Съемник форсунок common rail мерседес своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Mercedes-Benz S-class МУРЗИК › Бортжурнал › Съемник для дизельных форсунок Common Rail Мерседес JTC — 4718 A

Наконец таки приехал долгожданный съемник форсунок заточенный под мерсы.
Ждал его 5 дней, ценник 5500 руб.
Исполнение довольно таки достойное.
Принцип работы ударного-обратного действия.
Вот фото самого комплекта с биркой его полной маркировки.

У него есть два варианта сборки

Вот первый вариант.
По такому принципу сборки зацеп продевается под нижнюю юбку форсунки специально для этого предназначенную. В таком варианте возможно производить и подрыв форсунки наклоном как рычаг. Для этого есть наклонные выборки на зацепах. Думаю возможно пробовать и проворачивать ее право-лево для подрыва.
Как мне кажется эта сборка максимально удобна для снятия форсунок.

Ну и второй вариант сборки.
Его можно использовать если первый вы не сможете завести под юбку форсунки. Тогда нужно снять с форсунки голову с электроникой и прикрутить белую шляпку в место этой головы. Процесс подрыва только ударный без возможности делать повороты или наклоны рычагом, но зато есть возможность выбывать форсунку под углом если это у вас форсунка последняя и находится под передним щитом машины, без возможности прямого выбивания.

При этих двух сборках у меня остался один болтик-переход с мелкой резьбой…
Он используется в тех случаях если у вас выкрутилась форсунка а ее нижняя часть с распылителем осталась в шахте…

В таком случае мы накручиваем этот переход внутри шахты на оставшуюся часть форсунки и выбиваем ее так же как и всю ее целиком.

Думаю теперь у вас не будет проблем и мучительных раздумий как собрать этот набор в рабочее состояние и что куда прикрутить.

Если кто то все равно не понял как работает съемник… то поясню как можно проще, на стержне большой и тяжелый набалдашник ходит свободно, вот именно им и нужно снизу в верх бить с разгона что бы форсунка начала выходить. Чем сильнее бьете тем лучше.

Alekc5033 › Блог › Пневматический съемник дизельных форсунок своими руками

В работе пневматического съемника дизельных форсунок использован принцип обратного молотка. Съемник форсунок очень удобен при работе в ограниченном подкапотном пространстве. Подходит для большого количества форсунок Bosch, Denso, Delphi, Siemens.
Благодаря усилию развиваемому ударом пневмомолотка, в 90% случаев удается демонтировать сильно закисшие, заклиненные, заржавевшие дизельные форсунки без снятия ГБЦ что в свою очередь экономит большое количество времени, сил, нервов и денежных средств при проведении ремонта. Прибор прошел, успешные испытания в дизельных сервисах и имеет положительные отзывы от механиков.
Из видео видно как он работает и реально облегчает труд дизелиста – но его цена 68000 рублей.
Есть ещё один — Пневматический съемник SMC-140 Extractor предназначен для профессионального применения в условиях станций технического обслуживания автомобилей. С его помощью можно ускорить и облегчить процесс демонтажа топливных форсунок дизельного двигателя.
Пневмосъемник конструктивно изготовлен в виде цилиндрического металлического корпуса, частично с гальваническим покрытием. В целях безопасной и надежной эксплуатации изделия все движущиеся элементы конструкции исполнены внутри корпуса. Изделие использует принцип работы так называемого «обратного молотка».

Технические характеристики SMC-140 Extractor
• Масса (г): 1175 (без органайзера, шланга и адаптера)
• Минимальное рабочее давление воздуха атм: 7.5
• Номинальное рабочее давление воздуха атм: 7.5… 8.5
Его цена – 37200 рублей.
Изучив картинку SMC-140 Extractor, а больше по данному инструменту информации нет, пришел к выводу, что его сделали из простого пневмомолотка. Изучив конструкцию и ТТХ пневмомолтков, выбор пал на пневмомолоток JTC 3310. Его ТТХ:
• Размер хвостовика, мм 10х50.
• Давление, атм 6.2.
• Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4F.
• Частота ударов, уд/мин 2100
• Расход воздуха, л/мин 110
• Сила удара, Дж 6.7
• Вес, кг 2.3
Покупал во «Всеинструменты.ру» по цене 5250 рублей.
После его разборки и разреза корпуса рукоятки (для замеров внутренней части) стало ясно, что необходимо изготовить.

Как выглядит фирменный съемник форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость снять форсунки для замены или диагностики. В этот момент автовладельца может поджидать неприятность в виде залипшей форсунки. Причинами этого могут быть как перегрев двигателя, так и просто окисление места контакта, вызванное воздействием агрессивной внешней среды. Приложение чрезмерного усилия вызывает повреждение форсунки. Очень часто она слегка сдвигается с места, а потом заклинивает, делая невозможным движение в любую из сторон. Для решения проблем на помощь приходит специальный съемник, предназначенный для демонтажа застрявших форсунок.

Комплектация фирменного вибрационного съемника форсунок

В комплект инерционного съемника, изготовленного на заводе, могут входить:

блок экстрактора, выдерживающий работу при различных частотах и амплитудах;
блокировочный шток вибрационного стержня, предназначенный для фиксации;
ступенчатые упорные кольца, обычно одно либо два;
подшипниковое кольцо, улучшающее скольжение и плавность вытаскивания форсунки;
силовая гайка, изготовленная из высокопрочной стали, для предотвращения быстрого износа резьбы;
пакет рессорных шайб, устраняющий жесткую фиксацию, способную вызвать повреждения головки и форсунок;
защитное кольцо, повышающее безопасность работы со съемником.

Для вытаскивания форсунки на нее необходимо воздействовать вибрацией. Съемник не имеет возможности создать ее самостоятельно, поэтому при демонтаже форсунок требуется подключать вибратор Vibropac, часто используемый для вынимания заклинивших свечей зажигания.

Гидравлический съемник

В некоторых автомобилях, например, Mercedes Vito, Renault Master, Toyota Hiace использование инерционного съемника затруднительно. Связанно это с недостатком места для его размещения. На помощь в таком случае приходит гидравлический съемник форсунок, способный выполнить демонтаж в самых труднодоступных местах.

При демонтаже топливных форсунок данным устройством, требуется подключение гидравлического шланга, поэтому при отсутствии оборудования, обеспечивающего давление, приобретение съемника не является целесообразным. Для проведения операции рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самодельные способы демонтажа

Выполняя демонтаж своими руками, важно помнить о риске повреждения головки блока цилиндров. При прикладывании чрезмерного усилия вместе с форсункой может оторваться часть посадочного места. Без дорогостоящего ремонта после этого не обойтись, поэтому запрещено выдалбливать форсунку при помощи подручных средств, например, перфоратора или отбойного молотка.

Изготовленный самостоятельно съемник для форсунок позволяет вынуть форсунку без применения вибратора Vibropac. При этом шанс повредить ГБЦ и продолжительность извлечения увеличиваются. Срок службы самодельного девайса небольшой, поэтому сорванная резьба во время демонтажа не редкость.

Инструкция по снятию застрявших форсунок

Для демонтажа форсунок при помощи фирменного съёмника рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

Устранить все загрязнения при помощи продувки сжатым воздухом;
В зазор между форсункой и посадочным местом залить проникающую смазку, например, WD-40;
Установить инерционный съемник над застрявшей форсункой;
Штуцер слива обратного топлива должен проходить через позиционирующую прорезь;
Используя динамометрический ключ, навинтить шпиндель на резьбовую часть форсунки. Затягивать необходимо с номинальным моментом, указанным в техническом описании автомобиля. У большинства автомобилей усилие составляет 20 Ньютонов на метр;
Надеть шайбу проточенной стороной вниз;
Сверху расположить вторую шайбу. Сферическая ее сторона должна смотреть вниз. Для повышения плавности демонтажа и продления срока службы рекомендуется смазать приспособление маслом;
Надеть пакет рессорных шайб. идущий в комплекте с фирменным съемником для форсунок;
Закрутить гайку вручную. Когда усилия станет недостаточно, потребуется ключ на 36. Закручивать следует до появления небольшого усилия.

Дальнейшая работа связанна с применением вибратора Vibropac. При его отсутствии умельцы рекомендуют постукивание молотком. Данный способ сработает при несильном залипании форсунки. При этом риск повредить крышку ГБЦ крайне велик, поэтому данный способ применять не желательно. При наличии Vibropac дальнейшая инструкция действий приведена ниже:

Снять насадку для демонтажа свечей зажигания;
Максимально перекрыть подачу воздуха;
Надеть на ударный штифр;
Разметить ключ на гайке;
Нажать на педаль Вибропака;
В определенный момент под действием вибрации гайка начинает закручиваться. Это обозначает, что снятие форсунок идет успешно. На ключ при этом чрезмерное усилие прикладывать не стоит;
Закручивать гайку необходимо комбинируя с действием вибрации;
В определенный момент форсунка освободится. Необходимо снять ключ и вынуть ее вместе со съемником.

Особенностью работы со съемником, изготовленным самостоятельно, является предварительное длительное замачивание проникающей смазкой или ингибитором коррозии. При недостаточной предварительной подготовке есть риск повредить резьбу форсунки, как только ключ сделает первый оборот. После этого ее изъятие значительно усложняется.

Использование съемника позволяет сэкономить время, так как нет необходимости демонтажа крышки ГБЦ. Аккуратность в работе позволит сохранить посадочное место целым. Достаточно почистить его, и можно устанавливать новую форсунку.

Ремонт форсунок common rail своими руками

Комплектация фирменного вибрационного съемника форсунок

В комплект инерционного съемника, изготовленного на заводе, могут входить:

блок экстрактора, выдерживающий работу при различных частотах и амплитудах;
блокировочный шток вибрационного стержня, предназначенный для фиксации;
ступенчатые упорные кольца, обычно одно либо два;
подшипниковое кольцо, улучшающее скольжение и плавность вытаскивания форсунки;
силовая гайка, изготовленная из высокопрочной стали, для предотвращения быстрого износа резьбы;
пакет рессорных шайб, устраняющий жесткую фиксацию, способную вызвать повреждения головки и форсунок;
защитное кольцо, повышающее безопасность работы со съемником.

Фирменный набор JTC 4927

Основные неисправности

Существует ряд неисправностей, которые часто возникают. Основной поломкой всех форсунок считается нарушение в работе иглы, которая под давлением впрыскивает топливо в камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом и сгорает. Но эта неисправность может не проявляться до тех пор, пока автомобиль не проедет около 180-200 тысяч километров. Конечно же, эта цифра зависит не только от производителя, но и от условий эксплуатации автомобиля. В инструкции каждого устройства автомобиля подробно описано о том, на какие условия рассчитывал производитель при изготовлении.

Если же водитель, не прочитав инструкцию, начал использовать машину или деталь не по назначению, то она придет в негодность раньше положенного срока, к этому правилу относятся и форсунки Common Rail. Многие водители после того, как была обнаружена неисправность в устройстве, обращаются на станцию технического обслуживания, где пытаются произвести ремонт бесплатно по гарантии. Чаще всего в таких ситуациях водителю отказывают по причине того, что устройство использовалось не по регламенту.

Инструкция по снятию застрявших форсунок

Устранить все загрязнения при помощи продувки сжатым воздухом;
В зазор между форсункой и посадочным местом залить проникающую смазку, например, WD-40;
Установить инерционный съемник над застрявшей форсункой;
Штуцер слива обратного топлива должен проходить через позиционирующую прорезь;
Используя динамометрический ключ, навинтить шпиндель на резьбовую часть форсунки. Затягивать необходимо с номинальным моментом, указанным в техническом описании автомобиля. У большинства автомобилей усилие составляет 20 Ньютонов на метр;
Надеть шайбу проточенной стороной вниз;
Сверху расположить вторую шайбу. Сферическая ее сторона должна смотреть вниз. Для повышения плавности демонтажа и продления срока службы рекомендуется смазать приспособление маслом;
Надеть пакет рессорных шайб. идущий в комплекте с фирменным съемником для форсунок;
Закрутить гайку вручную. Когда усилия станет недостаточно, потребуется ключ на 36. Закручивать следует до появления небольшого усилия.

Снять насадку для демонтажа свечей зажигания;
Максимально перекрыть подачу воздуха;
Надеть на ударный штифр;
Разметить ключ на гайке;
Нажать на педаль Вибропака;
В определенный момент под действием вибрации гайка начинает закручиваться. Это обозначает, что снятие форсунок идет успешно. На ключ при этом чрезмерное усилие прикладывать не стоит;
Закручивать гайку необходимо комбинируя с действием вибрации;
В определенный момент форсунка освободится. Необходимо снять ключ и вынуть ее вместе со съемником.

Инерционный съемник

Собрав необходимые комплектующие, при знании принципа действия вы самостоятельно сделаете чертеж для своего эксклюзивного обратного молотка и произведете снятие форсунок без демонтажа ГБЦ.

Форсунки дизельных двигателей нуждаются в замене и ремонте. Восстановить детали несложно, вопрос может возникнуть с тем, как их демонтировать. В автомастерских применяют специальный инструмент, цена на который начинается от 30 тыс. руб. Поэтому для снятия форсунок своими руками водители часто делают обратный молоток. Для этого нужно иметь слесарный и токарный навыки, опыт работы со сварочным аппаратом, режущими инструментами.

Пневматический съемник дизельных форсунок своими руками

Форсунки находятся в труднодоступном месте – колодце головки блока цилиндров (ГБЦ). От воздействия грязи, влаги эти элементы ржавеют и накрепко прикипают к посадочному месту. Винтовые и гидравлические съемники справляются с демонтажем, однако детали тут же разваливаются надвое, становятся неремонтопригодными.

Если вы хотите демонтировать форсунки своими руками целыми, соорудите пневматический обратный молоток.

Чертеж молотка для снятия форсунок

Без чертежа к делу приступать не стоит. Необходимо представлять конструкцию, строение пневмомолотка, количество составляющих будущего инструмента, последовательность соединения их в единое целое.

Съемник форсунок (чертеж)

Перед проектированием определитесь с размерами – обычно длины в 50 см достаточно, чтобы подлезть под капот и снять пригоревшую форсунку. Чертеж можно найти и скачать в интернете.

Материалы и инструменты

Из электроинструментов вам понадобится мощный автокомпрессор производительностью 250-300 л/мин, болгарка, пневматическое зубило. Из последнего уже на подготовительном этапе извлеките пыльник, стопорное кольцо и втулку с пружиной: они больше не понадобятся.

Подготовьте металлические заготовки, из которых на токарном станке обычно вытачивают корпус и заглушки пневмомолотка.

Заготовки для изготовления обратного молотка для снятия форсунок

Чтобы сделать обратный молоток для снятия форсунок своими руками, вам потребуются также:

штуцер для шланга;
ножовка по металлу;
ключи газовый и гаечные;
штангенциркуль.

Не забудьте воздушные шланги для компрессора.

Инструкция по изготовлению

С пневматического зубила вы уже сняли ненужные детали. Дальше обратный молоток для форсунок своими руками изготовить можно по шагам:

Зажмите в тисках зубило, выкрутите из корпуса цилиндр.
Из снятой детали удалите поршень, следом за ним – воздушный клапан.
Снаружи цилиндра от переднего среза нарежьте резьбу для заглушки.
Из рукоятки зубила выкрутите втулку для штуцера, разрежьте корпус на 2 части.
Измерьте все детали внутренности корпуса: резьбу, место воздушного отверстия, прочие параметры.
Выточите на токарном станке другой цилиндрический корпус. Необходимо, чтобы его внутренняя поверхность соответствовала распиленной детали.
Далее на станке изготовьте снаружи задней стенки хвостовик – шток 5 см и диаметром 1,5 см.
Выточите заглушку, внутренняя резьба которой совпадет с наружной резьбой на цилиндре.
Корпус и заглушку закалите для прочности.
Над воздушным клапаном наварите втулку.
В торец цилиндра поместите хвостовую часть, отрезанную от долота для пневмоинструмента.
Внутрь цилиндра установите поршень.
Вкрутите широкую часть цилиндра в новый корпус.
В другую часть вставьте уже подготовленный хвостовик зубила, закрутите заглушку (подстрахуйте деталь от раскручивания фиксирующим болтом).
Над отверстием для воздуха вкрутите через адаптер штуцер, закрепите на него воздуховод от компрессора.

Обратный молоток для форсунок своими руками готов к работе. Инструмент в дальнейшем пригодится и для снятия подшипников.

Тема: Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
игла в ней весит на 70% меньше;
такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Электромагнитные форсунки Common Rail используются преимущественно в бензиновых двигателях

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

мощность двигателя существенно снижается;
увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

промывка с помощью особых топливных присадок;
промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
двигатель очень трудно завести;
запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
набор рожковых ключей;
спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.

Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).

На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.

Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.

Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.

С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
Из второй части извлекается обратный клапан.

Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.

Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
Обратный клапан заменяется новым.

Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
После этого производится обратная сборка.

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

промывочная жидкость Wynns;
пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
шланг резиновый длиной 1.5 м;
2 соска для автомобильных колёс;
компрессор автомобильный;
фильтр для инжектора, 1 штука;
хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.

Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.

Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.

Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.

Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Форсунки Съемник Чертеж

Есть вот такая штука Y99220072B кто нибудь в руках держал? Фотки есть?

Безо всякого съёмника, голыми руками все 4 форсы вытащил, Промыл в лавре 102, смазал, новые колечки поставил. Всё назад собрал, думал завоздушивание будет, фигня всё это. Расход снизился чуток.

ПС пробег 10000+

Доехав до гаража потихоньку всё разобрал. Была проведена операция по извлечению форс. Никаких специальных инструментов у меня не было.

1. Ключ на 17 - откручивал гайку затяжки трубочки на топливной рампе
2. Ключ на 10 - откручивал пластиковую защиту проводки что бы почтисть её и под ней
3. Углекислотный огнетушитель - для продувки каналов и колодцев (не купите порошковый)
4. Ёршик для чистки + шуруповёрт + очиститель карбюратора - чистил колодцы
5. Смазка для крестовин - о ней скажу чуть позже
6. Высокотемпературная (до +800) серебристая смазка - ею смазал форсы и болты
7. Новые медные колечки
8. Лавр 102 и винс для промывки дизелей
9. Силиконовая смазка

Значит сам процесс:

1. Снял обратку, вытащил вообще её что бы не мешала
2. Стянул со свечек разъёмы
3. Стянул с форс разъёмы, колечки отложил, перед сборкой смазал их силиконом
4. Ключём на 17 открутил сразу все 4 форсы, но тут важный момент, нельзя откручивать на форсе трубочку подачи топлива, только на топливной рампе. Как полюс мы имеем рычаг для расшатывания форсы и мы точно никогда не перепутаем порядок форс при сборке
5. Открутил болты крепления форс
6. Извлёк лапки
7. Первая, вторая, третья форсы вышли очень легко, за образовавшийся рычаг совсем чуть чуть раскачивал форсы, по 5-10 градусов максимум. Форсы не раскрутились, да и не должны были, там всё очень легко шаталось, газики сделали своё дело.
8. С чётвёртой пришлось повозиться. Она сидела прочнее всех, но при этом вращалась как и первые три. Сложность была в том что неудобно было тянуть вверх. Но по чуть чуть и она вышла. Вращал очень аккуратно в пределах +-5 градусов.
9. Форсы бросил отмокать в лавр, потом в винс. С форс слегло куча гавна, стало видно что у них есть сопла на самом кончике.
10. Вычистил всё от масла, грязи, прочистил колодца.
11. Огнетушителем продул все горшки, так что оттуда куча гавна повылетало.
12. Шкуркой, да да шкуркой, почистил присоеденительную поверхность уплотняющей шайбы и цилиндрическую поверхность форсунок от ржавчины и нагара.

Сборка в обратном порядке. Смазал форсы, достаточно обильно, одел колечки, распределил форсы по колодцам, благо без откручивания трубочки уже ошибиться нельзя.

Итак, самый интересный момент, над которым я долго думал, что же делать дальше. Нужно загерметизировать форсунки от попадания в них песка. Ах да песок. У меня сложилось ощущение что песка там больше чем у меня в огороде. Ужос. Причём он утрамбованный, почти бетон. И на форсах и на болтах. Везде. Так вот собрав обратно до момента установки лапок прижимающих форсунки я обильно смазал вокруг смазкой для крестовин. Она никуда оттуда не делентся т.к. будет под лапкой, а при нагреве она распределится и зальёт форсу вполне герметичным образом. Придумано - сделано.

Машина заводилась примерно 20 секунд, после чего вмиг схватила и завелаь. Никакого завоздушивания. Я форсы крутил и так и сяк, мочил в лавре, в очистителе карбьюратора, кверхногами переворачивал ;-)

Как итог, упал расход. Судя по кампу с 1.67 на D до 1.37 на D. И не удивительно, у форс отверстия были просто запечатаны нагаром, так что промывать нужно обязательно.

Съемник форсунки common rail своими руками

Форсунки двигателя Common Rail порой необходимо почистить, отремонтировать или заменить. Для этого их нужно с двигателя снять. Как я это делал, расскажу в этой статье.

Прежде чем начать. Важно.

Некоторые форсунки имеют поправочные коды по количеству впрыскиваемого топлива. Поэтому перед снятием желательно выяснить имеют ли их Ваши форсунки. Если имеют или нет возможности получить такую информацию, то лучше запомнить какая форсунка где стояла, от этого хуже не будет, а если таких кодов нет, то места установок не принципиальны, как в моём случае.

Заглянув под капот, мы, скорее всего, увидим пластмассовый пыле-теплозащитный кожух.

Он держится на четырёх винтах. Их откручиваем, снимаем кожух. Теперь мы видим сам двигатель.

Сначала откроем коробку реле и предохранителей под капотом и вытащим реле топливного насоса. Это для того, чтобы солярка не залила двигатель и пол, если вдруг понадобится включить зажигание.

Затем отключим электрические разъёмы форсунок.

Вытащим стопорные скобы, что фиксируют соединения обратного шланга.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Комплектация фирменного вибрационного съемника форсунок

В комплект инерционного съемника, изготовленного на заводе, могут входить:

блок экстрактора, выдерживающий работу при различных частотах и амплитудах;
блокировочный шток вибрационного стержня, предназначенный для фиксации;
ступенчатые упорные кольца, обычно одно либо два;
подшипниковое кольцо, улучшающее скольжение и плавность вытаскивания форсунки;
силовая гайка, изготовленная из высокопрочной стали, для предотвращения быстрого износа резьбы;
пакет рессорных шайб, устраняющий жесткую фиксацию, способную вызвать повреждения головки и форсунок;
защитное кольцо, повышающее безопасность работы со съемником.

Для вытаскивания форсунки на нее необходимо воздействовать вибрацией. Съемник не имеет возможности создать ее самостоятельно, поэтому при демонтаже форсунок требуется подключать вибратор Vibropac, часто используемый для вынимания заклинивших свечей зажигания.

Гидравлический съемник

При демонтаже топливных форсунок данным устройством, требуется подключение гидравлического шланга, поэтому при отсутствии оборудования, обеспечивающего давление, приобретение съемника не является целесообразным. Для проведения операции рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самодельные способы демонтажа

Инструкция по снятию застрявших форсунок

Устранить все загрязнения при помощи продувки сжатым воздухом;
В зазор между форсункой и посадочным местом залить проникающую смазку, например, WD-40;
Установить инерционный съемник над застрявшей форсункой;
Штуцер слива обратного топлива должен проходить через позиционирующую прорезь;
Используя динамометрический ключ, навинтить шпиндель на резьбовую часть форсунки. Затягивать необходимо с номинальным моментом, указанным в техническом описании автомобиля. У большинства автомобилей усилие составляет 20 Ньютонов на метр;
Надеть шайбу проточенной стороной вниз;
Сверху расположить вторую шайбу. Сферическая ее сторона должна смотреть вниз. Для повышения плавности демонтажа и продления срока службы рекомендуется смазать приспособление маслом;
Надеть пакет рессорных шайб. идущий в комплекте с фирменным съемником для форсунок;
Закрутить гайку вручную. Когда усилия станет недостаточно, потребуется ключ на 36. Закручивать следует до появления небольшого усилия.

Снять насадку для демонтажа свечей зажигания;
Максимально перекрыть подачу воздуха;
Надеть на ударный штифр;
Разметить ключ на гайке;
Нажать на педаль Вибропака;
В определенный момент под действием вибрации гайка начинает закручиваться. Это обозначает, что снятие форсунок идет успешно. На ключ при этом чрезмерное усилие прикладывать не стоит;
Закручивать гайку необходимо комбинируя с действием вибрации;
В определенный момент форсунка освободится. Необходимо снять ключ и вынуть ее вместе со съемником.

Особенностью работы со съемником, изготовленным самостоятельно, является предварительное длительное замачивание проникающей смазкой или ингибитором коррозии. При недостаточной предварительной подготовке есть риск повредить резьбу форсунки, как только ключ сделает первый оборот. После этого ее изъятие значительно усложняется.

Технические специалисты автотехцентра "ПочинимАвто" выполняет ремонт форсунок Common Rail BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, Continental на стенде CMX 3000. Плавающая неисправность дизельной топливной аппаратуры способна привести к ухудшению функционирования или поломке других компонентов двигателя, по этой причине лучше сразу провести восстановительный ремонт или замену.

Стоимость ремонта топливных форсунок Common Rail зависит от степени повреждений и варьируется в пределах от 20 до 50%* от цены новой детали.

*Отремонтированная деталь способна прослужить столько, сколько и новая ! После окончания ремонта проводится повторная диагностика и составляется специальная карта подтверждающая это.

Когда нужен ремонт дизельных форсунок Common Rail?

Наличие проблем при запуске двигателя.
Наличие странных шумов или же слишком высокая громкость работы мотора.
Резкий рост расхода дизеля.
Недостаток мощности при разгоне.
Дизель троит и плохо заводится на холодную.
Слишком высокий уровень дыма в выхлопных газах.
Наличие хлопков в глушителе, черный дым.

Срок службы форсунок и как его продлить?

Ресурс работы одной форсунки около 150 000 километров, слишком длительная эксплуатация негативно сказывается на ее состоянии, добавим сюда дизельное топливо несоответствующего качества с большим количеством примесей, которое накапливается на стенках и препятствует нормальной циркуляции горючего.

Продлить ресурс можно некоторыми приемами:

Применение исключительно топлива с высоким качеством.
Регулярная замена фильтра.
Смазывание присадками марок TDA Castrol, Liqui Moly.
Промывка топливной системы с помощью Winns каждые 25—30 тыс. км.
Проведение ремонта при наличии малейших неисправностей.

Устраняем и ремонтируем неисправности системы CommonRail

Когда стартер глушит.
Настройка параметров электромагнитного клапана мультипликатора.
Замена прокладки.
Выясняем причины стука.
Прописать, адаптировать и коррекция.
Правильный момент затяжки.
Восстановление и замена распылителя.
Снятие + разборка + чистка (промывка) + сборка + регулировка.
Проверка разъема и нормы обратного слива (когда льет в обратку).

Чаще всего требуется замена клапана или распылителя, электромагнит выходит из строя реже, а поломки корпуса связаны с неправильным обслуживанием детали или ненадлежащими условиями ее хранения. При необходимости мы прописываем форсунки к блоку управления двигателем.

Проверка форсунок с помощью оригинальных запчастей и оборудования:

Многофункциональный тестер.
Инструменты для снятия, гидравлический съемник.
Регулировочные шайбы, тройник, штуцер, стапель.
Запчасти ремкомплекта.

Дополнительно проверим состояния топливоподающих трубок и фильтров на предмет загрязнения. Если пробег автомобиля за 100 тыс. км., то посоветуем осмотреть топливный бак на наличие коррозии, из-за которой появляются инородные частицы. Если причиной поломки стало наличие в корпусе форсунки металлических элементов, то нужно осмотреть рампу и насос, при необходимости заменить их. При игнорировании этого деталь сломается повторно.

Схема работы системы Common Rail

1. Подкачивающий топливный насос: накачивает дизель в напорную магистраль.

2. Фильтр с клапаном предварительного подогрева, который препятствует при низких температурах окружающей среды засорению фильтра кристаллизующимися парафинами.

3. Дополнительный топл. насос: подаёт горючее из напорной магистрали к насосу.

4. Сетчатый фильтр очистки: предохраняет насос высокого p * от попадания грязи.

5. Датчик температуры: контролирует температуру смеси.

6. Насос высокого p (ТНВД): создаёт p для работы впрыска.

7. Клапан дозирования: регулирует количество горючей смеси, которое необходимо подать в аккумулятор высокого p .

8. Регулятор p : контролирует p в магистрали высокого p .

9. Аккумулятор p (рампа): накапливает под высоким p топливо для впрыска во все цилиндры.

10. Датчик p : следит за текущем p в магистрали высокого p .

11. Редукционный клапан: поддерживает p в обратной магистрали форсунок системы впрыска на уровне 10 бар, необходимое для работы.

12. Форсунки.

Схема форсунки в разрезе

Электромагнитные Bosch

Электромагнитные Delphi

Ресурс около 150 000 км. Устанавливаются на: Dacia Logan 1.5 DCI, Ford Focus 1.8 TDCi, Renault Megane II 1.5 DCI Nissan Almera 1.5 DCI, Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi, Kia Carnival 2.9 CRDi, Ford Mondeo 2.0 TDCi III .

Электромагнитные Denso

Устанавливаются на: Mazda 6 2.0 CD, Nissan Pathfinder 2.5 DCI, Opel Corsa 1.7 CDTI, Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D II, Toyota Avensis 2.0 D-4D.

Пьезоэлектрические Continental (Siemens)

Ресурс около 200 000 км. Устанавливаются на: Citroen C5 2.0 HDi II, Mercedes C220 CDI W204, Volvo V50 D4, Peugeot 207 1.4 HDi.

Пьезоэлектрические Bosch

Ресурс около 200 000 км. Устанавливаются на: Audi A6 3.0 TDI, BMW 320d E90, Nissan Qashqai 2.0 DCI, Skoda Octavia III 2.0 TDI.

Пьезоэлектрические Denso

Устанавливаются на: Lexus IS 2.2D, Toyota RAV-4 IV 2.2 D-4D.

Ремонт Common Rail своими руками

Некоторые владельцы автомобилей с Common Rail задумываются о ремонте форсунок собственными силами. Пытаются сделать съемник, тестер и стенд проверки своими руками, чего мы категорически Вам не советуем.

Материалы Wiki

Отзывы о нашей работе

На пробеге 160тыс загорелся чек, диагностика показала неисправность насоса высокого давления, забился фильтр, отремонтировали всю систему, чек пропал.

После 180т км резко увеличился расход на несколько литров, не предал этому особое значение, после начались хлопки из глушителя, машина дергалась при разгоне, на сервисе выявили изношенность форсунок, перебрали, почистили, расход пришел в норму, хлопки пропали, разгон ровный.

Заглох и не заводился, пробег 86 т. км, помог ремонт коммон рэйл, плюс подрегулировали, расход немного снизился. Спасибо!

Машина 10 года, мотор 2.0 TDI, пробег 170тыс, стали плавать обороты, могла заглохнуть на холостых, в мороз заводилась через раз, отдал на проверку в Починим Авто, под замену две форсунки, остальные отремонтировали, почистили коммон рэйл. Тяга ощутимо стала больше, движок работает ровно.

Читайте также: