Промывка топливной системы лансер 9

Обновлено: 30.04.2024

Mitsubishi Lancer IX 6A12 Mivec › Бортжурнал › Проверка насоса и очистка топливной системы

Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.

Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается

1.5л что соответсвует

С обратки налилось куда меньше,

0.5л за 30 секунд, что странно.

Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.

Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.

А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…

Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.

Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.

После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn's и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.

Так же я очистил топливную систему. Начал с рампы, так как она трёхсоставная — чистить её очень просто. Для начала залил карбклинер и дал немного отмокнуть, потом тряпочкой протер посадочные места форсунок, далее разобрал рампу и ёршиком для кальяна счистил внутри основные загрязнения, для финишной очистки продел длинный лоскут ткани и заполировал до блеска просто раскручивая трубку на лоскуте.

Промывка топливной системы лансер 9

Пол: муж
Lancer IX

Потребуется: 1. Средство для промывки инжектора Wynn’s (некоторые используют аналогичную химию от ЛиквиМоли, ЛАВР, Хай-Гир и пр.);

2. Пластиковая бутылка объемом 1,5 или 2 литра; 3. Два нипеля от автомобильных дисков; 4. Маслобензостойкий шланг

1м, внутренним диаметром 7-8 мм; 5. Кусок

10 см металлической трубки наружным диаметром 9-9,5 мм; 6. Два винтовых хомута; 7. Насос и манометр для измерения давления в шинах.

Подготовительные работы: Бутылка, шланги, мет.трубка должна быть чистыми, без капель воды, стружки и пр. мусора, т.к. работать конструкция будет минуя штатный топливный фильтр. В пробке и донышке бутылки сверлим отверстия D=12мм и вставляем в них колесные нипели. Задача непростая, для ее облегчения я использовал силиконовую смазку. Из нипеля в пробке выкручиваем внутренности, через него будет подаваться рабочая жидкость, надеваем на него резиновый шланг и закрепляем хомутом. Второй конец шланга надеваем и крепим хомутом на подготовленную металлическую трубку. Приспособление готово. Далее идем к машине и снимаем подушку заднего сиденья (резким движением вверх сначала слева, а потом справа - крепится на защелках). Откручиваем лючек бензонасоса. Далее с помощью пылесоса и кисточки я собрал там всю грязь и пыль, чтобы предотвратить ее попадание в топливную систему. Снимаем эл/разъем бензонасоса. Если машина была заглушена относительно недавно, то необходимо снизить давление в топливной магистрали. Для этого достаточно попытаться завести машину при отключенном бензонасосе. Далее снимаем топливопроводы высокого давления и обратку, приготовив тряпку, чтобы оперативно собрать остатки бензина. Обратку необходимо заглушить, чтобы промывка не попала в топливный бак, а шланг высокого давления подключить с помощью металлической трубки к нашей приспособе.

Открываем крышку бутылки, заливаем в нее промывочную жидкость, крепко заворачиваем крышку обратно и крепим на подготовленное место. Я на всякий случай поместил бутылку снаружи салона, привязав ее к палке, благо длинна шланга позволяла Всё, приспособа готова к промывке.

Промывка:
1. Подключаем насос или компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление 2,5 - 3 кг/см2 (испытания показали, что данная конструкция с нипелями в крышке и в донышке выдерживает давление не менее 8 кг – больше компрессор давить отказался, а бутылке хоть бы что). Давление в топливной рампе при исправном бензонасосе 2,65 кг/см2. Двигатель нормально запускается при 2 кг и более, неустойчивая работа начинает проявляется при снижении давления ниже 1,6 кг.
2. Заводим мотор и даем поработать на холостых оборототах около 15 минут. Бытует мнение, что максимальная эффективность промывки на холостых оборотах достигается при минимальном давлении в рампе.
3. Глушим мотор и даем 15 минут постоять, чтобы жидкость подействовала на внутренности форсунок.
4. Снова восстанавливаем давление в бутылке до нормы и дожигаем оставшуюся промывку газуя до 4-5 тыс.
Завершающий этап: Отключаем приспособу, собираем все в обратной последовательности.

Система питания двигателя Mitsubishi Lancer 9

- система улавливания паров топлива, состоящая из адсорбера, клапана продувки адсорбера и соединительных трубопроводов.

Функциональное назначение системы подачи топлива - обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно

контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

Особенностью системы впрыска автомобиля Mitsubishi Lancer является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию отдатчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако в режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя, объединенном с нейтрализатором отработавших газов (катколлектор), и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо : воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Особенностью системы управления двигателем автомобиля Mitsubishi Lancer является наличие, помимо управляющего датчика, второго, диагностического, датчика концентрации кислорода, установленного на входе в дополнительный нейтрализатор. По составу газов, прошедших через катколлектор, он определяет эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления по информации, полученной от диагностического датчика концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.

Топливный бак сварной, штампованный, установлен под полом кузова в его задней части и закреплен болтом и четырьмя гайками. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. На топливном баке находится защитный экран. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в другое такое же отверстие в верхней части - датчик указателя уровня топлива, а в левой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.

Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.

Топливный насос погружного типа, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива. Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Он обеспечивает подачу топлива из бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 300 кПа (примерно 265 кПа в режиме холостого хода).

Топливный фильтр тонкой очистки - полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменять корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.

Топливная рампа, представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями

для установки форсунок, регулятора давления топлива и наконечника топливопровода высокого давления, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе. Форсунки, регулятор давления и наконечник топливопровода уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.

Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В них форсунки уплотнены резиновыми кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Регулятор давления топлива, установленный на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 265 кПа (2,65 кгс/см 2 ). Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.

Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.

Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя, топливная - через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,27 МПа. Обратного слива топлива нет - давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 265 кПа (2,65 кгс/см 2 ) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо - давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается - давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.

Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом. Во входное отверстие фильтра вставлен пластмассовый воздуховод, закрепленный на верхней поперечине рамки радиатора. За одно целое с воздуховодом выполнен глушитель шума впуска 2 первой ступени. К боковой поверхности корпуса воздушного фильтра присоединен глушитель шума впуска 1 второй ступени.

Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного

воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя. Он установлен на входном фланце впускной трубы и закреплен болтами. На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.

В воздушном фильтре нет устройства сезонной регулировки, поэтому дроссельный узел оборудован системой подогрева, предотвращающей обледенение дроссельной заслонки в холодное время года и соединенной с системой охлаждения двигателя шлангами.

В состав дроссельного узла входят датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.

Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам блока управления двигателем.

Блок управления двигателем, обработав сигналы отдатчиков, определяет необходимость открытия клапана регулятора и передает импульсы на вывод обмотки статора регулятора. При каждом управляющем импульсе ротор поворачивается на определенный угол, перемещая с помощью ходового винта клапан регулятора относительно седла. Во впускную трубу через каналы в дроссельном узле поступает дополнительный воздух. Определяя разрежение во впускной трубе двигателя, блок управления стремится поддерживать его на заданном уровне, периодически открывая и закрывая клапан регулятора холостого хода, обеспечивая тем самым подачу постоянного количества дополнительного воздуха для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Изменяя величину открытия и закрытия клапана регулятора, блок управления компенсирует значительное увеличение или уменьшение количества подаваемого воздуха, вызванное его подсосом через негерметичную впускную систему или, напротив, засорением воздушного фильтра.

Включение дополнительных агрегатов вызывает увеличение нагрузки двигателя, сопровождающееся снижением частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и изменением разрежения во впускной трубе, что также компенсируется блоком управления с помощью регулятора.

Система улавливания паров топлива

предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.

В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в задней левой части моторного отсека и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.

В моторном отсеке на впускной трубе расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.

Пары топлива из топливного бака постоянно отводятся по трубопроводу и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из диффузора дроссельного узла в полость адсорбера при открывании клапана продувки. Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Как заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 9

Митсубиси Лансер 9 топливный фильтр

У лансероводов одной из распространённых проблем является плохой завод мотора. Касается это подержанных Lancer, на которых проблемы двигателя сопровождаются ещё неприятными рывками при движении, падением мощности и другими симптомами. Если виной всему этому топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 или датчики, то вы научитесь решать проблему своими руками, прочитав статью до конца.

Причины плохого запуска

Итак, почему же мотор подержанных Лансеров со временем плохо заводится? Одной из причин называют топливный фильтр или ФТО. На Lancer ещё бывает установлена сетка, которая «инспектирует» топливо до его подачи в тонкий фильтр, тем самым, забирая крупный мусор и частички, до их попадания в ФТО.

Очевидно, что загрязнённый фильтр не способен нормально функционировать. Грязное топливо будет поступать в двигатель, и неудивительно, если начнутся сбои.

По сути, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, «лансероводы» хотят обойтись малыми жертвами, и в первую очередь начинают с замены фильтров. Помогает ли это? Безусловно, если причина в этом. А если нет?

Автомобильная система Лансера 9 поколения, впрочем, как и любого современного авто, довольно сложна. Она изобилует наличием разнообразных датчиков, которые тоже могут стать причиной плохого запуска. Одним из таких регуляторов является датчик давления масла.

Есть ещё датчик положения распредвала, который тоже нельзя недооценивать, ведь его глюки приводят к повышению расхода горючего, сбоям в работе мотора, и конечно, сложностями с запуском.

Топливный фильтр или ФТО

Расположен фильтр топливный Митсубиси Лансер 9 внутри бака, и представляет он собой элемент тонкой очистки горючего. Его замена регламентирована производителем через каждые 60-70 тысяч километров пробега ТС, однако на самом деле всё не так просто. Настоящим «киллером» для фильтра становится плохое топливо, которого сегодня на многих АЗС предостаточно.

Цена на фильтры разнится. Если это оригинальная деталь, то стоимость варьируется в пределах 50-60 долларов, аналоги – стоят в два раза дешевле. Новые фильтры продаются в автомагазинах, но есть и другие способы приобретения запчастей. Например, это может быть покупка через форумы или с разбора. Хотя полностью новые фильтры там вряд ли найдутся, но оригинальные детали в хорошем состоянии вполне реально купить.

Как правило, с ФТО приобретается и ФГО (фильтр грубой очистки). Последний представляет собой простую сеточку, через которую топливо проходит первую очистку. ФТО – уже осуществляет очистку последнего порядка, перед поступлением горючего непосредственно в систему. Таким образом, благодаря двойной защите, конструкторы японских автомобилей попытались уберечь двигатель от не слишком качественного горючего.

Цена на ФГО гораздо ниже, чем на ФТО – примерная стоимость оригинальной детали 10 долларов, аналога – 5 долларов.

Алгоритм процесса замены

Замена фильтров на Лансере 9 начинается, как и следует, с подготовки. Нужно вооружиться необходимым комплектом инструментов, жидкостью ВД-40 и острым ножом (можно заменить отвёрткой с тонким лезвием).

В инжекторной топливной системе высокое давление! По этой причине запрещено ослаблять шланги и другие коммуникации, если двигатель работает или остановлен недавно. Чтобы снизить силу давления, нужно охладить мотор, прождав после остановки часов 2-3.

Автомобиль ставится на холостой ход и задействуется ручной тормоз;
Отключается подушка заднего сидения, затем с помощью поддевания левой и правой защёлок, кресло снимается вверх;
Убирается шумоизоляция;
Открывается доступ к лючку топливного бака.

Затем:

Открутить четыре винта лючка, снять крышку;
Тщательно всё вычистить и протереть.

Под крышкой лючка, если он долгое время не открывался, собирается много грязи и пыли. Если этот сор не убрать, то он попадёт внутрь бензобака, что не есть хорошо.

Процесс замены топливного фильтра

Отключается питание бензонасоса, чтобы снизилось давление в системе подачи топлива;
Затем следует нажать на фиксатор пластикового типа, что позволит освободить колодку проводов от бензонасоса;
Пустить двигатель, дав ему поработать до полной выработки горючего из системы;
После заглушения мотора, включить стартер и дать ему покрутить 2-3 секунды, что даст возможность выровнять давление в системе;
Сжать защёлки сливного трубопровода, тем самым, сняв его со штуцера.

Внимание. Снимая шланги и трубопроводы с насоса, следует иметь под рукой тряпку. Протекание топлива, пусть и в небольших количествах никто не отменял, как бы аккуратно не работал человек.

Крепится насос в модуле на Лансере 9 шестью гайками. Чтобы их без проблем снять, потребуется обработать фиксаторы жидкостью ВД-40. Дело в том, что при долгой эксплуатации гайки ржавеют, их снятие осложняется и можно при неумелом снятии вырвать ещё и шпильку. ВД-40 поможет устранить эту проблему, ржавчина после нанесения жидкости размякнет, надо просто немного прождать, а затем легко вывернуть гайки.

После снятия гаек потребуется снять ещё и прижимное кольцо;
Затем остаётся извлечь насос из бака, прежде слив остатки горючего.

ФГО или сетка грубой очистки расположена прямо под модулем. Если он сильно загрязнён, то мусора в сетке будет предостаточно. Конечно, можно промыть сеточку, но эффективнее будет её заменить на новую.

Топливные фильтры Лансер 9

Затем нужно разобрать насос, чтобы получилось заменить ФТО:

Отжать с помощью отвёртки фиксаторы, чтобы снялась крышка бензонасоса;
Также нужно снять заглушку фильтра, а после этого слить остатки горючего из насоса;
Поддеть фиксатор, отсоединить жгут проводов от насоса;
Отсоединить ФГО, поддев шайбу-фиксатор тонкой отвёрткой;
Теперь нужно отсоединить провод массы от насоса.

Вот и всё. Теперь фильтр тонкой очистки можно заменить новым элементом.

Датчик давления масла

Датчик давления масла или ДДМ легко поменять, тем более, что стоит он недорого – всего 150 рублей. Можно даже воспользоваться заменой ДДМ в автосервисе, где за услугу вместе с новым датчиком возьмут всего ничего – 200 или 300 рублей.

Находится ДДМ возле масляного фильтра. Доступ к нему закрыт коробом с воздушным фильтром, который следует демонтировать. Затем можно открутить ДДМ снизу, со стороны водительского колеса (леворульный Лансер) головкой на 27.

Сверху до этого датчика вообще не реально подступиться. Он скрыт множеством шлангов и коммуникаций, а работать на «горячий» автомобиль вообще опасно, так как легко можно обжечь кожу рук.

Можно поставить аналогичный датчик, пусть и с иным размером. Главное – чтобы не пропускал масло.

ДПРВ и ДПКВ

Именно эти самые датчики становятся причиной головной боли многих «лансероводов».

Датчик положения коленвала

Прямое назначение ДПРВ – контролировать угловую позицию ГРМ по отношению к кривошипному валу двигателя. Система Лансера получает значения непосредственно от датчика, обрабатывает их, а затем принимает решение – осуществлять ли впрыск топлива или нет. Умно, хорошо, но если этот маленький датчик глючит или полностью выходит из строя, вся система может просто-напросто «тупить» по каждому случаю.

ДПРВ или датчик положения распредвала функционирует по принципу датчика Холла. Он реагирует на зубчик распредвала или репер (собственно, поэтому так и назван), когда тот проходит возле него. Таким образом, в нём появляется импульс, который и передаётся в ЭБУ автомобиля.

Примечательно, что ДПРВ частенько глючит после того, как прогреется. В некоторых случаях, если оказывается влияние на его разъём, он тоже отказывается работать.

Датчик положения распредвала Лансер

Неисправный ДПКВ приносит больше проблем. Лансер не заводится, хотя подача горючего идёт, пропадает ток на катушки зажигания и сплошь подобная морока. Сложности с этим датчиком подразумевают его демонтаж. Чтобы обеспечить доступ к ДПКВ, нужно снимать ремни, защиту ГРМ, компрессор. Датчик стоит около 3000 рублей.

Видео в этой статье: О замене датчика коленвала

Очевидно, что проблемы с запуском двигателя способна решить не только замена топливного фильтра Митсубиси Лансер 9 или замена датчиков. Есть и другие причины плохого завода мотора, о которых мы пишем в других статьях нашего сайта.

Форсунки Mitsubishi Lancer 9

Подготовительный этап: изолятор топливной системы, прокладка, топливный фильтр, шланг на 1/2 дюйма, жидкость для очистки, изолента, хомуты, двухжильный провод, набор головок, автомобильных инструментов.

автомобиль Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал, подъемный механизм вовсе не обязательно, так как работы проводятся в моторном отсеке;
отключаем колодку от бензонасоса, запускаем мотор, работает на холостых оборотах до тех пор, пока не закончиться топливо внутри;
сбрасываем клеммы от аккумулятора во избежание замыкания в сети;
головкой на «10» отвинчиваем катушки зажигания (две), извлекаем высоковольтные провода;
отвинчиваем топливную рампу, она расположена непосредственно за катушками, высоковольтными проводами;
отстегиваем защелки, идущие на форсунки, датчики. Отводим в сторонку провода, два крепежных болта, фиксирующих топливную рампу;
извлекаем рампу, вынимаем форсунки. Будьте аккуратны, так как остатки топлива вытекают через отверстия.

Нажимаем на клапан аэрозольного баллона, накачиваем жидкость под давлением, промывка форсунки. Цикличность проведения составляет 5 – 7 раз, после чего снимаем резиновые уплотнители, сетчатый фильтр, продуваем полость распылителя, замена новыми.

Завершающий этап: запуск мотора, проверка исправности механизма и эффективности такой работы. Так как внутри магистрали отсутствует топливо, запуск «с первого раза» не получится. Несколько проворотов стартера пока в систему накачается горючее.

Длительность срока гарантии превышает более 70 000 км. пробега. Показатель усредненный, так как на формирование влияет ряд факторов, в том числе: качество горючего, количество химических примесей, стиль вождения автомобиля Митсубиси Лансер 9, температурные режимы, показатель компрессии в цилиндрах. На практике, ресурс эксплуатации снижен на 10 000 км и составляет 60 000 км. пробега.

В условиях сертифицированного сервисного центра процедура проводится аналогичным образом, только используется стационарное оборудование. Распылители помещаются на стенд, где подключаются к механической и электрической части. Под высоким давлением подается жидкость, форсунки очищаются. По завершении оборудование устанавливают на штатное место. Проводится профилактика смежных деталей, агрегатов, топливного фильтра. Элементы с признаками износа подлежат замене новыми.

Качественное топливо с минимальным количеством химических примесей – залог длительности эксплуатации Митсубиси Лансер 9.

Промывка топливной системы лансер 9

Друзья, стало интересно, кто то промывал/чистил свои штатные форсунки хоть раз? Есть ли в этом смысл на эвике?

Годы практики показывают - чистку форсунок инжектора необходимо делать каждые 20-30 тыс. км пробега. Содержащиеся в отечественном бензине примеси – сера, бензол, олефин – при рабочей температуре двигателя 80-100 °С превращаются в смолистые отложения, забивающие канал форсунок, что приводит к нестабильной работе двигателя.

Промывка форсунок требуется в случаях:
-затруднённого запуска двигателя, особенно в холодное время года
-медленного разгона автомобиля
-потери мощности двигателя
-увеличенного расхода топлива
-повышенной токстичности выхлопных газов

В крайнем случае форсунки могут загрязниться настолько, что прекратится подача топлива в камеру сгорания.
Чистка форсунок проводится двумя способами: ультразвуковым и жидкостным.

Жидкостная (химическая) чистка форсунок

заключается в том, что к инжекторной системе подключается специальная установка, из которой под давлением 5-6 атмосфер подается очищающая смесь, которая промывает не только форсунки, но и эффективно снимает нагар с клапанов и камеры сгорания двигателя.

Ультразвуковая чистка форсунок

Когда не помогает даже химическая промывка, применяют промывку инжектора ультразвуком. Смысл процедуры состоит в промывке форсунок инжекторного двигателя в специальной ванне с суспензией под действием ультразвуковой установки. Таким образом отделяются даже сложные загрязнения, не поддающиеся химической очистке.

А если никаких проблем нет, есть ли смысл чистить форсунки для профилактики?
И если да, то каким методом лучше чистить: промывка химией на стенде, чистка в ультразвуковой ванне, или чистка спец. средством, непосредственно не снимая с топливной рейки автомобиля?

Промывка топливной системы лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Неисправности топливной рампы

Топливная рампа и смежные с ней элементы имеют высокую живучесть и большой эксплуатационный ресурс, но поломки не являются столь уж редкими. Как правило, идентифицировать поломку удается визуально или на основании некоторых особых признаков. Вот с какими неприятностями могу столкнуться автолюбители:

1. Потеря герметичности в местах, где соединены ключевые узлы рампы. Например, в месте крепления запорного штуцера или же форсунок. Достаточно добраться до рампы и осмотреть ее — подтеки топлива будут красноречиво говорить о потере герметичности;

2. Засорение форсунок. Об этой неисправности стоит говорить в контексте неисправности именно форсунок, но так как они входят в состав рампы, расскажем и о них. Форсунки современных инжекторных двигателей обычно могут отходить порядка 40 тысяч километров. На деле этот километраж оказывается больше, но учитывайте, что засорение впрыскивающих сопел может наблюдаться при пробеге менее 40 тыс. км. Об этом будет свидетельствовать рост расхода топлива, резкое падение мощности, а также ненормальная работа силового агрегата на холостых;

3. Выход из строя регулятора давления. Судить о такой неисправности можно по неустойчивым холостым и перепадам оборотов, резким рывкам или, напротив, потере ускорения авто при переключении передач, затрудненному пуску, подтеках на шлангах топливной системы.

Вопросы эксплуатации топливной рампы

Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой. На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.

Дроссельная заслонка Лансер 9 – идеальная работа при регулярном уходе

Дроссельная заслонка Лансер 9 является очень важной деталью впускной системы данного легкового авто, так как ее задача заключается в контроле поступления во впускной коллектор воздуха.

Дроссельная заслонка Лансер 9 – особенности эксплуатации

При своевременном техническом обслуживании и грамотной эксплуатации транспортного средства дроссельная заслонка на любом автомобиле, сошедшем с конвейеров автоконцерна «Mitsubishi», проблем водителю не доставляет. Это, пожалуй, один из тех элементов, который выходит из строя крайне редко. Но, как известно, вечных конструкций в природе не бывает, поэтому даже эта сверхнадежная деталь Лансер 9 может потребовать ремонта, а чаще – очистки.

В процессе эксплуатации дроссельная заслонка загрязняется, нагар и масляные отложения оседают на ее стенках, что приводит к ухудшению функциональности детали. Безошибочными симптомами того, что требуется провести чистку дросселя, служат следующие признаки:

обороты на холостом ходу начинают «плавать»;
запуск мотора характеризуется неустойчивостью;
на малых (до 15 километров в час) скоростях отмечается дергание транспортного средства.

А вот в тех случаях, когда после очистки заслонки (процедуру мы опишем ниже) обороты холостого хода резко увеличиваются и категорически не хотят опускаться до 750 оборотов в минуту, автолюбителю следует серьезно обеспокоиться. Вероятнее всего, дроссель их «ласточки» износился, что требует его ремонта либо замены. Точно установить причину неадекватного поведения мотора можно только после проведения его диагностики на компьютерном оборудовании.

Нередко указанные симптомы сигнализируют не о поломке дросселя, а обусловлены сбоем в работе шагового двигателя или датчиков.

Водители, которые не первый год эксплуатируют Lancer 9, знают, что дроссель на двигателе 4G18 обычно изнашивается после того, как вы накатаете более 80–85 тысяч километров по российским дорогам. Вызвана данная ситуация тем, что заслонка не снабжена ограничителем осевого (продольного) хода вала. Нажимая на педаль газа, водитель подтягивает дроссель пружинкой, он трется о корпус, это и приводит к выходу его из строя через указанное время.

Ремонт заслонки – сэкономим на покупке новой детали

Если вы не хотите тратиться на приобретение новой дроссельной заслонки на Лансер 9, можно отремонтировать ее, сэкономив ощутимую сумму. Схема проведения ремонтных работ в этом случае такова:

На координатно-расточном станке производится проточка корпуса заслонки до показателя 50,5 миллиметров (стандартное сечение новой детали на Lancer 9 составляет 50 мм).
Из латуни делается (в соответствии с оригиналом) новый дроссель.
При помощи монтажа закрытого шарикоподшипника радиально-упорного вида устраняем трение, возникающее при использовании педали газа (уже было сказано, что именно данное явление приводит к износу заслонки).
Место, в котором корпус прилегает к интересующей нас детали, покрывается молибденовым составом, а затем осуществляется его термическая обработка. Используемый состав дает возможность продлить срок эксплуатации всего узла.

После выполнения ремонта не забудьте настроить обороты холостого хода.

Чистка дроссельной заслонки

Производитель советует каждые 30 000 километров пробега очищать дроссельный узел, а проверку холостых оборотов производить не реже раза в год (после пробега в 15 тысяч километров). Сам процесс чистки выполняется следующим образом:

от дроссельного патрубка отсоединяется шланг воздуховода;
ткань смачивается в моющем средстве и слегка отжимается (не допускается попадание брызг на верхнюю часть заслонки, на датчик ее положения и на шаговый двигатель);
весь налет вокруг дросселя аккуратно удаляется (нельзя стирать с заслонки покрытие дисульфидом молибдена);
воздушный шланг надевается обратно, после чего нужно отрегулировать обороты.

Для промывки узла можно использовать специальный аэрозоль, предназначенный для обработки автомобильного карбюратора. Его распыляют на воздушный канал и на заслонку. При этом есть вероятность (и немалая), что часть пыли при распылении состава попадет в воздушные каналы и на мотор.

Чистка форсунок лансер 9

Чистка форсунок Лансер 9 . — бортжурнал Mitsubishi Lancer лансер 9 1.6 не стоковый 2006 года на DRIVE2

Форсунки Лансер 9 их чистка.:

Итак, ошибка выявлена Р0302 и это после всех манипуляций которые описаны в предыдущих записях. Путем замены форсунки с 2 цилиндра на 4 было выявлена ошибка 0304, т.е. дело в форсунке. Инфу содрал с драйва, закупил абро очиститель карбюратора 2 балона шланг 8 мм бензостойкий 15 см, 2 хомута 9-12 мм, кусок провода и 2 клеммы мамы. На трубку намотал изоленту, что бы вошла плотно в шланг и затянул хомутом, вставил в балон другой конец, подцепил к форсунке другой конец шланга, подцепил один провод на плюс а на массу примотал болт которым прикасался минуса имитируя работу форсы и одновременно давя на болон, давление балона вполне достаточно что бы ее продуть. 4 я форсунка была самая убитая и не закрывалась сначало когда убирал минус она продолжала лить дальше, промыл в одном направлении и в другом и все окей. Так же поменял фильтра форсунок, оригинал 250 р шт а от ваза 2110 20 р шт. И подходят идеально. Старые выковыривал саморезом. Машина стала реально работать лучше и бодрее реагировать на газ. Пару минут был белый дым потом все прошло. А, забыл, из одной форсунке в местах где торчат контакты пошел лить бензин, пришлось с разбора брать другую. Всем спасибо и чистых вам форсунок. Раньше не верил что от чистки есть эффект, а теперь поверил, машина реально как другая.

Форсунки – мыть! — бортжурнал Mitsubishi Lancer Синий "ПО" 2004 года на DRIVE2

Помимо чистки катушек и замены высоковольтных проводов решил промыть форсунки. На МЛК есть очень хороший отчет по этой теме. Собственно оттуда я и черпал информацию.

Что нужно:1. Резинки. Я купил все резинки для форсунок (На каждой по три).2. Изолятор топливной рампы. Решил до кучи поменять.3. Прокладка регулятора давления топлива.4. Фильтр топливный ТНВД.5. КарбКлинер ABRO.6. Шланг 1/2 дюйма. Купил садовый, 30р. метр.7. Два крокодильчика на клеммы8. Изолента.9. 2 хомута. Маленькие, для шланга.10. Провод 2х жильный.11. 2 маленькие клеммки для питания форсунок (Фото нет)12. Кнопка от звонка.

13. Головка на 10 и 12

Вот набор резинок(прокладок) которые я купил:

Итак приступим:1. Открываем капот, находим там двигатель:

2. Головкой на 10 откручиваем две катушки зажигания и снимаем их вместе с высоковольтными проводами:

3. Топливная рампа находится сразу за проводами с катушками. Отщелкиваем все фишки, идущие на форсунки и близлежащие датчики. Убираем в сторону косу проводов и откручиваем два болта на 12 держащие топливную рампу (П.С. Осторожно не потеряйте проставки):

Топливная рампа с форсунками

4. Достаем вверх топливную рампу и аккуратно вынимаем из нее форсунки. Будьте аккуратны, возможна течь бензина:

Рампа есть, форсунок нет

5. Снятые форсунки:

6. Собственно само устройство, состоящее из шланга, двух хомутов, изоленты, двух жильного провода, звонка и крокодилов. Крокодилы одеваем на клеммы аккумулятора, звонок я повешал на «-», далее на трубку от карбклинера посередине мотаем изоленту до тех пор пока шланг не будет на нее плотно одеваться, крепим хомутом, снимаем большую прокладку с форсунки (маленькую не трогаем, чтобы шланг сел плотно), одеваем второй конец шланга на форсунку, крепим хомутом и подключаем питание к форсунке. Провод питания примотал к шлангу чтобы не болтался. Вот такая конструкция:

7. Далее втыкаем красную трубку в балон карбклинера, накачиваем давление в шланге и частыми кратковременными нажатиями на звонок промываем форсунку:

8. После промывки снимаем все резинки, болтиком выкручиваем сетку-фильтр:

Старые резинки и фильтры

9. Затем одеваем новые резинки, вставляем новые фильтрики (заходят с усилием):

И собираем все обратно.

Если вы прочли текст до этого момента – не спешите в гараж мыть форсунки.В этом рассказе есть несколько упущенных мной моментов, из-за которых получилось следующее:

После того как я снял катушки и провода, я вспомнил, что нужно снять давление в топливной системе, чтобы при снятии форсунок не забрызгать все бензином, ну или свести это к минимуму. И благополучно, отсоединив фишку от топливного насоса, пытался завести двигатель. Провода и катушки обратно НЕ поставил. Двигатель не завелся. И я продолжил дальше свою миссию: снял все фишки, снял форсунки и промыл их.После того как я все собрал обратно, завел двигатель. Завелся не с первого раза и его так сильно заколбасило, что я аж испугался. Заглушил. Дело было к вечеру, и я ушел домой.На след день, я пришел в гараж, чтобы разобраться в чем дело.Думаю за ночь все просохло и щас заведусь с пол оборота. Ключ на старт, поворот и… тишина. Даже стартер не провернулся. И щелчков нет, какие бывают, когда аккум садится. Вообще ничего. Пробую еще, и еще, и еще и… нифига! Решил подержать ключ подольше, повернул, держу и вижу сквозь щель между поднятым капотом и дворниками дымок. Вынимаю ключ, бегу смотреть. Дым от стартера. Первая мысль – втягивающее. Решил сделать перекур.Покурил.Снял катушки и провода, выкрутил свечи. Две в нагаре (оно и понятно, горшки все залил), две чистые и мокрые. Т.е. вчера двигатель работал на 2х цилиндрах. Жесть.Со снятыми свечами попробовал покрутить стартером и он закрутил. Да еще как! Из второго и четвертого цилиндра залило все лобовое, всю шумку капота и весь двигатель бензином.

Все промыл, протер. Подождал пока высохнет. Обложил вокруг колодцев тряпки и сверху накрыл. Кручу еще раз. Опять бенз, но по пятнам видно, что не так много. Опять вытираю, жду, кручу. Опять бенз. Совсем ничего не понимая, снимаю форсунки, начинаю снова проливать карбклинером и… форсунка второго и четвертого цилиндров льют без нажатия на звонок.

Итог. Т.к. форсунки обе не закрывались, за ночь в горшки налилось столько бенза, что поршни второго и четвертого цилиндра даже не смогли сделать ход. Стартер пытался их провернуть но противодействие жидкости (бензина) было сильнее.Заказал новые фильтры ТНВД, новые свечи. Промыл форсунки уже со снятыми сеточками и в обе стороны. Все собрал, завел практически сразу.И повалил дым. Его было столько, что машину в гараже было не видно. Даже охранник прибежал. Перепугался, что я загорелся:— Че случилось?— Свечи залил, вот дымим— Ааааа. Думал, что тут никого и загорелась.— …

— Ну давай хоть закурим

Пыхтела даже через гофру. Столько дыма я еще не видел. Просто жесть. Погонял ее на холостых. И оставил на ночь. На следующий день выехал, задымил пару улиц, съездил за маслом (бенз попал в масло) и фильтром. И поехал его менять.

Общий итог процедуры:1. Внеплановое ТО (Смена масла и фильтра)2. Чистые форсунки3. Бесценный опыт )))

4. Прогорела гофра

И напоследок, все — таки опишу верный метод самостоятельной чистки:1. Снимаем задний диван, отключаем фишку бензонасоса2. Заводим двигатель, гоняем 5-10 минут на холостых3. Глушим, снимаем минусовую клемму4. Снимаем катушки и высоковольтные провода (Головка на 10)5. Отключаем питание от форсунок и все близлежащие фишки6. Отводим косу проводов в сторону7. Откручиваем топливную рампу (Головка на 12)8. Достаем форсунки9. Достаем фильтры-сеточки10. Моем форсунки в обе стороны11. Меняем резинки и фильтры-сеточки12. Собираем все в обратном порядке

Тому, кто осилил – мегареспект. Завтра еду менять гофру.Учитесь на чужих ошибках ))))

Чистка форсунок — бортжурнал Mitsubishi Lancer 2006 года на DRIVE2

И так еще один технопост. На этот раз про чистку форсунок. Давно уже валялась у меня половина балончика очистителя карбюратора вот и решил промыть форсунки. Он кстати по стечению обстоятельств даже в кадр ни разу не попал, но не в нем суть, подойдет любой)

Для начала откинул в сторону косу с разъемами, ничего сложного, начиная с разъемов у компрессора кондиционера и заканчивая четвертой форсункой.

стало гораздо свободнее)

Операции по сбросу давления в рампе проводить не стал, т.к. по отзывам его там почти и нет после остановки двигателя, но на всякий случай подложил тряпку.
Открутил два болта и вынул из рампы топливный шлаг а затем и обратку, бензина вытекло совсем чуть чуть и без какого-либо давления, так что можно никаких лишних операций не проводить)Затем открутил два болта рампы и вытянул ее вместе с форсунками.

Внешняя сторона форсунок визуально была не такая грязная…

а вот изнутри… видок не очень

С помощью самореза вынул из форсунок фильтры, которые затем отмыл и продул)

Технология известная, подбираем подходящий по толщине саморез, вкручиваем его в форсунку и вытаскиваем вместе с фильтром

Затем в каждую форсунку залил немного карбклинера и дал мин 15 постоять. Карбклинер экономил, т.к. его было немного.
Во многих отчетах пишут что для включения форсунок делают кнопку из звонка, но я так заморачиваться не стал, просто прокинул двухжильный провод (первый попавшийся какой нашел) от аккумулятора до рабочего места, жилы оголил только слегка и чтоб не замыкали.Для промывки использовал конструкцию в основе которой лежит кусок обычного топливного шланга от классики, на трубочку от карбклинера намотана соответствующей толщины изолента и притянута хомутом. В другой конец вставлялась форсунка, причем как одной так и другой стороной.
Фоток самого процесса нет, т.к. делал один, а промывать было очень не удобно: приходилось поддерживать форсунку, нажимать на кнопку карбклинера и еще тыкать по контактам проводом, а рук у меня всего две:)Первоначально я промыл форсунку в обратном направлении, чтобы вся гадость, что накопилась внутри выходила не через сопло а сзади, а затем уже в прямом направлении до появления качественного распыла.Затем собрал все обратно. Результатом очень доволен, всем советую, эффект заметен не вооруженным взглядом а цена процедуры минимальна (у меня так вообще все из старых запасов). Гораздо проще стало трогаться, двигатель не стремиться заглохнуть если недодать газу, если говорить умными словами, то увеличилась приёмистоть)Единственное НО — при вытаскивании фильтров из форсунок один из них сильно повредил и ставить на место не стал. Говорят подходит от наших ВАЗов, но пока что нигде не нашел, а многие даже и не слышали что они там есть)

К чему привело использование форсунки без фильтра можно прочитать тут

Форсунки Mitsubishi Lancer 9

В каких случаях проводят чистку форсунок:

снижена мощность силового агрегата;
повышен расход горючего на Митсубиси Лансер 9;
запуск двигателя затруднен на холодную, на горячую;
нестабильная работа на холостом ходу;
при движении под горку мотору недостаточно силы, требует перехода на пониженную передачу;
плановое проведение технического осмотра;
механическое повреждение, авария, столкновение, удар;
повреждение электрической цепи;
попадание в топливную магистраль грязи, мусора, воды.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Стоимость и артикулы

1 Стоимость и артикулы
2 Чистка форсунок на Митсубиси Лансер 9

Чистка форсунок на Митсубиси Лансер 9

автомобиль Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал, подъемный механизм вовсе не обязательно, так как работы проводятся в моторном отсеке;
отключаем колодку от бензонасоса, запускаем мотор, работает на холостых оборотах до тех пор, пока не закончиться топливо внутри;
сбрасываем клеммы от аккумулятора во избежание замыкания в сети;
головкой на «10» отвинчиваем катушки зажигания (две), извлекаем высоковольтные провода;
отвинчиваем топливную рампу, она расположена непосредственно за катушками, высоковольтными проводами;
отстегиваем защелки, идущие на форсунки, датчики. Отводим в сторонку провода, два крепежных болта, фиксирующих топливную рампу;
извлекаем рампу, вынимаем форсунки. Будьте аккуратны, так как остатки топлива вытекают через отверстия.

Далее сооружаем простое, но эффективное устройство для очистки форсунок на Митсубиси Лансер 9. Электрическую проводку одной стороной подключаем к аккумулятору, на другой стороне подводим к контактной плате распылителя, посредине цепи установлена механическая кнопка для дозированной подачи чистящей жидкости. Баллон с аэрозолем соединяем с форсункой посредством пластиковой трубочки. Получается некий прототип устройства — чистка распылителя в домашних условиях.

Читайте также: