных рекомендаций:

заправляйте автомобиль рекомендованным топливом на проверенных АЗС;
регулярно, желательно каждое ТО, проводить промывку форсунок.

Если неисправность и ошибка уже появились, лучше сразу делать промывку форсунок с полной разборкой. Промывка форсунок без снятия может не дать результатов или помочь на короткое время.

Заключение

К сожалению, высокотехнологичные двигатели SKYACTIV имеют конструктивный недостаток и страдают от некачественного бензина. Большинство владельцев приходится сталкиваться с Mazda СХ 5 ошибка р0171. Чтобы предупредить неприятности, не пренебрегайте регулярной промывкой форсунок.

0 комментариев

Как почистить форсунки Mazda CX 5?

Современные автомобили становятся все более сложными и имеют детали, которые сложно ремонтировать или обслуживать самостоятельно. Сегодня мы сосредоточимся на компоненте, который необходим для правильного функционирования вашего автомобиля. Они могут потребовать частого рутинного обслуживания, и мы увидим как почистить топливные форсунки Mazda CX 5? Для этого сначала мы увидим, почему может быть важно чистить форсунки вашего автомобиля, а во-вторых, Техника очистки форсунки Mazda CX 5 .

Зачем чистить форсунки Mazda CX 5?

Итак, мы начинаем наш контент с интерес чистки форсунок на Mazda CX 5 . Прежде чем показать, как чистить форсунки вашего Mazda CX 5, мы сначала довольно быстро научим вас работе и функционированию инжекторов вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны побудить вас подумать об их очистке. Обратите внимание, что частая чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем на входе.

Функция и работа инжектора на Mazda CX 5

Форсунки вашего Mazda CX 5 имеют особо важную цель, очевидно, они будут выполнять функцию контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым способствуют его сгоранию. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.

Проявления грязного инжектора на Mazda CX 5

Проблемы с запуском агрегата двигателя: Если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Mazda CX 5 может спровоцировать необычное поведение агрегата двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Mazda CX 5?

Теперь, когда мы увидели причины чистка топливной форсунки на Mazda CX 5 , мы покажем вам, как выполнить эту процедуру. Есть 3 основных возможных метода, сейчас мы представим их вам один за другим.

Очистка форсунок Mazda CX 5 с определенной присадкой

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки вашего Mazda CX 5. . Эта добавка обойдется вам всего в пятнадцать евро и позволит вам сохранить ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень умеренную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Следуйте инструкциям, чтобы использовать его аккуратно, но просто вылейте флакон в резервуар для проведения процедуры, чтобы он был доступен абсолютно каждому.

Очистите форсунки вашего Mazda CX 5 с помощью ультразвука

Более сложный и дорогой, но гораздо более мощный подход, вы можете позвонить специалисту. очистите форсунки вашего Mazda CX 5 с помощью ультразвука . Эту процедуру можно провести самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки специалисту, который будет оснащен более производительным оборудованием, вам придется заплатить за эту услугу от 50 до 100 евро, тем не менее, вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Mazda CX 5 с помощью системы очистки под давлением.

Эта стратегия очистить форсунки Mazda CX 5 , не самый эффективный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Mazda CX-5 опыт владения

MAZDA CX-5 первого поколения пo сути, первый самостоятельный кроссовер компании, созданный с чистого листа. И проводить параллели с моделью СХ-7 неуместно. В 20К году СХ-5 пережил рестайлинг, который по большей части затронул внутреннее пространство модели и оснащение. СХ-5 второго поколения продаегся с 2017 года. Конфигурация могоров и трансмиссий не изменилась, но в плане внешности и электронного оснащения машина решительно изменилась. К тому же производитель устранил ряд слабых мест модели-предшественницы

Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2017 год
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (150 л.с.), 2,5 л (192 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л (175 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — изменились решетка радиатора, боковые зеркала заднего вида; обновлен дизайн центральной консоли; улучшена шумоизоляция; появились новая информационно-развлекательная система MZD Connect, спортивный режим автоматической коробки, а также электронный стояночный тормоз.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — 5 звезд; защита взрослых пассажиров — 94%; защита детей — 87%; защита пешеходов — 64%; системы содействия безопасности — 86%

Mazda CX‑5 — первая модель, построенная на технологиях Skyactiv. Они использованы при разработке многих составляющих автомобиля: обновленной линейки моторов и коробок передач, а также шасси и кузова.

Кроме задания общего нового вектора в создании машин, Skyactiv, в частности, стал альтернативой европейскому даунсайзингу и роботизированным коробкам. Японцы сохранили приверженность атмосферным бензиновым моторам и классическим автоматам, что явно поспособствовало успеху CX‑5 на нашем рынке. Конкурентоспособность нового кроссовера повысила сборка во Владивостоке.

Автомобиль быстро стал хитом продаж и помог производителю удержать позиции на нашем рынке в кризисные годы. Сегодня CX‑5 первого поколения — лакомый кусочек на вторичке.

Электроника

Аккумулятор, поддерживающий функцию «Старт-стоп», прихотлив. При его замене необходимо устанавливать оригинальную батарею или въедливо подбирать подходящий заменитель. В противном случае вероятны всяческие неисправности системы.

Установив новую батарею, нужно обязательно провести ее инициализацию и сбросить счетчик (количество пусков двигателя и возраст АКБ), иначе «мозги» двигателя будут заряжать ее некорректно, что приведет к сокращению срока службы. Вдобавок аккумулятор плохо переносит глубокие «просадки»: его пластины могут осыпаться.

Замена дорогостоящего ветрового стекла требует особого внимания. На нем установлены съемная рамка с датчиком дождя, лазерным дальномером для системы автономного торможения в городе и светочувствительная камера. Как правило, на более дешевых неоригинальных стеклах вся эта электроника начинает работать некорректно; чаще всего виновата дополнительная полоса или смещение места крепления рамки. Но и замена стекла оригинальным может иметь такие же последствия, - очень важно аккуратно снимать и ставить рамку с датчиками. И нельзя клеить пóлосы тонировки.

Причиной большинства проблем с кузовной электрикой становится некачественный ремонт после ДТП либо установка нештатного дополнительного оборудования. К нему современные Мазды особенно чувствительны — новодел со временем начинает отказывать и тянет за собой массу нетривиальных неисправностей.

Механизм складывания боковых зеркал заднего вида откровенно слаб. Привод может сломаться даже при небольшой дополнительной нагрузке, например из-за корки льда на корпусе. Случается это и при складывании зеркал руками. Раньше по этой причине приходилось менять корпус зéркала в сборе, но позже производитель выпустил относительно недорогой ремкомплект.

Кузов

Лакокрасочное покрытие тонковато. Это относится ко всем современным Маздам, независимо от места производства. Сколы появляются довольно быстро, однако долго не ржавеют — качество металла и его антикоррозионной обработки достойное. Кузов не имеет слабых мест, поэтому очаги коррозии при осмотре автомобиля укажут именно на последствия ДТП и некачественного ремонта.

На автомобилях первого года производства отказывала камера заднего вида. Из-за плохой герметизации внутрь при мойке попадала вода и замыкала шину CAN. В результате возникало множество разношерстных электрических неисправностей. Производитель оперативно выпустил модернизированную камеру. А при гарантийной замене прежней сервисмены ставили дополнительный уплотнитель.

Качество отечественной сборки не вызывает нареканий. Многие сервисмены застали машины из Японии — заметной разницы не отмечают.

Двигатель

Дизель Skyactiv 2.2, как и бензиновые агрегаты, подвергся серьезной модернизации, чтобы обеспечить очень низкую для моторов на тяжелом топливе степень сжатия: всего 14,0. Однако фортуна отвернулась от японских инженеров — мотор получился крайне ненадежным. Причем подвела не основа двигателя, а навесное оборудование.

Совершенно непредсказуемо ведет себя вакуумный насос, который приводится от одного из распредвалов. На любом пробеге узел может просто развалиться. И по мотору разносится огромный объем металлической стружки, которая забивает масляные каналы. Капитальный ремонт двигателя в этом случае экономически нецелесообразен. Причем, по словам сервисменов, производитель так и не модернизировал насос.

Второй разрушительный недочет — ненадежные крепления топливных форсунок. Со временем они ослабевают, от давления газов в цилиндрах инжекторы начинают «прыгать». В результате в месте их посадки скапливается нагар — и форсунки уже постоянно находятся в подвешенном состоянии. В итоге еще больший поток отработавших газов попадает в головку блока, приводя к закоксовыванию масляных каналов. Из-за этого начинается масляное голодание… Мотор можно отправлять на свалку.

Эти две проблемы стали причиной проведения сервисных акций: при профилактическом осмотре машин дилеры подтягивают крепления форсунок, проверяют наличие ошибок по давлению масла и снимают клапанную крышку, чтобы оценить уровень загрязнений и состояние вакуумного насоса. В основном, помощь оказывают вовремя, но случалось, что моторы меняли в сборе по гарантии. К сожалению, нигде не оговорен четкий порог уровня загрязнений и при отсутствии кодов неисправностей дилеры не должны ничего предпринимать. А так как абсолютно на всех приезжающих машинах крепления форсунок ослаблены, то и масляные каналы уже в той или иной степени закоксованы, что ведет к сокращению ресурса двигателя. А ведь основной парк дизельных «це-икс-пятых» уже сошел с гарантии.

На машинах первых годов выпуска встречалась существенная выработка на кулачках распредвалов, что приводило к сильному рокоту мотора. Этот недочет производитель в итоге исправил.

Обидно, что дизель страдает столь нелепыми недугами, ведь в остальном он не доставляет совершенно никаких хлопот. Причем перечисленные неисправности характерны не только для российских машин. В Европе соответствующая статистика более масштабна — еще и потому, что парк дизельных машин там значительно больше.

У бензиновых моторов Skyactiv 2.0 и 2.5 очень высокая степень сжатия (14,0 и 13,0 соответственно), что потребовало существенного изменения конструкции. Многие опасались, что эти навороченные двигатели окажутся крайне капризными и ненадежными. Однако они не страдают серьезными болячками, хотя и имеют некоторые эксплуатационные особенности.

Двигатели идентичны по конструкции. Если не считать больший рабочий объем и чуть меньшую степень сжатия, мотор 2.5 отличается от 2.0 лишь наличием блока балансирных валов и масляного теплообменника. Поэтому слабые места у этих агрегатов одинаковые.

Масляный аппетит у них хороший, что было характерно и для двигателей прошлого поколения. У мотора 2.5 расход масла заметно выше, чем у двухлитрового, поэтому крайне важно следить за его уровнем. При масляном голодании у обоих агрегатов первыми сдаются шатунные вкладыши. При стуках в моторе нужно сразу обращаться на СТО — это убережет от более серьезных повреждений.

Топливные форсунки системы непосредственного впрыска чувствительны к качеству топлива. Если заправляться на сомнительных АЗС и закрывать глаза на симптомы засорения инжекторов, придется менять их после 100 000 км — промывка не спасет. Значительное забивание форсунок приводит к затрудненному пуску холодного мотора, код неисправности сигнализирует о пропусках зажигания. Впрочем, промывать форсунки на СX‑5 приходится не чаще, чем на машинах других марок.

Пластиковый натяжной ролик навесного ремня требует внимания. На нем довольно быстро появляется выработка, из-за которой ремень может порваться. Это массовая проблема. На рынке доступен оригинальный ремкомплект из отдельного ролика и ремня. Иногда встречается подтекание гидравлического механизма натяжения ролика, - он доступен как отдельная запчасть.

На первых автомобилях быстро умирали дорогостоящие катушки зажигания со встроенным ионным датчиком детонации. Были выпущены модернизированные элементы. На львиной доле машин успели поменять катушки по гарантии, но всё же есть шанс нарваться на «дореформенные» детали. Важно: наличие датчиков детонации в катушках требует использования соответствующих свечей зажигания (в руководстве по эксплуатации указано два номера: оригинал и заменитель). В большинстве каталогов запчастей содержится недостоверная информация о применяемости других заменителей.

Иногда встречается запотевание передней крышки мотора. При ее переуплотнении нужно положить побольше герметика в зону стыка с блоком цилиндров и головкой, иначе запотевание вернется. А работа недешева!

Машины первых двух лет выпуска с мотором 2.0 отметились «дабл-стартом». Успешный пуск холодного двигателя лишь со второй-третьей попытки при околонулевых температурах был связан с прошивкой блока управления — в цилиндрах создавалась слишком бедная топливовоздушная смесь. Производитель устранил проблему, выпустив обновленный софт.

Трансмиссия

Автоматические коробки практически идентичны по конструкции. Версия с индексом GW6A усилена под более высокий крутящий момент (например, имеет больше дисков в пакетах фрикционов) и идет в паре с дизельным мотором. Проблем с ней не зафиксировано. А вот автомат серии FW6A, предназначенный для бензиновых двигателей, отметился неприятными особенностями. В группе риска находятся «дореформенные» машины, но есть нюансы, которые затрагивают и рестайлинговые CX‑5.

На машинах первых годов выпуска дилеры часто меняли коробку в сборе. Причина скрывалась в активном износе так называемой муфты обратного хода, часть которой встроена в корпус автомата, из-за чего ее невозможно поменять отдельно (нет запчастей и технологии ремонта).

Износ муфты сопровождается активным образованием металлической стружки и появлением характерных рывков при переключениях передач.

Производитель довольно быстро выпустил новый софт для блока управления коробкой (проводилась сервисная акция по перепрошивке), и жалобы на нее практически прекратились. Однако на «дореформенных» машинах автоматы иногда меняют по сей день, причем чаще на автомобилях с более мощным и моментным мотором 2.5 — из-за повышенной нагрузки на коробку.

Есть два основных симптома поломки. На прогретой коробке происходят ощутимые удары при переводе селектора из «нейтрали» в «реверс» или «драйв», а также при переключении со второй передачи на третью при относительно высоких оборотах двигателя (3000–4000 об/мин). Это легко проверяется во время тест-драйва.

Если вовремя отследить первые признаки недомогания автомата, есть шанс его спасти, пока в гидросистему не попала стружка. Нужно провести комплексные работы — перепрошивку плюс так называемую адаптацию коробки с помощью диагностического оборудования. Теоретически это может помочь на рестайлинговых машинах, ведь производитель выпустил уже не одно обновление софта. Имейте в виду, что отдельная адаптация дает лишь кратковременный положительный эффект в работе автомата. С правильной прошивкой и при адекватной эксплуатации автомат переживает пробег 100 000 км. Важно использовать оригинальное масло Mazda ATF-FZ. Коробка очень чувствительна к качеству масла.

На нашем рынке механическая коробка (индекс C66) была доступна только для переднеприводных машин с бензиновым мотором 2.0. Такие версии CX‑5 пользовались крайне ограниченным спросом, поэтому статистика по этому агрегату очень скудна. Отмечу, что сервисменам ни разу не встречались неисправные коробки даже на машинах с пробегом за 200 000 км.

Рулевое

У СХ‑5 все компоненты усилителя встроены в рулевую колонку. Такая схема редко доставляет хлопоты, ведь «обычные» рулевые механизмы надежны.

Владельцы машин первого года выпуска обращались к сервисменам с жалобами на стук при переезде неровностей с вывернутыми влево колесами. Он возникал из-за люфта рулевых тяг. Производитель оперативно выпустил модернизированные детали и заменил ими прежние на конвейере.

Слабое звено полноприводной трансмиссии — угловой редуктор. Довольно часто подтекают сальник хвостовика и внутренние манжеты. Кстати, внутренние манжеты куда чаще потеют на модели CХ‑7.

Владельцам «дореформенных» СХ‑5 важно не затягивать с заменой внутренних сальников редуктора, на котором видны следы подтеканий. Довольно редко, но всё же бывает, что повреждается манжета, разделяющая полости автомата и раздатки. Это опасно, ведь коробочная жидкость (ATF) под давлением и в больших объемах попадает в редуктор, в который заливается жидкость другого типа. И автомат может словить масляное голодание.

Подвеска

Все детали подвески имеют завидный ресурс. По этой части CX‑5 — образцовый автомобиль. К примеру, сайлент-блоки передних рычагов начинают растрескиваться и рваться только после 200 000 км. Лишь изредка приходится менять стойки переднего стабилизатора.

Топливо низкого качества значительно сокращает ресурс нейтрализатора на машинах с бензиновыми моторами. Благо, при возможном осыпании его наполнителя керамическая пыль не попадает в цилиндры из-за отсутствия системы рециркуляции отработавших газов. Кислородные датчики отличаются высокой стойкостью.

Пока сервисмены не встречали машин с забитым дизельным сажевым фильтром. При этом действовала акция по перепрошивке блока управления двигателем. Обновленный софт упрощает условия, при которых запускается автоматическая регенерация фильтра даже в городском режиме движения.

Важный момент! Сапун электрической муфты полного привода выведен через шланг в багажное отделение. Причем он сделан заподлицо в правой нише отсека, которая находится ниже уровня основного пола. Пролитая вода может запросто попасть в муфту и быстро ее прикончить, при этом узел начинает громко шуметь, как болгарка.

Кузов и Салон

Попадались машины с некачественно установленными на крыше рейлингами (нештатное дополнительное оборудование). Через их крепления и уплотнения вода попадает в ту же нишу. Производитель даже выпустил технический бюллетень, в соответствии с которым ставят обновленный сапун. Модернизированная деталь значительно выступает над уровнем ниши и имеет клапан.

Шумоизоляция на Маздах посредственная. В салоне встречаются оголенные листы металла. Поэтому работы по установке дополнительной «шумки» очень востребованы.

Качество элементов отделки салона невысокое. Первой сдается обшивка руля. Довольно быстро затирается кожаная обивка (сходит краска).

Дверные динамики Bose (особенно передние) очень боятся влаги. У всех Мазд в дверях скапливается конденсат. Дополнительный опасный объем влаги попадает при частой езде с приоткрытыми окнами в дождь и снег или после некачественного кузовного ремонта. Из-за этого отслаиваются мембраны на динамиках, весьма недешевых, и они начинают греметь и хрипеть.
Иногда ломается механизм регулировки водительского сиденья по высоте или появляется ощутимый люфт каркаса (чаще других с этим сталкиваются грузные водители). Люфт каркаса устраняют установкой модернизированных фиксирующих шайб в его основании. При поломке довольно хлипкого механизма регулировки высоты сиденья придется менять каркас.

Итог

Mazda CX‑5 — мегаликвидный автомобиль, заметно превосходящий по потребительским качествам всех конкурентов в своем сегменте. Он лучший в этой ценовой нише. Кроме того, CX‑5 подкупает удачным сочетанием атмосферных бензиновых моторов с классическим автоматом, которое очень ценится на российском рынке.

Наиболее востребованы машины с бензиновым мотором 2.5, в топовой комплектации. Поскольку таких предложений на рынке немного, люди охотно скупают любые версии кроссовера, даже самые дешевые. Тип привода и коробки передач не играет особой роли, как и материалы отделки салона.

Я рекомендую автомобили именно с бензиновым двигателем 2.5. В паре с ним идет безальтернативное сочетание автомата и полного привода, а также изначально очень богатый пакет дополнительных опций. Вдобавок этот мотор обладает более высокими динамическими показателями по сравнению с двухлитровым агрегатом, при этом не слишком прожорлив.

Обратная сторона медали — обилие мошеннических объявлений и большой процент откровенного автохлама. Поэтому Мазду CX‑5 с пробегом нужно выбирать крайне тщательно. Стоит поручить эту работу профессиональным подборщикам.

Mazda CX‑5 — вполне удачный кроссовер, если не считать модификаций с опасным дизелем. При разумной эксплуатации машина даже после 200 000 км требует расходов только на плановое обслуживание. Чтобы гарантированно избежать возможных дорогостоящих неисправностей, которые не были вытравлены в период гарантии, не покупайте машины первых двух лет выпуска.

Mazda CX-5 › Бортжурнал › Чистка форсунок и замена прокладки сепаратора КГ

Была течь масла из под прокладки сепаратора картерных газов, в результате чего передняя часть двигателя и вся нижняя загажена, что крайне не устраивало.
Замену прокладки решил совместить с промывкой форсунок поскольку longft находился в диапазоне от 4.6 до 9.
Промывка в бак от фирмы ликви Молли результата не дала, параметры не изменились даже пол процента.
Для промывки форсунок приобрел в emex hi-gear HG3116 400 р. и кусок шланга на 6 мм. Прокладку PE01-10-2C8 600р.
Также для включения форсунки понадобится аккумулятор 18650 и кнопка.

Разбирается все элементарно, дольше убирать проводку.

После замены прокладки предварительно помыл двигатель.

Дальше снимаем рампу вместе с форсунками.
Пока мыл форсунки переодически омывал клапана очистителем, крупные ошмётки вылетали на ура. Вообще промывка ядерная растворяет все на лету.

Как видно бьёт струёй, что крайне хреново, напоминаю что на промывке откатал бак, результата нет.

Как видно формируется хороший факел в виде тумана.

После сборки и поездки параметры топливной коррекции практически идеальны. Тяга на низах значительно улучшилась особенно чувствуется на 6 в гору.
Плюс пропала детонация, которая изредка возникала когда едешь на 6 в гору с ограничением где ограничение 40 и висит камера.
Всем удачи.

Вкратце процесс разбора и чистки, может кому пригодится:
1. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса, вырабатываем топливо из магистрали. Поскольку бак был почти полный двигатель не глох))), но должен.
2. Лучше отсоединить минусовую клемму, всё-таки работа с ЛВЖ, плюс возле стартера нужно откручивать нижний болт коллектора.
3. Отсоединить крепление жгута проводов от всасывающего коллектора. Мест крепления много: слева, справа сверху и снизу.
4. Отсоединить на коллекторе датчик давления воздуха MAF (его тоже нужно промыть очистителем) и датчик давления топлива на рампе.
5. Помыть, все бензином чтобы после демонтажа коллектора грязь не сыпалась в двигатель.
6. Демонтируем дроссельную заслонку, и вакуумные шланги от коллектора.
7. Открутить болты головкой на 10 крепящие коллектор. Один по центру, по краям и один снизу. Снизу удобнее открутить с ямы.
8. Вытаскиваем коллектор попутно отсоединяя шланг ВКГ.
9. Откручиваем ключём на 19 трубку высокого давления от рампы.
10. Откручиваем головкой на 10 четыре болта крепящие рампу.
11. Снимаем фишки с форсунок.
12. Лёгким движением руки рампа вместе с форсунками вынимается из головки.
13. На трубку очистителя одеваем на 6 мм шланг, и плотно обжимаем. Хороший хомут например фирмы norma легко справляется с этой задачей.
14. Снимаем с форсунки резиновое уплотнительное кольцо и одеваем шланг, также обжимаем хомутом. Проверяем герметичность соединений.
15. Подключаем через кнопку аккумулятор 18650 (4,2 В) к форсунке. Плюс минус без разницы.
16. Нажимаем на несколько секунд на очиститель, для создания давлени и захода жидкости в шланг.
17. Кратковременными нажатиями имитируем работу форсунок, переодически останавливаясь для откисания грязи. После того как форсунка пылит идеально, и жижа летит чистая, процесс чистки окончен. Моем форсунку снаружи.
18. Собираем обратно и радуемся более эластичной и мягкой работе двигателя. Плюс снижается расход.

Уплотнения форсунок не менял, резинки идеально мягкие, смысла менять нет, фторопластовые тоже по всей видимости держат.

Замена форсунок Mazda CX-5

Замена форсунок автомобилей Mazda CX-5 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda CX-5 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda CX-5

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda CX-5

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda CX-5

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda CX-5

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Омыватель для Мазда СХ-5: как выбрать и установить

Загрязнение светоприборов снижает уровень освещения и может привести к аварийной ситуации на дороге. Омыватель для фар является важным автомобильным аксессуаром – он удаляет грязь с осветительных приборов, предотвращая преломление и рассеивание светового пучка. В некоторых странах этот прибор является обязательным, и без него автомобиль даже не разрешается эксплуатировать.

На Mazda CX-5 омыватель фар устанавливает завод-производитель, но в случае возникновения необходимости замены штатного оборудования, автовладелец может обратиться за помощью на станцию технического обслуживания или осуществить это самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с нюансами выбора стеклоочистителя и правилами установки.

Виды омывателей, их конструкция

Рынок предлагает 2 вида омывателей:

с форсункой;
со щетками.

Первый очищает фары за счёт воды, которая под напором подаётся из форсунки. Эффективность удаления загрязнений зависит от угла наклона струи к рассеивателю. Такое устройство считается универсальным и подходит под любую модель автомобиля.

Выпускают форсунки в 2 вариантах:

Классические – стандартный распылитель, установленный на бампере.
Телескопические – скрытые элементы, которые “прячутся” под специальной крышкой. По команде управления заглушка открывается и запускается механизм омывания.

Достоинства: дополняют дизайн авто, имеют современный и привлекательный внешний вид, при закрытии блока заглушкой становятся практически незаметными.

Второй вид более примитивен. Мойка выполняется посредством движения щёток по стеклу, а сами очистители работают от небольшого моторчика. На сегодняшний день такая система считается устаревшей и применяется редко. Достоинства: щётки эффективно удаляют грязь с поверхностей, отлично справляются с загрязнениями любой сложности.

Конструкцию прибора рассмотрим на примере омывателя фар Мазда CX-5. В комплект входят:

механизм управления;
бачок;
шланги и форсунки;
насос.

Принцип работы

Принцип работы стеклоочистителя прост. В бачок (объём 2-4 литра) заливается вода или незамерзающая жидкость (в холодное время года). Насос, который подчиняется командам управления автомобилем, обеспечивает давление в конструкции. Через шланг вода поступает к системе распыления. Форсунки омывателя фар Мазда СХ-5 регулируют количество забора жидкости в рассеиватель и отвечают за её эффективное, рациональное использование.

Эксплуатация омывателей на Мазда СХ-5

Одна из причин увеличения расхода жидкости из бачка – нарушение герметичности системы. В таком случае рекомендуется отключить омыватель фар Мазда СХ-5, а с наступлением холодов заблокировать работу очистителя, чтобы избежать преждевременной поломки. Как это сделать, не написано ни в одном руководстве по эксплуатации автомобиля, но это не так уж сложно осуществить. Сначала нужно вытянуть предохранитель омывателя фар Мазда СХ-5, действуя по такой схеме:

поднять капот автомобиля – справа находится нужный нам блок;
нажать на защёлку, снять крышку;
найти схему под названием «H/CLEAN 20A»;
вынуть предохранитель прищепкой;
зафиксировать его в отдельный блок крышки.

Если провести эти манипуляции по какой-либо причине не удаётся, можно включить габариты при активации мойки лобового стекла – тогда приборы будут работать по принципу штатных, не задействуя очистители фар.

Теперь давайте разберемся, как включить омыватель фар Мазда СХ-5. В автоматическом режиме система работает вместе с мойкой лобового стекла. Чтобы запустить этот процесс отдельно, нужно несколько раз включить свет передних огней.

Советы по уходу, виды поломок омывателей для фар

Если вы хотите, чтобы омыватели служили долго и исправно, следуйте простым правилам:

контролируйте чистоту жидкости, клапана и форсунок;
периодически промывайте систему и бачок;
проверяйте герметичность шлангов, их целостность;
следите за надежностью крепления элементов;
включайте устройства в сухую погоду для проверки.

При несоблюдении элементарных норм эксплуатации, омыватели могут сломаться. Самые распространенные виды поломок.

Неплотное закрытие пластины

Даже если появился зазор в несколько миллиметров, этого будет достаточно, чтобы грязь попадала на устройство. В таком случае, очистите механизм и попробуйте вручную закрыть пластину.

Замерзание жидкости

Неприятность может случиться при эксплуатации в условии низких температур. Чтобы этого избежать, опытные автовладельцы предлагают отключать систему очищения на зиму или заливать “незамерзайку”.

Слабое давление

Из-за слабого давления фары очищаются плохо, поскольку небольшой напор воды не позволяет нормально удалять загрязнения.

Как выбрать омыватель

Перед походом в магазин, необходимо сначала ознакомиться с конструкцией оптики автомобиля. Комплекты омывателей выпускаются отдельно для каждой модели, они разнятся между собой строением форсунок, которое соответствует форме бампера. Можно подобрать и универсальные наборы (они будут стоить значительно дешевле).

Покупайте продукцию известных брендов у проверенных торговых представителей, т. к. они гарантируют высокое качество изделий!

Установка омывателя фар своими руками

Установка омывателя на автомобиль проходит в несколько этапов. Это простая процедура, но она требует чёткого выполнения всех рекомендаций:

Изучаем возможность врезки дополнительной трубки в бачок омывателя лобового стекла. Если такую манипуляцию провести невозможно, придется подыскать место для дополнительного бака.
Определяем оптический центр фары (под ним будем устанавливать форсунку).
Сверлим на бампере отверстие. Делать это нужно с внешней стороны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
Крепим форсунки, устанавливаем бачок и насос.
Выбираем самое короткое расстояние и проводим коммуникации, соединяя все части системы.
Подключаем установку к электронике. Насос фароочистителя нужно подсоединить к насосу штатного омывателя лобового стекла.

Вот так в несколько этапов на автомобиль можно самостоятельно установить систему мойки передней оптики. На станции технического обслуживания за такую процедуру просят от 3 000 рублей (цена по состоянию на 2018 год).

Заключение

Омыватель фар – незаменимое приспособление для очистки оптики автомобиля, которое обеспечивает улучшенную видимость при езде в тёмное время суток. Покупка и установка комплекта не требует больших денежных расходов, зато гарантирует повышение уровня безопасности на дороге.

После чистки дроссельной заслонки высокие обороты

Современный автомобиль включает в себя множество узлов и систем, причём каждый элемент играет большую роль. Выход некоторых из них из строя ведёт к серьёзным сбоям в работе транспортного средства.

Одним из важных узлов справедливо можно назвать дроссельную заслонку либо заслонку дросселя. Неполадки с этим компонентом могут спровоцировать увеличение расхода топлива, неожиданные рывки при движении, нестабильное поведение ДВС на холостых оборотах.

Случается так, что в заслонку попадает моторное масло. Крайне важно узнать, почему это происходит, и попытаться своими силами устранить проблему. Чтобы заслонка служила дольше и эффективнее, автомобилисту следует периодически заниматься профилактическими работами.

Задачи заслонки и её виды

Дроссельная заслонка является компонентов топливной системы.

Заслонка принимает участие в формировании топливовоздушной смеси, регулируя подачу воздуха ко впускному коллектору двигателя.

Это важная составляющая любого мотора. С одной стороны элемент соединяется с воздушным фильтром, поскольку воздух для двигателя требует предварительной очистки. Другая сторона заслонки соединяется непосредственно с коллектором. Когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается, и через неё проходит определённый объём воздуха. Чем сильнее выжимается педаль, тем больше воздуха проходит через заслонку. Это позволяет создавать смесь из топлива и воздуха, а затем участвовать в процессе сгорания и выработки энергии, преобразующейся в движение авто.

Можно выделить 2 типа заслонок:

Механические. Применяются на старых, а также на бюджетных автомобилях. Проверить состояние механической дроссельной заслонки просто. Её можно легко снять и очистить своими руками. В большинстве случаев обслуживанием занимаются сами автовладельцы.
Электронные. Ставятся на более современные и дорогие модели авто. Вмешиваться в конструкцию электронной заслонки, не имея опыта и навыков, не рекомендуется. Основные неисправности связаны с тем, что сбиваются настройки либо выходит из строя датчик положения заслонки.

Одной из распространённых проблем, связанных с этим компонентом, выступает попадание на заслонку моторного масла. Важно понимать, как такое может произойти, по какой причине и что нужно сделать для исправления ситуации.

Признаки загрязнения

На попадание масла в дроссельную заслонку может указывать несколько характерных признаков.

Если смазочный материал окажется на поверхностях этого узла, это приведёт к постепенному накапливанию пыли, мусора и грязи. С течением времени объём налипающих загрязнений будет только увеличиваться. Это приводит к некорректной работе заслонки, которая перестаёт должным образом открываться и закрываться. Одним из последствий становятся плавающие обороты.

Выделяют следующие симптомы, актуальные при проникновении масла на заслонку дроссельного узла:

проблемы при попытке запустить двигатель;
плавающие обороты;
самопроизвольное падение и увеличение оборотов;
временные провалы при работе двигателя;
плохой отклик ДВС на работу педалью газа;
снижение динамики разгона.

Заметив подобные признаки, первым дело нужно проверить состояние заслонки. Есть высокая вероятность того, что она загрязнена маслом. Такую проблему придётся решать. Сделать это можно своими руками, либо путём привлечения специалистов.

Основные признаки необходимости чистки дросселя

Не всегда перечисленные ниже признаки становятся однозначным поводом для разборки системы подачи воздуха и топлива в двигатель. Порой такие неприятности могут говорить о других поломках. Визуально засоренный дроссель крайне сложно диагностировать, так как загрязнения часто не видны невооруженным глазом.

Следует обратить внимание на работу заслонки в таких ситуациях:

двигатель стал заводиться неохотно, долго приходится крутить стартером;
на холостом ходу заметны плавающие обороты, мотор может даже глохнуть без причины;
ощущается, что двигателю не хватает воздуха, ЭБУ постоянно меняет обороты даже на ходу;
появились провалы при нажатии педали газа, особенно при резком ускорении на дороге;
автомобиль работает на повышенных или пониженных оборотах, отклонившись от нормы.

Если вы не знаете, что дает чистка дроссельной заслонки, стоит прочитать специальные темы на форумах по вашей марке и модели авто. Часто случается так, что неопытный мастер выполняет работу неправильно или проводит неполноценную диагностику. В этом случае могут появиться после чистки дроссельной заслонки высокие обороты и другие проблемы. Придется снова все разбирать и устранять недоработки.

Причины попадания масла

Чтобы устранить проблему, для начала следует разобраться с причинами появления масла в дроссельной заслонке. Это позволит понять, как действовать в такой ситуации.

Наличие масла на заслонке не является признаком неисправности. При работе ДВС частицы масла естественным образом оседают на поверхностях.

Даже в регламенте автопроизводителей часто прописывается необходимость чистить узел с определённой периодичностью. Обычно это интервал в 30-50 тысяч километров.

Но если речь идёт о внушительном слое смазки и нагара, что не является нормой для любого двигателя, требуется искать причину и принимать соответствующие меры.

Есть несколько вариантов, почему масло могло оказаться в дроссельной заслонке в чрезмерном количестве.

Нарушение герметичности со стороны впускной системы. Нарушение её целостности ведёт к активному подсосу грязного воздуха. Из-за этого на поверхности заслонки может появляться большой слой из отложений. Постепенно он начинает напоминать тёмную маслянистую плёнку.
Загрязнение воздушного фильтра. Во многом напоминает симптомы предыдущей причины. Если фильтр забит, через него будет проходить плохо очищенный воздух. Отсюда и наслоения из грязи и масла на элементе.
Проблемы со стороны системы вентиляции картера. Не исключаются и неисправности в системе вентиляции картерных газов. Это ведёт к забору масла, которое затем оказывается во впускном коллекторе и на фильтре. Как итог, на заслонке оказывается внушительный масляный налёт, сформировавшийся из смазки и грязи.

Столкнувшись с загрязнением этого узла, автомобиль потеряет в динамике, ухудшится разгон, будут проявляться плавающие обороты, мотор перестанет нормально запускаться.

Игнорировать такую проблему точно нельзя. Необходимо определить, почему именно кидает моторное масло в дроссельную заслонку. Есть несколько вариантов, исходя из перечисленных причин, откуда может попадать смазка. Проверив каждый патрубок на герметичность и оценив состояние фильтра и систему картерных газов, можно сделать соответствующие выводы.

При наличии диагностического сканера подключитесь к электронике автомобиля, считайте имеющиеся ошибки. Во многом с их помощью можно узнать, что является причиной загрязнения и как её устранить.

Диагностика выполняется методом визуальной проверки и путём считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Если есть ошибки и двигатель из-за них изменил режим работы, после устранения неисправности обязательно сбросьте ошибки. Иначе ЭБУ продолжит учитывать их наличие.

В большинстве случаев, когда ситуация не совсем критичная, проблема решается путём промывки дроссельной заслонки.

Как почистить дроссельную заслонку

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Как очистить заслонку

Очищая дроссельную заслонку, параллельно обратите внимание на датчик положения и регулятор холостого хода. Они помогают машине стабильно трогаться с места и поддерживать нужные обороты. Эти датчики также нужно очистить.

Работа делится на несколько этапов:

демонтаж;
очистка;
обратная сборка.

В процессе очистки вам потребуется очиститель, ветошь, кисточки, набор ключей и иные вспомогательные инструменты.

Снятие заслонки

Если вашу дроссельную заслонку в автомобиле закидывает моторным маслом и загрязнения уже достаточно сильные, очистить узел без демонтажа не получится.

Чистить заслонку, не снимая её с машины, не рекомендуется. Эффективность очистки будет низкой плюс очиститель может попасть на резиновые уплотнители, другие детали подкапотного пространства.

В большинстве случаев используется схожий алгоритм снятия компонента:

снимается воздушный патрубок, который соединяет узел дросселя и воздушный фильтр;
откручиваются болты крепления корпуса фильтра с мотором;
отсоединяется нижний патрубок;
снимаются старые резиновые уплотнители (повторно их лучше не использовать);
с заслонки с механическим управлением снимается тяга;
тягу следует аккуратно поддеть и отвести в сторону, не прикладывая большое физическое усилие;
далее снимается регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, отжав соответствующие разъёмы;
затем снимаются скобы-фиксаторы, демонтируется заслонка.

Сняв заслонку, обязательно закройте отверстие коллектора с помощью салфетки или чистой ветоши, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

После снятия идёт этап очистки.

Очистка от загрязнений

К корпусу заслонки обычно крепится регулятор холостого хода. Его следует снять, открутив крепёжные винты. Под соединением есть кольцо из резины. Его лучше убрать, не допускать контактов с очистителем или бензином. Если кольцо износилось, лучше заменить.

Используйте любой подходящий вам очиститель. Здесь строгих требований или ограничений нет. Но лучше взять за основу продукцию известного и проверенного производителя.

Большинство очистителей продаются в виде аэрозолей. Подойдёт даже обычный очиститель для карбюраторов. Так называемые карбклинеры. Средством обрабатываются поверхности заслонки, затем даётся некоторое время для вступления растворителя и добавок в реакцию.

Наружная очистка носит скорее эстетический характер, поскольку в любом случае снаружи деталь быстро будет загрязняться. Не тратьте на это много средства и времени. Лучше займитесь очисткой внутренних элементов, места соединения с корпусом, колодцем, штоком датчика холостого хода, каналами подачи и пр.

Если загрязнения сильные и стойкие, процедуру нанесения средства стоит повторить ещё 1-2 раза. В некоторых случаях имеет смысл поместить деталь в ванную из очистителя и подождать около 30-40 минут. Затем щётками и ветошью довести дело до конца.

В процессе очистки используйте мягкие кисточки, зубные щётки и ветошь без ворса. Дождитесь, пока узел полностью просохнет. Только после этого можно приступать к сборке.

Обратная сборка

Собирая узел в обратной последовательности, необходимо придерживаться нескольких правил:

первым возвращается на место регулятор холостого хода;
затем ставится заслонка и фиксируется скобами;
убедитесь, что элемент попал в соответствующий паз;
далее монтируют тягу;
наконечники тяг стоит смазать пластичной смазкой для профилактики;
вручную проверяется ход тяги (не должно появляться рывков или закусываний);
следующим идёт патрубок вентиляции, устанавливаемый на корпус фильтр;
закручиваются болты;
надевается воздушный патрубок.

Но на этом работа ещё не завершена. Ещё нужно обязательно настроить регулятор холостого хода.

Настройка регулятора

Чтобы выполнить настройку, следует выполнить несколько последовательных операций:

отключить клеммы от АКБ, подождать 15 минут, и вернуть их на место;
запустить двигатель;
дать мотору поработать 10 минут на холостых;
затем отключить мотор на 10 секунд, и снова запустить;
дождаться, пока двигатель выйдет на свою рабочую температуру.

Теперь можно продолжать полноценную эксплуатацию автомобиля.

Если сразу же после очистки и настройки обороты остаются нестабильными, не переживайте. Система адаптируется и вскоре вернётся к нормальному режиму.

Приведённая выше инструкция актуальна для механических заслонок.

Если дроссель имеет электронное управление, настройка будет выполняться иначе. Здесь нужно:

прогреть мотор до рабочей температуры;
выключить двигатель на 10 секунд;
на 3 секунды включить зажигание;
5 раз подряд нажать на педаль газа;
через несколько секунд выжать педаль до упора;
дождаться, пока лампа Check Engine не начнёт гореть постоянно;
отпустить педаль;
запустить мотор.

Всё, на этом настройка завершена. Но на некоторых авто процедура может отличаться. Лучше предварительно заглянуть в руководство по эксплуатации.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Распространённые ошибки

В процессе очистки заслонки автомобилисты часто допускают одни и те же ошибки.

Важно запомнить, что в такой ситуации делать нельзя:

при первой же возможности, когда есть признаки нестабильной работы ДВС, чистить заслонку;
очищать узел, не снимая его с авто;
применять грубые металлические щётки, скребки;
не настраивать обороты после очистки;
удалять покрытие из молибдена;
прикладывать большие усилия при очистке.

Нарушая эти правила, можно спровоцировать повреждение датчиков, изменения в работе узла, которые уже простой чисткой не решить. Придётся менять компоненты, что достаточно дорого.

Меры профилактики

Вы уже знаете, что когда масло попадает на автомобильную дроссельную заслонку, это не всегда плохо. Небольшое количество отложений, появляющихся за продолжительный временной отрезок, является нормальным явлением для любого двигателя.

Если же загрязнения сильные и они накапливаются быстро, это указывает на наличие тех или иных неисправностей.

Каждому автомобилисту хочется, чтобы заслонка работала максимально долго и не вызывала никаких проблем. Для этого можно сделать следующее:

использовать только качественные моторные масла;
вовремя проводить замену смазки для двигателя;
своевременно менять воздушный фильтр;
следить за состоянием систем, участвующих в образовании топливовоздушной смеси;
восстанавливать заводское защитное покрытие.

Последнюю операцию можно выполнить с помощью специальной автохимии с антифрикционными свойствами. Их создают на основе дисульфида молибдена. Способствуют восстановлению заводского слоя после нескольких чисток, поскольку всё равно защита стирается. Даже когда применяются мягкие материалы. Наносится состав в виде аэрозоля или жидкости согласно инструкции производителя.

Читайте также: