Проверка форсунок common rail на слив в обратку киа соренто

Обновлено: 14.05.2024

Проверка форсунок common rail на слив в обратку киа соренто

Заправился летом 2014г на одной из заправок соляркой, машина начала вести себя как-то не так. Разгон фиговый, при резком нажатии на газ - облако чёрного дыма из трубы, провалов не было, приёмистость вроде не изменилась. Изъездил этот бак и заметил что как-то она стала заводится фигово на горячую, а то есть не с пол оборота как положено дизелю, а как бензиновая вжик-вжик-вжик и схватила. Дальше с каждым днём всё хуже и хуже, плюс стала глохнуть при скорости 110 км/час. С наступлением холодов, вообще не завелась, брызнул "быстрый старт" в воздухан - завелась. Заменил свечи накала, результата ноль (две не работало вообще). Я в гараж, проверять форсунки на слив в обратку. Две в приделах нормы, но на грани, две льют капец как в обратку. Стала глохнуть при скорости 110 км/час. Дальше больше, глохнет уже просто при резком наборе скорости .
Отправляю форсунки в Екб (ближайший цент где делают ремонт), приходят. Ставлю, заводится но подозрительно, проверил три раза - завелась. Погнал по делам, поездил, на трассе не глохнет. Пригнал в магаз и тут бах, она опять не завелась на горячую. Брызнул эфира (теперь он уже у меня как ключи от квартиры, всегда со мной) завелась. Я опять в СТО где ставил форсы, сделали диагностику, НЕ ХВАТАЕТ ПУСКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (должно быть вроде 220-240 атм),а у меня еле еле 130/138 набирает. :shocked: Завёл с волшебного баллона и протестили ещё раз, всё в норме, форсы не льют, давление на ХХ чёткое, при пидали в пол (обороты 4500) всё в норме, даже больше чем нужно скачет. СТОшник почесал репу и сказал -ЭТО УМЕР ТНВД.
Приехал домой, расстроенный зная что эта штука стоит не мало, глянул и 70000/80000 руб. Нет думаю так дело не покатит, сел читать форумы. Пишут что первое симптомы дохлого ТНВД -плавающие на ХХ обороты, тупость при разгоне, глохнет на ХХ. У меня этого нет, отмёл этот вариант дохлого ТНВД. Далее плохой заводки на горячею и холодную (а у меня уже и на холодную перестала без баллона заводиться), плюс глохнет на ходу являются датчики, их у меня три: Датчик аварийного сброса давления в рампе, датчик регулировки давления в рампе и ещё какой-то. Читаю форумы опять, с моей проблемой точь в точь подходит датчик аварийного сброса давления. Со временем или от плохой солярки его клинит в откр. положении и он скидывает давление всегда в обратку.
Погнал сегодня его проверять. Скидываю шланг обратки и ёпть струёй фигачит при кручении стартером., вот он

Стоит в торце рампы. Шляпка маленькая, капец. Не подлезть, пришлось датчик какой-то снять, главную топливную магистраль к рампе. Затянут так что я душу матал,, еле еле открутил. Открутил, вот он гад.

Стал логически думать, по центру маленькое отверстие и с боку, значит по центру вход для сброса, с боку выход для сброса. Внутри какой-то игольчатый клапан, который заклинило в откр. положении.
ВЗЯЛ очиститель карба, дул дул в центральное отверстие, с боку фонтан-((( а ведь не должно. Покрутил, пшикал, крутил и пшикал и вдруг какой-то момент с боку жидкость перестала бежать, я его победил
Всё собрал на место и о чудо, машина завелась, попробовал пять раз, всё чётко, заводится. Прокатился, не глохнет. УРАААА.

Вот номерок, если у кого-то у знакомых случится такая беда, но говорят что их уже не выпускают и менять только с рампой. Можно по размерам выточить заглушку, роли этот клапан не играет никакой, он для подстраховки. Он срабатывает на 1750 атм., максимальное давление что может выдать насос при нагрузке это 1500.
УДАЧИ ВСЕМ .

Добавлено через 52 минуты
и ещё, на 2002 г.в. прописывать форсунки не нужно

Ремонт форсунок

Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.

Мы поменяли за год эксплуатации все 4 форсунки, но и новые начинали лить. Казалось этому не будет ни конца, ни края. Пришло уныние и разочарование. Хотя машина во всех отношениях нас устраивала на 100%. Прочитали в инете море информации про данные симптомы, но почти ничего конкретного по ремонту не нашли. Но выводы тем не менее свои сделали. Разобрали форсунку. Пришлось изготовить спецключ в шестиграннике на 10 мм просверлили отверстие на 7 мм и зажав форсунку в тиски при помощи трубки-усилителя открутили внутреннюю гайку. На первый взгляд все идеально, никаких повреждений. Стали мы ее смотреть под лупой. (А в идеале конечно нужен микроскоп). Увидели мы едва-едва заметные, царапинки на седле, где шарик стоит. При осмотре нашли волосню с топливного фильтра корейского производства (родной, фирменный). Несколько ворсинок попало под шарик и топливо под большим давлением набило себе в седле едва заметные глазу канавки. В идеале гнездо под шариком должно быть идеально чистым и блестящим. В одной форсунке у нас оказалось 3 «прогара», в остальных по одному. К слову для тех кто не знает – шарик в седле форсунки размером 1,32 мм. С ним надо быть очень аккуратным, особенно при сборке, он так и норовит выпасть из под седла. Поэтому все работы приравниваются к ювелирным. Решили шлифануть седло, дабы убрать "царапинки". 1. Намешали пасту ГОИ с моторным маслом (надо чтоб не густая смесь была, а как сметана), 2. В дрель вставили полую трубочку (самое последнее коленце от антенны) диаметром 2-3 мм, в которую затолкали "чопик" из войлока (из валенка вырубили выколоткой), который на 2-3 мм торчал из этой трубочки. Чтобы войлок не проваливался при шлифовке, в трубочку с обратной стороны вставили обломанную зубочистку. Берем шарик (который 1,32 мм) ставим в седло, наносим спичкой немного смеси масла с пастой ГОИ на седло, берем дрель с трубочкой с войлоком смоченным в пасте, и шариком и начинаем шлифовать туда-сюда на малых оборотах. Шлифовали наверное час, с перерывами, смотрели насколько убираются «царапины». Затем форсу продули компрессором через боковое отверстие на ней, куда подается дизтопливо с насоса, чтобы вся грязь, которая стекала вовнутрь, вылетеле в сторону клапана. Затем поставили ее на машину, проверили насколько льет в обратку. Эффект конечно был, но не тот на который мы рассчитывали. Форсунка хоть и не так сильно, но все равно лила в обратку. Царапины, хоть и шлифанулись, но видать не до конца. Решили мы взять абразив покрупнее. Выбор пал на КАРБИД БОРА. (Можно взять притирочную пасту для клапанов ГРМ) Так же его намешали с маслом. Шлифовали так же шариком. Где-то час опять шлифовки, промывки, просмотра, продувки и УРА! Царапин как не бывало! Шлифанули еще раз пастой ГОИ с маслом начисто, минут 20. Промыли, продули, поставили. И о чудо! Машина завелась как положено, без затяжки. Проверили: форсунка не льет в обратку! Поехали, проверили 3,5 тыс. оборотов, в гору, едет и не глохнет! Это была наша первая победа! На следующий день завели утром, вибрация, двигатель трясется, выхлоп черный. Стали думать дальше - видимо что-то не отрегулировано. Правильно! Седло-то шлифанули, оно и просело за счет шлифовки. Догадались сразу – надо сточить шайбу под гайкой, которую отворачивали шестигранником на 10. Притерев вручную шайбу на мелком наждачном круге, убрали одну сотку (осторожно, убирается очень быстро), мерили микрометром. (Штангенциркуль – здесь бессилен!). продули, собрали, поставили. Стало лучше, но потряхивает слегка. Убрали еще сотку (сотая часть микрона - это одно деление на микрометре), оказалось в самый раз. Это была наша окончательная победа! Машина заводится хорошо, работает ровно, не глохнет под нагрузкой при высоких оборотах. Таким же образом починили и вторую форсунку. Ездим на отремонтированных форсунках уже 7 месяцев. Даем 3,5 тыс. оборотов в гору – мчится наша ласточка!

P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.

7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!

Дайте совет начинающему дизелисту

Вопрос номер один: проверка форсунок на предмет слива в обратку. Такой способ: отключаем разъемы на форсунках и снимаем трубки обратки. Крутим стартером. Если при этом из шутцеров обратки форсунок появляется солярка - занчит, форсунки льют. Это правильный способ?

незнаю на каком коммон рейле допускается слив в обратку при снятых разъемах, только на днях восстанавливали рекстон 2.7xdi форсы делфи (оч противные) после переборки и замены клапанов форсунок ни капли в обратку, топливо в обратку идет только при открытии форсунки на впрыск

Что интересно, это же подтверждает одна из статей по приведенной ссылке, хотя давший ссылку
morales утверждает обратное

просто при заводке машины на форсы нет сигнала на впрыск пока давление в рампе не достигнет нужного предела а если форсы сливают в обратку хотя бы 2е то зимой ее вообще не завести (проверено). а ради любопытства, какие форсы стоят?

Это я уже знаю. Другое дело, что это не единственная причина. Почему тогда не глохнет после заводки с быстрого старта? Если брызнуть (я знаю, что это плохо и использую в самых крайних случаях) - через пару секунд заводится и дальше работает ровно без перебоев. Или просто обороты выше, чем от стартера, давление не успевает упасть ниже предельного?

Вопрос про форсунки - на засыпку. По экзисту в качестве замены оригиналу Opel бьется Бош. Что там стоит сейчас - не знаю. Предыдущий владелец давал мне бумажку с кодом форсунок. Если не посеял - завтра посмотрю.

Экзист дает такие коды: 0 986 435 106 и 0 445 110 102 По последнему:

Общая информация
Вид топлива
дизельное топливо
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без уплотнительного кольца
Подготовка топлива
Common Rail (СR)
Система питания
Common Rail (СR)
Габариты, мм
250x70x70
Вес, г
614

И стоимость по этому коду указана 10 с лишним тыр. Это одна форсунка или комплект из четырех? Если посмотреть на габариты и вес, похоже на комплект, а на самом деле?

Серёга, а зачем тебе это проверять? Или мотор не работает?

Мотор отвратительно заводится даже при минимальном минусе. Да и при плюсе даже на горячую заводится не сразу, надо покрутить пару секунд. насколько я знаю, исправный дизель обязан на горячую завестись с полоборота.

Сначала грешил на свечи накаливания. Реле работает, питание приходит. Три свечи из четырех сменил, одна не выкрутилась (это отдельная история, закрутил обратно). Лучше не стало.

Дальше пытаюсь мыслить логически: подкачивающий насос работает. Если бы была беда с ТНВД или грязь в системе - должно было бы чихать и глохнуть. Если нет сигнала с датчика давления топлива - должна схватить на эфире и заглохнуть. Что следующее на подозрении? По-моему, форсунки. ТНВД, кстати, менялся предыдущим хозяином, старый отдан мне в руки.

цена на форсунки скорее за одну делфи стоят 14р клапан к ней 2600 распылитель 2200

А если не делфи? На Бош тоже бывают клапана и распылители отдельно? Где посмотреть номера/цены? В гаражных условиях форсунки перебираются или лучше не рисковать?

на бош называется вроде клапанная пара тоже продается конечно, вплане ремонта нужна чистота и еще раз чистота и инструмент еще желательно простейший стенд чтоб проверить до установки ну или каждую форсу ремонтировать по очереди ставить и проверять на моторе инфы кстати по ремонту бош много, главное никаких отступлений от чистоты перчатки только резиновые ванночки для мытья разборки и сборки отдельно (3штуки)

пропустил. номера попробуй посмотреть по номеру форсунки (клапан форсунки бош и N)

незнаю на каком коммон рейле допускается слив в обратку при снятых разъемах, только на днях восстанавливали рекстон 2.7xdi форсы делфи (оч противные) после переборки и замены клапанов форсунок ни капли в обратку, топливо в обратку идет только при открытии форсунки на впрыск

Честно скажу, с корейскими делфи не сталкивался, а европейские-Рено и Форд, после переборки и установки на машину прокачиваются с отключенными разъемами, до появления солярки из обратки. Во избежаие залиивания мультипликатора в форсунке. Спорить ни с км не собираюсь и доказывать тоже. Данные процедуры по форсункам Делфи проделываю как минимум раз в месяц. Не на своей машине.
Кстати, самые последние форсунки Делфи на Мерседесе вообще без обратки.

просто при заводке машины на форсы нет сигнала на впрыск пока давление в рампе недостигнет нужного предела а если форсы снивают в обратку хотябы 2е то зимой ее вобще не завести (проверено). а ради любопытства, какие форсы стоят?

Даже если одна сливает, то уже не завести.
Форсунки у него Бош.

Экзист дает такие коды: 0 986 435 106 и 0 445 110 102

Это и есть бошевский номер форсунки.

Мотор отвратительно заводится даже при минимальном минусе. Да и при плюсе даже на горячую заводится не сразу, надо покрутить пару секунд. насколько я знаю, исправный дизель обязан на горячую завестись с полоборота.

Честно скажу, с корейскими делфи не сталкивался, а европейские-Рено и Форд, после переборки и установки на машину прокачиваются с отключенными разъемами, до появления солярки из обратки. Во избежаие залиивания мультипликатора в форсунке. Спорить ни с кем не собираюсь и доказывать тоже. Данные процедуры по форсункам Делфи проделываю как минимум раз в месяц. Не на своей машине.
Кстати, самые последние форсунки Делфи на Мерседесе вообще без обратки.

Да я и не спорю - куда мне? Проверю и так, и этак.

Бумажку с кодом нашел - 0 445 110 063.

Насколько я понимаю, основная проблема - это не проверка, а собственно снятие форсунок?

Кстати, о птичках. Если выявится одна неисправная форсунка - имеет смысл менять только ее, или лучше сразу комплект?

Да я и не спорю - куда мне? Проверю и так, и этак.

Бумажку с кодом нашел - 0 445 110 063.

Насколько я понимаю, основная проблема - это не проверка, а собственно снятие форсунок?

Читайте также: