Ремонт форсунок шкода октавия а5

Обновлено: 17.05.2024

Очередное продолжение по проблеме с 1.8 TSI

Оказалось вышли из строя 3 форсунки. Как объяснили с Геме - это произошло из-за того,что ни разу за 150 тыс. их (форсунки) не чистили. Типа эти форсунки настолько испорчены, что льют бензин без остановки. 4-я вроде как пока жива.
В итоге, озвучили 50 тыс\руб (со всеми скидками). за замену четырех форсунок.
Че-то жаба душит за машину, которой 6,5 лет, отдавать такие деньги.

Не ужель нельзя восстановить родные форсунки? Продаются ведь какие-то рем-комплекты для форсунок, или это не для этого случая?
Как удешевить ремонт?

Странно. Обычно форсунки в комплекте с инсталляци онным комплектом не идут.
Но всегда можно проверить, сравнив прямо в магазине. Вот так должна выглядеть форсунка (это с 2.0TSI, но они почти одинаковы):

Вот тут еще почитай про форсунки (темы разные, но есть фоты форсунок):

А вот как раз твоя стори, правда с Пассатом СС - https://www.drive2.ru/l/2825869/

Если они текут,то в корзину.Попробуй к aJohansson'у обратится.

Ультразвуком наши форсунки нельзя,только жижей.

ну и вообще как-то странно. судя по описанию симптомов - все случилось достаточно стремительно.
вероятность же одновременного отказа 3 форсунок считаю крайне невысокой.

вангую, что после замены ничего принципиально не изменится. А в ответ на твою вопрос "кактактозатакиеденьги. " тебе скажут: "не, ну зато у Вас теперь форсунки новые. Так то их все равно точно надо было менять!"

PS
а как диагностировали форсунки, после чего сказали "3 все время льют"?

50км\ч машина подтупливала и стрелка тахометра немного дергалась.

Стрелка тахометра дергается по иной причине нежели из-за форсунок. Вообще вся приборка теперь "не прямая", как раньше на жигулях, а отображает "правильную" информацию для пользователя, чтобы тот не волновался, поэтому и стрелки не "дергаются".

Иная причина-например потеря связи с блоками.

мытьё форсунок - знатный холивар сам с этим дело никогда не имел, но интуитивно придерживаюсь следующей точки зрения: мытье имеет смысл в превентивном режиме. Когда форсунка уже умерла, то мытьё её далеко не всегда может састи.
В ней есть механические части, которые изнашиваются.
Что значит в тексте ТС "все время льёт? Может ли от этого спасти промывка?

кроме того мытьё это, как я понял, тоже бывает разное - или просто химию в бак, или со снятием, проверкой на стенде, непосредственно мытьё, повторная проверка для оценки результата, принятие решения о "помогло или все-таки менять"
КМК стоимость второго варианта (правильного) сопоставима со стоимостью замены форсунок. И уж точно более гарантированный результат )))

Форсунки Шкода Октавия – проверка и замена

1. Снизьте давление в системе питания. Понадобится ключ на 10 Как это сделать, смотрите здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус аккумуляторной батареи. Понадобится ключ на 10. Как это сделать, смотрите здесь.

3. Снимите декоративный кожух двигателя.

4. Снимите топливную рампу. Как это сделать, смотрите здесь.

5. Отсоедините фиксирующую скобу форсунки Skoda к топливной рампе и снимите с рампы форсунку.

6. Аналогично снимите остальные форсунки Skoda.

Предупреждение:

При наличии на фиксирующих скобах механических повреждений в виде разломов или изгибов замените скобы.

Примечание:

Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.

7. Аккуратно поддев отверткой край уплотнительного кольца, снимите его с форсунки Шкода Октавия.

10. Аналогично снимите кольцо со стороны рампы.

11. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или жидкостью для очистки карбюратора.

Предупреждение:

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

12. Установите форсунки Шкода Октавия в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте их уплотнительные кольца моторным маслом.

13. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускной коллектор и подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Замена форсунок Шкода Octavia

На современные автомобили устанавливаются топливные форсунки, и ими могут быть оборудованы как дизельные, так и инжекторные моторы. Эти элементы топливной системы обеспечивают подачу солярки или бензина в камеру сгорания, и рассчитаны на долгую эксплуатацию. Невзирая на длительный срок службы, топливные форсунки могут со временем засоряться, что приводит к существенному ухудшению распыления топлива. Мелкий абразив, который может находиться в неочищенном топливе, может полностью вывести форсунку из строя. Восстановить работоспособность топливной системы поможет только замена форсунок.

Когда нужно менять

Ремонт или замена форсунок Шкода Octavia, как правило, необходима после 250 000 км пробега, и это независимо от того, дизельный мотор установлен на автомобиль или бензиновый. Наиболее качественно и оперативно эту процедуру можно провести в автосервисе «Двиговичкофф», который находится в Москве. Симптомами, которые говорят о грядущей замене форсунок, можно считать:

неустойчивую работу силовой установки;
затрудненный запуск;
повышенный расход топлива;
изменившийся цвет выхлопа (из едва заметного становится чёрным);
падение мощности двигателя.

Все неисправности будут быстро и на совесть устранены лишь в том случае, если автовладелец воспользуется услугами СТО «Двиговичкофф». Замена форсунок Шкода Octavia не занимает много времени, если процедуру замены будут проводить профессионалы этого автоцентра. Все работы связанные с заменой выполняются в строгой последовательности.

Порядок работы

Первым делом нужно снять впускной коллектор, чтобы добраться до форсунок;
Далее нужно отсоединить топливные трубки и провода;
После этого форсунки выкручиваются специальным ключом;
На место старых форсунок вкручиваются новые распылители;
После этого подсоединяются провода и топливные трубки;
Последним этапом замены является установка впускного коллектора на своё штатное место.

Преимущества нашего автосервиса

Сразу нужно пояснить, что замена форсунок Шкода Octavia должна выполняться только в сервисе, так как это довольно сложное мероприятие. Техцентр «Двиговичкофф» оказывает качественные услуги, которые связаны с ремонтом двигателей, и все ремонтные работы выполняется по хорошей цене. На любой вид ремонта предоставляется гарантия сроком на 1 год, и на протяжении гарантийного срока автовладелец можно получить бесплатное сервисное обслуживание. Долговременная гарантия – результат работы квалифицированных специалистов. Более подробную информацию и адрес компании можно узнать на официальном сайте автосервиса.

Skoda Octavia 1.6 BSE › Logbook › Форсунки омывателя лобового стекла. Варианты замены

Со временем стали хуже работать форсунки омывателя лобового стекла. Нет былого напора, и веер не такой широкий. А правая (пассажирская) еще и стала бить куда-то в сторону. Продувка компрессором не помогала. Соответственно необходимо менять.
Для самой замены, вопреки ELSA, можно обойтись без снятия поводков дворников. А только снять уплотнитель и подлезть под накладку жабо. Правую (пассажирскую) заменить легко, а для снятия левой (водительской) необходима ловкость рук.
По замене есть несколько вариантов.

Вариант 1. Дорого-богато

Тут все просто.
Оригинальная форсунка с обогревом 1Z0955986 стоимостью около 900 р за штуку.

Вариант 2. Ловким движением руки брюки превращаются…

В продаже также есть форсунки без обогрева 1Z0955985 стоимостью около 300 р за штуку.
Благодаря комментарию evgen-engineer многие, в том числе и я, узнали, что обогрев можно переставить со старой форсунки (если он, конечно, исправен).
Для этого нужно поднять форсунку в максимально высокое положение и потянуть за провода. Делать это лучше при положительной температуре. Причем сделать это можно прямо на машине, не отсоединяя разъемов обогрева. На правой форсунке я сделал это дома, а на левой проще оказалось вытащить обогрев на месте, чем отсоединить разъем. Правда на холоде это делать сложнее, чем дома. Работы необходимо производить при выключенном зажигании.

Вариант 3. Занимательная химия

Старые форсунки были покрыты каким-то налетом, что подтолкнуло на мысль о том, что этот налет есть и внутри, и неплохо бы его снять. Для этого использовал пищевую лимонную кислоту.

Левой эта процедура помогла, а правая по-прежнему бьет в сторону.
Так что эффективность этого метода у меня получилась 50%, но поскольку затраты копеечные, то попробовать можно.

В итоге самым оптимальным получился второй вариант.
Цена вопроса 600 руб.

Ну и на всякий случай электрическая схема подогрева форсунок.

P.S.
Как я уже писал, обогрев форсунки с водительской стороны я вытаскивал прямо на машине. Правда я совершил ошибку и делал это при заведенном двигателе. В итоге пытаясь поддеть отверткой плату подогрева, я увидел небольшое искрение. Не придал этому значения, но обогрев все-таки вытащил. А на следующий день обнаружил неработающий подогрев сидений, причем сразу обоих.
Вряд ли оба подогрева могли сломаться одновременно, поэтому проблема была уровнем выше.
Изучив схемы, обнаружил общий предохранитель №46 на 5А ("обогреваемые форсунки омывателей лобового стекла, включатели обогрева сидений").

Заменил его на новый, и все заработало.
Причем оказалось, что это вообще первый перегоревший предохранитель за все моё время эксплуатации.

Работы по снятию подогрева форсунок необходимо производить при выключенном зажигании.

Update 2020
1. Обнаружил в продаже на Али антикризисный вариант форсунок.
Но отзывов пока не встречал. На мой взгляд, лучше взять оригинал.

Тема: Промывка форсунок. Вопрос.

Я так же попал на девятке, ситуация один в один, итог - новые форсунки. Почему это происходит, в смысле машина заводится не с первого раза? потому что форсунка не полностью закрыта после ультразвука, и с неё грубо говоря стекает в цилиндр топливо, и чем больше мы ждём, тем больше его натечёт, как следствие движку надо же весь этот объём топлива воспламенить и "выплюнуть" в выпускной коллектор, что у него с первого раза не получается. Так что не надо чистить форсунки, уж лучше сразу новые купить, имхо.

По башке ему этими форсунками прямо влепить надо.

Проблему решил, но не сразу. Пошел по наименьшему сопротивлению - а именно:
1. Поменял регулятор давления и топливный фильтр - итог - результата нет
2. Поменял бензонасос, т.к. на нем не держал обратный клапан - результата также нет
3. Как только поменял форсы - все встало на свои места, машина как и прежде заводится с пол-оборота

Кстати, довелось поговорить с одним профессором из МАИ, так вот он сказал что-то такое: "Типо незьзя форсы на шкоде ультразвуком мыть, разрушается кокой-то керамический слой и они прекращают нормально работать. Мыть только без ультразвука, типа ВИНСом каким-то надо". И посоветовал форсы конечно же заменить. А пока говорит не поменял, зажимай педаль газа исключительно до упора, пока не заведется, т.к. при нажатой до упора педали - топливо в момент завода не подается и уже накопившееся прогорает быстрее. Вот так и выходил из положения, пока не поменял форсы.
З.Ы. ИМХО не чистите ультразвуком. им бы лишь бы бабло сорвать (я отдал 2500р за чистку + 1000р. за снатие коллектора + 200р. за какойто балончик с жидкостью им для работы)

Меня тут навели на одну интересную мысль. На стендах для промывки, форсунки брызгают в условиях неподвижного комнатного воздуха. В моторе же, всё что вЫпрыскивает из себя форсунка, тут же попадает в вихрь дико проносящегося потока воздуха, и какая спрашивается разница, ссыт она в бок, или красивым веером распыляет. Один хрен. Походу реально, больше развода в этих чистках.

Но у Вас Neror1 tsi, прямой впрыск, форсунки расположены в камерах сгорания, там вообще всё сложно и печально.

С тем что надо иногда вжаривать для самоочищения в камерах сгорания, соглашусь. Только надо учесть, что у распределённого впрыска на А4, форсунки во впускном коллекторе, им от вжаривания не тепло не холодно. Меня тут навели на одну интересную мысль. На стендах для промывки, форсунки брызгают в условиях неподвижного комнатного воздуха. В моторе же, всё что вЫпрыскивает из себя форсунка, тут же попадает в вихрь дико проносящегося потока воздуха, и какая спрашивается разница, ссыт она в бок, или красивым веером распыляет. Один хрен. Походу реально, больше развода в этих чистках.

Но у Вас Neror1 tsi, прямой впрыск, форсунки расположены в камерах сгорания, там вообще всё сложно и печально.

Да что тут говорить, проведем опыт дома. Берем вентилятор комнатный 1шт. и к примеру бутыль с жидкостью для мытья стекол с распылителем и переключателем на струю, включаем вентилятор на всю что есть и начинаем прыскать, как мы увидим распыл улетит сразу смешиваясь с воздухом, идеальная смесь. Как же будет делать струя? Да ни как))) горит плохо, придется мозгам корректировать смесь, зажигание и т.д. Я промыл 2 десятка машин, все после промывки писают кипятком от радости, что мотор заводится гораздо быстрее (с пол тычка) расход падает, динамика с низов улучшается. Эффект плацебо? Ну не может же он быть у всех))) У меня супруга не знала что я промыл, после поездки пришла и спросила что я с ней сделал? она говорит бешеная, носится как угорелая.

А в прямом впрыске их мыть надо вообще каждые 15.000, а то вибрации появляются. Проблем в этом не вижу, главное правильные руки иметь!

Я у себя без снятия промывал хорошей химией, минут 40 на ХХ, ничего не почувствовал, как пёрла так и прёт. Иногда после замены свечей чувствуется улучшение.
Вентилятор наглядный но не удачный пример, в моторе поток воздуха быстрее и он импульсный. Если ваши машины после промывки едут лучше, может до промывки что то делаете не так? )

И всегда когда говорите о форсунках, уточняйте, прямой или распределённый впрыск. После промывки форс на tsi без снятия, очищается камера сгорания, улучшается наполняемость и снижается детон, машина едет лучше, но дело то было не конкретно в форсах.

Октавия А5 FL (1,6 BSE МКПП) пробежала 145тыс. км.(продана)
Октавия А7 (1,4 TSI МКПП) пробежала 124тыс. км (продана)

Я у себя без снятия промывал хорошей химией, минут 40 на ХХ, ничего не почувствовал, как пёрла так и прёт. Иногда после замены свечей чувствуется улучшение.
Вентилятор наглядный но не удачный пример, в моторе поток воздуха быстрее и он импульсный. Если ваши машины после промывки едут лучше, может до промывки что то делаете не так? )

У меня 21099 была до пробега 200т.км, всё это время разгонялась до 100км/ч за положенные 13,5 сек, из чего я делаю вывод что с форсами всё было ок, хотя я их не разу не промывал. Аналогично со шкодой, промывка была где то на 120т.км, изменений не было. Обе машины, что важно, не ели масло, то есть моторы в хорошем состоянии. Поэтому у меня сложилось мнение что забить форсунки распределённого впрыска исправного мотора, обычным, московским по крайней мере, бензином, сложно или не возможно. Но может я не прав.

TSI часто подъедают масло, оно попадая в камеру сгорания образует нагар, из за этого реально уменьшается её объём, что приводит к лёгкому детону и откату угла зажигания. К тому же у всех TSI к пробегу 60т.км зарастают впускные клапана, что приводит к затруднению прохода воздуха в цилиндры. Предположу, что во время 20 минутного простоя, химия немного разъедает шубу на тех клапанах которые приоткрыты, они частично очищаются.
Но повторю, возможно я не прав, и большинство реально ездит с забитыми форсунками и их надо чистить.

Кстати, в форсунках TSI дикое давление, что там может отложиться и что можно промыть за пол часа, я не знаю, а вот снаружи, где попадает масло, там нагар бывает. Я правильно понимаю, Вы в TSI форсы химию подаёте именно внутрь форсунок, то есть она заменяет бензин? Просто иногда TSI моют впрыском химии во впускной коллектор, после турбины, в этом случае нагар с клапанов смывается интенсивней, и улучшения чувствуются.

Чистка форсунок Шкода Октавия А5 1.6

Чистка форсунок Skoda Octavia a5 1.6

Снимаем декоративную крышку с двигателя.

Если на двигателе установлено ГБО (двигатель работает на газу), демонтируем газовые форсунки.

Чтобы достать форсунки на Шкода Октавия нужно снять впускной коллектор.

Для снятия сначала необходимо открутить крепежные элементы. Коллектор прикручен внизу несколькими болтами.

Сверху закреплен двумя саморезами.

Отжимаем фиксаторы по бокам.

И тянем коллектор на себя.

Далее отключаем разъемы с проводкой.

Осторожно вытягиваем планку с проводами.

Следующим шагом извлекаем рампу с форсунками.

В рампе Шкоды Октавия остается небольшое количество бензина. Сливаем оставшееся топливо с рампы через клапан в зараннее подготовленную емкость.

Снимаем с рампы шланг подачи топлива.

Извлекаем с рампы форсунки.

Устанавливаем на стенд чистки для проверки и непосредственной чистки форсунок.

Чистим форсунки согласно инструкции и рекомендациям производителя оборудования.

На впускном коллекторе Шкода Октавия А5 с завода установлены прокладки . Удаляем их.

Снятие и установка форсунок FSI

1. Промежуточное кольцо: заменить
2. Крепление: заменить
3. Уплотнительное кольцо камеры сгорания (тефлоновое): заменить; при установке его нельзя смазывать или обрабатывать прочими средствами для улучшения скольжения — заменить
4. Форсунка
5. Дистанционное кольцо: заменить
6. Уплотнительное кольцо (при установке слегка смазать чистым моторным маслом): заменить
7. Опорное кольцо (через опорное кольцо от топливной рампы передаётся усилие, надёжно удерживающее форсунку в ГБЦ): заменить

Указание: Снимать форсунки допускается только на холодном двигателе.

Снять впускной коллектор. Отсоединить разъем датчика давления топлива -G247- и все разъемы форсунок. Вывернуть винты -стрелки- и снять топливную рампу с ГБЦ. Если форсунки остались в топливной рампе: осторожно извлечь форсунки из направляющих топливной рампы. Если форсунки остались в ГБЦ: накрыть открытые входные каналы чистой ветошью.

Осторожно постукивать по оправке, чтобы высвободить форсунку.

Указание: Для извлечения форсунки использовать динамометрический ключ. Установить динамометрический ключ на 5 Нм.

Вставить съёмник -Т10133/2А- в канавку на форсунке. Затем установить съёмник Т10133/16А. Извлечь форсунку, вворачивая винт динамометрическим ключом -1-. Если форсунка не снимается при достижении предельного момента 5 Нм, съёмник следует снять и снова ослабить крепление форсунки с помощью ударов по оправке.

Указание: Несоблюдение предельного момента может легко привести к разрушению форсунки, Перед каждой повторной установкой форсунки уплотнительное кольцо камеры сгорания необходимо заменить.

Диагностика форсунок Skoda Octavia

Базовым элементом подачи топлива в камеру сгорания является форсунка. Количество форсунок, подключенных к двигателю, определяется в зависимости от количества рабочих цилиндров в соотношении 1:1. Задача форсунки (нагнетательного насоса) заключается в равномерном распылении топлива по камере сгорания с соблюдением определенного давления. На состояние рассматриваемых элементов существенно влияет качество горючего. При регулярной заправке на сомнительных комплексах, особенно если продукция стоит здесь значительно дешевле, форсунки начинают страдать от букета проблем. Это приводит к переливу или недоливу рабочей жидкости.

Некоторые водители пользуются кустарными методиками диагностики форсунок, проводя эксперименты в своих гаражах. К большому сожалению, сейчас нет универсальных методик, позволяющих с одинаковой эффективностью тестировать устройства как в сервисном центре, так и за его пределами. Поэтому для получения объективных результатов нужно отдать машину механикам станции технического обслуживания.

Калькулятор расчёта диагностика форсунок skoda octavia

Типичные неисправности

Комплексная диагностика форсунок Skoda Octavia дает возможность обнаружить такие неисправности:

развитие коррозионных процессов во внутренней магистрали распылителя;
обрыв седла клапана;
обрыв магистрали;
разгерметизация внутренних элементов, по которым проходит топливо;
обрыв или ослабление пружины.

Особенности проверки

В общей сложности, процедура диагностики форсунки выполняется на специальном стенде, куда они помещаются вместе с подключенной топливной рампой (рейкой). Но перед этим механики проводят проверку на автомобиле. Для этого запускают двигатель, переводят его в режим холостого хода, подключают дилерский сканер и проверяют общие показания.

Для повышенной точности сначала снимают топливную рейку, выкручивают все форсунки (важно, чтобы каждый элемент находился в том месте, в котором он был до демонтажа). Затем все устройства повторно подсоединяют к снятой рампе, соблюдая правильную последовательность, на рейку накручивается шланг диагностического стенда, и все это помещается в мерные колбы. Тестирование проводится на протяжении десяти секунд. Как только исчезнет пена, можно проверить, какая форсунка переливает, а какая – недоливает.

Компания DDCAR занимается быстрым и комплексным тестированием системы впрыска на диагностических стендах.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Читайте также: