Промывка форсунок приора димексидом

Обновлено: 14.05.2024

Почему промывка Димексидом – это игра в русскую рулетку

Диметилсульфоксид или Димексид используется сегодня не только гаражными мастерами, но и профессиональными автослесарями. Именно с его помощью можно отмыть застарелый нагар в камерах сгорания двигателя, очистить внутренности мотора от лаковых отложений и даже отмочить залёгшие поршневые кольца. Но этим дело не ограничивается. Лекарство, применяемое в отечественной медицине в роли противовоспалительного и анальгетического средства, прекрасно отмачивает топливные форсунки и отмывает топливную магистраль. Словом, нет в машине мест, которые нельзя было бы отмыть Димексидом.

По своей сути Димексид – мощнейший растворитель. На этом свойстве и основаны его чудесные свойства. Наиболее часто водители используют его для промывки форсунок и глубокой очистки мотора.

По теме

Для очистки топливных форсунок Кулибины приобретают в аптеке один или несколько пузырьков лекарства, снимают топливную рампу, а затем подключают её к нехитрому стенду: подавая под давлением в 2-4 атмосферы Димексид и время от времени открывая форсунки электрическим импульсом, доморощенные мастера промывают систему от отложений и добиваются правильного и чёткого факела распыла. Опыт проводят до тех пор, пока форсунки полностью не очистятся. В особо сложных случаях применяют снятие и замачивание форсунок в небольшой ёмкости – это позволяет отмыть самые застарелые загрязнения.

Промывку мотора Димексидом проводят аналогичным образом. Средство заливают в свечные колодцы и в моторное масло – "на горячую". Двигателю дают некоторое время постоять и отмокнуть, а потом хорошенько поработать – примерно 30-40 минут. Этого оказывается достаточно для того, чтобы любого рода загрязнения начали растворяться и вымываться, попадая в масло и оседая в фильтре. Часть нагара в растворённом виде выгорает и выходит через систему выпуска в виде дыма.

Спорить с работоспособностью Димексида вряд ли кто-то будет. Средство действительно работает – оно смывает отложения с поршневых колец, восстанавливает заводские показатели компрессии и даже прочищает масляные каналы. В теории - одни сплошные плюсы. На практике же – самая настоящая русская рулетка. Димексид – чрезвычайно агрессивное средство. Оно способно растворять не только любого рода отложения, но также краску и пластики. В некоторых случаях повреждения от его действия получают даже резинотехнические изделия.

По теме

Разумеется, никаких исследований касательно того, что именно происходит между парами трения во время промывки Димексидом, специалистами попросту не проводилось. Учитывая свойства лекарства, высока вероятность, что детали почти не смазываются, а значит, сильно изнашиваются в ходе промывки.

Но и это ещё не всё. Во время сомнительной процедуры растворяется эмаль, нанесённая на различные детали внутри двигателя, размываются герметики и уничтожаются уплотняющие прокладки. Пластиковые элементы жизненно важных компонентов в буквальном смысле плавятся и разрушаются. Все смытые материалы попадают в масляные каналы и забивают их. Это почти мгновенно приводит к локальному перегреву и задирам на вкладышах и стенках цилиндров. Капитальный ремонт движка после, казалось бы, безобидной промывки Димексидом – обычное дело. При температуре окружающего воздуха менее 18 градусов по Цельсию Димексид и вовсе кристаллизуется, забивая сетку маслоприёмника.

По теме

Прежде чем мыть свой мотор Димексидом, не помешает ознакомиться с опытом других автовладельцев – счастливых обладателей авто с точно такими же, как ваш, силовыми агрегатами. К наиболее подверженным разрушению элементам относятся смотровые лючки, датчики давления масла, пластиковые детали в маслонасосе, окрашенные изнутри поддоны картера и клапанные крышки, пластиковые шестерни балансирных валов и некоторые другие "нежные" детали, не терпящие агрессивного воздействия мощной химии. Только убедившись в том, что ни одна из этих деталей не пострадает, можно приступать к мойке. Забывать о том, что могут сломаться дорогостоящие кислородные датчики, катализаторы и даже разрушиться напыление цилиндров двигателя также не стоит.

Подробное руководство: как правильно промыть двигатель димексидом от нагара

По результатам долговременной эксплуатации наступает момент, когда двигатель требует иного подхода к его обслуживанию. Идея состоит в том, чтобы удалить все лаковые и прочие отложения, которые скапливались в силовом агрегате на протяжении всего срока использования. Обычно обязанности привести внутренности в состояние «с завода» возлагаются на различные фирменные промывочные средства. Впрочем, разработана и «народная база». Совсем недавно она пополнилась интересным препаратом.

Раскоксовка: как правильно промыть камеру сгорания двигателя димексидом в домашних условиях

Раскоксовочные мероприятия необходимы для удаления смолистых отложений и нагара, скопившихся на деталях камеры сгорания. Делается это с целью восстановления номинальных характеристик процесса горения, устранения «масложора», реанимирования компрессии в цилиндрах.

В общем случае очистка двигателя димексидом предусматривает выполнение обеих операций. Агрессивные свойства препарата позволяют воспроизводить полный цикл технологий чистки в короткие сроки. Одно из условий успешной реализации методик – повышенная температура окружающей среды.

Коротко о свойствах лекарства

Диметилсульфоксид (ДМСО) является противовоспалительным лекарственным средством. На деле – один из сильных растворителей. Претерпевает фазовый переход при температуре 18,5°C. До указанного температурного состояния представляет собой смесь кристаллов, после – жидкость. При смешивании с ацетоном температура плавления смещается в зону отрицательных значений. Может перемешиваться с водой. Цена – около 50 рублей за флакон 100 мл.

Технология раскоксовки лекарством

Перед началом чистки мотора следует ознакомиться с отзывами о димексиде в двигателе машины. Там четко прописаны отрицательные и положительные стороны использования аптечного состава.

Одно из предупреждений – убрать краску с металлических деталей силовой установки. Это пункт намеренно включен в методику раскоксовывания деталей камеры сгорания, поскольку агрессивная смесь неизбежно просачивается в картер силового агрегата.

Инструменты

Для проведения декарбонизации понадобится:

200-400 мл диметилсульфоксида на один цилиндр + 200-300 мл – на удаление краски с поддона и щупа.
Строительный фен.
Шпилька М6х40-50 см.
Дрель.
Принадлежности для получения доступа к свечам и откручивания их.
Вороток с головкой соответствующего размера – для вращения коленвала.
Фторопластовая трубка длиной 40-50 см и наружным диаметром 8 мм.
Термоусадка – 10-20 см.
Абразивный состав или паста ГОИ.
Спички/зажигалка.
Длинные палочки равной длины или прочие подходящие предметы небольшой толщины.
Металлическая емкость (тарелка/кастрюлька объемом не менее 1 литра).
Шприц Жанэ со шлангочкой.

Подготовительные мероприятия

Технология, как правильно промыть двигатель димексидом, предусматривает очистку от краски масляного щупа и поддона, если он крашеный (узнать это можно по его фото в Интернете), и подготовку «миксера» для взбалтывания смеси в цилиндрах.

Удаление красочного слоя с картерной области

Снять эмаль с поддона и щупа можно двумя способами:

Нанести на деталь ДМСО (200-300 мл), параллельно подогревая ее строительным феном. Для ускорения процесса перед осуществлением операции обезжирить внутреннюю поверхность емкости.
Облить внутреннюю поверхность накопительной единицы бензином и поджечь – краска выгорит.

Внимание! Димексид горюч и может самовоспламениться от интенсивного нагрева.

Подготовка «миксера»

Сделать «мешалку» можно из фторопластовой трубки и шпильки. Последняя необходима для передачи крутящего момента с дрели или шуруповерта. Шланга же нужна для закручивания потока путем придания молекулам центробежной силы.

Почему в качестве материала желательно использовать именно фторопласт? Он предназначен для работы в агрессивных средах и устойчив к разрушению в широком диапазоне температур (от -70°C до +260°C).

Процесс создания «миксера» заключается в следующем:

Закруглить один из торцов шпильки напильником.
Заполировать полученную поверхность пастой ГОИ, чтобы она не нанесла ущерб деталям камеры сгорания.
Надеть на шпильку термоусадку и погреть ее спичкой/зажигалкой.
Сделать разрез на 2 см вдоль одного из концов фторопластовой трубки и развести полученные две части на 90 градусов в разные стороны.
Надеть трубку на шпильку.
Закрепить полученное приспособление в патроне дрели.

Суть методики раскоксовки ДМСО

Идея очистки камеры сгорания двигателя димексидом тривиальна. Достаточно залить лекарство в каждый цилиндр и попеременно взбалтывать для того, чтобы средство достигло всех стенок узла.

На практике все выглядит следующим образом:

Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Выкрутить свечи.
Вставить в свечные отверстия равные отрезки палочек или прочих подходящих предметов.
Прокрутить коленвал до выравнивания торцов палочек в одну линию. Таким образом поршни выставляются в среднее положение.
Нагреть необходимый объем димексида до 60-100°C. Для этого понадобится металлическая емкость и строительный фен. Общее количество ДМСО определяется исходя из количества «горшков».
Влить по 100-200 мл лекарственного средства в каждый цилиндр.
«Покрутить жижу» в каждом «горшке» дрелью с закрепленным в ней приспособлением. Рекомендуемый режим – 2500 об/мин. Время – 3-5 минут на каждый цилиндр. Выполнять поочередно в два прохода.
Откачать смесь из цилиндров шприцем с трубкой.

Чистка ДМСО производится в два этапа, поэтому пункты 5-8 повторить еще раз. После окончательной откачки лекарства (перед запуском силовой установки) залить по 10-20 мл моторного масла в каждый цилиндр.

Для обеспечения полноценной смазки стенок «горшков» провернуть коленвал воротком с соответствующей головкой. После – откачать остатки маслоэмульсии шприцем. По окончанию операции производится прогрев двигателя, замена масляной эмульсии и фильтра. На этом раскоксовка считается выполненной.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
Слить консистенцию и заменить фильтр.
Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
Опустошить картер и заменить маслофильтр.
Повторить пункт 13.
Слить отработку, сменить масляный фильтр.
Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Внимание! Если во время промывки слышны постукивания гидрокомпенсаторов и фазовращателей долить минералки до пропадания стуков. Доливку осуществлять порциями по 100-200 мл.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Зачем так долго работать мотору на очистительной смеси и в таком большом количестве заливать лекарство

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Почему промывка Димексидом может не помочь, а навредить мотору машины?

Хорошо разрекламированное средство быстро раскупается в аптеках. Причем не больными, а именно автомобилистами. Это вполне объяснимо, учитывая, что лекарственный препарат может помочь не только больным людям, но и автомобилям. Но есть один нюанс, который крайне важно помнить, препарат может оказывать и негативное действие.

Использование. Этот раствор активно используется не только водителями, но и механиками в сервисных центрах. С его помощью можно с легкостью отмыть нагар, а также отчистить внутренние части агрегата от отложений, а также привести в порядок залёгшие поршневые кольца.

Но и это далеко не все. В медицине данный препарат применяется для осуществления различного лечебного действия, а во время ремонта машины с его помощью можно отмочить топливные форсунки. По сути, в машине просто нет мест, где нельзя было бы использовать данный препарат.

Свойства. Сам по себе, димексид является мощным растворителем. Именно поэтому водители часто используют его для мытья мотора машины. Промывку форсунок и мотора проводят идентичным способом, заливая элементы средством и давая им немного побыть в таком состоянии, после чего, удаляя загрязнения. При сильном загрязнении можно выполнить процедуру повторно.

Спорить с работоспособностью препарата просто глупо, потому что он действительно способен помочь автомобилистам очистить все, даже самые сильные загрязнения, добившись хорошего результата. Получается, что чисто теоретически, средство имеет исключительно положительные свойства. Но на самом деле все не так просто, как может показаться.

Особенности димексида. Каждый водитель, который решил использовать этот препарат во время выполнения ремонта автомобиля, должен помнить о том, что это довольно агрессивное средство. Именно поэтому, оно с легкостью растворяет не только загрязнения, но также краску и пластик. Получить повреждение от этого препарата могут даже резиновые изделия.

Научных исследований на тему того, что именно происходит при взаимодействии препарата и деталей автомобиля, не проводилось. Но при неправильном его использовании, водители могут добиться того, что оно не поможет, а поспособствует необходимости проведения серьезных дорогостоящих ремонтных работ. Механики прекрасно знают это, поэтому как правило, не используют препарат в чистом виде, а только соединяя его с водным раствором.

Кроме того, во время такой очистки стирается эмаль, нанесенная на внутренние части автомобильных элементов. Весь пластик просто растворяется и приходит в негодное состояние, требуя последующей замены. В холодное время года препарат может закупоривать сетку маслоприемника.

Разрушающие свойства димексида водители должны помнить, поэтому использовать этот препарат нужно крайне аккуратно. В противном случае можно добиться того, что элементы автомобиля будут испорчены. Плачевным результатом станет дорогостоящий ремонт, избежать которого можно только путем грамотного подхода к использованию препарата.

Итог. Прежде чем применять димексид для очистки деталей своего автомобиля, лучше всего, узнать мнение других водителей, которые уже прибегали к подобному способу очистки, а также подробно узнать, как именно они это делали и что произошло или не произошло в дальнейшем.

Промывка форсунок топливной системы

Приветствую. На ваши форсунки именно Димексид так повлиял?

27 нояб ря 2018

Я потому и уточнил, точно ли в Вашем случае димексид так повлиял на форсунки. У меня недавно после типовой промывки обычным карбклинером снова зачесались руки, я купил 3 пузырька димексида и прогнал их через свои форсунки. Купал и полоскал их в нем оочень долго и тщательно, под разным давлением. И им хоть бы хны, все нормально. Потому я и усомнился в виновности данной субстанции в скоропостижной смерти ваших форсов).

цитата:

Промывка снятых форсунок имеет неоспоримое преимущество перед безразборной тем, что можно наглядно посмотреть на факел распыла. Становится ли он лучше и изменяется ли вобще

Не согласен и вот почему.
1. Нет необходимости снимать рампу, что приводит к замене уплотнительных колец. Также при снятии рампы есть риск попадания в цилиндры мусора/посторонних предметов.
2. При промывке "жижей" на работающем моторе очищаются ещё и клапана, впускной коллектор.
3. Повышается компрессия за счёт удаления нагара с поршневых колец.
4. Занимает меньше времени.
5. Работу форсунок после промывки можно косвенно оценить по работе мотора или путём просмотра параметров до и после (ВАЖНО. надо проехать километров 500 так максимальный эффект достигается не сразу, а через некоторое время требующееся для полного удаления отложений и адаптации мотора под изменения наступившие по результатам промывки).
Снятие форсунок считаю крайней мерой, если по другому не получается добиться нужного результата.

Осмелюсь добавить свое вИдение ситуации по пунктам:
1) Снять рампу аккуратно, без попадания мусора - это довольно просто, достаточно обработать постели форсунок карбклинером с трубочкой или продуть, что кому удобнее. Колечки стОят копейки, если, конечно, вы не преисполняетесь гордостью и внутренним озарением от слова "оригинал".
2) После промывки без снятия рампы крайне желательно менять масло и свечи, что бы там не писали на жижах, будь то Виннс, Лавр, Карбон или что-то еще. Масло я б поменял точно, оно даже запах меняет после вышеупомянутых субстанций. А это уже дополнительные траты и..время.
3) electromexanik верно написал, снять и поставить рампу назад, даже с чисткой постелей от нагара-это десять минут времени.
4) Со снятием рампы есть возможность промыть саму рампу и заменить/почистить фильтрики на форсах, тогда как безразборный метод этого сделать не позволит.
Мыл и так и этак, больше понравилось с разбором, хотя и тот и другой метод никакого волшебства не привнесли).

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

Дымить на холостых перестала!

завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Промывка инжектора своими руками: пошаговая инструкция

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4…5 см;
изолента;
очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Когда чистить форсунки

Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.

Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.

Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12…14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;
Система в сборе
надеть шланг на ниппель, находящийся в крышке бутылки и закрепить его хомутом;
ко второму концу шланга подсоединить топливный фильтр и тоже закрепить хомутом;
запустить двигатель автомобиля и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости +90…+95 градусов;
заглушить двигатель и обязательно сбросить давление в топливной магистрали;
отсоединить фишку с топливной магистрали;
снять шланг подвода бензина на форсунки;
надеть упомянутую фишку на топливный насос из собранной ранее системы;
залить в бутылку очищающую жидкость и хорошенько закрыть ее;
подвесить бутылку над капотным пространством;
в ниппель, находящийся в дне бутылки вкручивается шланг компрессора (можно автомобильного подкачивающего насоса);
накачать бутылку до значения давления в 3 атмосферы.

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5…10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Химические реагенты для промывки форсунок

Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.

Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.

Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.

Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.

Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.

Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Признаки загрязнения инжектора

Затрудненный пуск двигателя.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
Большой расход топлива.
Детонация.
Снижение мощности двигателя.

Конечно, появление этих симптомов бывает не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их менять. Сначала проверьте, как они распыляют топливо или попробуйте промыть их своими руками.

По статистике форсунка работает не менее 120 тыс. км пробега автомобиля. А для ее бесперебойной работы рекомендуется промывать ее за это время хотя бы четыре раза.

Интенсивность загрязнение инжектора можно разделить на три стадии:

Уменьшение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более 3 литров на 100 км пробега.
Уменьшение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, бубнящей звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, едкий запах выхлопных газов. Увеличение расхода топлива более 3 литров на 100 км пробега.
Уменьшение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, пара цилиндров может не работать на холостом ходу. Выстрелы в воздухофильтр из-за обеднения смеси. Признаки двух первых стадий значительно усиливаются.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Как почистить и промыть топливные форсунки

Топливная система

Любая неисправность в автомобиле устраняется одним из двух способов: путем замены сломанной детали на новую и обслуживанием компонентов. Топливные форсунки в основном требуют только обслуживания. Как правильно очистить форсунки, какими способами, как понять, что нужно производить чистку и примерные расценки работы, ниже в статье.

Как определить, что форсунки нужно чистить

Топливные форсунки — важная деталь инжектора. При их помощи бензин распыляется в камеры сгорания. Есть такое заблуждение, что детали загрязняются из-за плохого бензина, где есть песок и различные вредные добавки. Но на самом деле система подачи бензина в ДВС оснащена фильтрами, которые очищают бензин от разных загрязнений.

Засорение инжектора происходит не сразу, лишь при эксплуатации машины. Главная версия загрязнения в том, что на стенки форсунок откладываются тяжелые компоненты топлива. Получается это в основном после глушения машины, когда поднимается жар в основании форсунок.

Увеличенная температура выпаривает слабые компоненты бензина, находящегося в системе в небольших объемах, тяжелые компоненты ложатся на стенках распылителей и не могут раствориться в бензине. Фракции имеют толщину в микроны, но понижают сечение канала, нарушают деятельность и понижают работоспособность.

Достаточно много в бензине тяжелых масляных отложений — это плохо. Такое возможно лишь у топлива плохого качества, которое изготавливается через прямую перегонку. Такой бензин получают при добавлении высокооктановых присадок. Тяжелые компоненты могут образоваться из-за неверной транспортировки и неправильного хранения бензина.

Чистка форсунок — что это за процедура

Чистка форсунок предполагает удаление накопленной грязи в каналах, через которые идет бензин. Есть несколько вариантов: чистка форсунок ультразвуковым методом (СТО); чистка форсунок специальными добавками к бензину; мытье форсунок специальными растворами на стенде (СТО); чистка специальными растворами самостоятельно. Из всех методов самый дешевый — последний. Самый быстрый способ — обратиться на СТО, где специалисты исправят все на промывочном стенде.

Чистка инжектора и форсунок ультразвуком может быть произведена, только если есть специальный инструмент. Процедура более опасная в сравнении с промывкой растворами.

В самых сложных ситуациях, когда даже не помогает чистка форсунок растворами, ультразвук будет единственным вариантом, который 100 % поможет. Но есть заблуждение, что ультразвуковая чистка может разрушить дополнительные элементы топливной форсунки. Поэтому использовать этот способ нужно в крайних мерах, когда другие не помогли.

Виды чистки форсунок

Промывка инжектора, форсунок бывает трех видов.

жидкостная. Используется специальная аппаратура, подающая раствор на детали. Она работает по принципу насоса;
ультразвук. Самый эффективный, но опасный вариант чистки;
комплексная. Это два способа сразу: жидкостная + ультразвук.

Также ремонт бывает:

со снятием инжектора с двигателя;
без снятия.

По времени, когда клиент отдает машину в ремонт, может быть:

срочным;
несрочным.

В зависимости от того, кто будет проводить процедуру:

профессиональная;
самостоятельная.

По месту нахождения автомобиля:

в гараже частного специалиста;
на СТО;
по адресу расположения автомобиля.

Можно ли промыть форсунки и инжектор, не снимая

Промыть инжектор и почистить форсунку без снятия можно несколькими способами — влить специальный раствор через топливный бак либо сделать самостоятельно установку и влить туда раствор для очистки инжектора (установка соединяется с топливной системой мотора машины). Первый вариант более простой в реализации и не займет много времени.

Как почистить форсунки, не снимая с двигателя

Вливать специальный раствор для чистки нужно каждые 17 тыс. км для общей профилактики. Если мотор будет работать неправильно, то этот способ окажется малоэффективным. Тогда придется прибегать к другому методу с самостоятельной установкой. Он тяжелее в реализации, но от него больше положительного эффекта. Обращаются к установке, как правило, в тяжелых ситуациях, когда мотор работает с видными проблемами, либо после 20 тыс. км пробега.

Промывка форсунок без снятия с двигателя

Многие автовладельцы наливают раствор для мытья форсунок в бак, но это неправильно, и так делать запрещено. В процессе чистки двигатель должен быть отключен от всей системы питания. Важно знать, что в топливной рампе будет высокое давление, поэтому следует заранее отсоединить все шланги.

Позже нужно подготовить временную систему питания мотора. Для этого подойдет пластиковая тара. В нее наливают заранее подготовленный раствор. Для двигателя, рабочий объем которого 2,5 л, нужно влить 1 л жидкости.

Чистку (промывку) инжектора и форсунок на самом деле произвести несложно, главное — разобраться с основными принципами и подобрать подходящие материалы и приспособления. Также стоит помнить, что хорошее и качественное средство для очистки будет стоить немало денег. Желательно перед покупкой проконсультироваться с продавцом, чтобы не нанести еще больший вред форсункам.

Как очистить форсунки самостоятельно: 4 способа

Проводить чистку форсунок своими руками можно четырьмя способами.

Промывать очистителем карбюратор

Если для чистки найдется карбклинер, то можно в гараже почистить бензиновый двигатель своими руками с помощью очистителя ДВС из баллона, чтобы не тратить деньги на специальную жидкость.

Для проведения процедуры понадобятся:

несколько чистых тряпок;
медный изолированный провод маленького сечения длиной примерно 1 м;
ножницы;
пластиковые затяжки;
отвертка;
электрическая батарейка напряжением 9 В;
кусок кислородного шланга длиной 6 см;
изолента;
жидкость для карбюратора;
для защиты глаз и рук нужны специальные очки и одноразовые перчатки.

Снять форсунку с бензинового коллектора, при помощи тряпки вытереть ее снаружи (стоит вытащить из нее резиновый уплотнитель).
Разрезать часть провода на кусочки одного размера и с любой стороны у них ножницами оголить изоляцию.
При помощи изоленты оголенные части провода прикрепить к батарейке.
На обратных концах проводов шилом чуть увеличить изоляцию для другого подсоединения к форсунке.
В колпачке жидкости шилом проделать отверстие.
Вставить колпак в резиновый трубку и сжать их пластиковым зажимом.
Этот переходник поставить на баллон жидкости.
Чистую снаружи форсунку прикрепить к переходнику из резинового шланга и зажать хомутом.
Подключить форсунку к батарее, будет слышен звук, говорящий о том, что она открылась.
Вставить переходник с форсункой на баллон жидкости карбюратора.
Не спеша подать давление.
Само средство для чистки мотора будет вертикальным потоком подаваться через форсунку.

После проведенной очистки нужно перевернуть форсунку вверх тормашками и повторить действие.

При помощи промывочного цилиндра

Чистку топливной форсунки можно осуществить в гараже при помощи подручных материалов. Более того, в этом случае не нужно демонтировать форсунки из мотора. В роли очистителя нужно будет купить сольвент. Кроме этого, для работы понадобятся:

чистая литровая пластиковая бутылка с крепко закручивающейся крышкой;
компрессор для трех атмосфер;
промывочный раствор (примерно 1 л);
дрель и сверло размером 13 мм;
два зажима (12 и 14 мм);
топливный фильтр;
два машинных ниппеля;
шланг размером 12 мм и длиной примерно 1 м.

Инструкция, как все сделать своими руками:

С двух сторон бутылки (на дне и крышке) сделать по дырке.
В днище бутылки вставит ниппель с вкрученным вентилем.
В крышку вставить ниппель без вентиля.
Одеть трубку на ниппель, который в крышке бутыли, и затянуть его хомутом.
В другой конец трубки вставить топливный фильтр и тоже зажать хомутом.
Влючить мотор машины и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 95 °С.
Заглушить мотор и сразу сбросить давление в топливной магистрали.
Снять фишку с топливной магистрали.
Отсоединить трубку подвода топлива на форсунки.
Надеть эту фишку на топливный насос из готовой заранее системы.
Налить в бутылку чистящую жидкость и плотно закрыть ее.
Подвесить бутыль над капотом.
В ниппель, который вкручен в днище бутылки, вставить трубку компрессора.
Накачать бутыль до значения давления в три атмосферы.

В конце важно запустить мотор и дать ему поработать 12 мин на холостом обороте, а потом заглушить на 12 мин. Далее снова включить мотор и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не закончится очищающая жидкость. Когда мотор выключится, нужно не спеша спустить давление из бутыли. Это можно сделать либо при помощи ниппеля, либо аккуратно открывая крышку.

После этого нужно сделать демонтаж готовой системы, вставить топливную трубку на место и вернуть на свою позицию фишку. После сборки стоит завести двигатель и дать ему поработать 15 мин.

Второй способ тоже прост и легок, но также имеет недостаток — нельзя на глаз контролировать состояние детали. К нему можно прибегать в целях профилактики, если кажется, что форсунки забиты.

Прочистка ацетоном

На многих сайтах, посвященных автомобилям, в Интернете можно найти кучу статей о том, можно и нужно ли вливать ацетон в бензобак. Официальные представители автомобильных заводов и нефтеперерабатывающих организаций ничего не говорят об этом, большинство водителей на свой страх и риск добавляют небольшое количество чистого ацетона к бензину.

Этот вариант приводит к увеличению октанового числа топлива, очищает элементы топливной системы, а также устраняет воду, находящуюся в топливе, убирая ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от применения ацетона заметен, после того как его влили в полный бак топлива, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.

Объем вливаемого в топливо ацетона зависит от октанового числа, а также от качества бензина (добавленной воды и процента примесей в бензине). Если топливо качественное, то хватит 25 мл на каждые 10 л топлива. По мере ухудшения объем ацетона можно увеличить до 100 мл на 10 л топлива.

Но не стоит увлекаться, потому что данное средство поднимает октановое число, и если оно будет завышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к медленному выходу ДВС из строя.

Использование димексида

Для очистки форсунок можно использовать и знаменитое лекарство димексид, которое можно купить в каждой аптеке, и стоит оно совсем недорого.

Для данного способа чистки форсунок понадобятся:

раствор димексида (500 мл или больше, смотря насколько тяжелое загрязнение);
чистая поллитровая бутылка с плотной крышкой;
два ниппеля;
шуруповерт и сверло на 12 мм (под размер ниппеля);
четыре узких стакана, куда будет выходить грязная жидкость из форсунок (свой для каждой);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушная трубка;
зажимы;
растворитель «Уай Спирит».

Очистка производится в несколько этапов:

Разборка рампы с форсунками.
Постройка стенда для чистки.
Проверка форсунок на их работу.
Вымачивание несколько взятых форсунок в емкости с лекарством (только в вертикальном положении, чтобы раствор не попал на уплотнитель).
Очистка инжекторных форсунок лекарством под давлением в течение 20 мин.
Промывка растворителем и продувка сжатым воздухом (чтобы внутри не осталось раствора).

Примерные цены на услуги СТО

Цены на чистку форсунок, инжекторов по России следующие:

ультразвуковая — от 2500 руб.*;
жидкостная — от 1700 до 4500 руб.

Цены в зависимости от модели машины:

ВАЗ с объем 1500 куб/см — от 1300 руб.;
ГАЗели — от 2400 руб.;
УАЗ — примерно 2800 руб.;
иномарки, объем 1000-1500 куб/см — от 1800 руб.;
иномарки с объемом 1500-2000 куб/см — примерно 2500 руб.;
иномарки с объемом 2000-2500 куб/см — от 2500 руб.;
иномарки с объемом 2500-3000 куб/см — от 3000 руб.

Примерная стоимость на ультразвуковую очистку:

ВАЗ, 8V — от 2500 руб.;
ВАЗ, 16V — от 2800 руб.;
иномарки — от 3000 руб.;
ГАЗ, УАЗ — от 2500 руб.

Такую процедуру, как чистка форсунок, нельзя надолго откладывать, чтобы не нанести большой ущерб автомобилю.

Все можно почистить самостоятельно либо же обратиться на СТО, если нет уверенности в своих действиях. Цены не кусаются, поэтому в некотором роде проще заплатить, чем химичить в гараже с различными жидкостями.

*Цены указаны на май 2019 г.

Читайте также: