Проверка давления в топливной рампе своими руками шкода тур

Обновлено: 11.05.2024

Проверка давления топлива в системе питания двигателя Skoda Octavia

При проверке давления топлива для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

1. Включите зажигание и прислушайтесь, вы должны услышать звук работы электрического топливного насоса в течение нескольких секунд. Если звук работы насоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Предупреждение:

Имейте в виду, что топливный насос не включается, если в топливной магистрали есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный топливный насос уже должен был создать давление в системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания. Как это сделать, смотрите здесь.

3. Отверните колпачок со штуцера замера давления на топливной рампе и подключите к нему манометр с пределом измерений не менее 500 кПа (5 кгс/см2).

4. Установите на место предохранитель, который вы извлекали при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление е трубопроводе должно быть около 300 кПа (3 кгс/см2).

5. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания.

6. Отсоедините манометр от штуцера топливной рампы.

7. Навинтите колпачок на штуцер топливной рампы.

8. Для проверки давления топлива пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных магистралей.

Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно 🔩

Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.

Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях ». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.

Необходимые инструменты

Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.

Подготовка к замерам

На впускной штуцер манометра нанизываем шланг и фиксируем хомутом – мы должны избежать потерь давления во время замеров.

Затем с топливной рампы необходимо снять колпачок. Под ним будет находиться ниппель – его тоже снимаем. Будьте аккуратны – если вы недавно заводили машину, то в топливной системе будет остаточное давление и может политься бензин, поэтому приготовьте тряпочку и постарайтесь обезопасить глаза.

Когда вы демонтировали пробку и ниппель – устанавливаем второй конце шланга, который идет на манометр. Так же все фиксируем при помощи хомутов.

Процесс замера

Давление топлива нужно измерить в 4х режимах работы, то есть потребуется 4 различных измерения.

При включенном зажигании

При включении зажигания топливный насос должен подавать в систему топливо, которое необходимо для запуска двигателя. Поэтому просто включаем зажигание и смотрим показания. Давление должно быть выше 3 атмосфер.

На холостом ходу

Просто запускаем двигатель и смотрим на показания манометра. Нормальным является давление в 2,5-2,7 атмосферы .

При отключении обратки

Почти все современные машины имеют регулятор давления топлива. Он нацелен на то, чтобы в системе не создавалось излишнее давление. При достижении лимитов он сбрасывает давление до нормы. Пережимаем трубку «обратки» и получаем результат на манометре.

Он должен быть около 7 атмосфер . Если у вас манометр на 6 атмосфер – стрелка должна быть «завалена».

При нагрузках

И еще один этап замера – это измерение перепадов давления при нагрузках. Просто погазуйте (можно просто «подергать» тросик дросселя, если он у вас механический) и понаблюдайте за изменениями.

Во время перегазовки давление должно быть около 3 атмосфер, а затем падать до значения холостого хода – то есть до 2,5 атмосфер .

Важно помнить

Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива .

Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять .

Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.

Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.

Шкода Фабия Проверка давления топлива в системе питания Skoda Fabia

Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны: – неустойчивая работа двигателя; – остановка двигателя на холостом ходу; – повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности); – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса.
Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

3. Отверните колпачок от сервисного клапана.
4. Для проверки давления топлива подключите к клапану манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см2). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 390–420 кПа.
Возможны следующие причины снижения давления: – неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле); – засорен топливный фильтр или неисправен электробензонасос.
Способы устранения этих неисправностей описаны в подразделе «Снятие и установка топливного фильтра», с. 104.

Пониженное давление топлива (двигатель AKL 2.2 без вакуума - 3.0, как положено)

Присоединюсь к вопросу по теме. У меня было 2,2 и 3, 0 кг/см2 (по мануалу 2,5/3,0 кг/см2). Поставил новый регулятор Bosch (родной такой-же, только со значком VW) давление стало 2,1 и 2,9 кг/см2. При отключенной одной форсунки давление повышается до 2,2 кг/см2. При нажатии на педаль газа давление поднимается, в зависимости от резкости нажатия, до 2,9 кг/см2, после стабилизации оборотов не важно на 2000 или 3000 давление возвращается к 2,1 кг/см2 Насос в упор качает больше 5 кг/см2, производительность (сброс в обратку) на работающим двигателе, при давлении 2,1 кг/см2 - 90 л/час. При 2,9 кг/см2 (вакуум отключен) - 77 л/час.
Подскажите так и должно быть?

Или мне попался бракованный регулятор.
Борюсь с расходом - трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя, в том числе вентилятора двигателя обороты падают, бывало до 450, а затем возвращаются к нормальным. Динамика нормальная, 150 км/час без особого напряга.
Может такое быть из-за пониженного давления топлива, и куда ещё можно посмотреть?

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Вполне адекватный расход для 1.4.
"По талмуду" указан эталонный расход на идеальном топливе в вакууме.

Собственно, очередное подтверждение мифа об "экономичном автомобиле с моторчиком малого объема".

Сильная просадка оборотов при нагрузке - я бы смотрел в сторону генератора-аккумулятора для начала.

Andrey 124

Постоянный участник

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Только не забывай на сколько девятка легче

serg_GL

Профессиональный советчик

Очень сильно зависит от стиля езды. Попробуй ехать по трассе 90 и расход будет как в книжке. Чуть больше агрессии и малообъемные движки начинают пить бензин по-взрослому, природу не обманешь

Не мешай машине работать.

По поводу падения оборотов - посмотри схемы, возможно предусмотрен какой внешний сигнал на мозги, поднимающий обороты при включении потребителей (не знаю твоего движка, но такое делают по давлению в системе ГУР, включению кондея, мощных потребителей).

И еще, поведение движка, его "эластичность" сильно зависит от состояния датчика воздуха, в твоем случае это MAP. Рекомендуются следующие значения на его выходе (==18 нога мозгов): зажигание вкл - 4V, ХХ - 1V, 3000 - 0.5V. Не знаю как он у тебя прикручен к впускному тракту. но если есть какие либо трубочки и т.д. проверь их состояние.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Andrey 124

Постоянный участник

Новый регулятор Bosch 0 280 160 557 обошёлся мне в 1.400руб., он выдаёт 2,1/2,9Bar. Если заказывать ещё один, то заведомо лучшего качества это: VDO X10-740-002-003 за 2.500 руб. или VAG 037 133 035C (тот-же Bosch 0 280 160 557 с клеймом VW) за 3.100 руб. (у меня старый такой, выдаёт 2,2/3,0 Bar.). Итого мне обойдётся 3.900 или 4.500 руб. Такие затраты делать влом, тем более неизвестно, насколько точный будет следующий.
В моей комплектации компьютера к содалению нет.

Сегодня успешно произвёл настройку нового регулятора Bosch 0 280 160 557.
Сделаю отчёт – выложу.

Andrey 124

Постоянный участник

При ревизии топливной системы было обнаружено, что давление в топливной рампе занижено, и составляет 2,2/3,0 Bar., вместо положенных 2,5/3,0 Bar. Проверка насоса на производительность подтвердила, что неисправен регулятор давления топлива, марки Bosch 0 280 160 557 / 037 133 035C.
Был заказан и установлен новый регулятор, марки Bosch 0 280 160 557. С ним давление в рампе стало 2,1/2,9 Bar.
Справа новый.

Было принято решение произвести настройку регулятора.
В регуляторе установлена мембрана с клапаном. Давление топлива давит на мембрану, и преодолевая упругое сопротивление пружины, приоткрывает клапан. При этом топливо через приоткрытый клапан сбрасывается в обратную магистраль, тем самым поддерживается заданное давление.
Суть метода состоит в увеличении давления пружины на клапан, путём прогибания торцевой части регулятора, в месте опоры пружины, с целью повысить давление срабатывания клапана.

Для настройки потребовалось:
1. Источник питания или аккумулятор.
2. Топливный насос (я использовал от ВАЗ 2110)
3. Большие тиски.
4. Манометр с тройником.
5. Бензостойкий шланг с хомутами.
6. Одноразовый шприц на 20мл. + отрезок трубки или кембрик.
7. Две чистые ёмкости и бензин 1,5 литра.
8. Штангенциркуль.
9. Специально изготовленное приспособление (можно без него, об этом далее).

Имею доступ к токарному станку, что позволило мне сделать такое приспособление.

Тут хочу добавить, что когда оно было уже сделано, то пришла хорошая мысль (опосля) что отверстие под штуцер слива лучше сделать глухим и из получившегося отсека вывести штуцер под шланг. Тогда можно наблюдать давление непосредственно во время регулировки, и это намного упростит весь процесс. Однако можно обойтись вообще без приспособления, насоса, и всего прочего, а использовать, например подходящую головку и металлический шарик диаметром 25-40мм., а проверку производить на самом автомобиле, правда это потребует неоднократно снимать и ставить регулятор в рампу, что не совсем удобно. Если будет желание, каждый сам может выбрать наиболее приемлемый путь, а приведённая ниже таблица, возможно, поможет сориентироваться в необходимой степени сжатия. Ну а здесь напишу, как делал я.
Смазав уплотняющие колечки моторным маслом, вставляем регулятор в приспособление и закрепляем винтами.

Из подручных материалов была собрана установка:

Проверяется всё в работе. Выясняется, при каком положении штока шприца будет давление топлива как на машине, на холостом ходе с подключенным вакуумом.
Измеряется длинна «пакета».

Устанавливается регулятор в тиски и производится его сжатие.

Усилие на воротке тисков, необходимое для деформации не значительное, порядка 2-3 кг/м, начало деформации ощущается. Тут важно не спешить, и периодически снимая «пакет» измерять длину, и давление срабатывания. Если вдавить излишне сильно, то вернуть обратно будет практически невозможно.

У меня получились такие цифры:
Длинна (мм)__Рмин. (Bar)__Рмакс. (Bar)
64,7 ________2,10 ________2,90
64,4 ________2,25 ________3,05
64,3 ________2,30 ________3,10
64,1 ________2,35 ________3,15
64,0 ________2,35 ________3,15
63,8 ________2,40 ________3,20

Поднимать нижнее значение давления до 2,5 Bar. не стал в связи с опасениями, что на максимуме может не хватить диапазона регулирования по лямде, из-за выхода давления за пределы допуска, ну а так несколько большее давление в режиме резкого газа думаю, будет даже полезно.

Так регулятор выглядел после настройки (справа).

В заключении хочу сказать что от фирмы Bosch брака не ожидал, зная о такой возможности наверное произвёл-бы настройку старого регулятора. Природа снижения давления регуляторов, находившихся в работе, связана во многих случаях с усталостью металла, вследствие которой уменьшается жёсткость пружины. Проведение описанной регулировки сможет на длительное время восстановить нормальную работу старого регулятора со снизившемся давлением.

Как сделаю красивый чертёж - выложу.
На выходных буду ставить на машину, и проводить испытанная.

Как проверить давление в топливной рампе с помощью манометра

Для нормальной работы двигателя требуется своевременная подача топлива под нужным давлением. Если появляются перебои, вибрации в работе двигателя, он начинает «троить», очень часто это связано с подачей топлива в камеры сгорания. Один из основных тестов, которые помогут выявить и устранить проблему – замер давления в топливной рампе. В сервисе такая диагностика стоит не менее 900 рублей, но, чтобы не тратить средства и время, все можно сделать самостоятельно.

Что такое топливная рампа

Топливная рампа – это специальная полая рейка, через которую проходит топливо, распределяясь по патрубкам меньшего диаметра, а затем по форсункам перед подачей в камеры сгорания. Этот конструктивный элемент устанавливают как на дизелях, так и на бензиновых двигателях с инжектором. То есть, он находится в каждом современном двигателе.

Топливная рампа расположена на впускном коллекторе и надежно присоединяется к блоку. Поскольку для ее работы требуется высокое давление горючего в топливной системе, она делается из высококачественной прочной и коррозиестойкой стали. Здесь же устанавливают регулятор давления топлива, который удерживает его при включенном зажигании, но неработающем двигателе. Это нужно для своевременной подачи горючего при запуске.

Когда требуется проверка давления топлива в рампе

Существует несколько признаков, указывающих на проблемы, возникшие при работе топливной системы:

Повышенное потребление топлива во всех режимах работы.
Нестабильная работа на холостых оборотах, часто двигатель может глохнуть, особенно после резкого нажатия на педаль газа.
Не запускаются все цилиндры – двигатель «троит».
Длительный запуск после простоя за счет сниженного давления в форсунках.
Повышается интенсивность и токсичность выхлопа.

Подобные симптомы нередко возникают и при других поломках, но прежде чем делать более сложную и дорогую диагностику, есть смысл самостоятельно проверить давление топлива в рампе. Если оно понижено – нужно немедленно реагировать, выявляя неисправность.

Прибор для измерения давления

Главной деталью приспособления для измерения давления является жидкостной манометр с пределом измерения не более 8 атмосфер. Он стоит 300-400 рублей. Далее потребуются топливные трубки подходящего размера, можно от ВАЗ, тройник, набор хомутов и быстросъемные фитинги, которые можно снять на старых топливных насосах.

При желании можно купить специальный набор, с помощью которого измеряют давления в топливной системе. Он работает на тех же принципах, но будет стоить несколько дороже, чем самодельная сборка. Его преимущество в том, что в наборе идет несколько комплектов фитингов для различных систем подачи топлива, от этого зависит и цена прибора.

Процесс замера

Перед началом замера требуется заглушить двигатель и обложить место присоединения рампы к фитингу ветошью, которая быстро впитает бензин, выливающийся при отсоединении. При этом нужно быть готовым к тому, что топливо может брызнуть, поскольку находится под остаточным давлением.

После отсоединения фитинга нужно вставить прибор в образовавшийся разрыв, после чего проверяется надежность соединения. При этом манометр будет показывать нулевое давление – это нормально, поскольку герметичность топливной магистрали была нарушена. Только после этого можно проверить давление в топливной рампе.

После установки приспособления включается зажигание, насос начинает подкачивать топливо и манометр показывает определенное давление. При этом установившееся значение не должно уменьшаться, оставаясь стабильным в районе 2,5-4 атмосферы. На следующем этапе заводится двигатель, давление топливного насоса при этом увеличивается на несколько десятых атмосферы, что отражается на манометре. После глушения мотора давление должно вернуться к предыдущему показателю, но не упасть на ноль.

Если при отсоединении фитинга перед установкой прибора патрубок пустой, это говорит о сниженном давлении, что является первым признаком проблем с топливной системой. Это сигнализирует о поломке регулятора давления. Еще один признак выхода из строя этого узла – падение давление вскоре после включения зажигания, как только бензонасос перестал закачивать топливо в систему.

После запуска двигателя давление может быть стабильным, поскольку регулятор давления в этом случае не играет никакой роли. Требуется замена регулятора и можно обойтись небольшими затратами. Если же двигатель работает нестабильно и давление снижается при повышении оборотов, проблема в бензонасосе.

Видео: Измеряем давление в топливной системе

Какие причины падения давления в топливной системе

Падение давления топлива в системе – один из признаков того, что ее узлы выходят из строя. После этого потребуется дополнительная диагностика, которая поможет выявить проблему и заменить деталь. Основные причины падения давления в топливной магистрали:

повреждение или износ топливного шланга или уплотнительных резинок;
не держат форсунки;
износился бензонасос;
поломка регулятора давления.

Несмотря на определенный дискомфорт, например, машина будет хуже заводиться, разгоняться, «коптить» при работе, на ней еще можно будет ездить. Но топливный насос уже будет работать в предельных режимах, поскольку датчики будут требовать поддерживать номинальное давление, и быстрее изнашиваться. В результате он выйдет из строя. При своевременном выявлении проблемы можно ограничиться простой заменой патрубка, уплотнителя и регулятора давления топлива.

Таким образом, изготовив простое приспособление своими руками, можно существенно продлить срок службы бензонасоса и форсунок, своевременно выявляя неполадки, приводящие к падению давления в топливной системе. Это существенно удешевит эксплуатацию автомобиля.

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Как самостоятельно проверить давление в топливной рампе?

Если увеличился расход топлива, двигатель троит или наблюдаются проблемы с холостыми оборотами, то эксперты рекомендуют проверить давление в топливной рампе, так как именно оно оказывает влияние на стабильность работы двигателя. Разумеется, самым простым вариантом является обращение в сервис – службу, чтобы профессионалы проверили, в чем дело. Но на самом деле, эта процедура не представляет какой – то особой сложности, вы вполне можете самостоятельно проверить давление в рампе. А наша статья поможет вам в этом.

Чтобы измерить давление в топливной рампе для начала нужно приобрести специальный прибор, он продается в любом автомагазине. А можно просто взять манометр с диапазоном от 7 до 10 атмосфер (если диапазон будет больше, то точность измерений может быть недостаточной) и изготовить из него необходимый прибор своими руками.

Для проверки давления в топливной рампе, помимо манометра, вам также будет нужен шланг с внутренним диаметром 9 мм, хомут для фиксации и немного сантехнического льна. Манометр вставляется в один конец шланга, соединение уплотняется сантехническим льном и туго затягивается хомутом. После этого можно непосредственно приступать к проверке давления в топливной рампе. Ниже опишем последовательность действий.

Проверка давления в топливной рампе

Найти пробку штуцера давления топлива и выкрутить ее, после этого с помощью золотника выкрутить ниппель;
Заранее приготовить тряпку и пустую тару, так как под давлением оттуда может брызнуть топливо. Проследите, чтобы топливо не попало в глаза или на лицо;
Присоединить прибор (купленный или сделанный вручную) к штуцеру и измерить давление в топливной рампе.

Режимы проверки давления в рампе

Чтобы результаты измерений получились максимально полными, их следует производить в четырех режимах:

После включения зажигания;
На холостом ходу;
После сброса трубки регулятора давления топлива;
При пережатой сливной трубке системы.

Норма давления в топливной рампе

Для каждого автомобиля своя норма давления в рампе, но средние приблизительные результаты можно обозначить так:

После включения зажигания — около 3 атмосфер;
На холостом ходу — около 2,5 атмосфер;
После сброса трубки регулятора давления топлива — около 3,3 атмосфер;
При пережатой сливной трубке системы — около 7 атмосфер.

Помимо проверки давления в топливной рампе, можно также проверить и работоспособность бензонасоса. Для этого нужно подгазовывать, поднимая обороты примерно до 3000 об/мин и следить в это время за показаниями манометра. Если, при увеличении оборотов, давление медленно идет вниз, спадает, значит, бензонасос неисправен.

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: можно ли проверить давление в топливной рампе без манометра или специального прибора? Ответ: можно, но эта проверка будет приблизительной и неточной. Чтобы это сделать, нужно всего лишь открутить подающий топливопровод и дать питание на бензонасос. При нормальном давлении в рампе за минуту должно пройти примерно 1,5 л. топлива.

Skoda Octavia 1,6 AKL › Бортжурнал › Замер давления в топливной рампе

Как видно из названия темы, произвел сегодня замер давления в рампе. Для этого была собрана вот такая прибуда:

Манометр 200р, шланги нашел в гараже, хомуты по 10р за штуку и тройничок от ВАЗа за 20р) все бюджетненько))
Открываем капот, видим 2 шланга, приходящих на рампу. Нижний-это обратка. Нас интересует верхний шланг.

Вытаскиваем предохранитель насоса, запускаем двигатель. Все топливо из рампы выгорает-теперь можно смело снимать шланг, не боясь что из него польется бензин)
Сдвигаем хомут, снимаем шланг, присоединяем нашу приблуду, вставляем предохранитель на место и запускаем двигатель. Ну и вот что я намерил: ХХ-2.6; со снятым патрубком регулятора-3.4: ставлю регулятор на место и пережимаю обратку-вообще шкалит! показывает больше 6 бар! Фото делать не стал. Далее друг нажимает на газ, я наблюдаю за манометром. При нажиме на педаль газа-давление возрастает, при отпускании-возвращается в 2.6, не проседая ниже. Видео в самом конце записи. Глушу двигатель, ничего не снимаю, дабы через 30 мин проверить давление, не упало ли. Так вот. Прихожу через пол часа и…давление выросло! С изначальных 2.6 до 3.2! Внимание вопрос: кто что думает обо всем этом?) Меня удивило то, что поднялось давление после простоя и то, что после отключения регулятора давление поднялось более чем на 0.5.

Skoda Octavia 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2008

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 1997

Skoda Octavia, 2006

Комментарии 86

Здравствуйте, сегодня подключал монометр и 1.6 бар, гозовал, обратку зажимал, клапан, второй монометр пробывал, 1.6 бар и не меняется. Шкода октавия тур 1.6 bfq. Подергивает если ехать спокойно на 2900-3100 оборотах. Это наверно хона бензонасосу?

Здравствуйте) если обратку переживали и ничего не изменилось, то да — хана насосу

Давление просто выровнялось по всей магистрали так как двигатель ты заглушил вакуум перестал втягивать регулирующий клапан(занижая давление перед форсунками) вот и все

Друзья. Кто будет менять рдт не ставьте бош они говно. Замер давления после установки 2.2 холостой около 2.6 без вакуума 2.0 при перегазовке. Видимо редкое говно они делают. Давление при заглушенном дрыгле падало на глазах.

Поздно прочёл;) купил бошевский симптомы один в один!

Как ведёт себя бош?

Поменял на VAGовский про РДТ забыл, а поведение машины неудовлетворительное:)

Да, не смог подружить с новой первой лямдой! Ругается лямда, мол смесь очень богатая(P0172)!Грешу на форсунки (хотя их на стенде проверяли)

Лямбда аналог наверняка?

Бош давно уже не бош стал.

Ещё раз проверят ДВС и если что то надо брать оригинал!а он ооочень дорого стоит

Лямбда аналог наверняка?

Без лямды работает нормально (так как работала 60тыс км )с ошибкой по первой лямде!

Лямбда аналог наверняка?

Без лямды работает нормально (так как работала 60тыс км )с ошибкой по первой лямде!

Попробуй у электриков позвонить лямду

Как ведёт себя бош?

Поменял на VAGовский про РДТ забыл, а поведение машины неудовлетворительное:)

Всем привет. У меня октавия 1.6 аее. Решил тоже написать про свою болезнь. На хх давление 2.6 бар пережатая обратка около 6.5 бар снятый вакуум около 3- 3.2 бар при перегазовке с подключенным вакуумом падает до 2.4 бар. Что менял: новый бензоеасос самостоятельно, новый фильтр топлива на сервисе, в процессе капиталки дрыгла(есть сомнения откатал неделю только потом решил взглянуть на него а он весь черный и старый хозяин что то переколхозил с шлангами в результате чего с одной стороны фильтр подключен на резиновый шланг от ваз и затянут хомутом. А хомут стоит старый ржавый.) промывка форсунок самостоятельно(что тоже под сомнением в эффекте т.к забыл заглушить обратку давление давал около 3.5 бар и вся промывка съ@балась в бак что навело на мысль о замене рдт т.к он на 3 бара стоит и по идее давление ниже 3 бар он пропускать недолжен). Еще под вопросом форсунки точнее их работа но это теперь до тепла т.к гаража у меня нет. Симптомы в целом как букет дружбы народов. Колбасит дрыгатель заменил вв почти исчезло + катушка новая т.к старая в трещинах. Нашел подсос воздуха на вруске в 3х местах жду новый коллектор и прокладки только с герметиком т.к через новые тоже сосет. На скорости машина то тащит боинг то выстреливает как пуля. Самое главное с чем пытаюсь бороться это провалы на скорости как будто нет подачи топлива и происходит это в интервале оборотов от 1500 до 2700 примерно (на нейтралку или выжав сцепление сбрасываешь хх в норме) если нажать газ в пол дерганье прекращается и машина едет но вяло( потом динамика может вернуться если понизить скорость и придавить газку сразу) Катализатор буду вырезать т.к ему 20 лет и он труп по любому. Что буду менять: остались форсы фильтр(только в моем присутствии на сервисе) и рдт. Форсунки думаю воткнуть от таз 2110 они вроде подходят только чуть выше (но сначала добьюсь истины со старыми что с ними в итоге). По диагностике есть ошибка (сферичная) по питанию дросселя заменил мотор хх сегодня результат пока х.з. ( еще хочу доконца прозвонить электрику но это до тепла на морозе провода ломаются) так же убивает расход в городе 12 литров и периодичный запах бенза в салоне. Х.З может кому то сэкономит деньги моя писулька проблем с фашистким конем а так машина будет восстанавливаться дальше до состояния если уж не целки то только недавно вскрытой. Всем удачи! В каком состоянии она мне досталась писать уже просто лень скажу что она в 2012 году была откапиталена"типо" проехала тысч максимум 7000 и дальше простояла потом до конца 2018 года в гараже. Досталась благо бесплатно родственник забил Х на нее и теперь я делом принципа решил ее победить. До меня родственник (он же мой старший брат) когда начались с ней качели менял на ней все к ряду даже новый дроссель. PS: еще в планах заменить датчик ДАД он тоже давно не целка уже и видимо в 20 лет его жизни как с паспортом пора заменить.

Читайте также: